Tiritos

Hola. El que ocurran esas diferencias al acelerar a fondo tienen que ver efectivamente con la suavidad en que se mueven los mecanismos del variador (guías y roces u holguras entre bulón y cojinete) en lo cuál intervienen también los pesos de los rodillos para abrir el variador por fuerza centrífuga y para cerrarlo por el efecto del muelle de contraste o antagonista que va en el embrague. Es decir: con un muelle de embrague más duro, a los rodillos les cuesta más abrir el variador y necesitan algunas rpm. más y además para reducir marchas cuando aflojamos el gas, un muelle más duro hace que se ajuste más rápido el variador a su marcha y revoluciones debido a la mayor fuerza que ejerce sobre la correa. Esto hace una conducción más estable y una acción más directa del puño del gas, pero no todo son ventajas: se pierde una cualidad en la conducción que es la inercia del vehículo manteniendo la velocidad más tiempo a punta de gas, lo que influye seriamente en el consumo. Sabiendo esto, no debe extrañarnos que midiendo los parámetros de rpm y velocidad, no nos coincidan siempre las mismas rpm con la misma velocidad en todos los casos. (debido a que la posición del variador puede estar más avanzada o retrasada cuando abrimos gas debido a esa inercia o desfase en el tiempo que necesita el variador para ajustarse en su punto de velocidad/rpm). Saludos P.D. Me gusta lo que haces de marcar la posición de las guías del variador con la placa metálica para que siempre se monte en la misma posición, yo también lo hago.

Todo depende como te guste conducir, pero desde luego si se ganan prestaciones poniendo rodillos más ligeros, se pierde en cuanto a consumo, si se pone una correa como la de Honda Forza 300 2018, se reducen las revoluciones y en carretera puede consumir algo menos, pero va más perezosa en ciudad. La única solución intermedia es la de hacer la reforma de los grados de la polea del variador inventada por mi, que con rodillos Techpulley de 14g consigue tener mejor salida y aceleración, pudiendo si se desea mantener una velocidad de crucero con menos rpm. Y en un momento dado acelerar a fondo consiguiendo mayor potencia y aceleración al ponerse de golpe a 7000 rpm. De esa manera se consigue tener rpm. altas y aceleración con gas a fondo, y conducción suave y bajas rpm yendo a punta de gas. En el foro he explicado muchas veces en que consiste la modificación. Un saludo

Los rodillos Dr. Pulley no se suelen encontrar porque ya no los fabrican, han sustituido la versión por los Techpulley. Los de color negro fué una versión que fabricaron con nylon grafitado y van muy bien, se llaman Black Pearl. No se si será suficiente rebaje de peso 8gr ya que yo te recomendé ese peso para los Tech, los Dr son menos agresivos en salida, pero mal no te irá. En todo caso, si notas que sale demasiado perezosa, puedes añadirle arandelas (de 0,2mm por ejemplo) en el extremo del bulón, de esa manera se ajusta el desarrollo acortándolo. Un saludo

La batería ha muerto. Saludos

Si que hay diferencia de rendimiento entre Dr.Pulley y Techpulley, tal como te dice @lord486, pero en tu caso, al aumentar 1 mm el diámetro de los mismod, estás haciendo que la correa conductora este 1 mm más cerrada siempre, con lo cual aumentas el desarrollo siempre, en todas las marchas, y eso hace que el motor pierda brío, por eso interesan los rodillos ligeros y agresivos. Otra cosa es la duración por desgaste de los mismos, siempre se desgastarán antes los Techpulley, pero duran muchos km. Un saludo

Yo les quito peso a los rodillos pasando una broca de 0,5mm mayor que el diámetro interior de los rodillos y termino ajustando el peso con una broca mayor haciendo bisel en el canto del casquillo, para hacerlo hay 2 maneras: Desmontando los casquillos con el riesgo de que se parta alguno de ellos (llevan un resalte para que no salga el casquillo y hay que saber sacarlos). Apretando el rodillo en las mordazas de un tornillo colocando unos cartones para proteger el plástico del casquillo de marcas y teniendo mucho tacto al taladrar para evitar que gire el casquillo en el interior del rodillo. En ambas opciones, a la broca le mato uno de los labios para que solo trabaje por un lado y no se trabe con el casquillo. Un saludo

Muy bien Lord, me alegro de que se reconozca tu ayuda👋👋 en el foro, sigue así 👋👋👋

Esa solución la tengo mas que probada. En el foro de la Grand Dink300 tengo un hilo donde después de varias modificaciones, con esa conseguí que los compañeros lograrán un cambio sensacional en el comportamiento de ese modelo E4, que de fábrica cogía los 125 km/ h de marcador con el motor a reventar, y vibraciones altísimas, quedando en un motor suave y una velocidad punta de 145km de marcador. También lo he ensayado en otros modelos obteniendo bien resultado, cuando no se puede recurrir a los rodillos de más diámetro como en la SD350 y en muchas más, se consigue lo mismo recortando el bulón 1 mm y luego jugando con arandelas de 0,1 y 0'2 mm hasta ajustar el desarrollo deseado. En el caso de las vuestras, la solución de añadir arandelas a la longitud del bulón se puede aplicar igual para compensar un exceso de desarrollo, esas arandelas son fáciles de conseguir y baratas Un saludo

