Tiritos

Estas seguro que son 26 CV lo que da el banco? No serán 26kw que equivalen a 35cv?

Hola @Luis Alfredo Lo que he comentado es lo único que se me ocurre para que cuadre la noticia de que sólo desarrolla 26 CV, que en el concesionario las entreguen así (capada, da igual que tenga estrangulada la gasolina que limitadas las r.p.m.) que lo hagan siguiendo instrucciones de Kymco hasta la revisión de los 1000. Quiero dejar claro que es una suposición mía, que ignoró el tema, pero no me cuadra que fabriquen una moto para luego venderla adulterada. En cuanto a los rodillos no hagas nada de momento hasta que tengamos más datos, pero no te preocupes que todo eso del variador tiene arreglo. Un saludo No pueden vender un producto anunciado con 36cv y que de 26cv, y repito: No es Euro 5, es Euro4 como todas las demás actuales de Kymco. ¿Has pasado la revisión de los 1000 km?

Cuantos km tiene? Porque me parece una estafa que esté capada a 26 Cv cuando declara casi 36 cv, no será que hasta que no pase la revisión de los 1000 no le ponen a la centralita el 100%? Eso no es para pasar ninguna norma de Euro 5 porque está declarada como Euro4, mira la ficha técnica del vehículo y ahí lo verás, no tiene otra explicación que la tengan limitada para protegerla en el rodaje, que ahora entiendo porqué se permiten el lujo de decir que el rodaje se hace tan rápido, si las tienen limitadas hasta la revisión de los 1000 tiene sentido. Dime por favor los datos del banco de pruebas en cuanto a r.p.m. Un saludo

Es un dato muy interesante, tu estas opinando con datos objetivos, yo estoy opinando solo por las quejas que he leído. A que r.p.m. sube en el banco de pruebas?, en qué localidad hacéis las pruebas? A que r.p.m. corta? Puedes verificar el peso y medida de de los rodillos y referencia de la correa? Un saludo

Hola de nuevo, yo os di un consejo, si para seguirlo hay que convencerlos de algo, pues en fin.... Os diré que aunque no sea fácil de entender, si me dais los datos que pido, pues pudiera deciros por ejemplo: que si corta la centralita y vais a una velocidad relativamente baja 150 km/h es porque habéis alcanzado las revoluciones máximas permitidas por el fabricante, y difícilmente se puede aumentar la velocidad si no se aumenta el desarrollo, como os dije, la manera más sencilla es aumentando ligeramente el peso y tipo de rodillos, si el variador abre a tope ( cosa que ignoro, pero que me extraña), es cuestión de jugar con el cierre de las poleas, como he hecho antes con la GD300 E4, pero para llegar a esa conclusión me hacen falta los datos que pido, no sirve con decir: yo no me lo creo, porque mi mecánico dice que la centralita está limitada, así no se va a ninguna parte, en la GD300E4 me ha costado un año que alguien me haga caso, hay vídeos que demuestran el resultado, pero todavía no es creible.....pues vosotros mismos. Un saludo

Hola @Chulma, te echaba de menos, me alegro mucho que estés por aquí. Ya ves, yo siempre a contracorriente. Un saludo

