Tiritos

Para el que no quiera hacerle modificaciones en la centralita, la manera de conseguir más velocidad, dado el caso que nos ocupa, donde la polea del variador está aprovechada a tope (la correa llega hasta el final), se puede hacer que suba unos milímetros más mediante los rodillos Techpulley debido a su diseño de aleta, pero hay que asegurarse de que cuando la polea del variador está cerrada a tope quede menos espacio que el que ocupa la anchura de la correa, para ello se rebaja en un torno la semipolea del variador 0,5 mm, y esto es suficiente para que al cerrar esos 0,5 mm de más la correa suba unos milímetros más en el diámetro de la polea, escondiéndose esos mismos milímetros en la polea del embrague, lo cuál es suficiente para conseguir más velocidad punta con las mismas r.p.m., ya que al motor le sobra potencia.
Los rodillos que creo más recomendables son los de 12 gr que son del mismo peso original, para que no pierda prestaciones en absoluto y lleguen arriba con fuerza. (quizás para los que no le gusten las revoluciones de motor sean mejor los de 13 gr)
Os paso un dibujo de lo que quiero decir, yo ya lo he ensayado en mi moto hace tiempo y sí funciona.
El que quiera hacerlo que me lo diga en privado y ya le asesoraré.
Un saludo

Si, también es cierto que la cartografía de mapas de inyección de la centralita es fija y está programada para que la razón mezcla de combustible sea Estequiométrica y las emisiones sean más bajas, pero eso ocurre en todos los modelos de inyección que obtienen la calificación Euro 4 que es la que tiene la Xciting 400S (aunque nos han contado que superaría la calificación Euro 5, la verdad es que tiene la Euro 4).
La cartografía que tu refieres también limita en la Superdink 350 ABS Euro4, y te puedo asegurar que le he hecho multitud de pruebas con la relación de apertura de poleas, con las correas, y con el peso y tipo de rodillos, y la variación es notable en cada una de ellas, y el mapeo no varía. Así mismo el modelo que te cité anteriormente (GranDink 300 Euro4) también tiene la cartografía adaptada para la misma norma, y mi proyecto hace un año, fue conseguir un aumento de velocidad de 20 km/h junto con una mejora sustancial en las vibraciones del motor, y eso lo conseguí de la manera más sencilla: aumentando el desarrollo provocando que la polea motriz se cerrara 1 mm más haciendo que la correa subiera a un diámetro mayor de polea, solamente sustituyendo los rodillos por otros que pude encontrar de 1 mm más de diámetro y el mismo peso. Esto no es extrapolable a otros modelos, ya que con este concretamente Kymco dejó un desarrollo muy corto ya que a partir de 120 se notaba que iba el motor muy alto de vueltas, con vibración excesiva, y para llegar a 130 era llevarle a reventar, y con el cambio de desarrollo que se consiguió se corrigió todo eso: bajada de revoluciones, bajada de vibración, y velocidad punta de 150 con menos vibraciones.
Como puedes comprender esos cambios se consiguieron sin cambiar el mapeo o cartografía ni otras variantes del motor... Que en la Xciting S  se pueda mejorar? Pues para ello hay que probar primero con lo más sencillo: cambio de rodillos ¿sirve cualquier rodillo y peso? No... primero hay que estudiar que necesita esa moto. 
Si me decís la relación de r.p.m. con la velocidad que tiene vuestra moto en llano puedo ser algo más preciso en aconsejaros que hacer para mejorar la velocidad.
Como vuestro indicador de r.p.m. no es preciso, me podíais indicar por ejemplo cuando justo marca el cuadro de 6000, o justo cuando marca el de 7000 r.p.m. buscando lentamente el cambio de cuadro con la velocidad indicada.
Sobre todo os aconsejo que no os dejéis llevar por cantinelas de ponerle un super escape, o filtro de aire más grande... que no os cuenten milongas, porque ahí sí que es verdad que la centralita no deja hacer cambios sin perder prestaciones.
Un saludo

