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Mostrando el contenido con más Likes desde 22/03/18 en todas las áreas

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    Hola amigos, debido a toda la información y conocimientos que voy adquiriendo de este foro en el tema de las correas, me he atrevido a comenzar un proyecto que quiero compartir con vosotros, se trata de buscar la correa que mejore las prestaciones de mi moto (S.D.350i euro 4). Como he visto a través del foro la influencia que tienen las correas de transmisión en el comportamiento de nuestras scooters (la mayoría de los casos han surgido problemas), he investigado que diferencias hay entre las marcas y modelos de correas, y he descubierto que cada marca de correas tiene unas medidas distintas a las demás, y que para más INRI todas ellas son compatibles para el mismo modelo de moto. Buscando el porqué, he visto que las que tienen una medida más corta, también son más estrechas, las que tienen una medida más larga, son de perfil más ancho e incluso de menos grados de inclinación, por ejemplo Bando trabaja mucho con 26º y 28º, igual que Malossi, sin embargo Mitsuboshi trabaja más con 30º. Barajando esos datos, puedo suponer que por ejemplo Malossi que fabrica sus propios variadores para distintas marcas de moto, pueda tener la correa adaptada en medidas y grados al conjunto de variador Malossi (Correa+ variador+ embrague), y los que solo cambian la correa porque sale mejor de precio y además es de Kevlar tengan un fracaso y piensen que es mala, sin saber que las medidas son diferentes así como la inclinación. O los muchos que hace años han colocado una correa Bando en su S.D.125 con el consiguiente fracaso. Y los que defienden a ultranza que la mejor correa es la "original", sin saber que nos cambian el modelo no se porqué razón. Bien, pues mi proyecto se basa en que he buscado una correa que tiene un espesor ligeramente superior al de origen (26,4 mm en lugar de 25,2 mm) y una longitud también ligeramente superior (1.026 mm en lugar de 1004 mm). ¿Que pretendo ganar con eso? Pues quiero conseguir una mejor salida (con más potencia) Una mayor velocidad punta, Una disminución de las R.P.M. a velocidad de crucero, y un ahorro en consumo. También se mejora la tensión en correa por el muelle de compensación del embrague, debido a que la correa es 1,2 mm más ancha. He hecho unos pequeños cálculos estimativos para llegar a la conclusión de que correa me puede servir, al final os "pego" unos dibujos para que se entienda mejor. También he buscado que sea una correa stándar y sea fácil de conseguir, en eso he tenido suerte, jeje, es una correa de la marca Mitsuboshi, tiene 30º como la de origen de mi moto y se vende para la Honda Forza 300 actual, y encima es superbarata (la he comprado por 42€ en oferta). Todo esto tiene que ir combinado con una mejora también en el variador, pero eso todo el mundo lo sabe hacer, primero probaré con deslizadores Dr. Pulley. Bueno ya os informaré de los resultados, para no mezclar las cosas lo primero que haré cuando me llegue la correa será las pruebas con correa, después si todo funciona colocaré los Dr. Pulley. Saludos
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    Muy buenas, Pués para dar un toque racing a las pinzas brembo que lleva mi querido AK, había pensado en poner adesivos tipo vinilo de esos que circulan por Internet. Pero pensando en el verano y en el circuito, sabiendo que es donde más temperatura van a coger las pinzas, me he decantado mejor (Siguiendo una sujerencia) por un spray anticalorico, en color rojo Ferrari y un pincel ¡Y un poco de paciencia! Os pongo fotos del antes y el después... Saludos y a disfrutar Desde mi SM-G935F
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    bueno compañeros y demás foreros, ya me han entregado mi AK y aquí os dejo unas fotillos para que la veáis. al final la pedí con un top case de shaq de 46 litros ( la he comprado para currar con ella ) y solo la he hecho 300 km, pero estoy encantado, como tira, como tumba, como frena, vamos mas contento que un niño chico y eso que tengo 47 castañas. espero que os guste y recordar, disfrutar vuestros bichitos pero muchos años a ser posible.
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    La que denominas pasta de la publicidad, que no llega normalmente al euro diario, sirve para pagar un programa que no es de pago y su mantenimiento y contribuir en la medida de lo posible al pago del servidor dedicado en el cual nos alojamos y que afortunadamente al igual que otros gastos paga un Taller de Madrid, el cual tampoco es Kymco, sino un multimarca. Las cosas no son gratis aunque a algunos os lo parezca. Cuando leo estos comentarios me dan ganas de cerrar el foro definitivamente. Algunos no os lo mereceis
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    Cambie algunas cosas. pero bah.
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    ismaelnu83 y Willyrsv, yo también tenía ese molesto ruido... pero si creo que es el mismo.. ya me lo he cargado. Desmonté el plástico superior del manillar y le puse unos trocitos de espuma de unos 2-3 mm, de esa que tiene pega por un lado, en los puntos marcados con flechas rojas de la foto que os adjunto. También abrí el bloque donde están los interruptores de los intermitentes y le puse otro trocito dentro, igual no era necesario, pero...por si las moscas. Fin del problema...ahora solo se oye ese "peaso" de motor que tenemos. Para desmontar el plástico, hay que sacar el embellecedor central, con el logo de Kymco, haciendo un poco de palanca por el extremo frontal y sale solo. En el centro hay un tornillo y hay que usar una llave del 10, si no recuerdo mal, ....es que hace tiempo que lo hice. Luego hay que sacar los tornillos que hay por debajo, que están en unas posiciones....tu ya me entiendes...pero con paciencia salen, por cierto son tornillos de estrella. En la foto son las flechas verdes. Después, ensamblar y listo. Para mí era muy molesto este ruido y me sonaba en el lado izquierdo. Espero que os ayude.