Si, también es cierto que la cartografía de mapas de inyección de la centralita es fija y está programada para que la razón mezcla de combustible sea Estequiométrica y las emisiones sean más bajas, pero eso ocurre en todos los modelos de inyección que obtienen la calificación Euro 4 que es la que tiene la Xciting 400S (aunque nos han contado que superaría la calificación Euro 5, la verdad es que tiene la Euro 4). La cartografía que tu refieres también limita en la Superdink 350 ABS Euro4, y te puedo asegurar que le he hecho multitud de pruebas con la relación de apertura de poleas, con las correas, y con el peso y tipo de rodillos, y la variación es notable en cada una de ellas, y el mapeo no varía. Así mismo el modelo que te cité anteriormente (GranDink 300 Euro4) también tiene la cartografía adaptada para la misma norma, y mi proyecto hace un año, fue conseguir un aumento de velocidad de 20 km/h junto con una mejora sustancial en las vibraciones del motor, y eso lo conseguí de la manera más sencilla: aumentando el desarrollo provocando que la polea motriz se cerrara 1 mm más haciendo que la correa subiera a un diámetro mayor de polea, solamente sustituyendo los rodillos por otros que pude encontrar de 1 mm más de diámetro y el mismo peso. Esto no es extrapolable a otros modelos, ya que con este concretamente Kymco dejó un desarrollo muy corto ya que a partir de 120 se notaba que iba el motor muy alto de vueltas, con vibración excesiva, y para llegar a 130 era llevarle a reventar, y con el cambio de desarrollo que se consiguió se corrigió todo eso: bajada de revoluciones, bajada de vibración, y velocidad punta de 150 con menos vibraciones. Como puedes comprender esos cambios se consiguieron sin cambiar el mapeo o cartografía ni otras variantes del motor... Que en la Xciting S se pueda mejorar? Pues para ello hay que probar primero con lo más sencillo: cambio de rodillos ¿sirve cualquier rodillo y peso? No... primero hay que estudiar que necesita esa moto. Si me decís la relación de r.p.m. con la velocidad que tiene vuestra moto en llano puedo ser algo más preciso en aconsejaros que hacer para mejorar la velocidad. Como vuestro indicador de r.p.m. no es preciso, me podíais indicar por ejemplo cuando justo marca el cuadro de 6000, o justo cuando marca el de 7000 r.p.m. buscando lentamente el cambio de cuadro con la velocidad indicada. Sobre todo os aconsejo que no os dejéis llevar por cantinelas de ponerle un super escape, o filtro de aire más grande... que no os cuenten milongas, porque ahí sí que es verdad que la centralita no deja hacer cambios sin perder prestaciones. Un saludo

Cómo se puede decir que está limitada a 7000 rpm cuando la potencia máxima la da a 7500? Lo que pasa que corta muy cerca de las 8000 y el tacómetro que lleva cómo va de 1000 en 1000 parece que corte a 7000.

No, no es tan simple como quieres hacer que parezca y que estoy equivocado, y como veo que un comentario de ayuda por mi parte se está convirtiendo en un foco de desencuentros, os dejo tal cual estabais y aquí no ha pasado nada. Un saludo a todos y feliz año.

Si miras en el subforo de Gran dink 300 en los últimos post de " mejora de desarrollo velocidad punta" verás que con un simple cambio de rodillos a una moto que de fábrica solo coge 130 km/h, se alcanzan 152 km/h . los compañeros están muy contentos porque las r.p.m. van más bajas y vibra menos.

Yo tengo actualmente en mi moto (SD350) los Tech pulley del mismo peso que los Dr. Pulley que llevaba y la sensación es termendamente distinta, he tenido que modificar otras cosas (trabajo con la apertura de poleas) para compensar el aumento de r.p.m. de unos rodillos a otros. La aceleracion con los DrPulley es mejor que con los originales, y se puede bajar de un 10 a un 15% el peso sin perder punta, pues con los Techpulley se mejora más hasta el punto de que el fabricante solo aconseja bajar de un 5% a un 10% el peso. Son otra historia, pero hasta que no lo probéis no sabremos como va. Saludos