A ver si me explico mejor....Como todo el mundo sabe, al pasar a una calificación medioambiental superior siempre se pierde potencia, para compensar eso, los ingenieros se han devanado los sesos mejorando todos los puntos y palos a tocar, como tu bien dices han  modificado culata, avances, grados de distribución, etc. lo que comvierte el motor de base de xciting en un motor "nuevo", pero lo que yo quiero decir, es que es el mismo motor sobre el que han trabajado.
En este caso, han conseguido con todo lo que han modificado, mantener la potencia declarada apenas 0,5 cv por debajo del anterior motor, pero han conseguido también mejorar el par motor de 37,7 N/m a 6000 r.p.m. a 38,4 N/m a 6500 r.p.m. pero eso no quiere decir que sea un motor más potente y que corra menos porque tiene un problema de rodillos, no. El motor lo han modificado para ceñirse a unas normas de control de emisiones más restrictivas, y en ello juega un papel fundamental el consumo, por eso en este motor el consumo es menor.
Si queremos arañarle velocidad a este modelo, en mi opinión se puede conseguir modificando el efecto que sobre el desarrollo tienen los rodillos.
Como sabemos muchos en este foro, a menor peso de rodillos se consigue una variación del rango de velocidades con relación a las vueltas de motor, siendo más altas las vueltas con relación a la misma velocidad, con lo cual se consigue mayor aceleración pero se aumentan las r.p.m., llegando antes al corte de inyección que tienen programadas todas las centralitas sin haber podido alcanzar la velocidad punta que se alcanzaría con los rodillos originales.
En los variadores como Malossi, Polini, J Costa, etc se estudia el mejor rendimiento del motor al diseñarlos pero sin tener en cuenta el consumo de combustible e intentando mejorar la velocidad punta, por eso se cambian las rampas. Eso mismo ha hecho Kymco con ese variador, pero teniendo en cuenta el consumo.
Seguramente el variador que haya diseñado Malossi para vuestro motor, mejore algo las prestaciones, pero no sabemos si alcanzará mucha más punta.
Lo que yo he propuesto ha sido que aprovechando el " efecto desarrollo" del peso de los rodillos, y la nueva tecnología de los rodillos Tech pulley (Dr.Pulley mejorados) en los que con el mismo peso se consigue más aceleración debido a su diseño, y más velocidad punta porque también por su diseño consiguen cerrar un poco más el variador, se sustituyan por esos rodillos de un gramo más.
¿Porqué con un gramo más si aconsejan siempre con menos peso? Porque se aconsejan con menos peso que los originales cuando se quiere ganar aceleración, pero si se quiere ganar velocidad tiene que ser con más peso.
¿Cuanto más peso en los rodillos, se coge más velocidad? No siempre es así, depende de otros factores como el muelle de compensación o las rampas del variador, pero con los Tech pulley como se desarrolla la velocidad a más r.p.m. se puede conseguir llegar al final del variador con revoluciones suficientes para vencer el muelle de compensación y cerrar un poco más el variador.
La centralita, como todos los motores de inyección, corta por el nº de r.p.m. programado para proteger mecánicamente el motor, no por las normas de emisiones, que dicho sea de paso nos han dicho que cumpliría la Euro 5, pero oficialmente es Euro4. (La Euro3 también corta por altas r.p.m.)
La transmisión (caja de engranajes) es la misma en los 3 motores de Xciting 400, si la transmisión es la misma,  la correa de transmisión también, muelle de compensación también, y la distancia entre ejes de variador y embrague la misma porque es el mismo motor de base = El desarrollo lo cambia el peso de rodillos;  que el embrague sea más robusto y ligero no cambia nada con respecto a la polea del embrague.
Siento que todo esto se haya convertido en un tocho aburrido de leer, pero no lo se explicar de otra manera, y perdonadme si parezco un pedante, pero las cosas las veo así.
Un saludo y feliz año.
 

La modificación de polea es muy  complicada y hacen falta útiles.
Si quieres aprovechar los rodillos, desmonta el casquillo buje ( el que va en el interior del variador y hace tope con la polea ventilador).
Llevalo al tornero y dile que te refrente 0,5 mm en una de las caras ( rebaje en una de las caras planas) .
De esa manera el desarrollo es un poco más largo sin ser tanto como con los rodillos de 24, y con la ventaja de que puedes suplementar el casquillo buje con una arandela de 0,5mm el día que quieras volver a tener el desarrollo de origen.
Saludos