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    ¡Muy buenas compis! Pués ya vienen de camino (China) unos protectores de manetas, creo que le van a quedar muy bien y le van a dar un toque racing, como a mí me gusta. Como siempre, ya pondré fotos de como quedan montadas. Saludos y a disfrutar Desde mi SM-G935F
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    bueno pues como parece que ya se acerca el buen tiempo y para quitar el polvo a la moto, propongo esta ruta para todo el que quiera acompañarme. ya va siendo hora de desperezarnos y de salir de la osera. el domingo 22 estaré a las 9:00 horas en el bar chacon para salir a eso de las 10:00 hasta el puerto de la cruz verde. la ruta es de unos 60 km y una hora mas o menos de tiempo por lo que a eso de las 13:00 horas estaré de vuelta en fuenlabrada. si alguien me quiere acompañar solo tiene que decirlo. la salida será a las 10:00 desde el bar chacón, sito en la calle Hungría nº 3 de fuenlabrada, después de desayunar el desayuno motero. este seria el plan de ruta con un punto intermedio en la gasolinera galp de boadilla del monte. la hora de encuentro seria a las 10:15. a ver que os parece. y esta seria la ruta. espero que os guste. https://goo.gl/maps/EENyTJfNXAJ2 punto intermedio. https://goo.gl/maps/87SzcbDEGLM2 asistentes: ugena jagd serhumanes Emex salmonius
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    Yo tiraría sin dudar por los de 12 gr.Vas a mejorar mucho las recuperaciones.Hable con malossi y con dirk de pulley y me recomendaron 12gr. El extra de los pulley por los 57€ que valen en mi opinion merecen la pena ya que todavia se mejora un poco mas la salida y te dan más suavidad y mejor respuesta en todo el rango además de un poco más de punta si vas a llanear. Las medidas son 2515/8-12 y los puedes comprar directamente en la web con paypal. https://drpulley.shopnix.de/Dr-Pulley-sliding-rolls-SR/Size-25x15mm-8x/Dr-Pulley-Sliding-roll-SR2515/8-12::631.html El variador y los muelles los compraria a malossi directamente tb. Mejor siempre al fabricante si es posible por si se equivocan , vienen defectuosos o vete a saber, que comprarlos en cualquier tienda o en ebay. La densidad del aceite te la digo el lunes cuando vuelva del finde pero es la misma que la de serie sólo que de marca buena. Si lo tienes decidido y vas a destripar la ak lo más barato es hacerlo toda a la vez si te lo van a montar en un taller o menor trabajo si lo vas a montar tú. Ya verás , ya... Y no te olvides de poner tus impresiones detalladas cuando pongas a punto a la bestia.
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    Buenas a todos, despues de 1.500 km con la ak... Os cuentos cuales han sido estas primeras impresiones. El motor es una pasada, tira y mucho y con el escape de serie suena muy muy bien. Eso si en urbano es brusco, no entrega la potencia de forma suave, por eso y por el consumo lo llevo en modo rain, salvo cuando salgo a autopista que le pongo full power. La frenada también es muy buena y lo mejor la estabilidad en carretera. Vamos con las cosas menos buenas o malas, que como todas las máquinas de cualquier marca tienen: el acabado de los plásticos es realmente flojo (la unidad de prueba de motor city con tres mil y pico km tenía los plásticos muy rozados y en la zona del lateral donde se ponen los pies estába la Pintura desgastada, diciendome el probador que era xq la cogía mucha gente, extremo que no tienen nada que ver porque cada vez que coja la mía es un pie con un calzado que se pone ahí, supongo que el plástico no distinguira si el pie es del mismo conductor o de diferentes). Por otro lado tengo el archiconocido clonk delante, en el conce me han ajustado la batería y parece que suena menos pero ahí sigue.... La cúpula la llevo subida y protege bien menos en los laterales xq es estrechita, respecto a los puños calefactables no me ha dado ningún Problema si bien en el conce en la revisión de los. 1.000 me dijeron que le habían cambiado no se que para que no diesen problemas. Los neumáticos metzeler no me va mucho el tacto pero eso es cuestión de cambiarlos cuando toque. El problemilla del baúl en la apertura tengo que hacer el brico todavía. El encendido, tema de la cerradura y alguna cosa más todo funcionando perfecto. El tema del los displays decir que a veces se vuelven un poco locos en cuanto a la intensidad subiendo o bajando aleatoriamente a ratos, si persiste lo llevaré al conce quizá sea el sensor. En lineas generales estoy contento con la moto, es una moto más extraurbana que urbana, que salvo por algún fallo (como tienen todas las máquinas de todas las marcas y en mayor o menor medida) le daría una muy buena nota. También tengo que decir que la diferencia en cuanto a precio con la Tmax es de tan sólo. 2.000 euros (que siempre queremos aumentarlo a 4.000 como para justificar la compra) si se compara con la tmax normal, no con la dx. Por 2.000 euros de diferencia me hubiera comprado la tmax sin dudarlo pero los motivos que me llevaron a comprar la AK son dos : uno que vengo de la xciting 400 y estoy muy satisfecho con Kymco y la otra y principal es que no quiero vivir con la angustia de pensar que deje la moto donde la deje me la van a levantar, como me ocurriría con la tmax. Saludos.