A ver si me explico mejor....Como todo el mundo sabe, al pasar a una calificación medioambiental superior siempre se pierde potencia, para compensar eso, los ingenieros se han devanado los sesos mejorando todos los puntos y palos a tocar, como tu bien dices han modificado culata, avances, grados de distribución, etc. lo que comvierte el motor de base de xciting en un motor "nuevo", pero lo que yo quiero decir, es que es el mismo motor sobre el que han trabajado. En este caso, han conseguido con todo lo que han modificado, mantener la potencia declarada apenas 0,5 cv por debajo del anterior motor, pero han conseguido también mejorar el par motor de 37,7 N/m a 6000 r.p.m. a 38,4 N/m a 6500 r.p.m. pero eso no quiere decir que sea un motor más potente y que corra menos porque tiene un problema de rodillos, no. El motor lo han modificado para ceñirse a unas normas de control de emisiones más restrictivas, y en ello juega un papel fundamental el consumo, por eso en este motor el consumo es menor. Si queremos arañarle velocidad a este modelo, en mi opinión se puede conseguir modificando el efecto que sobre el desarrollo tienen los rodillos. Como sabemos muchos en este foro, a menor peso de rodillos se consigue una variación del rango de velocidades con relación a las vueltas de motor, siendo más altas las vueltas con relación a la misma velocidad, con lo cual se consigue mayor aceleración pero se aumentan las r.p.m., llegando antes al corte de inyección que tienen programadas todas las centralitas sin haber podido alcanzar la velocidad punta que se alcanzaría con los rodillos originales. En los variadores como Malossi, Polini, J Costa, etc se estudia el mejor rendimiento del motor al diseñarlos pero sin tener en cuenta el consumo de combustible e intentando mejorar la velocidad punta, por eso se cambian las rampas. Eso mismo ha hecho Kymco con ese variador, pero teniendo en cuenta el consumo. Seguramente el variador que haya diseñado Malossi para vuestro motor, mejore algo las prestaciones, pero no sabemos si alcanzará mucha más punta. Lo que yo he propuesto ha sido que aprovechando el " efecto desarrollo" del peso de los rodillos, y la nueva tecnología de los rodillos Tech pulley (Dr.Pulley mejorados) en los que con el mismo peso se consigue más aceleración debido a su diseño, y más velocidad punta porque también por su diseño consiguen cerrar un poco más el variador, se sustituyan por esos rodillos de un gramo más. ¿Porqué con un gramo más si aconsejan siempre con menos peso? Porque se aconsejan con menos peso que los originales cuando se quiere ganar aceleración, pero si se quiere ganar velocidad tiene que ser con más peso. ¿Cuanto más peso en los rodillos, se coge más velocidad? No siempre es así, depende de otros factores como el muelle de compensación o las rampas del variador, pero con los Tech pulley como se desarrolla la velocidad a más r.p.m. se puede conseguir llegar al final del variador con revoluciones suficientes para vencer el muelle de compensación y cerrar un poco más el variador. La centralita, como todos los motores de inyección, corta por el nº de r.p.m. programado para proteger mecánicamente el motor, no por las normas de emisiones, que dicho sea de paso nos han dicho que cumpliría la Euro 5, pero oficialmente es Euro4. (La Euro3 también corta por altas r.p.m.) La transmisión (caja de engranajes) es la misma en los 3 motores de Xciting 400, si la transmisión es la misma, la correa de transmisión también, muelle de compensación también, y la distancia entre ejes de variador y embrague la misma porque es el mismo motor de base = El desarrollo lo cambia el peso de rodillos; que el embrague sea más robusto y ligero no cambia nada con respecto a la polea del embrague. Siento que todo esto se haya convertido en un tocho aburrido de leer, pero no lo se explicar de otra manera, y perdonadme si parezco un pedante, pero las cosas las veo así. Un saludo y feliz año.

Yo no tengo la s400, pero se muy bien de lo que hablo ya que he echo mil pruebas con desarrollos y rodillos diferentes, y conozco el modelo 400i. El "fabricante" que tú dices no hace una lista de rodillos "SR" que significa slide roller de Dr. Pulley. ni la S400 está electrónicamente limitada para que no suba de 7000 rpm ya que la potencia máxima la da a 7500 rpm lo que pasa es que el tacómetro que lleva no permite ver a qué velocidad corta la centralita porque es de bloques, y va de 10.000 en 10.000 ( esta corta entre 7500 y 8000). La información que yo tengo no proviene de Kymco, pero si de una fuente fiable como es Malossi que trabaja en sus variadores estudiando el original de cada marca para vender su versión en rodillos Malossi o construir un variador alternativo. Tú tampoco puedes tener la información de Kymco porque no está accesible al público. Yo he trabajado mucho con los datos de Malossi en este foro y te puedo asegurar que son fiables. En cuanto a las rampas ignoro si son iguales al modelo anterior, pero hay un razonamiento muy básico: llevan la misma correa, por lo que los diámetros de poleas son los mismos, y los grados también, por lo tanto si hay alguna diferencia está en zonas intermedias, lo cual no importa para variar el peso de los rodillos 1 gr. (En este caso en más, no como se aconseja en otros casos). Un saludo Edito: En el caso de que mi información no sea correcta y de origen la S400 lleve 12gr, el colocar los Tech Pulley de 12 gr no es contraproducente, si no todo lo contrario, ya que por diseño estos rodillos aún siendo del mismo peso que el original dan mucha más aceleración y más velocidad punta al conseguir cerrar un poco más el variador, y tener revoluciones para poder desarrollar un poco más que de origen.

