Tiritos

Si estás contento con ella no la toques. Esa solución creo que es más válida para aquellos que hacen más autopista o carretera, no por el hecho de que pueda coger mas velocidad (que está por ver), si no porque baje de revoluciones y no vaya tan forzada a 130 km/h. Yo la mía la llevo con un desarrollo bastante más largo y no me corre más, si no que el motor va más relajado y consume menos; perdió salida, pero si le doy un apretón se estira enseguida, es otro concepto. De todas maneras por ciudad lo que te permite es acelerar menos para llegar a los 60/70, y se nota en el consumo. Tal como va de origen no tienes la opción de acelerar menos, porque si no el variador no se mueve. En fin, no quiero liarte, si estás contento como va ahora mejor no tocarla. Un saludo

Omer, esta correa de la que hablamos es para la Grand DinK 300, y me temo que tu hablas de la 125, así que esa correa no te sirve.

Me alegro que te vaya bien, pero hay que hacer rodaje a la correa para que te dure más, unos 30 km sin darle a tope, cambiando constantemente de velocidad, dejar enfriar al menos 1/2 hora, y otra tanta igual. Al ser nueva y con el brío que tiene el motor te patina seguro, después se requema y cuesta mucho que se adapte. Que tal el apriete con la neumática? hiciste lo que te recomendé?

Muy bien, pero esos datos son relativos, porque aparte de que no es lo mismo en bajada que en subida (las revoluciones en el variador se adaptan al esfuerzo), la pequeña variación que pueda tener la correa (sii, la mía de origen llegó con 1 mm menos de anchura), los pequeños fallos de veracidad en el cuenta km, etc. pueden dar lugar a pequeñas diferencias con respecto a otra moto. Saludos

Me sabe mal haberte desilusionado con ese aceite, en realidad es un buen aceite, pero creo que siempre hay que buscar la mejor opción para los aceites. Yo también me equivoqué y puse ese mismo aceite en mi Burgman 125, y la verdad que ha ido bien, y cuando lo he cambiado no ha salido deteriorado, pero saber que no es lo mejor me disgustó bastante. Un saludo

Así es, este aceite existe en otras marcas, también hay aceites de coche que cumplen con las mismas normativas, pero siempre es preferible un aceite que esté diseñado específicamente para su uso en scooter, más que nada porque puede llevar algún aditivo para otro uso que no le convenga a nuestro motor,

Todo perfecto, pero que sepas que ese aceite no es 100% sintetico como es recomendable en tu scooter. Esa marca goza de gran prestigio en el mundo de las motos, y desde luego no le hace falta promocionar sus productos de elite que son sintéticos, ya que todo el mundo piensa que siendo Castrol es lo mejor para la moto, y nada más lejos. Castrol es una marca y tiene un abanico muy amplio de productos, y sino hacemos caso de las recomendaciones principales para los aceites, nos vamos a equivocar. 1.- Que el aceite sea 100% sintetico ¿porque? Pues porque es el que mejor calidad ofrece, y porque lo recomienda el fabricante. 2.- Que el grado de viscosidad si es posible abarque la viscosidad más fina 5w40 , o en su defecto 10w40. 3.- Que la calidad si es posible sea API SN ( que es la máxima actual) y como mínimo sea API SJ (3 niveles por debajo). 4.-Que si la moto tiene embrague bañado en aceite cumpla con la norma JASO MA2 y si es de embrague seco cumpla JASO MB El aceite que has comprado es semisintetico calidad API SJ y no tiene nada que ver con el Castrol Power I racing que es sintético y tiene calidad API SL. Si que es cierto que ambos son para motocicletas de 4 T , que cumplen con la norma JASO MA2 y que se pueden montar en motores de scooter, pero no son especificos como el Motul Scooter Power que es 100% sintetico, cumple con la Calidad API SN, JASO MA, y tiene viscosidad 5w40. EDITO: A pesar de que este aceite Motul cumple con JASO MA, se puede utilizar para embrague húmedo o embrague seco. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://lubricantes-online.com/Motul-Scooter-Power-4T-5w40-1L&ved=2ahUKEwjFxYiG5LviAhUmRxUIHVDDAh8QFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw1BF6yihwuG6QnYZLkocH-_

Cuando vayas a usar la pistola neumática te aconsejo que le bajes la presión al compresor y le vayas subiendo lentamente y probando hasta ver a qué presion se aflojan las tuercas para luego darles el mismo apriete. En mi pistoia aprieto a 4,5 kg para 65 N/m.

