Tiritos

Hola @jesusm, llevas toda la razón, los rodillos que tiene que llevar la G.Dink 125 E4 en sus 3 versiones son de 18x14x15g, al igual que los que lleva la S.Dink 125 E4. Sin embargo, los rodillos que lleva el modelo S.Dink E3 son de 18x14x13,5g que al parecer son los que te han enviado a tí en un envoltorio con la referencia 221- KKE3-305 que es la referencia de los rodillos 18x14x15 g EDITO: hay constancia en el foro de que tanto la Superdink 125 E3 como el modelo E4 llevan rodillos de 18x14x13g, y parece ser que la G.Dink 125 modelo E4 También lleva los mismos, así que debe haber una errata en la lista de repuestos. A ver que te contesta Kymco. ROLLER SET WEIGHT 18x14 15.0 GR 22121-KKE3-305 Búsqueda por referencia # KYMCO - Catálogo de Recambios Originales.pdf

Si estás contento con ella no la toques. Esa solución creo que es más válida para aquellos que hacen más autopista o carretera, no por el hecho de que pueda coger mas velocidad (que está por ver), si no porque baje de revoluciones y no vaya tan forzada a 130 km/h. Yo la mía la llevo con un desarrollo bastante más largo y no me corre más, si no que el motor va más relajado y consume menos; perdió salida, pero si le doy un apretón se estira enseguida, es otro concepto. De todas maneras por ciudad lo que te permite es acelerar menos para llegar a los 60/70, y se nota en el consumo. Tal como va de origen no tienes la opción de acelerar menos, porque si no el variador no se mueve. En fin, no quiero liarte, si estás contento como va ahora mejor no tocarla. Un saludo

Omer, esta correa de la que hablamos es para la Grand DinK 300, y me temo que tu hablas de la 125, así que esa correa no te sirve.

Me alegro que te vaya bien, pero hay que hacer rodaje a la correa para que te dure más, unos 30 km sin darle a tope, cambiando constantemente de velocidad, dejar enfriar al menos 1/2 hora, y otra tanta igual. Al ser nueva y con el brío que tiene el motor te patina seguro, después se requema y cuesta mucho que se adapte. Que tal el apriete con la neumática? hiciste lo que te recomendé?

Muy bien, pero esos datos son relativos, porque aparte de que no es lo mismo en bajada que en subida (las revoluciones en el variador se adaptan al esfuerzo), la pequeña variación que pueda tener la correa (sii, la mía de origen llegó con 1 mm menos de anchura), los pequeños fallos de veracidad en el cuenta km, etc. pueden dar lugar a pequeñas diferencias con respecto a otra moto. Saludos

Me sabe mal haberte desilusionado con ese aceite, en realidad es un buen aceite, pero creo que siempre hay que buscar la mejor opción para los aceites. Yo también me equivoqué y puse ese mismo aceite en mi Burgman 125, y la verdad que ha ido bien, y cuando lo he cambiado no ha salido deteriorado, pero saber que no es lo mejor me disgustó bastante. Un saludo

Así es, este aceite existe en otras marcas, también hay aceites de coche que cumplen con las mismas normativas, pero siempre es preferible un aceite que esté diseñado específicamente para su uso en scooter, más que nada porque puede llevar algún aditivo para otro uso que no le convenga a nuestro motor,

Todo perfecto, pero que sepas que ese aceite no es 100% sintetico como es recomendable en tu scooter. Esa marca goza de gran prestigio en el mundo de las motos, y desde luego no le hace falta promocionar sus productos de elite que son sintéticos, ya que todo el mundo piensa que siendo Castrol es lo mejor para la moto, y nada más lejos. Castrol es una marca y tiene un abanico muy amplio de productos, y sino hacemos caso de las recomendaciones principales para los aceites, nos vamos a equivocar. 1.- Que el aceite sea 100% sintetico ¿porque? Pues porque es el que mejor calidad ofrece, y porque lo recomienda el fabricante. 2.- Que el grado de viscosidad si es posible abarque la viscosidad más fina 5w40 , o en su defecto 10w40. 3.- Que la calidad si es posible sea API SN ( que es la máxima actual) y como mínimo sea API SJ (3 niveles por debajo). 4.-Que si la moto tiene embrague bañado en aceite cumpla con la norma JASO MA2 y si es de embrague seco cumpla JASO MB El aceite que has comprado es semisintetico calidad API SJ y no tiene nada que ver con el Castrol Power I racing que es sintético y tiene calidad API SL. Si que es cierto que ambos son para motocicletas de 4 T , que cumplen con la norma JASO MA2 y que se pueden montar en motores de scooter, pero no son especificos como el Motul Scooter Power que es 100% sintetico, cumple con la Calidad API SN, JASO MA, y tiene viscosidad 5w40. EDITO: A pesar de que este aceite Motul cumple con JASO MA, se puede utilizar para embrague húmedo o embrague seco. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://lubricantes-online.com/Motul-Scooter-Power-4T-5w40-1L&ved=2ahUKEwjFxYiG5LviAhUmRxUIHVDDAh8QFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw1BF6yihwuG6QnYZLkocH-_

Cuando vayas a usar la pistola neumática te aconsejo que le bajes la presión al compresor y le vayas subiendo lentamente y probando hasta ver a qué presion se aflojan las tuercas para luego darles el mismo apriete. En mi pistoia aprieto a 4,5 kg para 65 N/m.

