Rogers

El cálculo de consumo que inicialmente tuviste no se corresponde con la realidad del modelo compañero... en según que condiciones una XCiting 400 Euro III/VI podría hacer un parcial de 3,5 litros de consumo pero es bastante difícil que de media se pueda quedar en esa cifra... lo normal en este modelo es que ronde los 4L y a poco que se vaya algo alegre o se haga circulación urbana la XC400 se te pone tranquilamente en los 4,5 litros para arriba. Los datos que te pongo son datos contrastados, por lo que apenas hay alternativas. Es cierto que el montarle un variador y muelle de contraste algo más sport como el Malossi y rodillos más ligeros hace subir un poco el consumo, pero vamos con estos cambios la subida se puede traducir en unos 0,3L... así que si vuelves a la transmisión de origen notarás algo de reducción, pero como dije antes aquí lo que más hace estrujar al depósito es andar callejeando por ciudad y el nivel de retorcido que se le haga al puño derecho. ¿Cuántos km's tiene actualmente?... más que nada pq además de tenerla al día en mantenimiento (filtros) no vaya a ser que necesite un reglaje de válvulas o bien un repaso de limpieza al cuerpo de inyección/admisión... ojo que esto influye mucho. No es una mala costumbre el meterle de tanto en tanto un depósito entero de gasolina 98 premium (p.ej. BP Ultimate o Neotech de Repsol) además de echarle 'medio pote' de Wynn's o similar cada 3 o 4 mil km o una vez al año.

Enhorabuena al winner @abhang

Interesante la explicación pero eso de limpiar el inyector con un limpia carburadores (Carbuklin en este caso) pues la verdad no creo que sea demasiado efectivo, la misma gasolina con la presión que ejerce la bomba tiene más poder limpiador... y bastante más que el alcohol isopropilico.

Sí, parece que en la Agility el funcionamiento del testigo del ABS es así, pero no deja de ser un poco alarmante que en cada parada te salte una luz en el cuadro... lo normal en casi todas las moto/scooter es que se quede enciendida en el arranque del motor y una vez iniciada la marcha el testigo se apague y no vuelva a encenderse a no ser que exista un funcionamiento anómalo en el sistema.

A ver si te puedo ayudar... ¿Has comprobado que el disco fónico este bien, sin roturas, dobleces o lleno de suciedad?... esto afecta a la señal del sensor. Dices que comprobasteis del módulo ABS hasta la clema, pero también convendría revisar el cable del sensor pq podría estar con alguna falla de contacto... se desmonta y después de una revisión visual (a veces a simple vista se aprecia algún daño en el mismo), luego para asegurarse que está correcto 1º se le pasa el multímetro p. ej. en escala de 20k ohmios puenteando los dos contactos donde tendría que dar una lectura con un pico de resistencia (p. ej. de 1,x kΩ) si no da nada es que el cable esta seccionado por alguna parte. Seguidamente para comprobar el sensor, tal y como está puenteado (en escala de 20kΩ) se le pasa un objeto de hierro justo por delante del mismo donde en la lectura de ohmios tendría que verse una variación... si no hay ninguna variación ya puedes dar por seguro que el sensor está jod¡do. Pd. en el caso que compruebes que todo lo anterior está correcto te diría el mirar que las tensiones del circuito de carga eléctrica sean correctas... te lo digo pq no sería el primer caso que en una Kymco aparece un fallo de ABS donde al final es el regulador el que se ha fastidiado y el que a veces acaba siendo el causante de errores en el cuadro.

Habría que mirar el estado de la batería o intentar hacerle un puenteado con otra bien cargada o con un Booster... si el problema persiste puede que sea problema del relé de arranque que se haya fundido su fusible o que se haya fastidiado... afina el oído a ver si cuando accionas el pulsador de encendido oyes un clic.

Estado de la batería? Prueba a darle dos veces al contacto, o sea, abrir contacto--> esperar a que la bomba de gasolina de pare--> apagar--> y volver a repetir la operación antes de apretar el pulsador de arranque.

Es inconcebible que una batería reviva por arte de magia cuando 10min antes hipotéticamente estaba descargada... Estos apagados repentinos del cuadro y de todo el sistema eléctrico se suelen corresponder a un fallo en alguna parte del circuito de contacto. Sería cuestión de 1º revisar las conexiones del switch (llave de contacto) que al terminal de entrada le llegue corriente de la batería y que al accionar la llave haya continuidad hacia el terminal de salida, hay que hacerlo moviendo el manillar o moviendo la moto y ver si en algún momento da fallo... también comprobar que no haya un falso contacto en el portafusible y fusible correspondiente al encendido (que viene del switch)... estos componentes son los que en un primer término hacen que llegue corriente al cuadro, al pulsador de arranque y a varios relés... A ver, lo más complicado del tema es tener que igual has de desmontar más de medio carenado delantero para acceder a los elementos que te he descrito... pero con un multímetro y paciencia todo eso se puede verificar sin problema.

