Rogers

Tampoco hay tantas referencias... mira a mi las correas que más me gustan y acabo montando son las X-Kevlar de Malossi, mejoran algo el rendimiento y aguantan bastante tralla. La venden en varias tiendas Correa X Kevlar Belt Kymco Superdink 300 | Malossi - 6115277 (boutiquemotos.es)

Las referencias no cambian o no deberían... La Mitsuboshi para la SuperDink 300 es la 36124601 que según veo es la misma que indican en todas partes. La correa de la Honda 300 compatible con la SD me parece que tenía que ser a partir de un año concreto pero ahora no recuerdo a partir de cuando. Ojo que se venden muchas piratas chinas como recambio de marca... cómprala en una tienda online de las de siempre, de confianza.

Si has comprobado que los empaques del cilindro maestro están bien y estás seguro que no existe ninguna fuga en el circuito ni por los retenes de la pinza, entonces según lo veo te sigue quedando aire por algún sitio. Intenta hacer de nuevo un purgado a ser posible con una bomba de succión y si por lo que sea continúa el problema de esponjosidad en la maneta, entonces prueba con un trozo de tubo flexible unido a una jeringa de 100cc inyectando el líquido en sentido contrario, o sea, conectando a través del tornillo de purgado de la mordaza hasta que fluya por el depósito... cuando el método tradicional falla esta es la manera más fiable de expulsar cualquier pequeña burbuja.

Yo ya puse pie en pared después de tiempo conociendo y padeciendo todo tipo de problemas ocasionados por las bujías, con fallos de arranque y/o falta de potencia provocados por desgaste prematuro de electrodos, chispa errática o deficiente, bujías comunicadas, etc... por lo cual ya desde hace años solo utilizo las de iridio, sin salirme de marcas como NGK o Denso... las montas y como mínimo tienes asegurado entre 50 y 60 mil km con una estabilidad absoluta de funcionamiento. Por cierto, es excelente el trabajo que estás realizando.

Aparte de comprobar si la bujía saca chispa... afinando un poco el oido convendría mirar si cuando le das al contacto oyes que la bomba de gasolina se activa.

Supongo que yendo a un ritmo más normal y sin tantos repechones los 2,5L se conseguirán bien con una Agility 125

Vale, antes de desmontar nada comprueba las tensiones del circuito de carga (batería, rectificador, alternador)... también que no haya algún cable que este cortocircuitando o simplemente que esté fallando alguna conexión. Lo anterior hay que descartarlo primero pq veces estos fallos en el cuadro y que no arranque vienen por algún problema eléctrico.

Bueno, en tu Grand Dink de carburador se trata de una bomba externa al depósito, de accionamiento por vacío... prueba la de la Burgman a ver y si ésta consigue aportar la presión adecuada para la GD250 pues igual hasta te funciona... en caso que no vaya bien puedes buscar una de 2ª zarpa que las habrá a montones puesto que la mayoría de Kymco's 125/250cc carburadas equipan la misma bomba.

O sea según ellos lo que te pasa es que con el tiempo los motores pierden compresión, vale de acuerdo. Lo que pasa que en tu caso esa compresión parece que la recupera milagrosamente pasados 20 o 30 seg.... Busca otro taller que al menos tenga un poco mas de creatividad en la diagnosis de tu problema.

Que trajeran la nueva AK Premium ya ha costado lo suyo, que traigan el CV3 lo veo casi imposible siendo España un mercado donde las triciclo nunca han llegado a destacar y menos en triciclo de gran cilindrada. Te pongo el ejemplo de la colosal Niken GT que hace 5 años que Yamaha la tiene en catálogo y en todo ese tiempo solo he visto una circulando. Vale que son 19.500€ que cuesta, pero no es este el problema puesto que hay modelos BMW y Ducati que cuestan más dinero y se ven a porrillo.

Pues a pesar de mi dudosa primera impresión parece que mal del todo no tienen que ir esas CST chinas que traen de fábrica las DTX pq no veo reportes de usuarios echando pestes de las mismas. Eso no quita que siempre puede merecer la pena montarle un cubierta de 1ª marca (Pirelli, Metzeler, Dunlop, Continental, etc...)

De hecho el kit completo del Multivar 2000 para la SD 300 viene con seis rodillos de 18g y otros seis de 20g así que no seria mala idea intercalar tres de cada peso... bueno o si solo has de comprar los rodillos pues directamente pillas de 19g.

