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Tiritos

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  1. Hola Héctor. No te aconsejo que lleves la moto a reprogramar la centralita, pues no vas a obtener ningún resultado positivo debido a que todo lo que se puede ganar con ello es adaptar el par motor a las rpm, y eso en un scooter con variador no saca el rendimiento que puede esperarse. El JCosta si que aumenta las prestaciones con la reforma que llevas en la polea, pero.. mi experiencia con tu modelo de moto es que patina la campana si no se aumenta el Torque a 150 Nm. Saludos
  2. Bueno...es posible que antes de romperse la chaveta tuviera holgura y retemblara un poco la posición del rotor en el eje ocasionando ese defecto y que al final se rompiera el arrastre y se parara definitivamente el motor. Saludos
  3. Lo siento pero yo no me creo esa historia de la manera que la cuentas: Si falla la chaveta del rotor y el sensor no da la señal en el punto concreto, el motor se para y ya no arranca de nuevo nunca más mientras no se corrija el defecto. Por lo tanto, "lo de empezar a pararse en marcha y ofrecer algunas dificultades para arrancar, ni lo de irse agravando el problema" no tiene nada que ver con la posibilidad de haber fallado la chaveta de arrastre del " plato magnético" (rotor). Un saludo
  4. Es la correa Bando para SD125 euro3. Te diría la nomenclatura exacta, pero no estoy en casa.( En el foro lo he puesto 100 veces. https://unbraked.es/correa-kymco-super-dink-125-bando-7364.html Ahí la puedes encontrar, o en otra tienda Un saludo
  5. El JCosta aunque es distinto a los variadores convencionales trabaja con el bulón, la campana y la semipolea ventilador unidos en posición estática. Es decir: tienen que girar solidarios con el eje. El problema que tiene el JCosta, es que la campana no tiene estrías que la unan al eje para ser arrastrada, si no que tiene un orificio liso. Por lo tanto, aunque hayas apretado al par de apriete recomendado por Kymco, el apriete para que se hagan solidarias esas piezas no es suficiente, y patinan en determinados momentos. ( Se puede comprobar por las marcas de giro que quedan en la cara posterior de la campana). Por lo tanto hay 2 cosas a tener muy en cuenta si montas un J Costa: 1.- El eje y el resto del conjunto deben estar limpios y desengrasados para el montaje ( no puede aplicarse grasa). 2.- El apriete de la tuerca del variador debe de ser un 25% superior al que establece el fabricante para el variador de serie ( no hay que olvidar que el variador de serie tiene tanto el plato de arrastre del variador, como el eje y la semipolea estriados y por lo tanto Kymco en este caso no emplea el torque para arrastre del variador con el eje, si no para conseguir una tensión de la rosca adecuada para garantizar un bloqueo del conjunto). Te hablo por experiencia, y si no, puedes consultar a JCosta. Un saludo PD:. Respecto a que la rueda delantera pueda costar sacarla, normalmente ocurre que en esa moto existen unos tornillos Allen que "estrangulan" el eje para seguridad de que no se pueda salir aunque la tuerca del eje se quite. A mí me ocurrió que al no recordar este dato, me costó sacar el eje.
  6. Hola. En esa zona que comentas (estriado eje del cigüeñal), no es necesario ningún tipo de lubricación debido a que la posición de las piezas una vez apretada la tuerca del variador es estática. ( No hay ninguna pieza que deslice o gire). No obstante, para facilitar el montaje tanto del bulón como de la tuerca e impedir una oxidación corrosiva entre las piezas por distintos fenómenos físicos, es conveniente utilizar una película fina de grasa de montaje que actúe como antioxidante para preservar el futuro desmontaje de las piezas así como para facilitar el par de apriete de la tuerca en el eje ( disminución de esfuerzo absorbido por la rosca). La grasa empleada puede ser una grasa de montaje común, o una grasa de base litio, no hace falta nada especial ( casi todas las grasas comunes son de jabón de litio). Es importante eliminar el exceso de grasa aplicada en las piezas ( estriado eje y rosca) de manera que solo quede un ligera película para evitar que se extienda la grasa hacia zonas como el variador, correa o embrague que deben quedar escrupulosamente limpias y secas. Un saludo
  7. Hola. El utilizar la correa Bando de la primera serie de Superdink 125 en las SS actuales no es por la marca, si no porque tiene una medida distinta que provoca un mejor desarrollo y rendimiento en la SD combinada con los Techpulley. La marca Bando tiene otras correas para la SD125 que son equivalentes a la Mitsubishi, pero la que se utiliza es la del modelo anterior. Saludos
  8. Eso significa: 6 rodillos deslizantes Dr.Pulley 29 diámetro x22 de ancho x 28 gr👌👌
  9. Si, eso sí, pero no me refería al peso, si no al Ø de los rodillos. Tu moto creo que es de antes del 2010 y que llevaba rodillos de 28mm de Ø, las que salieron posteriormente llevaban rodillos de 29 mm de Ø . Si los rodillos que has puesto son de 29 mm de Ø, el variador avanza 1 mm desde el principio del arranque, el motor mueve más deprisa al embrague y embraga antes, (por eso te irán bien los muelles amarillos de Malossi para compensar la salida que sería "ahogada" con los muelles normales). Con ese avance de variador, la correa se acopla a un Ø mayor en la polea de variador y a otro Ø menor en el embrague con respecto al origen en todas las velocidades, consiguiendo un desarrollo más largo. Si le pusiste los rodillos de Ø 28mm todo esto no ocurre, pero se puede conseguir lo mismo acortando la longitud del bulón del variador 1 mm. Por eso el comentario. Un saludo.