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    ¿La horquilla es una Showa, fabricada por y con los estándares y controles de calidad de Showa?, es que hay dos cosas muy raras, por un lado que una horquilla Showa de esos problemas con los retenes, lo digo porque un retén si falla tan pronto es porque está defectuoso o es de baja calidad y Showa no monta componentes "dudosos". Por otro lado llama la atención que Kymco cada vez que hablan/informan/publicintan la AK, hagan referencia a los componentes de fabricantes de prestigio que monta la moto: Brembo, Bosch y Metzeler y sin embargo no mencionen en ningún momento a Showa, no se si me explico, si la horquilla realmente fuese Showa ¿por qué no hacen mención a ello igual que lo hacen con los fabricantes de la pinza de freno delantero, el ABS o los neumáticos? (lo de los neumáticos tiene tela, pero eso es otra historia). Puede ser y esto es una conjetura mía, ¿que Kymco haya encargado el diseño/desarrollo de la horquilla de la AK a Showa y que luego dicha horquilla se fabrique con estándares y controles de calidad Kymco y no Showa?. Por poner un ejemplo parecido, BMW encargó el desarrollo de los escapes de las nuevas C 650 a Akrapovic, pero luego los escapes se fabrican donde y como dice BMW, por lo tanto BMW no puede decir que sus C650 montan escapes Akrapovic.
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    Ahi van unas fotos de los retrovisores Puig Hitech gt y las Metzeler Wintec. Los retrovisores bien, todos los reglajes van con allen y no se mueven de ninguna manera. Los neumaticos superbien con asfalto frio, veremos en verano lo que duran...
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    Vamos a ver. El que la web tenga su publicidad y no tenga perdidas, no significa que esté sobrando dinero y se lo esté llevando nadie. La publicidad del foro no llega ni para mantenerlo, como ya te han dicho. Efectivamente lo que yo escribo, lo escribo yo, eso de que nos estamos forrando, y lo escribo cuando veo que el administrador te dice que los moderadores y administradores hacemos el trabajo de forma altruista y tu preguntas entonces que quien se lleva la pasta de la publicidad. Me cuesta trabajo creer que estas interesado en saber quien se lleva la supuesta pasta que se está ganando en el foro, por lo que me decanto mas en que pones en duda la respuesta que te dan, de ahí tu pregunta. Los que estamos detrás de este foro, te podemos decir que no es que no ganemos nada, sino que incluso nos cuesta dinero, por supuesto asumible y de muy buen gusto. Me dices tambien que miento. No se en que te basas para afirmar eso, por que a lo mejor es una reflexión en voz alta y no lo has pillado. Después me dices también que falto al respeto, que insulto y que de ejemplo como moderador. A lo mejor te deberías de mirar tu y dar ejemplo como forero y respetar a los demás no alterando ni desvirtuando un post que se titula cual pongo!! en referencia a un variador y que tu usas para querer “enterarte” o poniendo en duda lo que se gana en el foro o ganamos. Bueno y ya para terminar, ahora si te pido disculpar por lo que te digo que no te va a gustar, pero es que no me has dejado otra opción. Saludos.
