Rogers

Pues te toca ir desmontando algo de esas zonas para revisar que está todo en orden... p. ej. empezar por la cúpula+carcasa de debajo; si está bien seguir con el carenado del manillar.

Es muy posible que el error se te haya quedado en la memoria... dependiendo del modelo de SuperDink que tengas se puede hacer un reseteo para eliminar dicho fallo. Si es una Euro 3 hay varios hilos que mencionan como hacerlo... se puede hacer con el "cable rosa". Este cable está al lado de la batería junto con la toma donde se conecta la máquina de diagnosis... Si mal no recuerdo el procedimiento para resetear era con la llave de contacto abierta se puentea la punta del cable con un punto del chasis (negativo) durante 10 segundos. Otra manera es esta:

👌

Doy por sentado que ya has verificado que la cúpula está bien ubicada y que los 5 tornillos que sujetan la sujetan están apretados... a partir de aquí mira con la mano de zarandearla por arriba o por los laterales a ver si hay algo más que se mueve por la zona del escudo frontal o del cuadro. De todas maneras lo suyo será desmontar la pantalla así como la carcasa de abajo para asegurarse que esté todo bien fijado. En el caso que no aprecies nada anormal, no estaría demás hacerle una comprobación del eje de dirección y de los rodamientos de la rueda, ya que estos tembleques a veces vienen de ahí... Con el caballete central y tren delantero alzado (es más fácil que alguien te ayude sentándose en el asiento trasero) hay que mover el manillar de lado a lado que no hayan escalones ni ruidos y lo mismo desde la horquilla también moviendo hacia delante y detrás que no se aprecie algún clonk... así mismo aparte de comprobar que la rueda gire bien y teniendo la moto de frente hay que sujetar la llanta en medio de las piernas y agitar de izq. a der. el manillar a ver si hay ruidos u holguras en los rodamientos.

De entrada tendrías que retirar el variador Malossi y volver a montar el de origen pero con unos TechPulley FRII de no más de 19gr... con esta configuración pienso que notarás el motor bastante más relajado.

Lo raro es que con ese peso de rodillos llegue a las 7.000rpm... dices que acelera bien, pero haz la misma prueba con acompañante o subiendo una pendiente larga a ver si te mantiene la misma velocidad que antes y luego nos cuentas si no se viene abajo por completo. Sigo sin entender tu imperiosa necesidad de bajar las rpm.

Pon el enlace de la noticia porfa... El anteproyecto donde se plantea la prohibición ya se presentó hace un año pero hasta donde yo sé todavía no había fecha de puesta en vigor.

Las Zontes 368 llevan más de 6 meses comercializándose en Asia y de momento no hay reportes negativos de fallos peematuros... sobre el tema de servicio postventa evidentemente lo que ofrece más seguridad es adquirir una Yamaha, Honda o Kymco pero respecto a Zontes a mí me da muy buenas vibraciones, está apostando muy fuerte en el mercado europeo y cada vez son más los concesionarios exclusivos que se están aperturando. Solo hay que fijarse que en pocos días han repartido a todas las provincias españolas un buen surtido de unidades de 368G.

Lo que pasa que en las Kymco 125cc a partir de 100 de marcador aún en llano y sin viento en contra les cuesta sangre, sudor y lágrimas el subir de velocidad y llegar al tope de rpm (entre 9 y 9.300 hasta el corte) cosa que tampoco es saludable mantener tal régimen de de giro muy a menudo. Hasta donde yo conozco creo que todavía no hay fecha de prohibición de cascos tipo jet, pero sí... el uso en carretera de este tipo de cascos tienen los meses contados, por lo cual las scooter como la XC así como aquellas que solo les cabe un integral + jet quedan penalizadas respecto a modelos donde bajo el asiento les caben dos integrales. Un saludo

Si la bomba te ha aguantado 56.000km pues bueno entraría dentro de lo aceptable. Es verdad que hay motos que con ciento y pico mil se van al desguace con la bomba de origen pero sin embargo otras como la XMax 250 donde es raro que aguanten 20 mil km sin sustituirla. Si tienes oportunidad de elegir anticongelante te diría que fuera un Motul Inugel.