  10. Yo también me alegro mucho de que después de tanto esfuerzo hayas conseguido un resultado tan espectacular. Ten en cuenta que esa moto te ha quedado como nueva, y es un pura sangre. Aunque de origen muy pocas han sobrepasado los 130 Km/h de marcador, la tuya con la restauración de todos los elementos, la colocación de los Dr.Pulley (por cierto, no se si montaste los de Ø28mm o los de Ø29mm), y .los muelles Malossi. estoy seguro que te alcanzará los 150 de marcador. Enhorabuena y que puedas disfrutarla mucho. Saludos
  11. Revisa los depósitos de freno, por si están llenos a tope, a veces cuando se ha repuesto líquido y con el tiempo se han sustituido las pastillas, si no se tiene la precaución de quitar líquido del depósito con una jeringuilla, al empujar los pistones de la pinza hacia atrás para colocar las nuevas pastillas, el depósito queda lleno a tope, y al calentarse las pastillas como no pueden tirar atrás, frenan la rueda parcialmente (como si se quedaran pegadas las pastillas). Saludos
  12. Los misterios no existen, se llama misterio a lo que no logramos entender. De la manera que explicas que te ocurre, es muy probable que ese "clanck" lo produzcan las propias pastillas de freno en la pinza. Me explico: Cuando la moto no ha circulado y está todo frío, la holgura que existe entre las pastillas y la pinza (tienen que ser flotantes para adaptarse al movimiento) permite el movimiento suave de las mismas ¿ a qué movimiento me refiero? al que se produce cuando frenamos, el disco empuja a las pastillas en el sentido de giro y las lleva al tope de la pinza. (Se puede observar cuando movemos hacia atrás la moto y frenamos, las pastillas se mueven hacia el tope trasero de la pinza, si a continuación movemos la moto hacia adelante y frenamos bruscamente, se escuchará un pequeño "clanck", eso es normal y puede ser lo que notas al salir despacio). Cuando ese movimiento ocurre con dificultad porque las pastillas estén deterioradas, o porque quedan muy ajustadas en la pinza cuando se han calentado por el roce con el disco, al frenar fuerte suena ese "clanck" porque se mueven de golpe y hacen tope en el metal. Si eso es así, una vez que hacen tope delante ya no se deben de mover mientras no se actúe el freno moviendo la moto hacia atrás (en un semáforo con cuesta por ejemplo). Y si es eso, no tiene mayor importancia que la que quieras darle. Saludos
  13. Iría bien que nos explicarás cuando observas ese " Clank" si es al acelerar o es al decelerar, si tiene muchos kilómetros etc. Saludos
  14. Creo que se refiere a dejar más holgura de la normal( 0'10) con lo cual el tiempo de apertura sería menor, se perdería rendimiento, y para mi opinión empeoraría el escenario de emisión de CO2 debido a que también se reduciría la entrada de aire y el barrido de gases. Saludos
  15. Sin duda ese era el motivo, porque en cuanto he visto las fotos hoy me he dado cuenta de que la tuerca del embrague tocaba en el fondo de la campana. Saludos
  16. Yo aportaré otra " rareza" que a veces sucede: Si se queda lleno el depósito de líquido de frenos y posteriormente se cambian las pastillas de freno, retrocede el líquido hacia el depósito quedando muy ajustadas las pastillas al disco de manera que cuando se frena, si vas muy deprisa no se nota el efecto, pero como cogen calor las pastillas, se presuriza el bombín y quiere quedarse frenada la moto, por eso al frenar despacio es como si frenas fuerte y rebota la presión hacia el depósito, al final se bloquearan los frenos. Revisa el nivel de los depósitos de líquido de frenos que no cuesta nada y lo descartas. Si no es eso lo que te bloquea también la rueda trasera, revisa el variador. Si se queda trabado el variador, como dice Lord, lo que ocurre es que el embrague gira más rápido de lo que necesita para desembragar y no lo hace, calandose la moto cuando el motor no puede arrastrar la transmisión ( ralentí). Si a base de insistir se ha corregido, es que el variador a llevado la correa a su sitio. Saludos
  17. Yo entiendo que se refiere a las piezas que van insertadas en las ranuras del buje de la polea móvil del embrague y que obligan a la semipolea a girar unos grados empujada por el muelle de contraste, de manera que el movimiento de abrir y cerrar polea sea progresivo y no se produzca un cambio de marchas brusco ante el que las rpm del motor caerian de golpe, restando prestaciones. Esas "ruedas" metálicas o rodillos tienen que estar bien lubricadas para evitar desgastes. El conjunto va cerrado herméticamente por 2 juntas toricas que cierran contra la camisa donde se aloja el muelle de contraste. Saludos