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    Por el estado de las bujias sabremos como funciona ese motor,esa bujia de las fotos indica que tienes un motor con buena salud.Saludos COMO INTERPRETAR LAS SEÑALES DE UNA BUJÍA La inspección de las Bujías pueden revelar lo que sucede dentro de un motor. Analizando el color, la separación y los depósitos encontrados en la zona de combustión de una bujía se puede determinar la "Salud" general de un motor y diagnosticar ciertos problemas. Las Bujías deben inspeccionarse una vez al año y reemplazarse cuando sea necesario. (Consulte el manual del propietario del vehículo para obtener información sobre los periodos recomendados para el remplazo de Bujías). Sintomas: Las bujías que aparecen con un color entre grisáceo y blanco normalmente son bujías con la especificación rango térmico los sistemas de combustión e ignición están funcionando correctamente y las condiciones generales del motor son buenas Recomendaciones: Remplace las bujías con bujías Champion cuya especificación de calor sea la misma Síntomas: La presencia de una capa negra y aceitosa en la bujía podría indicar un control inadecuado del sistema de aceite. Normalmente, este tipo de problema indica un avanzado estado de desgaste, del motor, causa de un desajuste total en el cilindro de combustión. Recomendaciones: Inspeccione el vehículo en busca de síntomas de desgaste en las guías de las válvulas y en los sellos de los vástagos, así como en los anillos de los pistones. En algunos motores, este problema puede agravarse si hay una válvula PCV averiada. Síntomas: La rotura o deformación la zona de combustión de la bujía o de los electrodos son daños mecánicos provocados por la presencia de material exterior en la cámara de combustión o por la instalación incorrecta de la bujía.Recomendaciones: Saque cualquier objeto contaminante que pueda haber en el motor y consulte el catálogo de Champion para obtener información sobre la selección correcta de la bujía y el método apropiado de instalación. Síntomas: La bujía muestra señales de recalentamiento o veteamiento, y/o los electrodos interior y exterior están derretidos. Recomendaciones: Compruebe que la especificación de calor de las bujías sea la apropiada según el catálogo del fabricante la bujía ( no utilice otro manual de consulta ). Asegúrese de que el sistema de refrigeración, el avance de la bujía y la mezcla del combustible se adecúan a las especificaciones. Preste especial atención a los sistemas del EGR y del sensor de detonación. El encaminamiento inadecuado de los cables de las bujías pueden provocar una inducción cruzada y la consecuente preignición y compruebe las condiciones mecánicas del motor antes de reemplazar las bujías Síntomas: La presencia de depósitos blandos, secos y de color negro indican el uso de una mezcla de combustible con demasiado aire, ignición débil y bujías de incorrecta especificación de calor (demasiado frías). Estos problemas dan como resultado falsas explosiones del motor. Recomendaciones: Compruebe que la especifiación de calor de las bujías sea la apropiada. En los motores de combustible inyectado, inspeccione el motor en busca de inyectores pegajosos o válvulas y circuitos de arranque en frío averiados. Compruebe también que la especificación de presión de combustible sea la correcta. En los vehículos de sistema de control por computadora, el modo de funcionamiento "limp honre" siempre da como resultado este problema. En esos casos será necesario que compruebe el correcto funcionamiento y el buen estado de la computadora del vehículo. En los vehículos carburados, compruebe el estado del estrangulador y del resorte de la mariposa, del flotador indicador de nivel alto y de la aguja de la válvula de paso. En cualquier motor una fuga excesiva en el sistema de vacío puede afectar el distribuidor de vacío y causar este mismo Problema Sintomas El desgaste o deterioro del electrodo interior y/o del electrodo exterior es una indicación de desgaste excesivo que puede provocar problemas de arranque, empeorar la economía de consumo y provocar combustiones falsas durante la eceleración. Este problema también puede causar daños en otros componentes secundarios del sistema de ignición como pueden ser las bujías, los cables eléctricos, las bobinas o el distribuidor.Recomendaciones: Remplace las bujías afectadas con bujías Champion cuyas rango térmico sean apropiadas. Sintomas: La presencia de depósitos brillantes amarillentos en la parte aislante de la bujía puede ser indicación de que las temperaturas han aumentado repentinamente a causa de una sobrecarga. El exceso de temperatura puede causar el abrillantamiento del aislante de la bujía, ya que el combustible y los depósitos de la cámara de combustión se derriten a causa de temperatura excesiva, en lugar de quemarse normalmente.Recomendaciones: Remplace las bujías afectadas con bujías Champion cuyas rango térmico sean apropiadas. Síntomas: El aislante de la bujía tiene un color claro, casi descolorido, y los electrodos están excesivamente desgastados y posiblemente veteados o abollados. La cobertura también puede estar descolorida con tonos que pueden ir desde el gris claro al azúl oscuro e incluso al negro. Recomendaciones: Compruebe que la sincronización del sistema de ignición y de combustión siguen las especificaciones correctas y que los sistemas de refrigeración y escape funcionan correctamente. Asegúrese de que la especificación de calor de las bujías sea la apropiada. Síntomas: La presencia de depósitos de color café oscuro incrustados en los electrodos puede ser causada por los auditivos del aceite o del combustible. Recomendaciones: Si los depósitos solo se encuentran en un lado de la zona de combustión de la bujía inspeccione la cabeza del cilindro ( los sellos del vástago de la válvula y las guías de válvula). Si los depósitos se encuentran en ambos lados, compruebe también los anillos de los pistones. En estos casos la bujía es víctima del estado del motor, y no parte del problema Síntomas: En la zona de combustión de la bujía aparecen manchas grises o negras. En los casos más graves también se observan grietas o mellas en los aislantes.Recomendaciones: Asegúrese de utilizar combustible de octanaje apropiado. Compruebe que el funcionamiento de los sistemas de refrigeración y de escape del vehículo, así como del sistema computarizado sea el correcto, prestando especial atención a los sistemas del EGR y del sensor de detonación. Síntomas: La aparición de depósitos de color rojizo en la zona de combustión de la bujía indica la presencia. de aditivos en el combustible utilizao. Aunque la mayoría de los depósitos no son conductores y no afectan el buen funcionamiento de la bujía, algunos aditivos para combustibles contienen potenciadores de octanaje que dejan depósitos conductores en la zona de combustión de la bujía. Recomendaciones: Asegúrese de que los aditivos utilizados en el combustible se ajustan a las recomendaciones del fabricante del motor