Es normal que esta moto corra menos que su antecesora, ya que la han pasado a Euro5. Todo el mundo se ha sorprendido de que no haya perdido potencia ya que declara prácticamente los 36 cv de la anterior Xciting400i, lo han conseguido y además mejorado el consumo. Yo he estado curioseando el motivo de porqué da menos velocidad punta que la anterior y he llegado a una conclusión muy clara: Aunque dicen que lo han modificado, lleva el mismo motor, lleva la misma correa, pero... han modificado el variador, ahora lleva un variador de 8 rodillos de 11 gr de peso, en lugar de 6 rodillos de 17gr de peso. Si sumamos el peso total de los rodillos será: 8 x 11 = 88 gr de peso en la "S", y 6 x 17 = 102 gr de peso en la anterior. ¿Que quiere decir eso? le han bajado peso al variador y han conseguido compensar e incluso mejorar el par motor subiéndolo 500 r.p.m. con respecto al anterior modelo, eso se traduce en mejor rendimiento y menos consumo, pero menos punta. Si se quiere mejorar la velocidad punta y la aceleración, yo os aconsejaría simplemente cambiar los rodillos por unos TechPulley, pero de 12 gr en lugar de los originales de 11 gr. ¿Porqué Techpulley y no Dr Pulley? pues porque son más efectivos los Techpulley y de esa manera manera compensáis el aumento de peso para coger más punta sin perder prestaciones. Algunos pensaréis que estoy un poco chiflado, pero es fácil probar y lo sabréis, os paso el link para que los podáis comprar, la inversión es pequeña y el resultado seguro que os gusta. Os diré que con los rodillos que va mejor la Xciting E3 es con los Dr.Pulley de 16Gr, y ese peso sumaba en total 96gr que es lo que suman los 8 rodillos de 12 gr que os recomiendo. Un saludo https://drpulley.shopnix.de/TechPulley-FR-Gleitrollen-Dr-Pulley-SR/Groesse-25x15mm-8x/TechPulley-Gleitrolle-FR2515/8-12::1269.html Lieferzeit: 3-5 Tage wenn vorrätig Art.Nr.: FR2515/8-12 Hersteller: TechPulley Mehr Artikel von: TechPulley Artikeldatenblatt drucken Rezension schreiben 49,90 EUR inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten In den WarenkorbIn den Waren

Aquí tienes los rodillos que yo decía, en este tipo en comparación con Dr. Pulley hay que poner un poco más de peso, es decir: medio gramo más. porque son más rápidos (en lugar de 12gr, 12,5 gr ) https://drpulley.shopnix.de/TechPulley-FR-sliding-rolls-Dr-Pulley-SR/Size-18x14mm-6x/TechPulley-Sliding-roll-FR1814/6-12::1173.html (12 gr.) https://drpulley.shopnix.de/TechPulley-FR-sliding-rolls-Dr-Pulley-SR/Size-18x14mm-6x/TechPulley-Sliding-roll-FR1814/6-12-5::1174.html (12,5 gr ) Un saludo

Muy buen trabajo compañero. Un saludo

¡¡ Ole los valientes!!

