Tiritos

Los rodillos que lleva tu moto de origen son los que has citado: 23-18-20g pero si quieres que coja más velocidad y funcione mejor sin tantas vibraciones, tienes que ponerle unos rodillos de 24-18-17gr de la marca Tech Pulley o de 16gr si son Dr,Pulley. También puedes complementar la configuración con la correa Mitsuboshi 36122111 de 995 x 24.1mm con lo cual mejoras mucho la transmisión. Saludos

Hola @alegriapalatuerta. Me parece recordar que tu moto no es una Xciting 400S, creo que tienes la GrandDink 300 ?? La GrandDink 300 no tiene estriado en el eje del cigüeñal y si no se aprieta la tuerca del variador a 90 N/m (que a mano hay que hacer mucha mucha fuerza), patina sobre el eje de cigüeñal y la fricción continuada puede gripar el casquillo del variador con el eje y en algunos casos si no se gripa, esa fricción produce un exceso de calor sobre el eje que se trasmite al rodamiento o cojinete de cigüeñal provocando una avería grave. En el caso de la Xciting 400S esto solo puede ocurrir si se monta un J.Costa y no se realiza el apriete a 150 N/m ya que el J.Costa no lleva estriado en el variador. Saludos

Hola. Aparte de que el tamaño de los cascos integrales depende de la talla y del tipo de calota, la posición del casco delantero en esa moto es la inversa de la posición trasera. Saludos

Depende de lo que pretendas hacer. En tu caso rectifiqué el cono en ambas semipoleas (variador y ventilador), si lo que quieres es recuperar las mismas semipoleas, al tornero le bastará con copiar el ángulo y el grosor que le rebaje se lo tiene que quitar al frente de cada semipolea y compensar con una arandela del mismo grueso. Si lo que quieres es cambiar el variador por uno nuevo, bastará con mecanizar la semipolea nueva del ventilador. Cuando sepa que es lo que quieres ya te pasaré un croquis por privado. El problema de tu modelo es que no tiene estriado en el eje y hay que apretar la tuerca muy fuerte y dependiendo del gasto que te suponga lo que quieres hacer, yo te recomendaría un variador J.Costa. Un saludo

Si lees todo el hilo te darás cuenta de que puede haber contradicciones pues cronológicamente fui aportando diferentes soluciones para que el desarrollo de la GD300 2016 mejorara, pero al final la modificación más sencilla es la de colocar los rodillos de 1 mm más de diámetro para conseguir un desarrollo más adecuado a ese motor. Ello conlleva una pequeña pérdida de fuerza en la salida, ya que es el efecto de "salir en segunda" para compensarlo, se cambian los muelles de las zapatas por lo de color rojo o amarillo de Malossi, con ello el motor sale vuelve a salir a las rpm adecuadas para no notar la pérdida en salida. Y ya puestos, se cambia el muelle central del embrague por un muelle Malossi de color amarillo que mejora las prestaciones. Todo ello no repercute para nada en el buen comportamiento del motor, si no todo lo contrario, y está demostrado que el motor gira más suave y por tanto se desgastará menos. Si el taller no es muy raro, te hará esas modificaciones sin tener problema con la garantía. La correa no es necesario cambiar la de origen. Un saludo

A ver, la modificación que has sacado del foro se estudio precisamente para conseguir ese resultado que dices, porque este modelo de moto de origen se pone a 8000 vueltas con apenas 125 km/h y la vibración es muy molesta. Con los Dr Pulley de 24 mm en lugar de 23 mm se consigue un desarrollo más largo, y con el resto de complementos que le has puesto se consigue compensar la perdida de revoluciones en la salida. Como habrás notado, la moto va muy bien, va menos revolucionada y te alcanza los 100 antes que de origen, después es normal que cueste subir un poco más y eso se debe a la bajada de revoluciones que también influye en el consumo que es menor en carretera. De todas maneras, tal como se desgaste un poco la correa, te revolucionará un poco más. Un saludo

Gracias @ abhang pero esta vez es un poco desmerecido, porque hay otros compañeros que están más comprometidos que yo actualmente. Un abrazo a todos y Feliz año!!!

