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Tiritos

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Everything posted by Tiritos

  1. moto se calienta a ralenti

    Los tornillos de culata se pueden reapretar, no hace falta desmontarlos. El apriete de los tornillos suele estar calibrado cuando se monta la culata, pero como esto es un caso especial donde presuntamente al calentarse más de lo permitido el motor, la dilatación de la culata (aluminio) que es mayor que la de los tornillos (acero), hace que el volumen de la culata aumente y comprima mas la junta. Al enfriarse de nuevo todo, hay zonas de la junta que han cedido, y como el comportamiento de la junta no es elastico (el comportamiento de la junta es plastico), la junta queda con menos apriete donde más ha cedido, y es una garantía de que en poco tiempo ocurra una fuga en culata. Yo he utilizado el siguiente "truco" en varias ocasiones y me ha dado buen resultado, tanto en coches como en motos: Desmonto la tapa de balancines y lo que estorbe para tener acceso a los tornillos o tuercas de culata , marco las cabezas de los tornillos o tuercas con un rotulador a la vez que la zona de culata anexa a la tuerca o tornillo, de manera que al apretar con una llave adecuada de vaso con dinamometrica, y subiendo poco a poco kg a la dinamometrica veo que "canta" el resorte de la llave, sigo subiendo y probando hasta que consigo mover el primer tornillo ( para ese voy probando en varios tornillos), cuando se mueve el primer tornillo 1/8 de vuelta ya no muevo más la llave, y con ese apriete le voy dando a todos los tornillos hasta conseguir mover los con el mismo par. A veces o casi siempre hay tornillos que no se mueven con el mismo apriete, no importa, si la llave "canta" y no se mueven es que la junta en esa zona no ha cedido. A continuación hay que aprovechar para hacer reglajes de válvulas y después cerrar la tapa de balancines. Es un poco lioso si no sabes hacerlo, por eso dije que se puede llevar al taller y explicarles, pero si te atreves y tienes herramienta no es difícil y el resultado te garantiza que no se rompa la junta de culata. Los segmentos suenan cuando el motor está más caliente de lo normal si los escuchas al ralentí. Suenan porque al dilatar más de la cuenta, se juntas sus extremos y van forzados ya que no caben, y el gripaje motor ya está muy cerca. Un saludo, y Perdonad el rollo pero no puede explicarse más corto.
  2. moto se calienta a ralenti

    Hola de nuevo. Para reparar ese tubo existen cintas que autopolimerizan y que da una reparación muy duradera, por ejemplo encontrarás de la marca Ceys " cinta reparatodo " no hace falta que desmonte nada, es muy práctica. Me alegro que hayas tenido suerte, pero yo de ti, después del calentón reapretaria la culata. Un saludo.
  3. La conducción debe ser a tu gusto. Si te gusta que vaya suave sin tantas prestaciones en salida, pero con recuperaciones y velocidad punta, el peso que te viene de 18g es más adecuado. Si te gusta conducir de manera más agresiva y no te importa el consumo ni que vaya el motor acelerado, los de 15g. Si prefieres una cosa intermedia, mezcla 3 de un peso y 3 del otro (eso es lo que dice Malossi). Cuando sepas con que peso conduces más a gusto, pídete unos Pulley de ese mismo peso y las dimensiones de los rodillos del Multivar, más que nada porque te va a ir un poco mejor y no se te van a desgastar como los Malossi. Un saludo
  4. moto se calienta a ralenti