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    Bueno,tengo 55 años,mi primer vehículo de dos ruedas fue un vespino,después una Puig Cobra de 50,una Ossa 250,después una Montesa en duro 250,después una Ninja de 750,coche,diez años sin moto,después una Peugeot de 50 una Spidfire,después de otros seis o siete años la Kymco se 125 e3 y ahora la e4,”antiguamente “si se saludaba sobre todo en los años 90,claro piensas que seguirá la costumbre pero las costumbres de hoy no son las de antes es una sociedad más individualista,pero bueno yo seguiré saludando igual.Saludos para tod@s
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    Bueno, pues ayer me bajé de una Tmax 530 DX, la de mi hermano, después de hacer unas curvas (si alguien es de Barcelona, en la carretera de Collserola a CERDANYOLA) y tengo que decir, LA AK GANA Y POR MUCHO A LA TMAX ¡¡¡. en entrada en curva, en salida, en aceleración... también tengo que decir que la Tmax tenía sólo 1200 kms y es posible que estuviera aún un poco dormida, pues rueda más por ciudad que por carretera, pero la posición más de "ataque" de la AK mejora en mucho a la TMAX... Eso sí, en finura no le gana, la TMAX parece una moto eléctrica. La AK me parece más divertida y su posición es más "racing", la TMAX tiene el problema de que si quieres ir al "ataque", te sientas sobre la botonera del asiento... Aunque la nuestra pesa más, creo que tiene más empuje abajo y saliendo de las curvas se nota, la agilidad en cambio de dirección es muy pareja, pero más ráoida la AK... Bueno, sólo quería que supiérais mis impresiones, tenía ganas de comparar en un mismo escenario a igualdad de condiciones y si no fuera por esos "pequeños problemillas", la AK es una gran, gran,gran moto... Cada día estoy más contento y más leyendo que se van solucionando las tonterías... Un saludo a todos y a rodar esta Semana Santa...
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    Buenas tardes, KYMCO 'Noodoe Navigation', el primer navegador específico para usuarios de motos sencillo e integrado en la pantalla del scooter a través del teléfono móvil. Esta nueva revolución se ha presentado en el Salón de Tokio y se mostrará en España durante ‘Vive la Moto, el Gran Salón de la Motocicleta de Madrid' (5 al 8 de abril), en el que ofreceremos más información de su llegada a nuestro pais, modelos, timing, etc. Fuente de la noticia: Gabinete de Prensa de Kymco Moto España
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    Hola amigos, esta mañana he escrito este mensaje para contestar una cuestión del foro, pero he pensado abrir un nuevo hilo con él porque es un tema muy interesante para los que tienen dudas y de paso se rompe algún mito. ya se que en nuestro foro hay muy buenos mecánicos y que puede ser que discrepen en parte del contenido, pero quiero hacer constar que está escrito sin matizar, de manera genérica para que lo entiendan de manera fácil los que son más neófitos, a continuación hago un copia y pega. Para el que tenga dudas, el rodaje se hace en los vehículos a motor cuando son nuevos por el siguiente motivo: Los segmentos o aros que van colocados en el pistón se tienen que adaptar a la superficie interior del cilindro, estos tienen un corte y está diseñado para que cierre en sus extremos al máximo en caliente para no perder compresión , pero en frío tienen una holgura que va desde 0,15mm a 0,50mm dependiendo del Ø del cilindro. Esta holgura se va reduciendo conforme se va calentando el motor, los segmentos están en contacto directo con fuego en la explosión, así como el pistón que además es de aluminio y absorbe rápidamente el calor, por eso es fatal en frío darle acelerones y subir a tope de vueltas CUALQUIER motor, porque no ha dado tiempo a calentarse el cilindro (y menos si va bañado en refrigerante) y el pistón y aros se dilatan por la fricción perdiendo toda holgura y apretándose contra el cilindro, rompiendo la película de aceite y rayando el cilindro. Durante el rodaje, a pesar de que las mecanizaciones de fabricación son exquisitas hoy en día, las superficies del cilindro y de los segmentos no están adaptadas del todo y si se acelera demasiado aunque el motor ya esté caliente la temperatura aumenta por fricción rápidamente en los puntos de contacto que son siempre los segmentos con el cilindro, esto hace que se dilaten los segmentos y se cierre del todo el corte en los extremos de los mismos perdiendo la pequeña holgura que hay, si los extremos se tocan y sigue dilatando, los segmentos ya no caben por diámetro y se produce más calor hasta llegar al gripaje con arrastre de materiales que llegan a romper los aros. Si se hacen múltiples "micro gripajes" porque no llegan a romperse, quedan rayas longitudinales en el cilindro que ya no tienen arreglo, y son fugas de compresión para siempre en nuestro motor, nosotros de momento no notaremos nada, porque no somos conscientes del daño, pero el motor nos lo recordará. Cuando el rodaje está bien hecho, se han desgastado mínimamente los aros adaptándose en todo su desarrollo y al acelerar a tope ya no llegan a cerrarse del todo y si no aumenta la temperatura por cualquier otra razón no se romperán. Por eso es tan importante hacer un rodaje bien hecho, los motores no se "duermen" eso es un tópico. Lógicamente si se hace un rodaje más "alegre" las piezas del motor se adaptan antes, ya que han realizado más carreras de pistón (r.p.m.) en los mismos km, y el que ha hecho un rodaje más "lento" necesita más Km para que las piezas se adapten, por eso puede parecer que el motor no esté suelto o "dormido", pero el resultado posterior es mejor, ya habrá tiempo de darle caña. Espero que os guste, si no se abre el debate Saludos
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    Yo puntualmente también tenía este problema, gracias a TAD Motor, ya lo tengo solucionado, al parecer el contrapeso lleva una arandela o tuerca que toca con la resistencia del puño en determinados momentos, haciendo que dicha resistencia coja más temperatura de la que debería y lógicamente el sistema apaga los puños para protegerlo contra ese exceso de temperatura. A mi me lo han solucionado en menos de cinco minutos y aunque no he tenido ocasión de probarlo, el jefe de taller me lo ha dicho con tal seguridad que no me cabe ninguna duda de que sea eso.