Cuando probaste los Malossi (redondos) de 9 g y además 1 mm mayores de diámetro ( 20x17) era obvio que ponías un desarrollo mayor y además aumentabas el peso con respecto al origen, por lo que el resultado no podía ser bueno. Yo te aconseje los Techpulley de 20x17 pero con un peso igual o inferior al de origen es decir: como mínimo de 8'5 g con la perspectiva de poder bajarles peso. Yo sería más atrevido y colocaría los Tech de 8 g y seguro que la salida es buena y se mueva con alegría a pesar de que sean de 20x17 y tengan más desarrollo. Saludos

Buenos días. Acabo de leer el hilo y las conclusiones que saco coinciden con las últimas sospechas de @Praetorian : El fallo se produce en marcha, si fuera un consumo oculto en parado lo síntomas serían como últimamente, que al intentar arrancar no hay batería, pero no se nos olvide el fallo inicial que lo dió con la moto en marcha al entrar en el parking fundiendo además el fusible principal, en ese caso el alternador manda suficiente energía para mantener el motor en marcha junto con el alumbrado aunque la batería esté agotada. El alternador funciona si tal como indica el propietario marca más de 14V ; en cuanto a los amperios que pueda producir el alternador no es referencia, ya que el alternador produce una corriente variable en función de la resistencia interna de la batería que demanda esa corriente. No opino igual del regulador si el indicador de abordo llega a marcar 14,8V ya que teniendo en cuenta la caída de tensión hasta llegar al voltímetro del cuadro, la tensión real que llegue a la batería y a todo el circuito puede ser igual o superior a 15V lo cuál es totalmente pernicioso para el sistema electrónico y puede causar esas averías del cuadro o incluso deteriorar la batería con picos de tensión alta. Opino como @Andrey que hay que diagnosticar primero con precisión antes de cambiar nada más, y el regulador es algo muy fácil de comprobar, así como lo de las fugas ocultas desconectando la masa de la batería y colocando un amperímetro en serie, la medida admisible como patrón sería que esas fuga fuera igual o menor de 0,05Ah en caso de superarse hay que descartar circuito por circuito. También puede darse la circunstancia de que exista más de un problema (sobretensión y fugas ocultas). Un saludo

Enhorabuena @SkolgeaR Campeón del mes

Si que es para disgustarse, pero no te preocupes que te cambiarán el cuadro, la centralita o lo que esté dando el fallo, a veces te toca esa mala lotería, o es un cúmulo de casualidades. La mía (SD 350)lleva el mismo motor que la tuya, y básicamente todo lo demás también y nunca he tenido una avería en cuatro años y medio, ayer precisamente le cambié la batería original por una nueva y te voy a contar una detalle que a lo mejor no tienen en cuenta en los talleres: Después de llenar los vasos con electrolito, y pasada 1/2 hora, la batería ya tenía la tensión estable en 12,3v, pues entonces le puse el cargador y estuvo varias horas hasta completar la carga, a 13,7v y 100% de carga. Si no se pone en carga y existe algún problema como puede ser un consumo continuo de una alarma o cualquier otro dispositivo, la batería va a trabajar siempre con la carga al mínimo y tiene los días contados. Si te pusieron la batería nueva, y la moto arrancó te la entregaron así sin más, y si hay algún pequeño problema de descarga, te quedas sin batería y te salen errores en la pantalla. A ver qué te dicen en el taller. Saludos

El casquillo va dentro de la polea móvil del variador, y roza con el bulón que es de acero tratado y rectificado. Es el roce de abrir y cerrar el variador el que hace que coja holgura el casquillo. Ese ajuste tiene que ser preciso para permitir deslizar el variador y no dejar que se trabe, si hay mucha holgura también se traba y puede hacer que los rodillos poligonales se den la vuelta. E El casquillo se desmonta quitando un anillo elástico ( circlip). Saludos

Si que se desgastan te recomiendo sustituirlas por las de origen, son baratas y funcionan bien, y si ya tiene esos km.... También te recomiendo sustituir el casquillo de ajuste con el bulón, ya que puede estar desgastado y luego se giran los rodillos Dr.Pulley. El código de la pieza es 22112. Saludos

Los rodillos son esos. La correa solo cuando la tengas que cambiar por desgaste ( cuando mida menos de 23 mm de anchura). Saludos

Es increíble el abuso por parte de algunos concesionarios a Kymco y la candidez con la que Kymco responde a sus demandas. Tratándose en esta ocasión de un fallo claramente del regulador aprovechar para sacarle más cosas.....(es solamente mi opinión). Un saludo

Pues en ambos casos parece que es la misma avería: Regulador defectuoso. Gracias al voltímetro que lleva incorporado el modelo es fácil detectarlo, ya que no hacen falta más pruebas: La tensión que llega a la batería no debe ser en ningún caso inferior a 13V con el motor en marcha ni superior a 15V ese es el margen de un regulador de carga en condiciones. En el primer caso se agotará la batería por falta de carga, y en el segundo la electrónica sufre sobrecarga y la centralita marcará el error. Saludos