    La primera indicación es que no tiene líquido en el radiador. Errores que has cometido: 1.- Después de parar por emergencia con la moto tan caliente no haberla dejado enfriar hasta que bajara la temperatura antes de arrancarla. ¿Como sabes que se puede arrancar de nuevo? Dando contacto y viendo la indicación del cuadro y no arrancar hasta que la temperatura esté dentro de lo normal. (El ruido que escuchabas son los segmentos a punto de gripar). 2.- Echar gua fría con el motor caliente (afortunadamente no llegó a tomarla), eso es fatal para la culata. ¿Que debes hacer? Desmontar la zona de la cúpula para tener acceso al radiador, cuando lo abras verás que el radiador está vacío, y que el agua que pusiste posiblemente se la haya bebido. Rellena el radiador hasta la boca y arranca el motor, espera hasta que coja temperatura y fíjate como salen burbujas por la boca del radiador, al final deben de dejar de salir, para asegurarte, acelera un poco y mantén acelerado (entre 3000 y 4000), verás que al acelerar aumenta la agitación en el radiador, eso es buena señal y que la bomba funciona. Tapa el radiador y rellena el nivel de la botella de expansión. Mantén un poco acelerada la moto y ten paciencia para ver si la temperatura sube más de lo normal. Si ya no se calienta, comprueba durante unos días que el líquido sigue en la botella de expansión. Si no consume líquido y el aceite no se contamina con agua habrás tenido mucha suerte, ahora ya puedes hacerle el cambio de aceite, filtros, y reapretar culata, si no sabes hacerlo llévala al taller y da instrucciones para que te lo hagan. ¿Porqué? porque después de ese calentón se te va a romper la junta de culatafijo (debido a que al calentarse tanto los materiales dilatan más de lo normal y se comprime la junta en exceso quedando después floja ya que no recupera su espesor). Si sigue perdiendo agua, y el aceite te aumenta el nivel o se ve contaminado, ya se ha roto la junta de culata. (También puede salir por el escape y no contaminar aceite). Si no la tira por el escape, ni se te va al cárter, prueba a cambiarle el tapón del radiador, ya que este lleva una válvula y si no funciona bien, te tira el agua hacia la botella de expansión, rebosa y se va a la calle, y al enfriarse el circuito, absorbe el agua de la botella por vacío. (así es como funciona el circuito). Suerte.
  5. Problemas con el j costa.acojonadito toi

    El par de apriete no es ninguna regulación, el par de apriete o Torque es la fuerza que se aplica a una palanca para conseguir que una tuerca o un tornillo una vez hace tope sea la fuerza adecuada para que la unión no se afloje y que los materiales no sufran una rotura por exceso de apriete o estiramiento. Es decir: el par de apriete sirve para apretar con fuerza las uniones roscadas si llegar a romper los tornillos o ejes. Un buen mecánico conoce la forma de apretar bien un tornillo sin necesidad de comprobar el par con una dinamométrica. Un saludo.
  6. Hola compañeros, voy a pasaros unas fotos de como he desmontado el neumático trasero de mi SD 350, para los que no sepan que hay que desmontar, y se extrañen cuando llevan la moto al taller para cambio de neumáticos y le cobran muy caro el cambio de neumático. Supongamos como yo, que compramos el neumático por Internet y nos cuesta 49 € y lo llevamos al taller para que nos lo cambien y nos cuesta la colocación del neumático 60€, Vamos a decir que es muy caro, que nos han estafado.... Pues no... Ahora os voy a explicar el tiempo que he tardado yo en hacer el desmontaje y montaje de la rueda trasera y lo que he tenido que desmontar: 1º Desmontar el embellecedor y silencioso de escape.(llave de 8mm y llave de 14mm) 2º Desmontar la pinza y revisar pastillas de frenos.(llave de 12mm, y Allen de 10mm) 3º Desmontar el guardabarros trasero (llave de 10mm ). 4ºDesmontar amortiguador trasero derecho (llave de 14mm) 5º Soltar tuerca central rueda (llave de 24) 6º Desmontar basculante con pinza de freno colgando y cable y sensor ABS colocados (mucho cuidado) (llave de 14 mm) 7º Extracción de basculante con rodamiento de rueda con artimañas al no disponer de extractor. Después le he llevado la rueda al mecánico de neumáticos y me ha cobrado 16€ por el cambio de neumático, válvula, equilibrado y tasa ecológica. Vuelvo a casa y monto todo lo que había desmontado para dejar la rueda en su sitio. Total: 1,5 horas sin contar el tiempo que he estado acondicionando las piezas, limpiando y recuperando las pastillas. Si a los 60€ del montaje caro le restamos 16€ que me han cobrado, me quedan 44€ para 1,5 horas de trabajo reales ¿Os parece caro? Ahí paso algunas fotos, Un saludo. EDITO: Hay opciones que te cobran menos con el neumático incluido, supongo que será porque compensan con la ganancia del neumático.
  7. Creo que no estás al día con la trascendencia que ha tenido el compañero que decía que por 96€ tenía los 2 neumáticos con montaje incluido, al final le ha costado bastante más el montaje, ya que al llevar la moto al taller con los neumáticos comprados en Internet le han cobrado muy parecido a las cifras que comentábamos antes. Un saludo
  8. Problemas con el j costa.acojonadito toi

