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Tiritos

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  1. Es de llave de 39, pero si tienes que comprarla, compra una multi medida como esta: https://www.amazon.es/Herramienta-Desmontaje-Embrague-Scooter-Speedfight/dp/B071K33X9L/ref=asc_df_B071K33X9L/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=189695726094&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=8985512597803470420&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20294&hvtargid=pla-427966757229&psc=1 Saludos
  2. Con esa solución disminuyes el riesgo (que no es poco) y te permite ir comprobando como al no deteriorarse el aceite tampoco se deteriora el embrague (no hay garantía de ello pero estoy seguro que siguiendo ese método pasarán muchos kms antes de deteriorarse el embrague). Un saludo Muy bien explicado, a veces nos obcecamos en un solo pensamiento y no queremos saber nada más. Un saludo
  3. No pretendo discutir si no ayudar. Si dices que entiendes mi explicación, debes entender que si la causa es de una deficiencia de engrase por deterioro del aceite, el sustituirlo antes disminuye el riesgo de deterioro del aceite un 50%. Ya que el aceite no se deteriora de golpe, si no con el uso. No se explicarlo mejor, lo siento. Un saludo
  4. Ya lo hemos comentado antes, es la pescadilla que se muerde la cola: El gripaje se genera por defecto de lubricación, el aceite batido se degenera antes ( al aumentar la temperatura pierde los aditivos), esto es una afirmación. Ese aceite que lleva aditivos específicos para proteger los discos de embrague, deja de tenerlos, el aceite deteriorado engrasa mal los cojinetes antifriccion del cigüeñal y bielas, y aunque no llegue a colmatarse el tamiz o tamices por partículas del embrague, los cojinetes van cogiendo holgura hasta finalmente no poder mantener la presión de aceite en su interior y colapsar. El perder el caudal de aceite totalmente no sucede nunca, pues la avería sería más susceptible a reflejarse en lus segmentos de pistón que es el punto más caliente y más rápido de gripar ( no es el caso), aunque el caudal de aceite no disminuye de golpe al existir partículas en los trámites, la presión si disminuye en los cojinetes, lo que provoca su muerte prematuramente. Saludos
  5. Completamente de acuerdo y quiero añadir que para llegar a esa conclusión hubo un tiempo en que debatimos juntos ese problema, estudiando muy a fondo el circuito del aceite y su comportamiento si se quiere comprobar hay hilos muy extensos en el foro de la AK donde está registrado) El problema no es del embrague y por mucho que pueda parecer la causa, es el efecto. Por eso algunos hemos insistido mucho desde hace tiempo la importancia de controlar que el nivel de aceite no sobrepase del centro de la varilla, sustituir el aceite a los 5000 km (como el resto de motores de Kymco), utilizar aceite sintético JASO MA2, y limpiar los 2 tamices en cada cambio de aceite. Eso es lo que yo haría si tuviera una AK. Un saludo P.D. Ese diseño no tiene arreglo a menos que Kymco modifique el sistema de lubricación, y eso es hacer como hacer otro motor por lo que el reto es muy grande y quizás por eso se lo esté pensando.
  6. En todo lo demás vas bien encaminado, pero esa correa es una copia china y te equivocas. Yo que he hecho pruebas con muchas correas y la mejor y más económica para tu moto es la 23100-K04-932 que la puedes encontrar en recambios oficiales de Honda (concesionarios) esta pertenece a la Forza 300 a partir de 2018 y cuesta alrededor de 60€ solamente necesita más tiempo para acoplarse y al principio el desarrollo es más largo (más suavidad y menos vibración en carretera). Si no te gusta la opción, la otra mejor es la Malossi que es más parecida a la original y tiene mejor precio. Un saludo
  7. Efectivamente, pueden ser otras cosas, pero un embrague nuevo si está bien montado, no hace rebabas ni se embota con pocos kms. tu mismo has dicho que te lo han hecho en un taller un poco así... Entonces es lo que hay, si no se entiende del tema tienes que confiar en lo que te hagan, y de poco servirá lo que te podamos decir aquí si tu no vas a realizar el trabajo. Un saludo
  8. Hola. En las fotos no se aprecia la pérdida de gasolina, pero si solo pierde en marcha y es por la parte del motor, suele ser el latiguillo de goma que llega de la bomba al inyector. Saludos
  9. Explicaste que te pusieron un embrague nuevo, lo de lijar las zapatas de embrague no cuadra con un embrague nuevo, además dijiste que te hacía el mismo efecto antes de cambiar embrague y correa y que después seguía igual, ummm..... Un saludo