El hecho de haber cambiado la correa y colocarle rodillos Techpulley aunque sean del gramaje original, provoca una mayor aceleración debido a que los pulley que has comprado son de medida original (23,) ( yo los que recomendé son de 24) y que hacen que la correa al no estar adaptada todavía, patine y suba de vueltas.
Yo te aconsejo que lleves la moto suave de gas sin apretarla durante al menos un depósito de gasolina, para que se vaya acoplando la correa sin quemarse.
La manera es salir con suavidad y poco a poco ir acelerando hasta coger la velocidad de crucero.
Con la correa acoplada podrás acelerar más a fondo y si no patina, tendrás las revoluciones más parecidas al origen.
Si al final no te satisface el resultado, ponle los rodillos de 24 en lugar de 23, que es lo que yo recomendé para sacar un desarrollo más largo y bajar de revoluciones, es decir: 24x18x16gr. O 17gr. ( No los de 23x18x17gr) Seguramente serán Dr Pulley en lugar de Techpulley .
Un saludo 

El hecho de haber cambiado la correa y colocarle rodillos Techpulley aunque sean del gramaje original, provoca una mayor aceleración debido a que los pulley que has comprado son de medida original (23,) ( yo los que recomendé son de 24) y que hacen que la correa al no estar adaptada todavía, patine y suba de vueltas.
Yo te aconsejo que lleves la moto suave de gas sin apretarla durante al menos un depósito de gasolina, para que se vaya acoplando la correa sin quemarse.
La manera es salir con suavidad y poco a poco ir acelerando hasta coger la velocidad de crucero.
Con la correa acoplada podrás acelerar más a fondo y si no patina, tendrás las revoluciones más parecidas al origen.
Si al final no te satisface el resultado, ponle los rodillos de 24 en lugar de 23, que es lo que yo recomendé para sacar un desarrollo más largo y bajar de revoluciones, es decir: 24x18x16gr. O 17gr. ( No los de 23x18x17gr) Seguramente serán Dr Pulley en lugar de Techpulley .
Un saludo 

A ver si contesta el compañero @Sanxianes  que le he modificado el variador y le falta probar con rodillos Techpulley de 9 g ( con mi modificación hay que poner los Tech pulley, y no se pierde velocidad punta, si no que se gana en todo régimen). Ya se han hecho muchas pruebas en distintos modelos y cilindradas y en todos ha funcionado.
El también puso un variador Koso rodillos y muelles, y de momento mucho mejor que con todo eso, pero le falta poner los Techpulley.
Esto es lo que puso la última vez:
La verdad que cada km va mejor, solo falta probar  los rodillos poligonales, pero en respuesta y velocidad muy contento, y tuve variador koso montado y polea fija Racing ,según chineses expres..Muy contento con la reforma @ Tiritos Racing. 
Un saludo

¡¡¡ Wuauuu,  esto es algo que jamás me esperaba, GRACIAS a todo el equipo y a todos los compañeros !!!!

Para que veáis que todas las motos no son iguales y deben de existir errores muy dispares de marcador os pongo un vídeo que ha puesto en otro hilo otro compañero, y veréis que lo que se ve en el no es nada despreciable y sí va a ser muy dudoso aceptar por este foro que como dice su propietario Portugués está nueva de serie y sin hacerle nada de nada, ni siquiera el rodaje, ya que tiene 500 Km en el odómetro y alcanza  los 165 Km/h de marcador.
Por eso insistí en el post anterior hace más de un mes en que el compañero @lalo-t5 aportara los datos de GPS, y no ha vuelto a decir nada.
Un saludo
 

