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Tiritos

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  1. Pon mejor los Techpulley de 15 gr, ya que los s de 14 gr son excesivamente agresivos para esa moto.( Te iría muy alta de revoluciones en todo régimen). Un saludo
  2. Pues sí, se ve muy castigado el embrague. Para restaurarlo dado su estado tendrías que cambiar muchas piezas (rodamientos, tóricas, bulones-casquillos, plato secundario,zapatas, campana, etc) y eso es mucho más caro que comprar el conjunto completo nuevo. El paquete de embrague completo cuesta 432€ + la campana 73€ Yo creo que puedes encontrar de segunda mano a buen precio, esas piezas no es normal que salgan tan deterioradas a excepción de las zapatas y campana que son piezas de fricción. Las marcas de golpes en el interior de la polea yo diría que se han producido por el "mecánico" al desmontar, eso puede ocurrir cuando se rompe la correa y se queda enrollada a trozos y se trata de extraer los trozos prensados con palancas y demás, y los desgastes de la zona de bulones posiblemente obedezcan a un sobrecalentamiento del embrague (muy normal cuando se hace mucha ciudad y el embrague patina) con el cual desaparece la grasa que los lubrica al fallar la estanqueidad de las tóricas deterioradas por el sobrecalentamiento. (ese color pavonado que le llamamos "cuello de palomo" aparece en el acero al rebasar los 300ºC y la goma de las tóricas no lo aguanta). La campana a pesar del color, tienes que mirar si existe escalón en la zona de fricción (se nota al pasar la uña) si no es así no haría falta sustituirla. Te paso link de recambios porque en la página de Kymco no encontrarás los precios. Un saludo https://partsss.com/es/kymco/recambios/maxiscooter/xciting-500/saa0ab/00037/pid500910.html
  3. El caso de @Danacelx en otro hilo se ha comentado que a falta de verificar( nunca se sabrá porque el motor se lo llevan a Kymco) no tiene ningún síntoma de embrague, parece otro problema distinto y esporádico. Saludos
  4. Hola. El tema de pintura en todos los scooters es muy complicado, da igual el color que sea, ya que reparar cualquier defecto supone desmontar los plásticos pintar toda la pieza y eso en un taller de pintura es más caro que comprar la propia pieza ya pintada que te la vende el fabricante. Yo tuve una caída con mi Burgman 125 y desmonté todas las piezas yo mismo, las reparé bien con resinas y masillas y las llevé a un pintor (a varios) y el presupuesto que me daban era muy superior al coste de las piezas pintadas. Así que me fuí a una tienda de pinturas para profesionales y les llevé una pieza de muestra para que el colorista me sacara el mismo tono y color. No era un color fácil de hacer ya que aunque es blanco es de pintura tricapa (fondo, color, perlado y laca). Pues quedó perfecto, pinté yo mismo todas las piezas reparadas y en las colindantes hice la técnica del difuminado parcial en las zonas de transición, posterior lacado y pulido y para nadase notó, es más hoy después de 4 años luce la moto como nueva. Lo tuve que hacer así, porque el coste de la reparación era dar la moto por siniestro total, y de esta manera aunque la pintura fue cara y me dió mucho trabajo, recuperé mi querida Burgman. Un saludo
  5. Hola. Después de leer los comentarios de la avería del motor de @Danacelx mi opinión es que el motor Sí ha roto, y eso es muy fácil de comprobar sin desmontar nada: como ha explicado el compañero el taller ha comprobado que el motor no gira a través del eje del cigueñal en el lado variador que es el sitio más fácil de comprobarlo, eso es señal de un agarrotamiento, y en un motor de explosión como el que hablamos, el agarrotamiento de cigüeñal solo puede ocurrir por lo que llamamos "motor roto" (conjunto cilindro-pistón o el propio cigüeñal con sus cojinetes). El fallo de lubricación por restos de partículas procedentes del embrague yo no lo descartaría, y para eso no hace falta que el embrague esté quemado (no tiene necesariamente que ocurrir esto) y en este caso no había indicios de embrague quemado si no el efecto contrario: le costaba subir de revoluciones. Los síntomas que explica su propietario de fuerte olor a gasolina por el escape están denunciando mucha gasolina sin quemar, lo cuál posiblemente pueda incidir en un encharcamiento de gasolina en el motor, que si se ha ido acumulando en el "cárter" complementario de recogida de aceite situado en la parte anterior del motor debajo de los cojinetes de bancada, al final se inundan los mismos, la lubricación disminuye su eficacia, el motor gira pesado con lo cual no revoluciona bien y la muerte del motor está servida. En cuanto a la decisión por parte de Kymco de que no se abra el motor en el taller y "regalar" un motor nuevo sin saber que ha pasado pero con esas evidencias, no demuestra más que el afán de Kymco para resolver la causa de esas averías que están pasando en su motor estrella y analizarlas de manera directa por sus técnicos. Un saludo
  6. Totalmente de acuerdo, ya lo hemos comentado otras veces , ese fenómeno de vibrar la moto al tener el freno trasero apretado está motivado porque al cerrar la pinza de freno conecta la vibración del motor que llega a la rueda, se conectan Las vibraciones del motor al chasis, sin embargo al soltar la pinza de freno trasera, las vibraciones del motor son contenidas en parte por los silentblocks de goma y no llegan al chasis. Lo de frenar cada vez menos es señal de pérdida de eficacia de las pastillas y no tiene que ver con lo anterior Un saludo.