Se nota enseguida cuando un motor de arranque no gira con suficiente fuerza o va a trompicones... si crees que van los tiros por ahí pues toca desmontarlo para mirar el desgaste de las escobillas y el estado de las delgas. El problema es que Kymco solo vende el motor entero, pero es una pieza genérica para la mayoría de modelos donde casi todas llevan el mismo motor de arranque... se trata de buscar unas escobillas compatibles por algún sitio o bien de segunda mano habrá unos cuantos... hasta diría que en AliExpress lo puedes encontrar baratito.

No claro, si da continuidad el cuerpo de la bujía (masa) y el electrodo es que esta hyper-comunicada... hay que medir la resistencia con el multímetro en la escala de 20kΩ y así que recuerde ahora entre el conector y electrodo tiene que dar una lectura entre 3 y 5kΩ... fuera de este rango hay que desecharla.

Lo que es por numero de referencia oficial de recambios Kymco no coinciden las culatas de la GrandDink Euro4 con la K-XCT Euro III... pero con la SuperDink Euro III si que coincide.

Pues teniendo en cuenta la información de todo lo que le has cambiado y comprobado, cogería el multímetro y primero verificaría si a la bobina le llega corriente del CDI, en caso que le llegue lo siguiente sería verificar el cable y pipeta que tengan buena continuidad flexionandolo no sea que haya algún punto de casi rotura o medir los kilo-ohmios con el tester, tendría que dar entre 3 y 8kΩ. Tampoco estaría demás probar con otra bujía no vaya a ser que la que estés usando esté comunicada.

Porque cada bombilla tiene dos filamentos, uno para largas y otro para cortas, situados en distinta posición... si uno se funde el otro sigue funcionando obviamente.

Las que llevas son HS1 de 35w... pero no des por sentado que no sea problema que ambas bombillas estén fundidas, piensa que primero se funde una y depende de cómo solo te das cuenta cuando la otra se funde y te quedas con cero alumbrado de cortas... así que lo 1º que haría es comprobar las lámparas. En el supuesto caso que no sea lo anterior podría ser problema del conmutador de luces que no hace bien el contacto.

Tuvo que ser algo horroroso, terrible la pérdida en vidas, además de todas aquellas personas y familias afectadas que prácticamente lo han perdido todo. A pesar de que el tema de la rehabilitación de la zona y las indemnizaciones irá algo lento, lo importante es que se está avanzando en positivo y en un relativo poco tiempo todo se acercará a la normalidad. Y aunque se trate solo de daños materiales no deja de ser una p*utada... como a aquellos que se les quedó inundada la moto en el parking, donde yo en principio tenía un concepto más optimista de que muchas tendrían la opción de poder recuperarse de haber sido un problema solo de agua... pero claro, lo que dejará a la mayoría de moto/scooter como siniestro total será la cantidad de fango mezclado que las cubrió por completo, este se habrá adentrado hasta en el más mínimo recodo de cualquier parte, que en cuanto a solo mecánica quizás alguna se pudiera haber salvado pero en cuanto a la parte eléctrica/electrónica la enorme dificultad de eliminar el lodo de todos los contactos, cajas de fusibles y el hecho irremediable de tener que reemplazar cuadros de instrumentos, módulos y centralitas que habrán quedado inservibles... el enorme coste de trabajo y dinerario que implica todo esto hará inviable la reparación en la gran mayoría de casos.

6.000km?... me imagino que no la tendrás en garantía pq es evidente que esos amortiguadores venían defectuosos de fábrica. Hay unos de marca reconocida YSS que funcionan muy bien. Busca o pregunta en páginas de recambistas de moto o distribuidores de la marca a ver si te pueden proporcionar unos... aquí uno los monta en una como la tuya:

Esto es lo que buscas, además es compatible con los puños calefactables: Guante de agarre de goma antideslizante Universal, cubierta de mango de motocicleta Deformable, cubierta de agarre termorretráctil, fundas de manillar https://a.aliexpress.com/_Ewt4sMM Se colocan con facilidad incluso con un secador de pelo que sea algo potente en calor.