    Montar un J.Costa no tiene ningún problema porque tienes las instrucciones de montaje. Los problemas comienzan cuando se quiere combinar con controlador de par, con cojinetes antitorsion, con muelles de embrague,etc.ya que para ello hay que modificar pesos y regulaciones que si no están bien configuradas dan problemas de funcionamiento. Un saludo
  9. ¡¡Que aventura!! como tu dices. Es un sueño, pero yo no me atrevería a tanto, ni creo que mi cuerpo aguantara ese tute. Felicidades Compañero.
  10. Filtro de aire lleno de aceite

    No es mentira, es así como funciona, pero en según que modelos lleva un decantador que va a parar a un tubo todo lo que sea condensado, y los gases se vuelven a quemar en el motor. Saludos
  11. Problemas con el j costa.acojonadito toi

    Eso está hecho Hazle caso al compañero @Jandro1980 que tiene experiencia con el J.Costa en la AK Un saludo
  12. Problemas con el j costa.acojonadito toi

    Yo creo que con el Pinasco os estáis haciendo un lío, el famoso "Pinasco" que no deja de ser una marca, consiste en un rodamiento axial de 4 mm de espesor (con bolas super pequeñas) que su misión es eliminar el giro por torsión del muelle de compensación de la polea conducida, este giro está calculado por el fabricante e interviene en el cálculo de fuerzas que transmite al embrague, con este rodamiento se "engaña" al sistema de transmisión, y da una salida más potente hacia el embrague, pero se pierde bastante velocidad punta debido a que su grosor (4 mm) hace que el muelle de contraste quede más tensado y los rodillos o balas en este caso, no tienen peso suficiente para vencerlo, y se que da el motor revolucionado en un punto en que el variador no puede cerrar más. Para contra restar ese efecto, Pinasco ha diseñado el "Kit Pinasco" que consiste en un soporte para el rodamiento Pinasco que sustiyuye a la tuerca que comprime el muelle, precisamente para que esos 4 mm del rodamiento no incidan en una mayor compresión del muelle. Pero.. los que no saben de que va la historia, le pueden llamar "kit Pinasco" al rodamiento solo, sin el soporte, y ocurre lo que antes he descrito. De todas maneras estas cosas solo tienen que utilizarse para lo que se inventaron: para que los ingenieros de carrera mejoren las prestaciones de la moto según las condiciones del circuito ya que son inventos para competición, si se usan con conocimiento y no por recomendación pueden dar un buen servicio, pero si no solo van a dar problemas. Otra cosa: los muelles de compensación van apretados a un torque determinado para que no se aflojen, y no se pueden dejar más tensados o menos tensados. También decir que el J Costa al igual que todos los variadores, tienen distintos juegos de pesos a utilizar. En este foro como el variador "Racing" que más se utiliza es el Malossi, hay referencia de los pesos recomendables para la AK, pero en el J.Costa habría que hablar con el fabricante para que te diga las "balas" recomendables para una utilización "Racing", "Sport" y "Rutera". Una vez que sabes todo esto, coincidirás conmigo en que tienes que recabar información, y decidir que quieres hacer con tu moto, pero desde luego ir a ciegas, sin saber más que lo que hayas podido leer no es recomendable en mi humilde opinión. Un saludo
  13. Problemas con el j costa.acojonadito toi

