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Tiritos

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  1. Hola @avila2474 No comparto para nada lo que has dicho e incluso me ofende, ya que hay varios compañeros que están constantemente contestando a los problemas que exponéis, y nadie ha pasado de ti tu cara como de mi*rda, me he esforzado mucho en hacer comprender a gente muy cerrada como tú muchas cosas que parecéis ignorar y que luego sois como doctores explicando y vuestra palabra es la ley. A tí concretamente te hemos ayudado mucho y muchas veces con tus paranoias, y sabes que: Particularmente me arrepiento, de aquí en adelante no cuentes conmigo. Mira lo que acabas de decir: Mi experiencia con los rodillos Pulley fue nefasta porque las pestañas del rodillo se partieron, no duraron ni 80 Km. Escribí a esta gente y pasaron de mi cara como de m....... Y justamente fue en el confinamiento, así que ya me dirás que uso le dí. No digo que en tu caso vaya a ocurrir, de hecho, ni siquiera se cual modelo estas cogiendo, pero es algo a tener en cuenta en el supuesto de que sean iguales a los mios. Con la correa Bando ganarás más desarrollo porque es unos milímetros más corta. Pero con los rodillos, prueba los si quieres, es lo más económico, pero yo en tu situación cambiaría variador.
  2. Yo sí compraría esa moto por que me encanta, si no fuera por el precio ..... y porque mis necesidades las cubre sobradamente mi Super 350..... Hay que pensar que ese tipo de moto se compra con el corazón, no con la cabeza, es una moto-capricho y en 4 años que dura la garantía da tiempo a enamorarse de otra, repito no es una moto para buscar la rentabilidad ni el rendimiento, es una moto-capricho, y los caprichos ya sabemos que salen caros. Y como consuelo y justificación, pienso que de los miles de AK que se han vendido en España, solo "un puñado" de ellas se ha conocido que tienen graves problemas de motor y que además lo ha cubierto la garantía. Saludos
  3. Ahí lo llevas: https://drpulley.shopnix.de/TechPulley-FR-sliding-rolls-Dr-Pulley-SR/Size-18x14mm-6x/TechPulley-Sliding-roll-FR1814/6-12-5::1174.html Un saludo
  4. Ya te lo hemos recomendado varias veces: Tech pulley de 12,5 y correa Bando del anterior modelo SD125. Tu tienes que decidir, pero esa configuración ha sido más que probada por muchos foreros de Kymco y todos han quedado contentos. En este mismo hilo, el compañero @avila2474 dijo: "Bueno, ya esta montada la correa, hoy la he sacado para ir al trabajo y la verdad es que de momento me gusta lo que veo, sobretodo el problema de que fuese tan revolucionada, ya no lo hace." Un saludo
  5. El regulador de la Agility, está justo detrás de la rueda delantera por debajo, si te asomas se ve. Saludos
  6. Buenos días, te contesté el otro día con el móvil, pero veo que no salió el mensaje. Haz el reglaje a 0,12 mm que es como tiene que ir en ambas válvulas. El manual está mal traducido, 0,12 mm equivalen a 0,004 pulgadas, en el mismo manual en el apartado de "Culata" especifica claramente la holgura en 0,12 mm. El regulador puede fallar, pero en las motos a carburación no da tantos problemas como en las de inyección con ECU. Saludos
  7. Lo de los rodillos de 15gr no me cuadra, pero si es la SD125 €4 de 2017 SÍ te sirve la configuración que hemos comentado en el foro, pero mejor los Techpulley de 12,5gr. https://drpulley.shopnix.de/TechPulley-FR-sliding-rolls-Dr-Pulley-SR/Size-18x14mm-6x/TechPulley-Sliding-roll-FR1814/6-12-5::1174.html https://www.motorecambiosvferrer.es/correas/correa-transmision-bando-36243761.html Un saludo
  8. Ese tubo es el de salida de los gases condensados del motor, se quedan recogidos en el en forma de líquido sucio, es conveniente vaciarlo de vez en cuando recogiendo el residuo. Va colocado con una abrazadera por la parte interior para que no se vea, algún individuo te lo ha sacado al experior. Un saludo
  9. Digo lo mismo, pero creo que al decirme el peso se trata de la SD350. Porque la conversación que pusiste de 7-9-2019 se refería a la SD125, tal como se refiere el compañero. Confirma la cilindrada y modelo porfa. Un saludo
  10. De acuerdo completamente con tu comentario. Solo quería matizar que la llave de impacto es una herramienta más que hay que saber manejar, yo la empleo en mi moto, pero previamente la he contrastado con mi dinamométrica y se el apriete que me da en concreto según la presión de aire con la que la utilizo, os diré por ejemplo que a 8 Kg/cm2 y en la posición 4 (máximo) a duras penas aprieta a 90N/m , a 6 Kg/cm2 en la misma posición aprieta a 60N/m. Utilizo la llave neumática por comodidad y rapidez, pero sé como lo hago, así que no siempre es criticable la actuación de los talleres por que no sabemos si han contrastado el apriete de la pistola con una dinamométrica. Un saludo