Esto que voy a decir puede parecer una simpleza pero no lo es... Una de las cosas más aconsejables para proteger y prevenir daños en los elementos del circuito de refrigeración es utilizar un anticongelante orgánico... bomba, manguitos, juntas, metales, etc...

Claro, si no hay refrigerante en el circuito no hay transmitancia térmica del motor hacia el termocontacto del ventilador y aunque hubiera saltado tampoco habría servido de nada. Lo raro es que haya perdido toda el agua, se haya rellenado y ahora no pierda nada ¿🤔?

Pues unas SHAD SH23 que quedan muy bien y sin abultar demasiado... en AliExpress venden el herraje para adaptarlas: https://a.aliexpress.com/_Ey61Ij6 Lo que pasa que el monto de herrajes y maletas te sale un pico (entre 350 y 400€)... así que si es para un uso puntual unas alforjas estándar te pueden hacer el apaño perfectamente con menos de la cuarta parte de coste: Las de este hilo las hebillas quedan muy encima y es cierto que molestarían al acompañante pero hay otros modelos donde solo queda una banda ancha quedando el enganche en los laterales o por debajo del guardabarros. O llegado el caso puedes salvar el tema añadiendo un cojín delgado para asiento que los hay de diferentes tipos.

Fairy no, tiene que ser un jabón para el cuidado de la piel (ph neutro) o de esos íntimos para mujer y a ser posible que no haga demasiada espuma... pero ya te digo que has de echar muy poca cantidad al agua. Limpia primero el exterior del casquillo con un estropajo con alcohol o gasolina que quede bien aclarado para luego cuando le metas la máquina ver si del interior ha salido algo de suciedad.

Con la DTX 350 podrás circular a 120km/h sin para nada forzar el motor pero evidentemente con la que mejores prestaciones en salida y recuperaciones tendrás será con una XCiting VS400, aunque los 170km/h será difícil que llegues a verlos a no ser que el velocímetro sea más mentiroso de lo normal en la marca. Para que te hagas una idea en velocidad punta real la DTX 350 rondará los 140 y la VS400 quizás alcance los 150km/h.

En Amazon venden varios líquidos específicos para maquinas de ultrasonido y cualquiera de ellos te funcionará bien pero te hará la misma función utilizar agua destilada con una ligera cantidad de jabón neutro.

En principio la sonda lambda es un elemento que no requiere de limpieza... me explico: Si la combustión interna es correcta porque al motor se le hace un buen uso y mantenimiento (filtros, aceite, reglaje, etc...) bajo estas condiciones lo normal es encontrarse que el sensor va a estar con 60.000km en el mismo estado que si se hubiera desmontado a los 5.000km. Pero bueno en cualquier caso puedes probar a hacerle una limpieza ya que además la máquina de ultrasonidos es perfecto para ello, pero hay que tener cierto cuidado... al desmontarlo es normal que veas que el casquillo externo esté algo sucio lo mismo que lo estará el interior del tubo colector pero esto no tiene ninguna importancia, lo fundamental es que los orificios o rejillas no estén taponados por hollín... luego dentro está el sensor que se compone de dos láminas muy delgadas de platino poroso, por eso hay que tener cuidado de no someterlo a productos abrasivos que puedan dañarlo... yo utilizaría el mismo producto neutro que se vende para limpiar joyas o bien con que le eches en el recipiente agua destilada el ultrasonido hará su función. Ojo, no sumerjas entero el sensor... solo la parte del casquillo.

