ashrambo

Yo te digo lo que suelo hacer, en cualquier modelo lo mas normal es:
comprar liquido refrigerante, un recipiente y trapos abrir el tapón del radiador, y del vaso de expansion Pon un recipiente (al menos de 1 l) debajo de la bomba de agua/aceite abrir el tornillo de vaciado (abajo en la bomba de agua/aceite) dejar que se vacie todo el refrigerante, apretar el tornillo de vaciado ir metiendo por el orificio del radiador el liquido rellenar el vaso de expansion hasta los limites, poner el tapon Una vez que veas que se llena, arrancar la moto (veras como va saliendo el aire), acelerar unas cuantas veces, y meter liquido hasta que no salen más burbujas y el flujo es estable... cerrar tapon del radiador. llevar el refrigerante al punto limpio.

Si te salta otra vez puedes tener mal el sensor de temperatura...o simplemente el checkin falló...

Es importante a la hora de reparar, no cambiar solo los retenes y rodamientos, cambiar tambien el eje-impulsor, porque a veces este es que esta dañado y deja salir liquido entre las juntas.

Sin duda deberias llevarla al taller, porque es una fuga preocupante, es más peligroso el apretar tornillos sin dinamometrica pensando que algo puede estar "suelto",  porque a la larga puedes cargarte las roscas del carter.
Si la vas a mirar tu lo primero que vas a tener que hacer es limpiar toda la zona, darte una vuelta observar por donde mancha. Por la zona de carburador y arriba, no hay paso de aceite, por lo que no va a venir por ahi...
Descarta que no pierda por el orificio del reten de la bomba de agua/aceite. Si ves el agujero con aceite es el reten.
Luego miraria aquellas zonas que llevan junta de goma o o-ring como, el filtro de aceite y el filtro metalico.
Comprueba que no pierda por el tornillo grande/tapon del filtro metalico, veo que esta comida la rosca...raro porque son tapones que no llevan mucho torque...
Comprueba la tapa del alternador, la parte derecha, la zona por donde salen los cables y su junta. Por ahi suelen perder, porque llevan junta de goma tambien.
El resto de juntas es raro que pierdan aceite...ya tendrias que mirar los cojinetes o rodamientos como el del cigueñal, pero te mancharian la caja de trasmision...
 
 

Estos grillos son complicados de encontrar su origen.
Del caballete central aparte del eje has engrasado el muelle?... concretamente los pivotes donde engarzan los ganchos. También conviene meterle aceite de silicona al rodillo de goma que hace de tope. Por último si no resulta hay que intentar localizar los soportes donde bascula el motor y en lo posible untarlos con grasa de silicona.
Un saludo
 

Sin duda deberias llevarla al taller, porque es una fuga preocupante, es más peligroso el apretar tornillos sin dinamometrica pensando que algo puede estar "suelto",  porque a la larga puedes cargarte las roscas del carter.
Si la vas a mirar tu lo primero que vas a tener que hacer es limpiar toda la zona, darte una vuelta observar por donde mancha. Por la zona de carburador y arriba, no hay paso de aceite, por lo que no va a venir por ahi...
Descarta que no pierda por el orificio del reten de la bomba de agua/aceite. Si ves el agujero con aceite es el reten.
Luego miraria aquellas zonas que llevan junta de goma o o-ring como, el filtro de aceite y el filtro metalico.
Comprueba que no pierda por el tornillo grande/tapon del filtro metalico, veo que esta comida la rosca...raro porque son tapones que no llevan mucho torque...
Comprueba la tapa del alternador, la parte derecha, la zona por donde salen los cables y su junta. Por ahi suelen perder, porque llevan junta de goma tambien.
El resto de juntas es raro que pierdan aceite...ya tendrias que mirar los cojinetes o rodamientos como el del cigueñal, pero te mancharian la caja de trasmision...
 
 

Sin duda deberias llevarla al taller, porque es una fuga preocupante, es más peligroso el apretar tornillos sin dinamometrica pensando que algo puede estar "suelto",  porque a la larga puedes cargarte las roscas del carter.
Si la vas a mirar tu lo primero que vas a tener que hacer es limpiar toda la zona, darte una vuelta observar por donde mancha. Por la zona de carburador y arriba, no hay paso de aceite, por lo que no va a venir por ahi...
Descarta que no pierda por el orificio del reten de la bomba de agua/aceite. Si ves el agujero con aceite es el reten.
Luego miraria aquellas zonas que llevan junta de goma o o-ring como, el filtro de aceite y el filtro metalico.
Comprueba que no pierda por el tornillo grande/tapon del filtro metalico, veo que esta comida la rosca...raro porque son tapones que no llevan mucho torque...
Comprueba la tapa del alternador, la parte derecha, la zona por donde salen los cables y su junta. Por ahi suelen perder, porque llevan junta de goma tambien.
El resto de juntas es raro que pierdan aceite...ya tendrias que mirar los cojinetes o rodamientos como el del cigueñal, pero te mancharian la caja de trasmision...
 