  11. Tendrías que especificar un poco con más detalles, por ejemplo: ¿ hace el ruido solo al ralentí? ¿lo hace con el caballete puesto? Las pastillas no tienen nada que ver, el fenómeno de que al frenar de atrás cambie el ruido es simplemente porque las vibraciones que produce el motor (y por ende lo que esté vibrando inducido por estas) están aisladas del chasis con los silentblock de soporte motor y los silentblock de los amortiguadores, y en el momento en que se frena de atrás, se une físicamente la rueda que forma parte del bloque motor con el chasis donde van sujetas las pinzas de freno, con lo cuál la vibración motor se transmite al chasis (se nota que en ese momento vibran más los espejos). Al transmitirse la vibración del motor al chasis, se difumina la vibración que hace que se produzca ese ruido. Ese ruido lo produce algún elemento suelto tal como una arandela, muelle roto, o tal vez algo suelto en el interior del propio silencioso. Un saludo
  12. Yo tengo la SD350 y no me ha dado ningún disgusto, solo alegrías, es la evolución de la 300 pero con mejoras importantes, no hay color, y lo de lo CV no se como la homologaron, pero da mejores prestaciones la 350, que no lleva ni el mismo motor, ya que la 350 evolucionó de un motor más deportivo, el de la Kxct300i. Muchas 300 se quejan de ciertos tirones y vibraciones, que para nada existen en la 350. Saludos
  13. La correa siempre está atrapada en la polea del embrague porque hay un muelle que tiene esa misión, pero al dar vueltas la correa, se adapta a donde la hace ir el variador que vence al muelle del embrague con la fuerza centrífuga de los rodillos o contrapesos. Si la moto no queda al ralentí y queda acelerada, no puede ser por la correa, es por el cable de acelerador o por la propia centralita. Si se acelera y sube de vueltas el motor sin desarrollar velocidad y la posición de correa queda estática es porque se queda trabado el variador, o bien por suciedad o por deterioro. Un saludo
  14. Es normal que no haga el recorrido del variador ya que la correa va grande y patina sin arrastrar, y va cerrando el variador sin efecto hasta que engancha en otro diámetro de la polea y cuando termina el recorrido no ha conseguido subir la correa, es decir: el variador hace un recorrido en falso al principio, sale sin fuerza, y cuando le toca cerrar más ya se le ha acabado el recorrido. Con la correa original y con el ajuste adecuado con arandelas en el variador chino conseguirá mejorar la situación. Y si hace la modificación conseguirá que la correa suba un poco más que de origen aumentando la velocidad punta ( al menos en bajada). Un saludo
  15. En teoría tiene que durar igual que otra, pero es lógico que al gastarse un poco el desarrollo sea ligeramente más corto y las r.p.m. más altas, yo no la cambiaría hasta que se acuse mucho la diferencia. Saludos
  16. La correa de 19 solo es válida con mi modificación, y en este caso @Atritor no tiene la modificación y la montó de prueba con un variador chino que encima tiene el bulón algo más largo. Saludos
  17. Si, ya se lo dije por wathsap, esa correa se la recomendé para hacer la modificación, pero como compró un variador chino que parecía tener menos grados, le dije que la probara, y como decía que le faltaba fuerza de salida, por eso le dije de poner arandelas, pero realmente le falta fuerza porque le patina, y al desgastarse más se hace más larga, tiene que poner la correa original. Saludos
  18. Te puedo decir que en la mía desapareció completamente ese movimiento al cambiar y equilibrar los neumáticos. Ahora después de unos 4000 kms. me ha vuelto a aparecer, tengo pendiente llevarla a re equilibrar de nuevo a ver si me desaparece, probaré con la rueda delantera que estoy seguro que es la causante. Como anécdota os diré que cuando le puse neumáticos nuevos y les dije que los equilibraran, el mecánico se echó a reir diciendo que en una scooter no era necesario hacerlo, eso demuestra que no se esmeran en hacer un equilibrado correcto en nuestras motos porque piensan que es tontería, yo insistí y estuve delante cuando me equilibraron las ruedas, y el resultado fue el adecuado: dejaron de producir el peligroso bamboleo de dirección a velocidades bajas. (a veces necesitas soltar las manos a baja velocidad pensando que no es peligroso y ese bamboleo, si no sujetas rápido el manillar, te tira al suelo). Un saludo