    Alex o yo no te entiendo o me parece leer cosas muy raras. Dices que te han hecho la revisión de los 10.000 y que te han puesto el J.Costa y la moto no sube de vueltas? También que se te encendió la luz roja. Que paraste y que la moto seguía empujando. Que te pusieron el Pinasco completo y lo han tenido que modificar. Que la culpa puede ser del aceite que estaba a tope. A ver, entiendo que eso no es una revisión, que has aprovechado la revisión para que te modificaran esas cosas en la moto. Primero: Si te han dejado la moto tan desastrosa, debes de volver a llevarla y que te monten todo de origen como estaba porque no te lo han sabido instalar. y que no se les ocurra cobrar. Segundo: el nivel d aceite a tope, supongo que es en el máximo, que es donde se debe dejar, no pasa nada por ello, además la AK tiene el cárter de aceite separado del cárter de motor, por lo que si hubiera exceso, no influiría en que se dañara nada. Tercero: La luz roja que mencionas a qué corresponde? Si es La presión de aceite hay un problema, si es del alternador hay otro distinto. Has hecho bien en parar, me imagino que has usado el botón rojo de emergencia, este corta el encendido, pero la moto sigue rodando por inercia y tienes que frenar para detenerla, no se si es eso lo que te ha pasado. A mí lo que más me mosquearía es lo de la luz roja, averigua de que se trata ese chivato. En principio con el J.Costa y el cojinete Pinasco, debe de ganar mucha salida y recuperación, pero tiene que estar bien instalado, tienes que preguntar en el taller que la lleves si lo han hecho alguna vez y saben de que se trata, para evitar ese desengaño. Un saludo
  14. Desgaste prematuro rueda trasera Kymco SD350I

    Eso me parece más normal, porque ese precio que decías es el que se encuentra en Internet. De todas formas has elegido el neumático más adecuado para que tenga duración con buena calidad de agarre, que los disfrutes. Saludos
  15. Desgaste prematuro rueda trasera Kymco SD350I

    Cuando dices montaje incluido entiendo que es el cambio de neumático en la llanta, llevando tu las ruedas desmontadas, pregunta si las llevas montadas en la moto ¿Cuanto te cuesta el trabajo? Saludos
  16. Hola Red. Igual no he sabido explicarme. Lo que trato de decir en mi mensaje, es que el compañero se quejaba de que le habían cobrado 65€ por el trabajo de montar el neumático a pesar de haber llevado El el neumático y que eso le parecía muy caro.(Al menos es lo que yo entendí). Y trato de justificar que lo que le cobraron es bastante justo por el trabajo que conlleva.(coincide bastante con tu cálculo aunque varíen 6,5€) También digo que nos podemos.encontrar con la opción de comprar los neumáticos en el taller y que este nos hace un precio especial porque también gana con el material, ,( cambiando los 2 neumáticos claro) y obviamente esto lo suelen hacer los talleres de neumáticos, y te venden los neumáticos que tienen en stock. Los talleres de neumáticos no son especialistas en motos y te la pueden liar parda (desde doblar o partir el basculante, hasta pellizcar el cable del ABS, pasando porque luego no funcione el cuentakilómetros,) que conozco varios casos. Un saludo Red
  17. AERODINAMICA

    Hay fenómenos de turbulencia que son muy curiosos, como el rebufo, que hacen que la moto vaya en algún momento más rápida.
  18. Desgaste prematuro rueda trasera Kymco SD350I

    Ya, la explicación puede estar en que al ser rueda pequeña, tiene que dar bastantes más vueltas que otra rueda de mas diámetro para ir a la misma velocidad, y posiblemente sea otra goma Saludo
  19. Desgaste prematuro rueda trasera Kymco SD350I

    No tengo esos datos que tu dices Chulma, por eso hablo sin mucho conocimiento en el tema, pero sí puedo decir que tengo otra Scooter (Burgman 125) y que los neumáticos traseros me están durando una media de 12000 Km (Michelín City Grip, Pirelli Evo). Tampoco los apuro tanto como este que se ha deteriorado progresivamente en los últimos 1500 Km. También hay que decir que estos neumáticos Kenda en la SD E4 vienen con un perfil en forma de cuña y que el desgaste lógicamente se nota más en el centro. Un saludo
  20. Cambio de suspensión

    El compañero @mpower34 puso unos amortiguadores que tenían muy buena pinta, haber si nos lee y te contesta. Saludos
  21. Yo aproveché para hacer revisión de pastillas y aceite de transmisión. Las pastillas con 10.000 km están en buen uso, y son sinterizadas, que no tienen nada de malas (los fabricantes aconsejan cambiarlas cuando apenas se ven las ranuras que llevan, estas tienen todavía buenas ranuras, de todas maneras ya pedí unas sinterizadas de Malossi para tenerlas. Saludos
  22. Desgaste prematuro rueda trasera Kymco SD350I