  10. Yo creo que se refiere al manocontacto que pone en marcha el electro-ventilador, jaja. Un saludo
  11. Llévala a otra estación de ITV, porque a veces tienen la máquina demasiado ajustada y de todas maneras calienta bien el motor antes de pasar la ITV (sobre todo si le has puesto el limpiador, hay que darle rpm al motor). Saludos
  12. En teoría el centraje de los discos con las pinzas como tú dices debería no presentar ningún problema con ese sistema, pero si se quedan apretados los casquillos separadores del lado de la tuerca por los 2 tornillos de esa barra, se convierte un sistema autoalineable en fijo, y puede quedar la rueda desplazada con el consiguiente problema de tensión axial en ambos discos. Saludos
  13. A ver, he estado pensando como pudiera ayudaros en este tema y pienso que deberíais hacer lo siguiente: 1.- Probar con las pastillas de freno desmontadas que el reparto de la rueda una vez apretados los 4 tornillos (2 en cada barra) y la tuerca central del eje de la rueda, queden los discos de manera simétrica repartidos dentro de las pinzas de freno (tomar como referencia una misma parte fija de las pinzas con el disco de freno en ambos lados). en caso de no estar bien repartido el espacio en ambos discos de freno, es necesario aflojar los 4 tornillos (2 en cada barra) que sujetan al eje a las barras, y mover toda la rueda hacia el lado que pida el reparto. 2.- Una vez conseguido el reparto de los discos, apretar fuertemente los 4 tornillos que sujetan el eje. Sería conveniente realizar esa operación antes de desmontar la rueda, para verificar si ese puede ser el problema de desalineación de los discos. Todo esto explicado no exime de que deban poder girarse los remaches o pins de los discos flotantes, eso es sumamente importante.
  14. Pues los del taller ya deberían haberse dado cuenta de que el cambiar los discos deformados con 1000 km ya es una evidencia de que algo ha salido mal de fábrica, el cambiar un segundo juego de discos y obtener el mismo resultado, es otra evidencia de que no se trata de los discos, y el consumir otro juego de discos de alta calidad como son los Brembo oro con igual resultado es la confirmación final. El centraje y paralelismo de las pinzas con respecto a los discos se puede comprobar por un personal experto mediante galgas de espesores y comparador. Saludos
  15. Hola. Hay que decir que 3 juegos de disco de freno en tan pocos kms. en mi opinión puede deberse a que existe otro problema que provoca que los discos se deformen muy rápidamente, y que a pesar de que has girado los tetones o pasadores remachados no ha servido de nada si lo has hecho después de haberse deformado los discos. Fíjate en los nuevos que compres, que si son los Brembo oro, con toda seguridad van a estar bien, pero aún así comprueba que existe holgura entre ambos discos (espacio circular entre ambos) y que los pasadores puedan girar. La causa principal de que se deformen los discos es porque la fricción provoca dilataciones que deben ser absorbidas por los puntos de sujección que son los pasadores, de esa manera el disco principal está suelto y puede moverse libremente para liberar tensiones, fíjate que los Brembo de la foto tienen 10 pasadores y que los demás tienen solo 5 pasadores, esto es para distribuir mejor los esfuerzos, fíjate también en el diseño de las ranuras de los TSU BOSS, están hechas de forma que el material pueda flexionar en distintas direcciones al dilatarse y no concentre la tensión en un solo sentido, aparte de mejorar la refrigeración. Si la temperatura provoca tensiones que pueden deformar los discos, por eso es esencial que la sujeción de los mismos no sea rígida (de ahí que los pasadores de unión necesiten holgura para permitir el movimiento). La siguiente causa que puede ocasionar la deformación de los discos es una excesiva desalineación entre las pinzas y el disco, de manera que al frenar se obliga al disco a girar flexionado. Esta desalineación puede ser debida a defectos de mecanización de la propia llanta o a un golpe en la misma ( se puede comprobar una vez montados los discos sin las pinzas con un comparador centesimal haciendo rodar la llanta). También puede deberse a un golpe en las barras de suspensión o a un defecto de fabricación en las mismas (mecanización del plano de ajuste de las pinzas). Sea cual fuere la causa que genera la deformación tan prematura de los discos, si no se ve claramente cuál es, la única opción es que tengan buen movimiento los pasadores que unen los discos flotantes a los discos rígidos. Eso es solo mi opinión Un saludo