Como no me puedo estar quieto le he añadido otro gadget... 😊 Se trata de una solución para tener siempre visible el voltaje de la batería así como la tensión nominal de carga. De paso aproveché para sustituir todas las bombillas del cuadro sacando las de incandescencia por unas led de un ligero tono 'ice blue' para los relojes y unas blancas para los testigos: Voltímetro Digital LED impermeable para motocicleta, Detector de voltaje, voltímetro, batería de coche, DC 8V-18V, 0,56 pulgadas, rojo, verde, azul - AliExpress 1420

Este tipo de trabajos suelen ser hechos por profesionales del ramo... hay varios talleres de tapicería que se han especializado en modificaciones de asientos de moto, donde aparte de aportar más comodidad poniendo geles y espumas específicas, incluso también pueden modificar el chasis del mismo para adaptarlo al gusto del propietario. Por la enorme dureza en la amortiguación trasera de este tipo de monturas y que tanto castigan la espalda, aparte de invertir dinero en unos amortiguadores de GAS, el retapizar el asiento es una de las cosas que llevo tiempo pensando de mandar a hacer. Según dicen solo con que pongan una base de gel ya mejora mucho el tema.

Pero en el 1er intento el motor de arranque no hace nada o gira pero no termina de encender la moto?

Nadie te ha de quitar las ganas, al contrario, es el mejor motivo para cambiar de montura... Si quieres seguir siendo fiel a Kymco y si no vas a necesitar capacidad para dos cascos bajo el asiento yo me iría a por una XCiting VS 400. Esta nueva versión aunque tiene rebajados 2,6cv's respecto a la 1ª XC original, en general ha ganado enteros en cuanto a calidad y donde tiene subsanados algunos problemillas de versiones anteriores y sobre todo le han mejorado la postura de conducción que bajo mi punto de vista siempre ha sido el talón de Aquiles de la Kymco XC400. El punto más negativo es que a estas alturas que un modelo taiwanés de casi 7.000€ no te venga con conectividad smartphone es para denunciar en un juzgado... a ver, no es que sea algo vital, pero es que las comparaciones son odiosas... por eso al inicio del post te comenté si quieres seguir fiel a Kymco... pq en la actualidad no vas a ser el 1º que ya tiene o que se plantea adquirir un scooter de media cilindrada que mira con ojos de platillo lo que ofrece una VOGE SR4 Max T (5.787€) , Zontes 368 (5.592€) o QJ Motor 4.0 (4.999€).

Ojo, también habría que valorar si el módulo de estárter automático está fallando. Por otra parte, ¿la tienes al día en cuanto a mantenimiento?, en concreto que el filtro de aire esté en óptimas condiciones que permita un buen flujo de aire pq esto influye mucho en el arranque. La opción de bajar el CO que como ya han mencionado se ha de hacer a través de la conexión con un dispositivo de diagnosis... el problema es que si esto se toca la nueva modificación de la mezcla afectaría a todo el mapa de inyección del motor, o sea, a todo el rango de rpm por lo que 'vistes a un santo para quitarle la ropa a otro' , lo que podría provocar una disminución del rendimiento, tirones, etc... Si se modifica el CO intentar en un 1er paso no pasarse en la bajada e ir probando a ver que tal.

Puedes hacer una comprobación del eje de dirección y de los rodamientos de la rueda... Con el caballete central y tren delantero alzado (que alguien te ayude sentándose en el asiento trasero de la Agility) hay que mover el manillar de lado a lado que no hayan escalones y lo mismo desde la horquilla también moviendo hacia delante y detrás que no se aprecien holguras... así mismo aparte de comprobar que la rueda gire bien, y teniendo la moto de frente hay que sujetar la llanta en medio de las piernas y agitar el manillar a ver si hay ruidos.

Buena compra... A pesar de tener unos años con solo 16 mil km y 32cv es una SD con mucho futuro.

Bueno no creas es un tema importante... es conveniente asegurarse de que no pueda quedarse ninguna parte encallada o agarrotada dentro del mecanismo del cilindro. Piensa que el pistón/aguja va con una junta de caucho que se ha de mantener hidratada para que con el tiempo no se deteriore y haga bien su función... Lo suyo es aplicarle una ligera capa de grasa de silicona que aparte de hidratar y proteger la goma es completamente neutra sin que afecte a plásticos, tejido y costuras.