  19. La verdad es que es muy guapa, y es la única que va a quedar como scooter en la marca Suzuki porque ya está renovada, el resto de cilindradas dejan de fabricarse al considerar la marca muy cara la inversión para adaptar los modelos a las nuevas normativas. Lástima ya que Burgman fue el primer Mega scooter de la historia y una referencia en ese campo. Un saludo
  20. El elastómero de silicona ( goma) de calidad superior puede soportar hasta 300°C pero dudo mucho que el adhesivo soporte la temperatura de trabajo del variador aunque sea bastante inferior. Un saludo
  21. No pongas adhesivos en esa zona que se sueltan con el calor, si no encajan bien por holgura, se pueden cerrar levemente las "U " del plato de acero con la boca del tornillo de banco (con mucho cuidado de no pasarse). Un saludo
  22. ¿Como sabes que se queda enganchada y donde? La correa hay que montarla con el sentido de giro correcto (si lleva flecha pintada que indique hacia adelante mirando desde arriba, y si no lleva flecha. que se puedan leer las letras y números desde arriba) La correa sube y baja en la polea del variador en función de la velocidad y revoluciones, por lo que no se queda fija en ningún sitio. Cuando se va cuesta abajo y no se acelera, se puede desembragar y girar la rueda loca, de manera que cuando aceleremos de nuevo se embraga y puede dar un tirón considerable, no se si te refieres a eso. Si acelerando cuesta abajo el motor se revoluciona dándole gas es porque se ha desembragado y la moto va en movimiento a bastante velocidad eso puede ocurrir si hay mucha suciedad en los muelles del embrague o si estos son demasiado duros, pero para que se desembrague, primero hay que ir cuesta abajo sin gas. Un saludo
  23. Si, puedes utilizar disolvente y una vez limpio dejar que se evapore o secar con un paño. Y el canto del plato de las rampas sobre todo que no queden asperezas, ( redondeado con lija fina 120 ) es suficiente. Yo utilizo lápiz de grafito ( normal y corriente) para pintar las zonas de fricción de los rodillos y el casquillo cojinete del bulón. Saludos
  24. Si lo que has pedido es el tapón de radiador me parece correcto, yo entendí que pedías un tapón del bote de expansión, por eso te contesté de esa forma. Si hay un pequeño poro en culata o su junta, se moja la bujía y te puede ir fallando en frio, si te entra aire en el circuito, puede provocar un defecto de refrigeración, pero entiendo que estés comprobando todo y empezando por lo más sencillo. Un saludo
  25. Hola @ El Tuercas Voy a tratar de dar mi opinión sobre los tres problemas que planteas: 1.- Rodillos deteriorados en pocos kms y rotura de una ala en uno de ellos: Ya hemos comentado en otros posts que el motivo de darse la vuelta los rodillos poligonales no es otro que un exceso de espacio entre el variador y el plato de rampas (espacio necesario para poder girarse los rodillos), ese espacio se puede producir circunstancialmente si se queda el variador trabado en alguna posición y la correa por la acción del muelle no es capaz de cerrar las piezas del variador contra los rodillos. Para que se trabe el variador se necesita un motivo: desajuste entre las guías, desajuste entre bulón y cojinete, o impedimento fijo que no deje deslizar bien esas piezas, ese impedimento (lo he comprobado) la mayoría de las veces lo ocasiona el polvillo de la correa y ferodos mezclado con grasas o aceites, por eso las piezas del variador han de estar limpias y secas a la vez que pulidas. (en tu caso pusiste aceite de siliconas en spray que yo mismo te dije que si daba un resultado bueno lo comentaras). Evidencias: 1.- Capa superficial de elementos quemados adherida sobre los ferodos del embrague. 2.- Señales de calentamiento por fricción en el nylon de los rodillos. 3.- Capa negruzca en el interior del cojinete del variador. El deterioro de la superficie de nylon de los rodillos evidencia que hay elementos duros capaces de rallarlos, y esto pueden ser las rebabas metálicas del canto del plato de rampas, que un compañero recientemente comentó que las limó con buen resultado. 2.- Correa deshilachada en el alma: Puede ser fallo de fabricación o puede haberse montado la correa en el sentido incorrecto de giro. 3.- Capa superficial quemada en ferodos de embrague: Puede deberse a partículas propias de desgaste del embrague si hace mucho tiempo que no se revisa, pero en esta ocasión me da la impresión de que se ha provocado por restos procedentes del variador que han provocado un deslizamiento excesivo del embrague (polvillo ligado con silicona). Todo esto es una opinión y puedo estar equivocado. Un saludo
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