No no las Cortes esas dos aletas sirven para que el rodillo no se de la vuelta son la gracia que tienen esos rodillos. la otra aleta que llevan superior es para abrir más las rampas. Solo dice que en algún modelo si estorban se pueden cortar. No no las Cortes esas dos aletas sirven para que el rodillo no se de la vuelta son la gracia que tienen esos rodillos. la otra aleta que llevan superior es para abrir más las rampas. Solo dice que en algún modelo si estorban se pueden cortar.

Si esos rodillos son los Tech Pulley Flying roller II , no hay que confundirlos con los Tech Pulley Flying Roller I. El peso que has elegido 16 g es el ideal para esa moto. Que los disfrutes.

Ese es el retén de la reductora detrás del embrague. En las Superdink hay un respiradero que da al filtro de aire, y cuando el nivel está alto, lo tira por ahí. En la Grand Dink no se si tiene respiradero, si no lo tuviera cogería presión el retén y saldría por ahí. También hay la posibilidad de que el retén este mal, pero como tu dices, con tan pocos km no es normal, así que yo miraría el nivel en el tapón de llenado que estando la moto en suelo plano y con caballete, no debería salir, y también miraría si tiene respirador o está taponado. En cuanto a la correa, sigo insistiendo, nada tiene que ver las 300 con correas Bando, con tu moto y una correa Bando de otra medida. Que no se te va a romper, que tu moto tiene menos caballos. De lo que se trata, ya lo he explicado, es de conseguir un desarrollo algo mayor, no de cambiar a una correa que ya esté probada en las 300. Un saludo

También tienes opciones del mercado chino, hay quien las ha probado y funcionan, son mucho más económicas, y como se trata de una prueba poco tienes que perder. La que te indico cuesta unos 32€ con el envío, aunque pueda ser de inferior calidad hay que tener en cuenta que es más robusta que la de origen, y si te dura algo menos tampoco es gran problema, la diferencia de precio con la original es abismal. Decidas lo que decidas, te aconsejo que le hagas un rodaje a la correa sin apretarle para que se adapte. https://es.aliexpress.com/item/32842872241.html EDITO: 04/08/2019 NO MONTAR ESA CORREA; ES DE MUY MALA CALIDAD

A ver, los rodillos de 22 g en lugar de los originales de 20g los aconsejé yo para quitarle vibraciones y revoluciones a la Grand Dink 300 que por lo que manifiesta todo el mundo que la tiene desarrolla poca velocidad (130 km/h) a tope de revoluciones, eso es por que tiene un desarrollo corto (a mi entender). Un compañero ha probado con los rodillos de 22 g y dice que baja de revoluciones, pero que tampoco tiene fuerza para desarrollar más velocidad, por eso, si se pone la correa que te aconsejo, que es 1 mm más ancha que la de origen, se consigue que abarque un diámetro mayor en la polea del variador, y por tanto un diámetro menor en la polea del embrague, eso supone un desarrollo más largo durante todo el recorrido del variador, lo que le va a quitar vibraciones y va a desarrollar algo más, pero si le pones los rodillos más pesados no va a poder hacerlo, porque estos obligan a cambiar antes de marcha y el motor pierde r.p.m. y fuerza. Las fugas de aceite por el filtro de aire se deben a que el nivel de aceite de transmisión está demasiado alto. Saludos.

La correa Bando ha cogido mala fama en las suoerdink 125 cuando la montaban sin saber que tenía otro ángulo. La correa que yo te digo no la ha podido probar porque es el repuesto de un modelo de Honda, y además es repuesto original Honda. De todas formas allá tú con tu dinero, pero yo digo aconsejandote que no pongas rodillos de 22g si pones esa correa.

Sí que es cierto, la correa de la superdink original vale muy cara. Pide esta correa que te pongo en el link es una alternativa que te costará 63€ + 16€ de envío, su referencia es: G8009970 y las medidas: 997,5 x 25 x 30º es la alternativa más parecida marca Bando. Si montas esa correa puedes dejar los rodillos originales de 20g o si los tienes que cambiar por deterioro coloca los Dr.Pulley de 20g (23x18x20g), te pongo también un link. (No pongas rodillos de 22 si montas esta correa). Saludos https://www.amazon.es/Correa-transmisión-Bando-300-2015-2016-g8009970/dp/B01INOKY0U EDITO: En fecha de hoy 27/09/2019 hay otras opciones mejores en este hilo con resultado garantizado por las pruebas.