Hola @alexdink Me alegro que estés contento con el J.Costa y el tubo. Lo que dices que hacen las rpm es lo normal que hace ese variador, genera muchas rpm en la salida y medios cayendo después a unas rpm más conservadoras. Eso es lo que calcula J.Costa en sus variadores, para preservar la duración del motor y ajustar un poco el consumo en carretera. Si le cambias el muelle de embrague vas a cambiarle el diseño para el que lo estudió J.Costa. (y seguramente no encuentres lo que buscas). Si quieres sacarle más rendimiento al motor y no te importa incrementar un poco el consumo, puedes rebajar el peso de las balas (lleva 14 balas de 17g), y si quieres hacer una prueba (provisional) antes de gastar más dinero, solo tienes que eliminar 2 balas (geométricamente opuestas) y probar con ese peso, que será el equivalente a un juego de 14,5g y si te gusta como aumenta las rpm en altas, pues te pides un juego. Un saludo

Para ver qué pasa de 7000 rpm tiene que ponerse a 8000, porque el marcador va de 1000 en 1000. Saludos

La arandela tiene que tener el orificio de 15 mm y un grosor de 1 mm aprox. De 1,5 mm también te sirve, se coloca a continuación del bulón, antes de la polea de ventilador. Con los rodillos de 10 gr te irá bien. Saludos

Tu moto cómo va bien es con la arandela que te dije y rodillos de 10,5 g. Si quieres prueba con esos rodillos baratos Koso y tienes poco que perder. Un saludo

Hola. Para abrir el cajón tienes dos sistemas: 1.- Con el motor apagado y sin dar el contacto: se gira simplemente a la izquierda la llave. 2.- Con el motor en marcha: Se pulsa la llave hacia el interior y se gira a la izquierda. Un saludo

Prueba a hacer eso mismo pero con rodillos más ligeros, y si todavía va perezosa, le intercalas una arandela de 15 mm de orificio por 1,5 mm de grueso entre el bulón y el tope del mismo a modo de alargar el bulón, con eso se espabila mucho y deja de ser perezosa. Un saludo

Aparte de medir con un tester el voltaje que le llega a la batería para asegurarte que el regulador funciona, creo que es importante saber que cualquier aparato electrónico conectado en contínuo a la batería te produce un consumo, y nuestras baterías no tienen capacidad para soportar ese consumo durante varios días, es decir: terminan agotando su carga. Por ejemplo: Consumo de 10w = 12V x A; A= 10W/12V = 0,8 A/h; 0,8A/h x 24h = 19,2 A/h ; 19,2 x 7 días= 134,4 A/h = Batería agotada Un saludo Edito: lógicamente es un ejemplo exagerado, pero si se calcula con un solo Watio/h el resultado sería un consumo acumulado de 14 Amperios que en nuestras baterías es suficiente para que caiga el voltaje y hagan el tonto arrancando.

Hola @DocK8 Tu llevas el variador original modificado + rodillos Malossi redondos de 15g. + muelles amarillos Malossi en las zapatas. La mejor opción para mejorar tu configuración es la de cambiar los rodillos por Techpulley de 23x18x16g y colocar muelle de contraste amarillo de Malossi. https://drpulley.shopnix.de/TechPulley-FR-sliding-rolls-Dr-Pulley-SR/Size-23x18mm-6x/TechPulley-Flying-roll-FR2318-6-16::1255.html Si estos rodillos llevan 4 patillas, hay que cortar las 2 delanteras porque al final se traban en el variador. https://www.malossistore.com/es/es/muelle-de-polea-conducida-amarillo-externo-672x181-mm-hilo-47-mm-k-36-kymco-grand-dink-300-ie-4t-lc-euro-4-2017-ks60a-2911074_y0-kygr300di17-M-P Un saludo

Hola @Rogers Sí, recuerdo que ya lo has comentado en otras ocasiones y es muy de agradecer tus aportaciones técnicas a este foro. Tu mismo lo explicas perfectamente: "En foros de competición Hablan de estirarlo como mucho 2500 km" Es lógico que sea como tu dices, pero siempre hablando de su uso como competición donde las altas revoluciones a las que se somete el motor producen un sobrecalentamiento del aceite que como sabes a pesar de que está diseñado para ello y lo soporta perfectamente, es el peor enemigo de los aditivos antidesgaste, ya que la alta temperatura merma sus propiedades. No tiene porque ser así en una conducción de calle y con un scooter como en realidad es el AK550, pero que si en algún momento puntual el motor sufre unas condiciones duras como pueda ser un batido en las curvas, o una laminación del aceite por extrema presión de los dientes de los piñones, ese aceite lo puede preservar muchos miles de kms, desde luego en mi opinión muchos más de los que puede hacer con un aceite "normal" que como sabes yo aconsejaba cambiarlo a los 5000 km por la misma razón. En la ficha técnica habla de los intervalos de cambio de aceite y especifica: "según su uso" eso puede interpretarse por algunos que si su uso es para competiciòn el intervalo puede ser corto (y es lógico), pero también se puede interpretar como yo acabo de exponer. Ese aceite no deja de ser una herramienta más para utilizarla en el campo requerido. Yo lo pondría con toda tranquilidad (realmente mucha más) y en las viscosidad 5W30 que contra todo pronóstico consume menos aceite. Un saludo