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    Aprovechando el descuento en la pantalla GIVI, acabo de pasarme esta mañana por TAD Motor y he de decir que la primera impresión que me han causado ha sido buenísima. Me han montado la pantalla por la face, bien es cierto que se hace con la gorra, pero aún así han dejado de hacer lo que estaban haciendo y me la han montado y de propina, me han solucionado en cinco minutos y a falta de probarlo el problema aleatorio del por qué se apagaban los puños calefatables. Por mi parte un 10 de 10 a TAD Motor!!!
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    Tenemos buena máquina ,de eso no hay duda ,se los digo yo que he tenido cincuenta motos por lo menos y ahora mismo tengo tres ,las hay mejores y peores pero no me arrepiento de haberla comprado ,y si dentro de años pierdo más dinero al venderla que la tmax me da lo mismo ,en estabilidad y frenada ahora mismo no tiene rivales ,otro domingo más me llamaron viejo loco , bajando del Teide a Vilaflor jaa, se vende BMW r 1200gs lcd 2015 con 18.000klm jaa ,por falta de uso , con 57 años me enamoré de una AK 550 jjj,saludos y no discutan tanto que la vida son dos días !!
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    Hola chicos. Os dejo este brico que a mí me ha servido para equilibrar los rodillos una vez que les he quitado peso. Resulta que compré unos Dr. Pulley de 15 gr y después de probarlos no me gustaron y quería probar con otros más ligeros. Para aprovechar estos vi la manera de quitarles 2 gr. sin tener báscula de precisión haciendo el siguiente cálculo: Medí el Ø del orificio: 8,5mm ; la longitud del metal: 11mm , calculé el volumen: V= S.L (superficie x longitud) ; S= 4,25 x 4,25 x 3,1416 = 56,74 mm2 ; V= 56,74mm2 x 11 mm =624mm3 ; 624mm3= 0,624cm3 Peso= Volumen X Densidad ; Densidad del latón: 8,5gr/cm3 ; P= 0,624 x 8,5 = 5,30 gr Ya tengo un dato: El cilindro que falta en el agujero pesaría 5,30 gr. Si hago el mismo cálculo para un orificio de Ø10mm sería: 5 x 5 x 11/1000= 0,863cm3 ; 0,863cm3 x 8,5gr/cm3 = 7,34gr La diferencia entre el peso del material que cabe en el orificio 8,5mm y el del orificio 10mm sería de : 7,34 - 5,30 = 2,03gr Es decir, si taladro el orificio de 8,5 a 10 mm, le estoy quitando 2 gr de peso a cada rodillo. Una vez taladrados con mucho cuidado de no deteriorarlos (no es fácil), como hay imperfecciones en los taladros y estamos hablando de tener la máxima precisión por el equilibrado, nos fabricamos la balanza romana que adjunto en las fotos y después de equilibrada la balanza vacía, comparamos rodillo por rodillo y nos quedamos con el que menos pesa como patrón. Con ese patrón, equilibramos todos los demás uno por uno con la balanza y quitándoles el peso sobrante (miligramos) mediante una broca más grande girando a mano en los cantos del taladro haciéndole un pequeño bisel (chaflán) y volviendo a pesarlos, hasta conseguir el equilibrio, sobre todo hay que ir poco a poco para no pasarse. Esto es aplicable también a los rodillos originales o a cualquier rodillo, por ejemplo tenemos rodillos de 13gr y queremos de 12,5gr y no se encuentran, pues se retocan. En el caso de rodillos con núcleo de hierro la densidad es 7,8 gr/cm3. Os paso las fotos porque no me deja el video por tamaño. El papel que se ve en los extremos es para ver la sensibilidad de la balanza, pesa 0,03gr y la desequilibra. Saludos
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    ¡Ale! ¡Ahí van unas pocas más! ¡A mi me gusta mucho el resultado! [emoji7][emoji7][emoji7] Saludos y a disfrutar Desde mi SM-G935F
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    Yo los he llavado tanto en invierno, como en verano en mi anterior TMAX... en dos palabras... EX-CEPCIONALES ¡¡¡¡, gran, gran neumático... durabilidad unos 10000 kms. les he llegado a hacer con un 85% de carretera... Un saludo,
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    Hola, inserto el texto en otro formato por que no me deja y no se que pasa. Saludos Documento x.rtf Bueno chicos parece que ahora sí me ha dejado enviar el comentario. Bueno pues si os interesa lo abrís. Un saludo de nuevo
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    El resultado final está aún más chulo, las fotos las hice nada más terminar y con la pintura muy fresca. A ver si mañana le hago alguna más con la pintura seca, aunque de todas formas, el chaval de la tienda me dijo que el acabado bueno, sería una vez que las pinzas cogiesen unos 200 grados aprox.Ya os iré contando. ¡Me alegro de que os guste! Es sólo un toque de color, pero el resultado es óptimo ¡Quedan muy "de competi"! Saludos y a disfrutar Desde mi SM-G935F