  18. Los rodillos y guías que citas los venden sueltos y no pueden ser caros, estos trabajan sobre las ranuras del buje que es más duro y no sería necesario cambiarlo. Las poleas son muy caras de compra, así que la solución pasa por aprovecharlas a tope mientras no pierda prestaciones la transmisión, o si se quiere, llevarlas a un tornero para que las rectifique (yo he mecanizado alguna y quedan nuevas). La otra opción es buscar el conjunto de un desguace, sabiendo que sirven también las del modelo SD350 y las del Kxct 300. Un saludo
  19. Hola. No entiendo bien lo de ingresar la llave y no ocurre nada, si lo puedes explicar mejor... En cuanto a luz roja en el cuadro, decirte que el testigo de color rojo en todos los cuadros significa "peligro" y es algo grave, los testigos de cambios de aceite suelen ser de color naranja (ese color significa precaución). Manda una foto de dicho testigo, para poder ayudarte. Un saludo
  20. Hola. En mi opinión si el cabezeo a que te refieres aparece al bajar entre 60 y 40 km/h es sin duda deformación en los neumáticos o desequilibrio de los mismos. Si además dices que el delantero está lleno de protuberancias y deformado pues tu mismo lo confirmas. Para comprobarlo, deja reducir la moto a 60Km/h y suelta el manillar (con precaución de volver a agarrarlo) sin actuar el freno, verás como "bambolea" la dirección. Si no es así, comprueba que los remaches de los discos flotantes se muevan girándolos (para ello sujétalos uno por uno con un tornillo que pase por su interior con arandelas y tuercas por ambos lados), oblígalos a girar con aflojatodo (después limpias bien el disco con limpiador de frenos). Un saludo
  21. En tu comentario sobre la Superdink falta un detalle muy importante: el enorme peso que tiene que mover cuando vas con tu niña, y que después de haber optimizado tu variador original con los Techpulley y muelle (con lo que quedaste muy satisfecho), después de un tiempo (no recuerdo porqué) decidiste cambiar al Malossi resultando que no te iba bien (por las circunstancias antes nombradas) hasta que cambiaste los rodillos por los Tech pulley y apenas encontraste diferencia con el original (sí, menos velocidad). Un saludo
  22. Cuando dices que has cambiado el rotor, supongo que no has cambiado el estator y que al no estar el bobinado acorde a los imanes del rotor por eso te hace los extraños. Yo creo que en vez de buscar la alternativa de la centralita, podías intentar adaptar las piezas de tu motor al de la J300 (rotor, estator, inyector y sensor de cigueñal ) la mecánica es la misma en ambos motores con muy ligeras variantes en la electrónica, por lo que cambiando esos componentes, la centralita dará la chispa en su punto y el inyector tiene que funcionar. Por otra parte, si tienes las piezas el gasto económico es menor. Dicho de otra manera, aprovechar del J300 solo los componentes mecánicos. Ya nos seguirás contando. Un saludo
  23. Buenos días. Aunque de este tema no entiendo, aplicando la lógica y la información que disponemos en la Web, podemos entender que en España tenemos cobertura todos en calidad de beneficiarios de la Seguridad Social a toda la atención médica necesaria que sea ocasionada por: La enfermedad común o profesional. El accidente sea o no de trabajo. La maternidad. Riesgo durante el embarazo. Riesgo durante la lactancia maternal. Y toda la atención necesaria incluye lógicamente las operaciones, estancias en hospital necesarias y honorarios médicos de cualquier causa derivada de un accidente de tráfico, otra cosa es que se estuvieran obviando con anterioridad las responsabilidades civiles de los seguros obligatorios de vehículos a motor y se las estuvieran ahorrando las compañías al ser atendidos los asegurados en las mismas por la Seguridad Social. En la actualidad todas compañías tienen un acuerdo con la Seguridad Social para abonar los gastos ocasionados por accidentes, sean de tráfico o domésticos (supongo que les hacen precio) y por eso la Seguridad Social le pregunta a los usuarios derivados de accidentes si existe alguna compañía de seguros de responsabilidad civil donde se puedan cargar esos gastos. En consecuencia y en mi opinión, NO hace falta un seguro de accidentes personales adicional al seguro obligatorio del vehículo ya que se tenga o no esa cobertura los gastos de hospital derivados de un accidente debidamente tramitados por la Seguridad Social, se cargarán a la compañía de seguros. Otra cosa es que si se dispone en el seguro de una cláusula de accidentes que cubran al conductor (todos los demás son terceros) se pueden rescatar las cantidades ofrecidas por el seguro en cuanto a coberturas ( idemizaciones por accidente). Un saludo https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10938/30475/30476/177505#177505
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