Estoy de acuerdo, el Motul 7100 es un aceite en mi opinión mejor que muchos de su categoría. En cuanto a la viscosidad, no me gusta comentarlo porque la mayoría no estarán de acuerdo, pero ya me he manifestado varias veces en favor de una viscosidad más baja, donde ahora es tendencia en la mayoría de vehículos modernos, y eso no es porque se contradigan los ingenieros, si no que se están dando cuenta que la lubricación es mejor, el aceite se calienta menos porque hay menos fricción, y por ende los aditivos que lleva no se degradan (el mayor enemigo de los aditivos es la temperatura alta). Yo en mis motos hace años que utilizo la viscosidad de 0W30 igual que en los coches que utilizo 5W30. Decir que en mi Burgman hace tiempo probé un 10W50 y solo lo dejé un día debido a la fricción tan elevada que le noté (comparado con el 0w30) y además al vaciarlo había cambiado el color a tostado. Nunca más. Un saludo

Respecto a lo que comentas de un aceite de mayor calidad es difícil de contrastar, porque Works de Repsol cumple con las requisiciones de las normas más exigentes como la API SN para motores de 4 tiempos de gasolina, pero hay muchos otros factores que un aceite aún cumpliendo esas normas puede soportar mejor que otros aceites de la misma "categoría" . Uno de ellos es el llamado test "FLS" (siglas en inglés de: Nivel de fallo bajo carga) el cual evalúa la capacidad de lubricación y la protección antidesgaste del fluído entre dos piñones sometidos a carga variable, ese Test es superado con resultado de: Excepcional (mayor de 14 donde 14 es el máximo) por el aceite Motul 300V Factory line 5W30 Este aceite es para motos de competición, y supera con creces todas las normas de calidad de la máxima exigencia, el Factor "FLS" es determinante en este motor donde además de llevar el embrague bañado en aceite, ese mismo aceite baña los piñones de dientes inclinados de la transmisión donde el aceite se "lamina" a alta velocidad, este aceite cumple además con la normativa JASO para embragues bañados en aceite, y junto a su baja viscosidad fluye mejor con menos fricción y menos temperatura. Muchos diréis que un aceite de competición no es el adecuado para este motor, pero mi opinión es que dadas las características de su complejo circuito de lubricación y condiciones de trabajo, yo creo que es el más indicado para superar momentos críticos donde el aceite es batido en exceso por un embrague y piñones de extrema presión y que luego tiene que ser presurizado (con válvula reguladora de presión y circuito de refrigeración anterior a filtro) para llegar a un cigüeñal y bielas que están en posición horizontal y son suceptibles de ser inundados si el caudal regulado por la presión es excesivamente alto. Si yo tuviera esa moto, os aseguro que esa sería mi elección. Con esto no quiero asegurar que se elimine el problema de rotura del embrague, atascos en el circuito (tamices) y consiguiente deterioro de la bancada motor, pero sí estoy seguro de que disminuirán mucho las posibilidades de que ocurra. Un saludo a todos. ( Ver ficha técnica) https://www.motul.com/es/es/products/300v-factory-line-road-racing-5w30

La correa Bando que yo tengo referencia para tu moto mide 984x23,6 y es de 30° yo te aconsejo la Malossi de 995x24 y 32 °( la original es de 1001x23,7x32°). Saludos

Lo que comentas es correcto y es de agradecer por parte de JCosta, a mi me consta que son muy amables, por eso te aconsejé que hablaras con ellos. En cuanto a la correa no lo dudes, pide la Malossi, porque aunque ellos calculan con variador de serie, no es completamente personalizado, por mucho que te hayan dicho. El variador que tienen para tu moto es el mismo que para la Superdink 300, es decir: existe un margen de compatibilidad. Al decirle tus inquietudes, te montarán unas balas ligeramente más pesadas, pero siempre considerando ese margen que tienen, dicho de otra manera: sin pasarse. Por otra parte, la correa Bando compatible para tu moto es todavía más corta, te diría de memoria que es de 987 mm en lugar de 995 mm que tiene la Malossi, pero con 30° en lugar de 32°. Cuando llegue a casa te lo confirmo. En cuanto al Torque, que comenta @ lord486tu moto de origen tampoco lleva estriado en el eje y el Torque que da Kymco ya está sobredimensionado, Pero sería importante saber el dato que da JCosta. Un saludo