Gracias compañeros

Corrijo lo del 15%, me he estado informando y realmente el punto de que hablaba es una recta en la nacional de 1 km entre 2 rotondas y sube 60 metros, luego es de un 6%, lo dije a bulto, porque es una buena subida. Un saludo Si, seguro, si es que el motor tiene fuerza para ello, falta probarlo.

Mi moto siempre ha corrido poco y ha gastado demasiado, pero las recuperaciones siempre han sido muy buenas, por eso siempre he buscado mejorar el desarrollo, y hasta no hace mucho no me di cuenta que era porque la correa de serie no tenía el grosor adecuado, si buscas por el foro tengo fotos con el calibre midiendo la correa... Las busco.

También te puedo decir que mi moto la he probado con Dr. PULLEY de 12,8 gr y era un cohete (140 km/h en subida del 15%) y también llegaba a la misma velocidad que llegaba con los rodillos de 15,5 g. El consumo muy alto, y no podías conducir suave (muy alta de vueltas).

Ja ja, no te preocupes, no me molesta que discrepes, es normal. Yo también discrepo de lo que tu dices, ya que opino que si circulo con la moto a 6000 r.p.m. y el velocímetro marca 120 km/h se demuestra que he cambiado el desarrollo normal de serie que iría a 7000 r.p.m. para que el velocímetro indicará 120 km/h. Con mi moto de origen, deja que te diga que a 8000 r.p.m. sólo veia los 140 Km/h ( 145 km/h en bajada ) Saqué la conclusión de que esto era debido a que la correa de origen por el motivo que sea se montó más delgada ( 24,2 mm medidos a los 1000 km en lugar de 25,2 mm nominales en origen), eso es ni más ni menos que tener un desarrollo más corto porque la correa de la misma longitud, al tener menos anchura, bajaba diámetro en la polea motriz y aumentaba diámetro en la polea conducida ( lo contrario que ahora), por lo tanto ahí vuelvo a demostrar que he aumentado el desarrollo. Cuando le ponga una correa de la medida nominal 25,2 mm (ya la tengo) con toda seguridad que aumentará la velocidad a 8000 r.p.m. como tu bien dices.( Si es que el motor tiene suficiente fuerza para vencer la aerodinámica y peso con pantalla alta). Un saludo EDITO: con los rodillos más ligeros, ocurre que se alcanzan antes las r.p.m. con relación a la velocidad (eso proporciona mas prestaciones, recuperaciones, performance, etc. pero al final el variador cierra del todo y se alcanza la misma velocidad, siempre que la diferencia de peso no sea exagerada)También ocurre al revés, si la diferencia de peso es exagerada demás, tampoco corre más la moto, incluso menos, porque va tan perezosa que luego no hay motor para subir de vueltas.

Se que cuesta de comprender, pero es así: La correa tiene un punto de partida en un Øsuperior en la polea motriz, con lo cuál si hiciera el mismo recorrido del variador tendría tendencia a salirse de la polea. No es así, porque del mismo modo que en la polea motriz parte de un Ø mayor, en la polea conducida parte de un Ø menor, y la distancia que le queda para recorrer a la correa hasta encontrar con el tope o cuello de la polea conducida es menor que de origen, y no permite al variador cerrar hasta que la correa se salga de la polea motriz. Y lo del rotulador ya lo hice hace tiempo, en este caso llega hasta el final, después de hacer varias pruebas comprobé lo que te he explicado. El sistema CVT es maravilloso porque se acopla a las necesidades de potencia del motor, por eso las velocidades no son completamente lineales con las revoluciones, cambian constantemente hasta que estabiliza la velocidad, luego aunque se consiga un desarrollo muy largo, la potencia del motor es la misma, pero el par motor o torque es inversamente proporcional al desarrollo, y llega un momento que le faltaría fuerza para desarrollar más velocidad, esto no son matemáticas, hay reglas de la física que hacen que las matemáticas no sean aplicables. Un saludo

Compra lo Techpulley sin dudarlo, además me ha sorprendido el precio, se ve que habrá entrado una remesa o los han plagiado. Los Techpulley ll son los Dr. Pulley mejorados.

No los he probado, pero es una variante de los Dr. Pulley con mejoras, el problema es que son caros y difíciles de encontrar, si quieres te los busco.

No puede desarrollar más de 160 Km/h porque aunque el desarrollo es más largo y el variador tiene más recorrido, la correa llega a hacer tope en la polea de embrague (ya no entra más).