A ver, en este foro estamos acostumbrados a tratar de ayudarnos unos a otros cuando existe un problema con nuestras motos, tu en modo alguno has comentado ningún problema de tus motos ( ahora ya sabemos que compraste otra), si lo hubieras hecho yo por mi parte te habría ayudado a solucionarlo.
Solamente escribiste al foro cuando te robaron la moto, muchos se solidarizaron contigo en ese momento dándote ánimos, al cabo de un mes volviste a escribir diciendo que no aparecía. No se ha sabido más de ti hasta hace poco con otro comentario, y el último que es el que nos ha creado polémica no es otro si no para quejarte de los muchos defectos que tiene esa moto ( que acabamos de enterarnos que es otra que compraste un mes después de haberte robado la primera ) creo que hubiera sido muy honrado por tu parte decirle al foro: 
Chicos, como no aparece mi moto, me he comprado otra.
O también: la que he comprado me ha salido rana, tienes estos defectos.
Aquí te hubiéramos aconsejado con toda seguridad que hacer y a quien reclamar, porque parece por los km que tenga que ser de segunda mano.
Haciendo todo lo contrario, no nos cuentas nada, sacamos unas conjeturas erróneas, te comento que no me cuadran los datos y la liamos porque soy un listo que se me ha escapado que los problemas son de la azul, y no de la negra.(sarcasmo)
Y aprovechamos para insultar.
Pues no tienes razón, por mucho que insistas, y si te ha salido mala la moto pues te apañas, haberte asesorado bien antes de comprarla.
Si vas a seguir insultando no te molestes en contestar, y si lo piensas mejor y quieres soluciones, las hay.
Un saludo
 

A mi me suena a vibración de algún tornillo o arandela sueltos, revisa la zona a ver los del embellecedor de escape, a veces se quema el plástico y quedan sueltos los tornillos.
Saludos

Enhorabuena Fede  

Enhorabuena compañero🥇👋👋👋

Hola muchachos.
Llevo mucho tiempo sin participar en el foro debido a otras actividades, pero hoy me ha picado el gusanillo con este tema, así que voy a contestar:
@Ronymax, mi opinión es que si tuvieras un problema de aros, te quemaría aceite (sacando humo azulado por el escape). Así mismo, si tuviera mal los retenes de válvulas, también te quemaría aceite.
Si quemara aceite, también lo habrían detectado en la inspección de ITV, así que descartando los gases de cárter (que tú dices que no es de ningún tubo que venga del motor a la caja de filtro), tu problema puede ser que resida en un mal ajuste de válvulas que provoque que restos de combustión vayan al colector de aspiración y de ahí al carburador.
Un saludo

Hola muchachos.
Llevo mucho tiempo sin participar en el foro debido a otras actividades, pero hoy me ha picado el gusanillo con este tema, así que voy a contestar:
@Ronymax, mi opinión es que si tuvieras un problema de aros, te quemaría aceite (sacando humo azulado por el escape). Así mismo, si tuviera mal los retenes de válvulas, también te quemaría aceite.
Si quemara aceite, también lo habrían detectado en la inspección de ITV, así que descartando los gases de cárter (que tú dices que no es de ningún tubo que venga del motor a la caja de filtro), tu problema puede ser que resida en un mal ajuste de válvulas que provoque que restos de combustión vayan al colector de aspiración y de ahí al carburador.
Un saludo

Según e podido averiguar ,en la casa oficial Kymco me dicen q la referencia que trae la GD 300 E5 es la 23100-LFG2-E000
Pero la que te vende en tu concesionario oficial es la 23100-LFG2-C00 ,pero que la medida es la misma,la diferencia de los últimos números, significa el lugar donde se fabrica,la correa,que lo importante es las primeras numeraciones es decir las 23100 q significa que se trata de una correa y la LFG2 que se trata de la medida,y como ya dije antes las E000 o las C00 significa de done viene o de donde se hizo esa correa y la medida es 1001x23'7

Bienvenido motero veterano. Espero que este foro te sea de utilidad.