    Los neumáticos traseros aunque sea un scooter también sufren el efecto de la tracción y duran poco, no se puede comparar el mismo neumático en una 125 que en la 350, este último se desgasta antes porque tiene más fuerza de tracción y más peso a la hora de frenar la 350 que la 125. Hoy le he cambiado el neumático trasero a la mía (también SD 350, también desgastado por el centro, y también con 10.000 Km justos). Saludos
  23. Hola amigos. Como he visto que algún miembro del foro está preguntando por el reglaje de válvulas y los hay que son muy mañosos y están iniciados en la mecánica, explicaré textualmente la manera de hacer el reglaje de válvulas a una moto monocilíndrica en general. Ya se que hay muchos vídeos y tutoriales sobre el tema, pero pienso que entre los vídeos y mi explicación, será más fácil. Tomaremos como modelo una Superdink 300i ya que tengo un vídeo tutorial preparado. Primero hay que tener acceso a la tapa de balancines que es la primera tapa que está sobre la culata y desmontarla. Para ello hay que desmontar el cajón del cofre. También hay que desconectar los manguitos y los cables que estorban para sacarla. Cuando se desmonten los tornillos de la tapa, esta estará pegada a la culata. para despegarla sin hacer demasiada fuerza, es bueno darle unos golpecitos con una maza de plástico o con el mango del martillo, tener cuidado al despegar la tapa de no romper la junta.Una vez desmontada la tapa, hay que desmontar también la bujía para poder mover el motor sin esfuerzo. Hay que desmontar también los 2 tapones que están en el costado derecho del motor (ver vídeo), en el tapón superior se ven las marcas del punto muerto superior, y en el registro del tapón de abajo se mete una llave Allen para poder girar el motor. Para hacer el reglaje hay que girar el motor en el sentido de la marcha (desde el lado derecho en el sentido horario) hasta dejarlo en la posición de las marcas (la primera marca ha de coincidir con la muesca de la rosca), también hay que fijarse en las marcas de la corona de distribución que en este caso queda al ras de la carcasa de la culata. Ese sería el punto del motor donde hay que hacer el reglaje de válvulas. En el vídeo está bien explicado, pero resulta que hay 2 puntos muertos superiores: uno es al final de la fase de compresión, y otro es en la siguiente vuelta de motor que es al final de la fase de escape. El reglaje de válvulas hay que hacerlo en el final de la compresión (por eso han de coincidir las 2 marcas antes descritas). Si se hace el reglaje en otro punto no funciona. Para no hacernos un lío, y esto es válido con carácter general para todos los motores de 4 tiempos, hay que saber que girando el motor en el sentido normal de trabajo, después de pisar las válvulas de escape, (las válvulas de escape en esta moto son las que están más cerca del escape, las de abajo) se sigue girando, cierran las de escape y se abren las de admisión, pues después de cerrar las de admisión, un poco más y llegamos al punto de reglaje de válvulas (que es donde están las marcas) en ese punto observaremos que los balancines tienen holgura con el árbol de levas y con las colas de válvulas.... Esa es la holgura que hay que regular. ¿Como se regula la holgura de válvulas? Una vez el motor posicionado en su punto, se necesita una llave fija de la medida de la tuerca del balancín (a ser posible de estrella plana), una herramienta para sujetar el tornillo de balancín por su parte plana (alicates universales) o destornillador en el caso de que tenga corte el tornillo, y sobre todo un juego de galgas de espesores que coincida con la medida que nos da el fabricante para el ajuste de válvulas. Se afloja la tuerca que sirve de freno al tornillo, y se ajusta este de manera que la galga de la medida adecuada quede entre la cola de válvula y el tornillo y que al apretar la tuerca la galga pase suave pero ajustada. Si es necesario se repite varias veces hasta que así sea. Se ajustan todas las válvulas a la vez en este caso que es mono cilíndrica, cuando hay varios cilindros hay que mover la posición del motor. Si todo esto que parece muy difícil se hace con meticulosidad y paciencia, veremos que queda un ajuste perfecto y ya no lo veremos difícil. Después, ya se sabe: hay que montar todos los elementos desmontados en orden inverso al desmontaje. Os adjunto un vídeo ilustrativo de scootermotor. Un saludo
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