La parte delantera aquí te lo explican muy bien: Los paneles laterales traseros una vez fuera el cofre mira por dentro bien y verás los tornillos o clips de presión que los sujetan.

No creo que lo que buscas exista... algún video hay en YT y en este foro de como desmontar la parte delantera de la SD350 para sustituir bombillas que ya te valdrá. Sobre los paneles laterales traseros con extraer el cofre seguro que ya tendrás acceso para desmontarlos, vamos que en definitiva no tiene demasiado misterio el asunto, es ponerse al tema pero sin ir a lo bestia para no cargarte nada. ¿En qué color la tienes y que color le quieres poner?

Aquí en BCN los que andamos con cuidado con este tema ya procurábamos aparcarla encima de la acera o en algún lugar que no fuera fácil el dejarla a mano para que cargarán la moto en una furgoneta que es el método de sustracción más utilizado, incluso como en mi caso con un cable de acero siempre procuraba dejarla sujeta a algúna farola o poste. El problema es que en toda la ciudad se está implantando la prohibición de aparcar en las aceras justo como ya ocurre en las zonas donde la suelo aparcar, así que ahora estoy/estamos totalmente expuestos a la suerte. Otro inconveniente añadido en los modelos Kymco de tiempo atrás es que van todas sin llave codificada con la centralita, por lo que su puesta en marcha y sustracción se puede hacer 'in situ' efectuando en clásico puenteado en el contacto, a no ser que se disponga de un buen herraje de bloqueo. Con el método de carga en una furgona ni siquiera con disponer de alarma evitas que te la j*odan... apenas tardan 10 segundos en montarla y cerrar la puerta, le echan una manta encima y desde afuera ya no se oye nada. Que triste sufrir y tener que padecer estás injusticias.

Lo siento mucho, es una verdadera p*utada... los que alguna vez lo hemos sufrido lo sabemos. A los dueños de las Kymco les insisto muchas veces de que ya no era como hace unos años donde solo estaban en peligro SH's, XMax/TMax... desde un tiempo las SuperDink incluso están siendo de las más golosas debido a la gran demanda de que hay de cualquier pieza del modelo. Tengo ciertas dudas de no sé hasta que punto los grupos de robos de la policía ponen o tienen suficientes medios en la persecución de estas bandas que se dedican a este negocio... pq ya os digo que se trata de un negocio, no es cualquier matáo que le ha dado por robar una motillo... sin embargo luego lo que me fastidia por parte de las autoridades es que más te vale que no se te pase la ITV, que no se te ocurra aparcar encima de la acera en alguna zona, que no pases una línea continua o zigzaguees un poco entre los coches pq te crujen de inmediato. Mira, ojalá tengas algo de suerte en recuperarla pero como bien dices o ya estará despiezada o ya está dentro de un contenedor destino a Tanger.

¿Después del incidente has notado que el puño del acelerador va algo más suelto o con más juego?... te lo digo pq el fallo 03 según la tabla de códigos de Kymco se corresponde al "sensor mariposa - fallo de adaptación" y ese trozo de chapa a primeras solo se me ocurre que pueda ser parte del soporte que sujetan los dos cables del acelerador junto al cuerpo de admisión y que al romperse-moverse haya dejado al eje de la mariposa fuera de su posición... de ahí el fallo. Es la única explicación lógica que encuentro amigo... ya nos comentarás.

Cruisym Alpha se ven en cantidad considerable tanto en 125 como en 300 que siempre es buena señal de no ser un modelo con excesivos problemas y supongo pq estéticamente también es bastante bonita.

En las de inyección lo que hay es un elemento filtrante fijado en la parte más baja de la bomba de combustible... no se sustituye a no ser que haya algún problema por vertido de suciedad o contaminación en el depósito... de hecho hay muchos modelos (creo que como en el caso de la Agility Euro4 y 5) que ni siquiera lo tienen como recambio aparte, o sea, en caso de problemas hay que cambiar todo el conjunto de bomba con filtro.

Mira, encontré este hilo del 2012 donde unos foreros indican las referencias de las centralitas que les sustituyeron y con las que se les corrigió el problema de los tirones: Más que nada por si vas a por una de desguace asegurarte que será la correcta. Seguidamente verás otro post donde un forero menciona que le subieron el CO2 y que a partir de ahí ya dejó de padecer el problema... interesante aunque no me cuadra que la solución hubiese sido tan sencilla después de que los servicios oficiales hayan tenido que sustituir tantas ECU's... aunque de todas maneras se pierde poco el intentar que en un taller te lo suban y probar a ver qué tal.