  7. Pues por regla general los recambios de Kymco están en el concesionario en 2/3 días, (yo suelo pedir de vez en cuando alguna cosa) y todos los concesionarios con los que he hablado (que suelen ser multimarca), dicen lo mismos: "Ojalá todos los repuestos de las demás marcas nos llegaran tan rápido como los de Kymco". Mi opinión es que cuando estamos hablando de una pieza de cierto valor a sustituir por garantía funciona por otra vía mucho más tediosa y lenta. Un saludo
  8. Hola Fénix. Ten paciencia que ese trabajo para la rectificadora es de poca chicha y por eso no le dan el apremio que a tí te gustaría. Para que puedas anticiparte a las pruebas del motor y no desilusionarte, te quería comentar que tu modelo a pesar de ser "un pura sangre" tiene un problema de diseño en el variador, y es que no acertaron con el desarrollo adecuado de esa transmisión, ocurriendo que a 6000 rpm el variador ya ha cerrado completamente la polea y ya no avanza de velocidad (145 Km/h) y lo único que hace a partir de ahí es subir de revoluciones aumentando el consumo y siendo una molestia al al a conducción. Si tu modelo es de antes del 2010 lleva rodillos de Ø28x 22 y 31gr, a partir de esa fecha, le pusieron de Ø29 x 22 33gr. Si la tuya los lleva de Ø28, lo que se le suele hacer es comprar rodillos DR. Pulley de 29x22x29gr y se mejora el rendimiento bastante. Si por el contrario ya los lleva de Ø29 la mejora consiste en aparte de colocarle esos rodillos Dr.Pulley es la de rebajar el bulón 1 mm en longitud para provocar un desarrollo más largo de entrada. En cualquiera de los 2 casos, hay que ponerle en el embrague los muelles Malossi para mejorar la salida sin tirones, tanto lo s rojos de las zapatas como el central de compensación. Si te apetece, mira este hilo donde hemos hablado de este tema: Te pongo los links de los rodillos y muelles por si te interesan: (los puedes encontrar en otras Webs más cercanas) https://drpulley.shopnix.de/TechPulley-FR-sliding-rolls-Dr-Pulley-SR/Size-29x22mm-6x/Dr-Pulley-Sliding-roll-SR2922/6-28::955.html https://www.malossistore.es/juego-muelles-racing-para-embrague-original-maxi-scooter-kymco-xciting-r-500-ie-4t-lc-euro-3-sb-a0-2912553-kyxc500r-M-P https://www.malossistore.es/muelle-de-polea-conducida-blanco-externo-804x115-mm-hilo-65-mm-k-112-kymco-xciting-r-500-ie-4t-lc-euro-3-sb-a0-2913344_W0-kyxc500r-M-P Un saludo
  9. También existe orgánico de color verde, pero si no estás seguro del que lleva, hay que vaciar el circuito completamente y hacer una limpieza ya que no deben mezclarse orgánico con inorgánico. Saludos
  10. Hola. Yo creo que si ese modelo es de inyección, necesariamente tiene que llevar un sensor de posición de cigueñal, como todas las demás que lo suelen llevar en el státor del alternador. Un saludo
  11. Me alegro mucho que lo hayas conseguido. Yo de tí, ahora que los discos son nuevos, comprobaría que giren todos los remaches pins tal como hemos hablado otras veces, haciéndolos girar con un tornillo y 2 tuercas, así te aseguras que no sea esa la causa del deterioro y de su duración. Un saludo
  12. Hola. No se si la foto me engaña, pero el asiento de las válvulas necesita rectificarse para que quede perfecto. Sobre poner a punto la distribución, no vas a tener problema, al margen de poner bien las marcas, fíjate que los camones del árbol de levas queden todos hacia arriba en el momento de calar la distribución y el pistón en el punto muerto superior, y verás que ahí coinciden todas las marcas, disculpa si te he confundido en mi comentario anterior, ya que no viene al caso, ya que con un pistón solo y con la distribución suelta da igual las vueltas que le des al motor que siempre queda en el