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    Corrijo: He hablado de memoria, pero he visto la foto de mi variador de 8 rodillos y tampoco es simétrico, porf lo que me ratifico en lo que dice Cucuibiza: No es recomendable mezclar las masas de distintos pesos. Saludos
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    Hola chicos, ya he terminado el trabajo de pruebas con la correa. Adjunto el estudio y las conclusiones. (disculpad el desorden de fotos y dibujos, pero los tenía insertados en el texto para mejor comprensión, pero juntos no me deja enviarlos) Falta probar el comportamiento con deslizadores Dr. Pulley de 15 gr. ya os contaré. Mi próximo trabajo con este tema es que quiero hacer un listado de las correas que llevan los distintos tipos de scooters de Kymco con la correa alternativa para mejorar las prestaciones y preferentemente economizar el gasto en correas. Un saludo. Estudio optimización de correa 1.rtf
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    Hola de nuevo ,hoy por la mañana me llegaron los rodillos Dr. Pulley de 13 gr,por la tarde los he montado y e salido a probar a ver que tal van,bueno,vamos con los contras, con respecto a los de 12 gr se ha perdido un poco de salida y un poco de respuesta en la aceleracion,los pros,gana en salida con respecto a los originales,mantiene mejor las velocidades medias y "altas" y gano un poco de punta pasa un poco de los 120(de marcador) y sigue sin vibrar,las revoluciones han bajado una media de 500 rpm comparando con registros anteriores con los de 12 gr,va mas desahogado,resumiendo me quedo con los de 13gr,en respecto a los originales ganas salida,mantiene mejor la velociad y no hay vibraciones y ganas un poco de punta,lo que yo buscaba,un pelin mas de ganancia,suficiente.Saludos.
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    @kymcong-ung, tanto que te quejas que no hay organización en el foro, ahora eres tú el primero que desvirtúas el Hilo, está prohibido, viene en la Normativa, si tienes preguntas sobre el foro, es fácil, MP a cualquier miembro del Equipo, y gustosamente se te contestará; respecto al tema de la publicidad, ya te ha contestado el Administrador, eso no da ni para "pipas". Volvamos al Hilo, otra cuestión, ya sabes la vía.
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    @kymkong compi, es como te lo dice fede. Yo tambien soy colaborador en el foro mas importante de telefonia y tambien de manera altruista. Esto quiere decir que son muchisimas horas, dias, noches, momentos que pierdes con la familia, amigos y demas... De acuerdo que hay ingresos publicitarios y de empresas colaboradoras, pero aun así es poco problable que haya ganacias. Mantener los servidores, profesionales del sector informatico que mantienen las paginas etc, etc, vale mucho dinero y sumale los disgustos que damos los foreros y demas perrerias que se hacen en los foros. Esto no es vida y siempre se hace con una grandisima ilusion pensando en el bien que haces a mucha gente, el pago que recibes muchas veces ya lo ves... Malas contestaciones, acusaciones infundadas, baneos y un larguisimo etc... No se valora el grandisimo trabajo que se hace en los foros... Un saludo a tod@s y en especial al Staff. 😉
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    No obstante si alguno no esta conforme, puede irse del foro cuando quiera. Aqui no obligamos a nadie.
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    Bueno, yo os paso lo que he visto hoy en Madrid en el vive la moto. Para mi gusto preciosa a falta de ver a la luz del día, ahu con tantas luces ni se apreciaba el tono real.
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    Hace tiempo que no me meto en el foro por culpa de alguno al que parece que le pagan los de yamaha...o quizás si? Si os dijera lo que comentan algunos propietarios de la nueva t-max... sin comentarios... están que trinan...pues como en todos sitios... si tienes un fallo pues te jode... Bien al grano, soy uno de los enamorados de la Ak... qué le voy a hacer! Es una maravilla. Lo dije al principio y lo sigo manteniendo “no hay otra parecida”. Ayer os leí y aunque no lo percibía ... sí sonaba el clonck del guradabarros. En mi caso muy muy leve. Os dejo mis fotos con el guardabarros y dónde roza. Por cierto ya me lo van a cambiar y ajustar ese milímetro que es el que hace que roce. Genial!!!
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    Samhain, yo vengo de motos de gran cilindrada. La penúltima la vendí con un año y poquísimos kilómetros, simplemente me equivoqué en la compra. Hace ya seis meses compré una Xciting 400 nueva ya que no viajaría con ella (no digo que no se pueda), y aún no ha llegado a los 900 kilómetros. Su vida la pasa durmiendo en la cochera. Si dentro de cuatro o cinco años me da por cambiar de moto la venderé con unos cuatro o cinco mil kilómetros. Te comento todo esto porque no siempre tiene que haber algo "escondido".