Hola.
Sin saber aún el resultado de la modificación al 100% del compañero Sanxianes, y tomando como base lo que ví en su variador original y lo que me habéis aportado en el foro, he estado estudiando la mejor opción para mejorar el rendimiento de esta moto tan bonita y tan pobre de rendimiento:
1.- Modificación del ángulo de polea en semipolea fija o ventilador: mecanizado en torno de 1,5 mm en la parte inferior del cono en progresión hasta 0,0mm en la parte superior del cono (con esto disminuye el ángulo total 1,5º aprox.)
2.- Mecanización en torno de la cara plana de la polea fija o ventilador rebajando 1 mm ( con las 2 mecanizaciones queda abierta la polea 0,5 mm más en la parte inferior y el variador cierra 1 mm más que de origen).
(La mecanización lleva incluida la fabricación de arandela suplemento de 15,3 x 24 x 1mm para que compense el material rebajado en el frente de polea y que de la misma alineada como de origen)
3.- Sustitución de correa original por correa Bando 36123716 perteneciente al repuesto de Granddink 125 del 2001/2007, mide 1 mm menos de anchura que la original de la Agility y entra más en la polea de variador lo cuál junto a sus 18 mm de  mayor longitud hace que suba más en la polea del embrague, además se adapta mejor que la original al nuevo ángulo de la polea (tiene 28º en lugar de 30º de la original).
4.- Sustitución de los rodillos originales por Techpulley de 18-14-9gr esto junto con el resto de la modificación le da un brío espectacular a la moto en aceleración, y además se gana velocidad punta debido a la modificación.
5.- Sustitución del muelle de par del embrague por un muelle amarillo Malossi 2916464YO el cuál potencia la retención y aceleración del motor.
Los precios de la inversión en la modificación son los siguientes:
1.-Mecanizado en torno (alrededor de 50€)
2.-Correa 36123716 Bando (20€)
3.- Rodillos Techpulley (38€)
4.-Muelle Malossi (18,20€)
Total estimado coste inversión= 50+20+38+18,20 = 126,20€
Puede parecer una inversión elevada, pero el resultado es otra moto totalmente distinta, y el coste de todo es equivalente al de un variador de marca conocida que lo único que hará es potenciar un poco la salida.
Ahí lo dejo para el que quiera hacerlo, y si alguien necesita más instrucciones que lo diga.
https://www.malossistore.es/es/muelle-de-polea-conducida-amarillo-externo-58x128-mm-hilo-43-mm-k-55-kymco-agility-r16-150-4t-euro-3-kl30-2916464_Y0-kyag150r16-M-P
https://www.motorecambiosvferrer.es/correas/correa-transmision-bando-36123716.html?utm_source=Google_Shooping&utm_medium=cpc&utm_campaign=Transmision&gclid=CjwKCAjwuvmHBhAxEiwAWAYj-LAxwlmP0GsIcPAu_LEBkUawoLqvvtJ_EZANwNf8U68tda0biklcBRoC8DcQAvD_BwE
https://drpulley.shopnix.de/TechPulley-FR-sliding-rolls-Dr-Pulley-SR/Size-18x14mm-6x/TechPulley-Sliding-roll-FR1814/6-9::1167.html
 

En ese caso te tendrá que ayudar alguien.
Quita primero la rueda trasera ( tubo de escape y basculante) y después la delantera (con ayuda de alguien ya que pesa más el tren delantero), dejando apoyadas las barras en el suelo preferentemente sobre una tabla.
Para montar siempre de forma inversa, primero la rueda delantera.
Saludos

En ese caso te tendrá que ayudar alguien.
Quita primero la rueda trasera ( tubo de escape y basculante) y después la delantera (con ayuda de alguien ya que pesa más el tren delantero), dejando apoyadas las barras en el suelo preferentemente sobre una tabla.
Para montar siempre de forma inversa, primero la rueda delantera.
Saludos

Hola compañeros, voy a pasaros unas fotos de como he desmontado el neumático trasero de mi SD 350, para los que no sepan que hay que desmontar, y se extrañen cuando llevan la moto al taller para cambio de neumáticos y le cobran muy caro el cambio de neumático.
Supongamos como yo, que compramos el neumático por Internet y nos cuesta 49 € y lo llevamos al taller para que nos lo cambien y nos cuesta la colocación del neumático 60€, Vamos a decir que es muy caro, que nos han estafado.... Pues no... Ahora os voy a explicar el tiempo que he tardado yo en hacer el desmontaje y montaje de la rueda trasera y lo que he tenido que desmontar:
1º Desmontar el embellecedor y silencioso de escape.(llave de 8mm y llave de 14mm)
2º Desmontar la pinza y revisar pastillas de frenos.(llave de 12mm, y Allen de 10mm)
3º Desmontar el guardabarros trasero (llave de 10mm ).
4ºDesmontar amortiguador trasero derecho (llave de 14mm)
5º Soltar tuerca central rueda (llave de 24)
6º Desmontar basculante con pinza de freno colgando y cable y sensor ABS colocados (mucho cuidado) (llave de 14 mm)
7º Extracción de basculante con rodamiento de rueda con artimañas al no disponer de extractor.
Después le he llevado la rueda al mecánico de neumáticos y me ha cobrado 16€ por el cambio de neumático, válvula, equilibrado y tasa ecológica.
Vuelvo a casa y monto todo lo que había desmontado para dejar la rueda en su sitio.
Total: 1,5 horas sin contar el tiempo que he estado acondicionando las piezas, limpiando y recuperando las pastillas.
Si a los 60€ del montaje caro le restamos 16€ que me han cobrado, me quedan 44€ para 1,5 horas de trabajo reales ¿Os parece caro?
Ahí paso algunas fotos, Un saludo.
EDITO: Hay opciones que te cobran menos con el neumático incluido, supongo que será porque compensan con la ganancia del neumático.
 