Así es... son seis rodillos en medida 23x18mm y el peso adecuado seria de 18g o bien 20g si no necesitas tanta aceleración y que el motor vaya más relajado.

Inventiva al poder! Ya nos seguirás contando.

Estan en un hilo del foro donde los puedes descargar:

Podría ser, sería cuestión de ver lo que el libro de taller indica. Lo que normalmente suele constar en los mismos es el grosor mínimo del ferodo en mm.

No es nada nuevo que algunos mecánicos tengan carencia de interés y motivación respecto a lo que el cliente les manifiesta... que ellos te digan que no notan nada no significa que no exista la vibración que les dices. También es verdad (y esto en las motos pasa mucho) que si aplicamos tacto y oído fino no encontraremos dos unidades del mismo modelo que nos den las mismas sensaciones... parecidas quizás, pero no exactamente las mismas, ni siquiera con monturas recién salidas del horno de fabricación.

Buen invento, si señor... Entiendo que el pasador tiene un resorte que lo devuelve hacia arriba cuando se suelta, no?.

Jamás he conocido nada en referencia a lo que estas planteando y mira que llevo briega y años en asuntos de lubricantes para motor... piensa que el uso de aceites JASO MB es minoritario, incluso cuesta encontrarlos en tiendas físicas de equipamiento motero; este o bien se adquiere por encargo o compra online... De ser lo que dices al menos el 80 o 90% de motos/scooter's en el mundo estarían con sobrecalentamiento continuo y/o gripados debido al uso de lubricantes MA/MA2... como dije Yamaha, Kymco y supongo que otros fabricantes de escuters los indican en los manuales del propietario como lubricantes recomendados... esto no sería así si provocaran overburn en el motor. Con lo anterior no intento poner en cuestión que tu hayas apreciado una diferencia de temperatura en el motor haciendo servir un tipo de aceite u otro, pero quizás el motivo sea otro distinto... de verdad que no tiene ningún sentido que la causa sea la diferencia en la normativa JASO, ninguno. Un saludo

En absoluto compañeros... ya se ha hablado mucho sobre ese tema. Que los aceites JASO MB se puedan utilizar en motores de scooter con embrague en seco para nada implica que sean la mejor opción y a su vez que los MA/MA2 sean nocivos para las mismas, repito, en absoluto. En ellas se pueden utilizar los JASO MA/MA2 sin ningún tipo de problema, ya que la formulación y aditivación de este tipo de lubricante se centra en la protección del embrague, no afecta al resto de elementos sometidos a fricción. Lo que realmente interesa en la protección del motor es que el aceite cumpla con los niveles establecidos por la normativa API (SH, SJ, SL, SM, SN y ahora recién la SP). Contra más actualizado sea el API mejor... es esto lo que realmente determina el rendimiento del lubricante dentro del motor. De hecho hasta no hace demasiado tiempo la mayoría de JASO MB solían tener un API más antiguo SJ o SM y con características inferiores en rendimiento frente a los MA2 que mayoritariamente ya eran API SN Como apunte decir que si observamos varios manuales de usuarios de scooter (con embrague en seco) de Kymco o Yamaha por poner algún ejemplo, en ellos indican como lubricante recomendado (aparte de la gradación recomendada) que sean JASO MA/MA2... que bajo mi punto de vista tampoco era necesario puesto que también se pueden utilizar los JASO MB.

👍

Como llevas el tema... le pudiste meter mano y solventar el asunto?

No lo creo... la calamina (también llamada zamak o antimonio) se utiliza en la fabricación de algunos componentes pero no reune las características térmicas y de resistencia que un bloque motor requiere, o sea, dudo mucho que Kymco no utilice aleaciones aluminio como cualquier otro fabricante.

Como dices la rotura del basculante no implica nada más que su sustitución pero el anclaje del bloque motor si que supone un reto... Pienso que una vez se pueda despejar la zona (rueda y guarnecidos fuera) podría quedar suficiente espacio para trabajar y poder hacer una aportación de aluminio con soldadura TIG. Si acaso igual hay que desmontar la tapa del alternador para retirar los cables que veo quedan cerca de la zona de soldadura. Ya nos contarás.

Algunos sois auténticos genios.