A mi me suena a vibración de algún tornillo o arandela sueltos, revisa la zona a ver los del embellecedor de escape, a veces se quema el plástico y quedan sueltos los tornillos. Saludos

En ciudad no puede haber un patrón de consumo, hay muchos arranques y paradas, y como tu dices hay que dar gas a fondo para que se mueva con solvencia. en cuanto a la "centralita " CDI hay poco que ajustar pues como dice @Mito es de carburación. Un saludo

Pues sin menospreciar a la inteligencia artificial, mi opinión es que si la pregunta se refiere a la bomba de combustible en general de un vehículo, la respuesta puede ser correcta, pero habría que matizar entre la bomba de combustible de un sistema de inyección Conmon rail el cuál trabaja desde 250 bar al ralentí hasta 2000 bar a plena carga y la humilde bomba de alimentación del inyector de nuestras scooter, la cuál al dar contacto presuriza el sistema de alimentación hasta el inyector y se escucha perfectamente cuando se hace el "chequeo" y se nota que se para cuando termina el chequeo, entonces el motor está listo para el arranque pulsando el botón, esa bomba si el combustible está mas denso o ligero por la acción de la temperatura ambiente, puede tardar si quieres hasta 1 segundo más en presurizar y pararse alargando el tiempo del "chequeo", pero nada más. Bomba de gasolina Suele venir integrada con el aforador de gasolina que indica el nivel de combustible en el cuadro de instrumentos. La bomba de gasolina se encuentra en el interior del depósito y cuenta con un motor eléctrico que bombea la gasolina hacia el inyector manteniéndola a una presión en torno a los 3 bares. Otro componente incluido en la bomba es el regulador de presión: un dispositivo mecánico que libera gasolina hacia el depósito cuando sobrepasa la presión establecida. Cuando accionamos el contacto, se puede oír el zumbido de la bomba antes de poner en marcha el motor. Inyector Es el encargado de pulverizar la gasolina en la tobera de admisión para que se atomice junto con el caudal de aire que atraviesa el cuerpo de mariposa. Su funcionamiento es muy simple: una electroválvula que se abre cuando le llega la tensión desde la ECU, y se cierra automáticamente cuando deja de haber tensión. Al mantenerse la gasolina a una presión constante en la entrada del inyector, la ECU sabe la cantidad de combustible a introducir simplemente controlando el tiempo que mantiene la tensión de alimentación (del orden de milisegundos). La salida del inyector se denomina boquilla e incorpora una máscara con varios orificios calibrados que ayudan a mezclar mejor la gasolina con el aire. ECU Es el cerebro del sistema. Un auténtico ordenador con su procesador, memoria y firmware (software de funcionamiento introducido en un chip). Recibe las señales de los diferentes sensores distribuidos por la moto y motor, los procesa, y en tiempo real lanza una serie de órdenes sobre los actuadores. La placa del circuito impreso con los componentes electrónicos se encuentra sumergida dentro de una capa de resina o de goma que impide la manipulación. En el caso que muestra la fotografía, la ECU se encuentra adosada al cuerpo de mariposa, e integra algunos sensores como veremos más adelante. Componentes de la inyección electrónica Un saludo

Sí, también puede fallar, pero normalmente cuando falla es indiferente que sea en frío o en caliente. Un saludo

Yo creo que deberían ajustar los parámetros de la centralita, porque lo que dices que le pasa obedece a una lógica: En tiempo frío la centralita hace la mezcla más rica para facilitar el arranque, y en tiempo cálido no, por lo tanto si en frío te arranca mejor y en tiempo cálido no arranca bien puede ser que la centralita esté regulando la mezcla muy pobre. No obstante para facilitar el arranque en caso necesario, te enseñaré un truco que te puede ayudar: Pon la moto sobre el caballete para que la rueda no toque el suelo, después de hacer el chequeo de arranque, pulsa el botón tocando el freno de la maneta derecha en lugar de la izquierda, de esa manera facilita que al acelerar levemente el gas arranque girando la rueda y no se frene el impulso de arranque al tener que vencer el roce del embrague. Espero lo puedas solucionar aunque tengas que cambiar de taller. Un saludo

El testigo "Celp" se enciende cuando la centralita detecta algo raro pero no identifica el fallo. Por ejemplo puede ocurrir cuando se acelera el motor con el caballete puesto y gira la rueda al aire. Se apagará sólo después de unos cuantas puestas en marcha. Saludos

Estoy de acuerdo, el aceite es la clave del éxito para la durabilidad del motor, y tú lo has demostrado en tu moto con 100.000 kms. Un saludo

Hola. En la rotura de cadena ha podido influir sin duda el no llevar un control estricto de los cambios de aceite ya que el aceite se degrada y pierde su protección frente a desgastes, considerando que puede haber más elementos desgastados, la antigüedad del modelo y la alternativa que te proponen, yo no me gastaría ese dinero en repararlo. Además en este modelo hubo bastantes indicios de que el tensor de cadena fallaba debido a que era más corto, Kymco sustituyó el recambio por otro más largo. Un saludo