El problema de los últimos modelos es el dichoso euro5. A mí antes también me pasaban las pcx, la N Max, pero ahora las paso yo. Lo que hacen ahora es recortar el corte de inyección a 9.300 rpm, cuando antes llegaban a 10.000 rpm e incluso más. Yo seguí el consejo de @Tiritosy otros compañeros. Cambiar a rodillos techpulley en el variador de serie, sin tocar nada más. Mi Piaggio Medley no pasaba de 109 y me pasaban todas las 125. Ahora me pilla 119-120 depende del terreno, aire etc, pero ,115 sin problema. También es verdad que la Medley pesa poco y lleva 15 caballos, saludos 

Buenas, 
Yo iría al concesionario. Si te ha dicho Kymco que quieren evaluarlo, es porque necesitan evidencias para reclamar a su vez al fabricante de las ruedas. Esto puede ser por dos cosas: ya lo tienen negociado con el fabricante y las ruedas les van a salir gratis, o están buscando la forma de cancelar el contrato de suministro que tienen con éste. En cualquier caso te sustituirán las ruedas sin coste para ti.
Saludos 

Ya te han explicado antes que tu moto no lleva 15 gr de origen es un error, en tu moto  para conseguir "alegrar la máquina" hay que tener en cuenta varios factores:
1.-Peso que tiene que arrastrar la moto.
2.-Preferencias de conducción (revolucionada y con mucha aceleración o baja de vueltas para uso en carretera)
3.-Orografía del terreno donde se va a usar (no es lo mismo desplazarse en un entorno de curvas y cuestas arriba en montaña que en un entorno llano y a nivel del mar).
 
Con un peso "normal " de 80 kg del piloto, muy buena salida y aceleración sin importar la velocidad punta:
Rodillos Techpulley de 12 gr y correa original o correa Malossi (es más barata y mejor).
Con  80 kg de peso y buena salida y con aumento de velocidad punta (entre 115 y 125 de marcador en llano):
Techpulley de 12,5 gr y correa Bando 36243761.
Con pesos del orden de 120kg y/o copiloto:
Techpulley de 12gr y correa Bando.
Peso de más de 120 Kg + copiloto+ cuestas:
Techpulley 12gr y correa Malossi / Mitsuboshi
Con cualquier peso y muy buena salida mucha aceleración y misma velocidad punta:
Variador Malossi + correa Malossi + muelles embrague Malossi (r.p.m. siempre altas) 
(El variador Malossi lleva rodillos de 11,5 gr)
Saludos
 
https://www.malossistore.es/variador-multivar-2000-kymco-downtown-125-ie-4t-lc-euro-4-2017-sk25e-5117641-kydo12517-M-P
 

Hola @Armasgon
La Grandink125 E4 lleva el mismo motor que la SD125 E4, pero sale de fábrica con los rodillos más ligeros ( 12,3 g en lugar de 13 g) con lo cuál han ganado una mejor salida y aceleración a base de revoluciones, pero ha perdido velocidad punta. Si le colocas un variador Malossi, no vas a conseguir mejor resultado en punta.
Si le pones la correa Bando y los rodillos Techpulley de 12,5 g vas a conseguir más velocidad punta sin perder salida.
Si le cambias la correa no olvides hacerle el rodaje unos días antes de llevarla a tope.
Un saludo
https://www.forokymco.es/redirect/?to=https://www.ubricarmotos.com/super-dink-125i-09-15/43810-correa-variador-kymco-superdink-125-downtown-125-k-xct-125-people-gti-125-bando.html
https://drpulley.shopnix.de/TechPulley-FR-sliding-rolls-Dr-Pulley-SR/Size-18x14mm-6x/TechPulley-Sliding-roll-FR1814/6-12-5::1174.html