No no las Cortes esas dos aletas sirven para que el rodillo no se de la vuelta son la gracia que tienen esos rodillos. la otra aleta que llevan superior es para abrir más las rampas. Solo dice que en algún modelo si estorban se pueden cortar. No no las Cortes esas dos aletas sirven para que el rodillo no se de la vuelta son la gracia que tienen esos rodillos. la otra aleta que llevan superior es para abrir más las rampas. Solo dice que en algún modelo si estorban se pueden cortar.

Si esos rodillos son los Tech Pulley Flying roller II , no hay que confundirlos con los Tech Pulley Flying Roller I. El peso que has elegido 16 g es el ideal para esa moto. Que los disfrutes.

Ese es el retén de la reductora detrás del embrague. En las Superdink hay un respiradero que da al filtro de aire, y cuando el nivel está alto, lo tira por ahí. En la Grand Dink no se si tiene respiradero, si no lo tuviera cogería presión el retén y saldría por ahí. También hay la posibilidad de que el retén este mal, pero como tu dices, con tan pocos km no es normal, así que yo miraría el nivel en el tapón de llenado que estando la moto en suelo plano y con caballete, no debería salir, y también miraría si tiene respirador o está taponado. En cuanto a la correa, sigo insistiendo, nada tiene que ver las 300 con correas Bando, con tu moto y una correa Bando de otra medida. Que no se te va a romper, que tu moto tiene menos caballos. De lo que se trata, ya lo he explicado, es de conseguir un desarrollo algo mayor, no de cambiar a una correa que ya esté probada en las 300. Un saludo

También tienes opciones del mercado chino, hay quien las ha probado y funcionan, son mucho más económicas, y como se trata de una prueba poco tienes que perder. La que te indico cuesta unos 32€ con el envío, aunque pueda ser de inferior calidad hay que tener en cuenta que es más robusta que la de origen, y si te dura algo menos tampoco es gran problema, la diferencia de precio con la original es abismal. Decidas lo que decidas, te aconsejo que le hagas un rodaje a la correa sin apretarle para que se adapte. https://es.aliexpress.com/item/32842872241.html EDITO: 04/08/2019 NO MONTAR ESA CORREA; ES DE MUY MALA CALIDAD

A ver, los rodillos de 22 g en lugar de los originales de 20g los aconsejé yo para quitarle vibraciones y revoluciones a la Grand Dink 300 que por lo que manifiesta todo el mundo que la tiene desarrolla poca velocidad (130 km/h) a tope de revoluciones, eso es por que tiene un desarrollo corto (a mi entender). Un compañero ha probado con los rodillos de 22 g y dice que baja de revoluciones, pero que tampoco tiene fuerza para desarrollar más velocidad, por eso, si se pone la correa que te aconsejo, que es 1 mm más ancha que la de origen, se consigue que abarque un diámetro mayor en la polea del variador, y por tanto un diámetro menor en la polea del embrague, eso supone un desarrollo más largo durante todo el recorrido del variador, lo que le va a quitar vibraciones y va a desarrollar algo más, pero si le pones los rodillos más pesados no va a poder hacerlo, porque estos obligan a cambiar antes de marcha y el motor pierde r.p.m. y fuerza. Las fugas de aceite por el filtro de aire se deben a que el nivel de aceite de transmisión está demasiado alto. Saludos.

La correa Bando ha cogido mala fama en las suoerdink 125 cuando la montaban sin saber que tenía otro ángulo. La correa que yo te digo no la ha podido probar porque es el repuesto de un modelo de Honda, y además es repuesto original Honda. De todas formas allá tú con tu dinero, pero yo digo aconsejandote que no pongas rodillos de 22g si pones esa correa.

Sí que es cierto, la correa de la superdink original vale muy cara. Pide esta correa que te pongo en el link es una alternativa que te costará 63€ + 16€ de envío, su referencia es: G8009970 y las medidas: 997,5 x 25 x 30º es la alternativa más parecida marca Bando. Si montas esa correa puedes dejar los rodillos originales de 20g o si los tienes que cambiar por deterioro coloca los Dr.Pulley de 20g (23x18x20g), te pongo también un link. (No pongas rodillos de 22 si montas esta correa). Saludos https://www.amazon.es/Correa-transmisión-Bando-300-2015-2016-g8009970/dp/B01INOKY0U EDITO: En fecha de hoy 27/09/2019 hay otras opciones mejores en este hilo con resultado garantizado por las pruebas.