mismo sitio. El bruñido, si quieres hacerlo, puedes hacerlo preparándote un palito de madera con un corte longitudinal que te permita enrollar un trapo en una parte y en la otra sujetar la espiga del palo en un taladro, impregnas el trapo en pulimento líquido de carrocero o Titanlux (no confundir con pasta esmeril), utiliza el taladro en marcha lenta y cambia de posición constantemente en el cilindro (arriba y abajo y alrededor). Si el trapo está bien impregnado te dejará trabajarlo bien, luego cuando se seca el producto, con otro trapo seco y siguiendo los mismos movimientos conseguirás que quede la superficie brillante y pulida. Respecto al aceite, si has comprado el 5W40 300V es el mejor aceite que puedes poner, aunque tenga 40 de viscosidad Sae, y a mi me guste más el 30, el coeficiente de engrase en frío es de 5 y es ideal, además la alta calidad de ese aceite compensa todo lo demás. Disculpad que no esté demasiado atento al foro, pero escribo muy deprisa porque últimamente estoy muy ocupado y no puedo centrarme como antes. Un saludo
  13. Muy bien , respecto alo de la antigua usanza, no me hagas caso, solo era una medida genérica de aquella época cuando no disponías de datos, además me equivoqué en un cero, eran 0,01mm x milímetro y en diámetros pequeños. Es mejor agarrarse a los valores del fabricante que ahora los materiales van más ajustados así como sus tolerancias. Lo de los 360º me refiero que como ya sabrás en los ciclos de 4 tiempos hay un punto muerto superior en el que empieza la carrera de admisión y ese no sirve ni para el reglaje ni para la puesta a punto de la distribución, hay que buscar la siguiente vuelta completa. Un saludo
  14. A mí me funcionan bien, solo que ahora llevo días que no uso la moto por mal tiempo, pero no me parece que tengan que durar poco. Un saludo
  15. Hola campeón. Para no ser un experto, te diré que lo estás haciendo especialmente bien. Cómo te han dicho los compañeros y también has comentado tu, el motor se aprecia en muy buen estado, al menos a juzgar por las fotos y por las medidas que has tomado. Si me permites una recomendación, coloca los de aros uno por uno en la parte superior del cilindro y mide su apertura en sus extremos con galgas de espesores, en el manual verás la tolerancia admisible, pero yo te diré una regla general de la vieja escuela: 0.001 mm por milímetro de diámetro del cilindro. Si están dentro de la tolerancia admisible, no los sustituyas. Si los tienes que sustituir, es complicado porque la medida que te van a suministrar con toda seguridad no va a ser igual que la original ( debido a que se clasifican por series, al igual que los cojinetes de bancada)y deberás comprobar esa apertura y ajustarla con una lima de relojero ( cola de ratón) uno por uno. Mucha gente no sabe esto y sustituye los aros o incluso los pistones y esos motores quedan condenados al gripaje. El tema de esmerilar las válvulas lo hacíamos antes, pero ahora no es rentable, lleva la culata a una rectificadora y le dices que te la reacondicionen. Ellos te ponen válvulas nuevas y retenes y no es un trabajo caro. A la hora de montar, presta mucha atención a la posición del cigüeñal y a los piñones de la distribución que estén en su posición de trabajo ( hay una posición falsa a 360° ). También al montar el tensor de cadena que este recogido el muelle hasta que una vez montado sueltes el tornillo que lo libera y entonces compruebas que coincide la posición de la distribución con la marca de posición del cigüeñal. Importante: A pesar de que el manual diga otra cosa, utiliza un aceite super sintético calidad API SN y viscosidad 5W30. Un saludo
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