 

Es importante a la hora de reparar, no cambiar solo los retenes y rodamientos, cambiar tambien el eje-impulsor, porque a veces este es que esta dañado y deja salir liquido entre las juntas.

si los fusibles los tienes correctos, revisa las clemas y las piñas, si es antigua y duerme en la calle tiende a ensuciarse...
Primero revisa fusibles, la piña, dale con limpiacontactos , si eso no es revisa la clemas (tendras que quitar el frontal con el faro). 
 
 

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Bueno, después de unos días de mantenimiento puedo decir que la moto va bien, ya me lleva y trae del trabajo. 
El tema del agua se resolvió con los cambios de sensores de temperatura de radiador y bloque motor y el termostato, ya marca la temperatura y el radiador se dispara, el circuito está lleno y libre de aire y regula desde el depósito de expansión. Me llama la atención que el ventilador y el termostáto cuando actuán en el cuadro la temperatura está marcando la mitad del recorrido, ni se acerca a la zona roja, no sé si es una particularidad de esta moto o el sensor ofrece poca impedancia, sea como fuere, así se queda.
Más tarde solucioné otro problema, la pinza de freno trasera perdía líquido por el freno de estacionamiento, estaba dañada la pieza que empuja el eje roscado del caliper, busqué en España en desguazes, carísimas, en italia la encontré por 64 euros en buen estado y con envío UPS incluido en el precio, en 4 días la tenía en mi garaje, limpiar, pintar, cambiar juntas, los caliper de la otra pinza eran nuevos y los monté en la pinza italiana y a funcionar.
La moto va suave y empuja bien, hay que controlar a partir de cierto punto de gas por que coge más empuje, ya me acostumbraré.
Tiene cierto rebote cuando freno delante, la amortiguación no creo que sea, que por cierto es suave pero firme, mi primera impresión fué un error ya que al conducirla cumple perfectamente en los baches. Respecto al rebote creo que debe ser la rueda que está como un acordeón, el animal que me la regaló (que és amigo mio pero no le exculpa) lleva la delantera original del 2006 con 50.000 kms y confirmado por él, la trasera es recauchutada, en fin.. pués eso.. Asombra que aún tenga dibujo, es de esas radiales que tanto busca ahora la gente por su resistencia.
Ya he comprado unas Pirelli Diablo Rosso Scooter que estaban mejor de precio que las Bridgestone y son más duraderas que las Metzeler, que me gustan, pero son muy blandas. Lás últimas que llevaba en la Suzuki me hicieron llegar a destino con la banda a la vista, sin goma, y sin previo aviso, la Susi tiene patada pero francamente.. volví a Bridgestone.
Respecto a la rueda trasera que estaba dura, estaba relacionado con el freno de estacionamiento, el pistón (caliper) rozaba con el disco lo suficiente para frenarla. Ahora va suavecita como corresponde a una moto scooter con su transmisión.
Para los que tengan curiosidad, la moto ha costado restaurarla en materiales de la marca, recuperados y herramientas unos 2000 euros aprox. Las horas no las cuento porqué no las sé exactamente, han sido muchas y eran mias, si fueran de mecánico no hubiera sido en absoluto rentable hacer este trabajo.
Hecharé de menos tener la gordita desmontada para hacerle cosillas pero bueno, tengo el mantenimiento y siempre puedo mejorarla en algo, aunque de momento asi se queda, cierro el grifo.
Gracias a Lord y Tiritos por su ayuda que me ha permitido prosperar en la hazaña sin desmoralizarme y a todos los demás que sois muchos por haber leido mis parrafadas. Saludos a todos ✌️
 
 

refloto el post...

yo de momento lo que si noto en mi sd125 es que el manillar con la rueda levantada al girarla de derecha a izquierda con poquita fuerza tiende a pararse en el medio, pero no se nota nada al conducir...supongo que algo marcada esta la dirección...

cuando es recomendable cambiarla...y sobre todo que síntomas da...es peligroso?

Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk

lo mas normal es que siga "roto" el cable o no haga buen contacto algun cable de la clema...yo en su dia lo que hice fue añadir mas cable para evitar que el giro del manillar tire del cable, luego solde los cables de nuevo a los pines de la clema.
Si no has hecho algo similar y solo los has empalmado sin soldar puede que se hayan soltado. Si no me equivoco los dos cables son blanco/rojo al cuadro, y gris/blanco al sensor, se conectan gris-blanco blanco-rojo
antes de montar el captador, puedes ver si funciona la ñapa dejandola en encendido y moviendo un iman sobre el captador... en teoria te tendria que marcar velocidad...
 
 

mas que por el variador malossi, las correas necesitan tambien un pequeño periodo de acople, y es recomendable no acelerar como si no hubiera un mañana en parado durante los primeros km tras el montaje.
 
De todos modos por experiencia propia, a veces te toca la china y la correa rompe...a mi una bando me duro nada y menos con todo original...y es una marca de primera.

lo mas normal es que siga "roto" el cable o no haga buen contacto algun cable de la clema...yo en su dia lo que hice fue añadir mas cable para evitar que el giro del manillar tire del cable, luego solde los cables de nuevo a los pines de la clema.
Si no has hecho algo similar y solo los has empalmado sin soldar puede que se hayan soltado. Si no me equivoco los dos cables son blanco/rojo al cuadro, y gris/blanco al sensor, se conectan gris-blanco blanco-rojo
antes de montar el captador, puedes ver si funciona la ñapa dejandola en encendido y moviendo un iman sobre el captador... en teoria te tendria que marcar velocidad...
 
 

En bricos, y si usas el buscador, hay tutoriales e ideas de compañeros del foro que lo han hecho para la superdink, entiendo que es extrapolable al resto de modelos.

Desmonte el frontal y el cofre...y tenia las chapas y todo bien embridado, por delante es imposible forzarla "con la mano", La chapa protege perfectamente el cable y este va embridado al chasis por detras del tubo de direccion, con lo que por ahi no es posible...
Sólo se me ocurre que tiren por el lado de las cerraduras del asiento con una espiga metalica o similar, y que tengan experiencia...porque es verdad que queda una abertura...
de todos modos encinte con cinta americana la parte final del chasis del asiento...
Si no teneis embridado el cable al chasis del cofre SI es posible abrirlo, si conoces el recorrido...voy a intentar adaptar la solucion de Tiritos a la euro3...aunque el tiro del cable es distinto

si es que le puse la mitsuboshi y rodillos de 13,5 gramos y sigue igual, y limpie todo a conciencia. La bando y los rodillos que llevaba estaban nuevos...por eso lo raro que siga revolucionada...que podra ser...
me da miedo porque es una moto que tiene 12 años y 68000km. Si fallara el muelle del embrague seria al reves...le costaria subir rpm...por eso me temo que pueda ser que de motor...

Eso me parecia a mi, abrire y mirare el estado, es verdad que son 2 años y esta en la calle, mas cuando pasa del invierno de filomena al calor de madrid en agosto....
 

Sí ya te la ha mirado el mecánico poco te podemos aportar...
Yo 500 pavos motor, más mano de obra, hasta lo veo barato, si ese es el precio yo te diría ADELANTE!!!!
luego tendrás que mirar el coste de la homologación de la ITV, pero vamos que será lo menos caro

La has cambiado tu?,
entiendo que están cambiadas la junta de la bomba y la del carter del alternador, si el apriete es el adecuado, no debería rezumar...¿retiraste bien la antigua?
adjunto video de youtube...
 
 

abres el baúl y quitas la tapita plástica al final del asiento, junto al conector de diagnosis, enfundado en un capuchón plástico.

Eres mi ídolo, yo no he podido pasar del tercer párrafo.
 
Por favor @givotron , no te enfades, pero escribe con más pausa y separación entre párrafos. Existe en nuestro idioma la puntuación mas allá de los "...", así se hace muy duro de leer.

¿Has reseteado la ECU con el cable rosa a tierra?
Puedes comprobar la bobina, se puede medir la impedancia de la misma valor, su valor normal 96-144 Ohmnios...Si falla suele dar también tirones en marcha...
Un síntoma de mal ajuste de válvulas es que la moto se cala...
 

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Eres mi ídolo, yo no he podido pasar del tercer párrafo.
 
Por favor @givotron , no te enfades, pero escribe con más pausa y separación entre párrafos. Existe en nuestro idioma la puntuación mas allá de los "...", así se hace muy duro de leer.

Probablemente tengas razón, Ashrambo ; y la sustitución se pueda hacer sin desmontar tantas piezas. 
yo lo hice así porque era la primera vez y no tenia ni idea de donde estaba exactamente el interruptor y de como se podía sacar. Además, no tenia a mi disposición todo tipo de herramientas para llegar a los rincones más escondidos.