Totalmente de acuerdo con los últimos comentarios. La correa Malossi es de muy buena calidad y Para que veais que Malossi también coincide conmigo con que el desarrollo de este modelo necesita un retoque, ha fabricado una correa para ello que es ligeramente más corta, con los mismos grados y unas décimas más ancha (24x995 mm 32º Malossi) (23,7x1001mm 32º Original). Con esto se le da un retoque al desarrollo haciendo bajar ligeramente las r.p.m. Un saludo

Hola Alex. Te recuerdo de hace un tiempo, cuando realizaste la primera reforma que diseñé en este hilo para este foro de Grand dink 300 E4 que consistía en cambiar los rodillos originales por otros Dr. Pulley pero... de diámetro 24 en lugar de 23 como lleva de origen, consiguiendo un mejor desarrollo a menos revoluciones. Lo de los muelles rojos Malossi eran para compensar la salida ya que se perdía un poco de nervio al salir a menos r.p.m. Si ahora te apetece colocar un J Costa pues te aplaudo la idea, pero dudo que en el foro lo hayan probado en este modelo ya que de origen peca de ir muy alto de vueltas, y el J,Costa aunque es el variador que mejores prestaciones ofrece, lo hace a base de revoluciones. Sí que es cierto que si lo montas con las balas de mayor peso puedes compensarlo un poco, pero es cuestión de probar. Como correa adecuada yo te recomendaría la de Malossi para tu modelo: https://www.malossistore.com/es/es/correa-x-k-belt-para-maxi-scooter-dimensiones-24x114x995-mm-angulo-32-kymco-grand-dink-300-ie-4t-lc-euro-4-2017-ks60a-6113028-kygr300di17-M-P El embrague Malossi también es muy robusto: https://www.malossistore.com/es/es/embrague-y-campana-153-maxi-fly-system-mhr-kymco-grand-dink-300-ie-4t-lc-euro-4-2017-ks60a-5217420-kygr300di17-M-P Consulta directamente con JCosta el peso de balas apropiado para un desarrollo más largo y el torque específico para tu moto. Los muelles Malossi los puedes mantener. Un saludo

Es cierto lo que dices, los cambios de aceite que citas se han hecho por debajo de los 10.000 km pero no están tan cerca de los 5000 km y aunque así fuera, no se está cumpliendo lo que yo aconsejaba, es decir: .-Aunque se cambie el aceite antes, no hay garantías de que el aceite haya sido el correcto (hay talleres multimarcas que utilizan un solo tipo de aceite de bidón para todos los motores, y muchos se escudan diciendo: es que es Castrol, y muchas veces he podido comprobar que ese Castrol es semisintético y de una viscosidad inadecuada). .-Asi mismo si no lo verificamos nosotros, no hay garantías de que nadie haya revisado el nivel a menudo nim hay garantías de que el nivel colocado en el taller sea el correcto (normalmente y en todos los tipos de motor llenan hasta el nivel máximo). .-Tampoco hay garantías de haber limpiado los dos tamices en cada cambio de aceite. (si lo preguntas te van a decir que sí, pero...) Yo lo que comento no es la solución a un problema que es mucho más complejo de lo que parece, es de diseño. Además si así fuera, Kymco ya la habría impuesto (aunque se acerca en sus recomendaciones con el aceite), pero Kymco no puede luchar contra la red de talleres que trabajan en su marca y que a todo lo que se les pregunta les dicen que sí, pero luego es que no. Así que sin ser la solución, aplicar esos 3 consejos a la vez es lo único que como usuarios nos puede salvar de una rotura de motor por deterioro del aceite, y eso sí, el que tenga que ir a un taller, ya puede asegurarse que el aceite empleado es el Works y que le limpien los 2 tamices a los 5000km. Y ya no quiero insistir más que soy muy pesado, un saludo.

Tal cuál. Un saludo

Sabes de alguien que siguiendo esos consejos haya roto motor?? No me vale que se haya roto un motor después de 2000 km del cambio de aceite, porque el daño ya estaría hecho.