  16. En este foro se ha comentado multitud de veces, si utilizas el buscador verás que ya lo he explicado mucho, pero aun así te diré un poco por encima que el radiador va a presión y el tapón impide que se comunique con el vaso de expansión debido a una válvula que abre a 1 bar por encima de la presión atmosférica. Para que esa válvula se abra y se genere esa presión, el circuito de refrigeración está muy por encima de los 100ºC, es decir: el motor se ha calentado. Cuando esto ocurre, el liquido se convierte en vapor al llegar a la presión atmosférica (en el vaso o botella), si es poca cantidad, se condensa al enfriarse con el nivel de líquido de la botella y este nivel sube en exceso rebosando la botella y tirándolo en marcha, después al enfriarse el motor, se genera un vacío en el circuito, se abre la válvula de vacío que también lleva el tapón del radiador, y "chupa" de la botella la cantidad necesaria para reponer el radiador, pero si se ha derramado mucho líquido, la botella queda vacía, después en el próximo ciclo de calentamiento, como le falta líquido al circuito, se vuelve a calentar en exceso, y vuelve a tirar "vapor" hacia la botella, pero ya no se genera el vacío al enfriarse el motor, ya que hay mucha cámara de aire, la botella queda llena, y el radiador queda a bajo nivel,. A partir de ese momento el motor se va a calentar porque no hay suficiente líquido refrigerante, e incluso no llega a indicar temperatura alta porque al sensor no le llega líquido, y es cuando se produce la avería más temida: "rotura de junta de culata". Así que suerte.
  17. Es un trabajo que debe hacerse por alguien experto en mecanizaciones, ya que puede ofrecer dificultades para el taladrado como la propia dureza del eje, o el propio centrado que debería hacerse in situ construyendo un útil-guía para el taladrado ya que si queda descentrado o desalineado el taladro puede haber problemas de desequilibrio en el primer caso y de mal apriete en el segundo. Por otro lado me parece la mejor solución para no desmontar el cigüeñal. Saludos
  18. El consejo es que lo lleves cuanto antes al taller, si se te inunda de gasolina el cárter de aceite puedes tener un problema grave. Saludos
  19. Bajo la cúpula tienes los relés de cortas y de largas, comprueba las conexiones y su funcionamiento. Saludos
  20. Si la correa es nueva, es posible que sea la causa de lo que ocurre, ya que si no se le hace un rodaje para que se acople, a veces, depende del estado de las poleas (las poleas con los km se suelen deformar) puede patinar y se requema, costando luego mucho más tiempo para poder acoplarse. Al acelerar patina y al aflojar vuelve a agarrar, produciendo tirones que desestabilizan la marcha.Si se mantiene el gas en una posición fija ya no da tirones, por lo tanto yo descartaría otras causas como rodamientos o piñones. Saludos
  21. Con ese desgaste funciona hasta que un buen día se traban las piezas e impiden que la polea móvil del embrague se desplace y te patinaría la correa. Saludos
  22. Enhorabuena compañero. Eso fué algo que me quedó pendiente, pues te dije que más tarde o más pronto te los conseguiría y me quedó en el olvido. Me alegro que puedas tenerlos por fin, y SÏ, tu y yo sabemos lo difícil que es encontrar esa métrica para los espejos, que yo sepa solo la lleva ese modelo de Kymco. Un saludo
  23. No se si incluso con la llave codificada se puede hacer un puente directo, el fundamento de mi brico es evitar por todos los medios que le llegue corriente al motor de arranque y la verdad es que es muy cómodo actuar con el mando a distancia. Un saludo
  24. Esa correa del vídeo la recomendé yo en el foro hace un par de años, pero según mi experiencia existen errores, pues las tiendas de la web te venden igual la del modelo SH300 que la del NSH300 que es la Forza, además en el mismo modelo se han cambiado con los años la medida y fabricante de la correa, existe una Bando que mide 25 mm en lugar de 26 y que tiene 20° de inclinación en lugar de 32° y no va bien. En fin que hay un lío, y si para acabarlo de arreglar la pides en AliExpress, pues entonces el fallo es más que posible. Por eso recomiendo ahora la original que la puedes encontrar en cualquier conce de Honda y sale más barato. Malossi tiene en su web las opciones de muelles Racing para sus embragues. Existe algún embrague Malossi que permite tensar los muelles. El muelle blanco es correcto. Si quieres modificar la polea mándame un privado . Saludos
  25. https://www.bike-parts-honda.es/honda-motocicleta/piezas_de_repuesto_de_asignacion/23100K04932
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