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    Espero que os guste y recordar que a la hora de quitar el habitáculo, desconectar la clavija de la luz de cortesía, que se me olvido ponerlo. Un saludo familia
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    Buenas tardes, para quien pueda interesarle o por si salen mas casos, la avería estaba en un cable que sale de la caja de fusibles que estaba roto, así que solucionado... Saludos.
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    Pues claro que se pierde la garantía, es más, solo por cambiar la cola de escape ya se pierde la garantía. Otra cosa será que hablando con el taller oficial y comprándoles las piezas a ellos e instalándolas ellos también, pues que te respeten la garantía igualmente porque en caso de haber algún problema que tengan que sacar fotos o enviar la moto a fábrica vuelven a montar todo original y listo. Tampoco se trata de que en la casa te lo vayan a montar mejor que en otro lado, en algunos casos será así y en otros al revés, de lo que se trata es de que si les haces el gasto a ellos... Todo esto se irá perdiendo con la electrónica en el futuro porque las centralitas más sofisticadas ya van registrando datos y sabrán que la moto no estaba de serie, así que es cuestión de tiempo que lo hagan todas. Por cierto, para mi el compañero @Mito es igual a fuente.
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    En mi opinión y por mi experiencia, eso es así, a mayores prestaciones siempre hay un mayor desgaste. Claro está y que vaya por delante, que el desgaste será mayor o menor, dependiendo del tipo de conducción. Si tu conducción es normal y sólo usas esas mejores prestaciones sin abusar de ellas, no habrá problema ninguno (Aunque el desgaste sea algo mayor que en el de serie). Pero claro, si abusas de esas mayores prestaciones siempre y vas a "carajo sacao" todo el día, obviamente, acortarás los plazos de mantenimiento. Dicho esto, pasa exactamente lo mismo aunque vayas de serie, no es lo mismo hacer una "normal" que ir siempre en la zona roja del tacometro, el desgaste siempre será mayor con éste último tipo de conducción.... Pd: Kymcowaky compi, a mi también me lo aseguró el dueño del conce, que no es lo mismo que lo monten ellos, que responderá la garantía oficial, a que te lo minten fuera... Saludos y a disfrutar Desde mi SM-G935F
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    Hola, creo que aunque no haya fuente de información, es de lógica, con cualquier variador diseñado para competición, se consiguen más prestaciones que con el original porque lo que prima es una buena salida y una buena recuperación (mejor que de origen) y ello es a costa de que el variador "enganche " con la correa a mayor nº de r.p.m. y así sacar más potencia, ese "enganche" sin duda alguna en un sistema de empuje axial contra una correa que ofrece una fricción, representa un "patinado" de la correa hasta coger la inercia de giro que se traduce en un desgaste adicional de la misma, por lo tanto es lógico que la correa dure menos. Es como si en las motos de embrague húmedo "tocamos" la maneta de embrague para mejorar la aceleración, lo conseguimos, pero los discos de embrague van a durar menos. Perdonad la intromisión. Saludos y paz Fuente?
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    Tiene Ud. toda la razon, no tenemos remedio, vaya panda estamos hechos... 😁 Perdon.
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    Eso es muy sencillo de arreglar. Es un contacto que hay en ls misma maneta de freno es el que marca la luz de freno. Un poco de limpiacontactos desconectas y conectas el cable y seguro que funciona si no sustituyes el interruptor de contacto es barato. Saludos
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    Hombre...las city grip van bien, pero en lluvia no es que sean muy buenas, son algo normalitas, en seco van de lujo y sobre todo la duración es muy buena. Las Pirelli agarran mas en seco, sobre todo las Diablo. Saludos
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    En Italia ya publicaron video sobre la navegación:
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    Gran noticia, espero que @Nigromante lo lea Por cierto, cuenta las calles que faltan antes del giro Salu2
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    iONEX: https://solomoto.es/presentacion-del-kymco-ionex/ Eléctrico, bonito y con batería extraible.., bien por Kymco. Ahora a ver si nos llega a España, que esa es otra. ería
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    Buenas noches. Lo del cable rosa es para la SD125. Intenta hacer un reset a la centralita a ver si hay suerte. Seria asi. Y prueba un reseteo de sensores. Se hace asi, pero el que te debería de valer es el de arriba. 1. Coloque la moto en el caballete y el interruptor (pulsador rojo piña derecha) de parada del motor dejarlo en "RUN". 2. Girar la llave a la posición "OFF". 3. Abra completamente el acelerador. 4. Girar la llave a la posición "ON" 5. Suelte el acelerador después de esperar durante ocho segundos con el acelerador completamente abierto. 6. Girar la llave a la posición "OFF", esperamos un par de segundos. 7. Girar la llave a la posición "ON". 8. TPS y ISC se han restablecido correctamente. Si el procedimiento falla, repite los pasos 1 a 8. ¡OJO! Este procedimiento con la moto siempre parada. Si detecta algun error el proceso no se llevara a cabo. Si haciendo esto no se apaga, tendras que ir al taller y te tienen que meter el ordenador para quitarlo. Un saludo Vssss

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