Gracias compañeros

Correcto.

Explicación al post citado: El vaso de expansión sirve para cuando hay un calentamiento, se abre el tapón del radiador por presión superior a 1 bar, y se expansiónan los gases(vapor) y refrigerante hacia el vaso, si son gases, se enfrían y condensan, y al enfriarse el sistema después de parar el motor, se genera un vacío, se abre el tapón del radiador y aspira del bote de expansión aunque esté lejos y más bajo. El problema empieza cuando el calentamiento es continuo y va tirando el refrigerante por el vaso cuando va en marcha, ya no se recupera el refrigerante, cada vez hay menos y se calienta más, y queda el vaso lleno y el radiador vacío. No quiere decir que eso que le pase a tu moto, pero ante el menor síntoma hay que comprobar que el radiador está lleno y que dejan de salir burbujas antes de taparlo.

Soy un pesado, me vais a aborrecer,

Gracias Poli.

Bienvenido al foro, @Juancarkim

Hola @fernando2211. Había que hacer la prueba, tal como dijo Chulma el variador abre lo mismo aunque abre antes, y luego el motor no tiene más fuerza para superar esas revoluciones con esos rodillos, pero las vibraciones tienen que haber bajado al ir más bajo de revoluciones en otras velocidades. La solución última que os plantee de cambiar el tipo de correa sí que tiene que funcionar mejor porque cambia el desarrollo de verdad y se puede ganar punta a menos r.p.m. (yo no encontré una correa para mi moto que tuviera la misma longitud con más anchura, pero para la vuestra si que está). De todas maneras a mí me ha costado hacer muchas pruebas en mi moto para encontrar el punto óptimo de r.p.m. para bajar consumo y ganar velocidad con las mismas r.p.m. Si no quieres cambiar la correa de momento, puedes quitarle 1 gramo a cada rodillo taladrando a un diámetro mayor el orificio y convertirlos en 21g y probar de nuevo que seguro que mejoras un poco la fuerza del motor. Si me dices la medida del orificio, te calculo a cuanto hay que taladrarlos.

Sii, ya me hago cansino, ja ja ja. Gracias a todos de nuevo. Saludos

Con unos rodillos más pesados, se pierde potencia en la salida porque actúa antes el variador (es como si en un coche salieras en 2ª), el motor va algo más "cargado" vibra menos porque revoluciona menos y llega con menos revoluciones al final de su recorrido; también es posible que coja un poco más de velocidad punta en las bajadas. Si cambias el perfil de la correa por otra de la misma longitud pero algo más ancha como yo he recomendado, estás creando un desarrollo más largo porque la correa ocupa por su anchura y forma trapezoidal un espacio más ancho en la polea del variador ya antes de que este actúe, y por tanto sale con un Ø mayor en la polea de variador y con otro menor en la polea del embrague que debido al muelle se adapta para que entre la correa más profunda; ¿con eso que se gana? una relación de revoluciones de motor más bajas a la misma velocidad y un aumento de velocidad punta al subir la correa a un Ømayor también al final del recorrido, también se obtiene una "carga" constante del motor que parece que vaya más "sosegado" y vibre menos. La correa ideal para conseguir esto en la GD-300 es la Mitsuboshi 23100-LEA-01 repuesto para S.D.300i Un saludo

Si tienes un poco de idea el reglaje de válvulas en una moto de un solo cilindro no tiene ninguna dificultad, es buscar el punto muerto superior que está marcado en el volante (hay una pequeña tapa que se desmonta y se ve la marca), tener en cuenta que hay 2 posiciones en la que está en punto muerto superior, pues tiene que ser en la de encendido, que quedan las 4 válvulas sueltas y tienen holgura con los balancines, si se ve alguna válvula pisada es en la siguiente vuelta donde hay que hacer el reglaje, esa holgura se regula a la medida que dice el fabricante utilizando galgas de espesores que se pueden adquirir en una ferretería industrial y ya está, a volver a tapar. Es muy recomendable si no se a hecho nunca consultar el manual de taller que tenemos en el foro y seguir los pasos que se indican. Un saludo