Sí, ya sabíamos que tu correa estaba 1 mm por debajo de la medida nominal de la correa original, hablábamos de 23 sobre 24, pero bien medida es de 22,7 sobre 23,7 que es la medida nominal de la correa de serie. Yo no creo que se te haya gastado en 8000 km, si no que de origen ya no tenía la medida que debería tener. Ya he contado que en mi moto la medida original es de 25,2 mm y la que lleva de origen, desde el principio medía 24,2 mm, y después de 10000 km solo se ha gastado 0,2 mm. También la del compañero @pepeyo66 mide 23, 49 sobre 23,7 mm que sería la medida de origen. Algo se nota no, seguro que se nota bastante, y quizás le tengas que volver a poner los muelles rojos al embrague, lo que pasa que en ciudad es más difícil apreciarlo ya que cuando el variador estira la marcha, ya se tiene que aflojar el gas de nuevo por el tránsito y los semáforos, al igual que el consumo menor por ir a menos revoluciones también costará apreciarlo. De todas maneras, no hay que obsesionarse con el consumo porque si se hacen pocos km como es el caso, la trascendencia económica es insignificante: De consumir 5 l/100 a consumir 4,5 l/100 que sería un buen ahorro en ciudad, resulta que en 5000 Km/año serían 25 l de ahorro o lo que es lo mismo: 2 litros al mes. A ver si al final se consigue lo que estaba en mi proyecto inicial ya me doy por contento: 1.- Reducir las vibraciones del motor a 120 Km/h 2.- Mejorar la velocidad punta 3.- Como resultado de los puntos 1 y 2 se conseguirá un funcionamiento más redondo del motor y un menor consumo Un saludo a todos

2000 en total o desde que hiciste la reforma? Lo digo por la correa. saludos

La correa está muy bien de medida ¿Cuantos km lleva? Tiene medio milímetro más que la de SDCTen parece que no es nada, pero... Se nota mucho, es lo mismo que los rodillos, son de un milímetro más, pero si se notan. Perfecto compañero, que la disfrutes.

Buenos días @Homero Vamos a empezar de nuevo: Parece que tu mayor problema es que tienes que pasar muy a menudo por el taller debido a que haces muchos kms, como no quieres perder la garantía te ves obligado a hacerlo, y encima parece que has topado con personas que no son de tu agrado por el trato que te dan. Está claro que tienes que buscar otro taller donde te puedan hacer precio, y tengan un trato lo más honrado posible. Yo diría que al buscar otro taller, pudieras incluso "pactar" que vas a llevar la moto allí siempre para los cambios de aceite (le explicas tu circunstancia), pero que el resto de mantenimiento te lo quieres hacer tú, porque si no es así te estas planteando hacerte tú mismo el mantenimiento a costa de perder la garantía (eso como medida negociadora), igual encuentras algún taller autorizado que esté de acuerdo y te vise la revisión. Yo te puedo decir que la última revisión que hice, les dije que la correa y rodillos estaban revisados por mí, que no desmontaran el variador, y así lo hicieron. Yo no se si eres de Madrid o alrededores, supongo que al haber entrado en este subforo que será así. Bueno, yo no soy de Tarragona, pero si viviera cerca de Madrid, te aseguro que por lo que he leído en el foro, en Bascones tendría mi taller, y hablando se entiende la gente. Por otro lado, y tratando de animarte, te diré que haciendo cuentas, si haces aprox.25000 km anuales y sumas los siguientes gastos: Gasolina:3,8 l/100 x 25000 km x 1,25€ (low cost 98 )=1187€ Revisiones taller: 5 x 200€(media) = 1000 € si te haces tu mismo las revisiones media de 50€, serían 250€) (si te hacen en taller solo cambios de aceite, pueden ser 5x80€ + tus revisiones+ tu material=200+400 =600€ Te puede salir un gasto fijo que es el combustible (aparte el seguro e impuestos) de 1187€ Unos gastos variables de aprox. 1000€ si haces el mantenimiento en Taller. Unos gastos variables de 250€ si te haces tu mismo el mantenimiento. Unos gastos variables de 600€ si haces las revisiones pactadas en taller (solo cambios de aceite) y el resto lo asumes tú. Te faltaría sumar los gastos de amortización de la moto en 5 años + el seguro he impuestos de 5 años Amortización: 5000€ / 5 años = 1000 € / año Seguros e impuestos: 200€ /año = 200 € En el peor de los casos: Amortización 1000 € + Taller 1000€ + Impuestos y seguro 200€ + gasolina 1187€ = 3387 € 3387 / 25000 km = 0,13 € / Km; Como puedes ver, SÍ que es rentable tener esa moto para tus desplazamientos, ya que cualquier otro medio de transporte no te va a costar ese precio por km. Ahí tienes las cuentas ( por encima) para que te consueles de tanto gasto. Feliz semana.

Compañero, este no es el hilo para hablar de este tema, pero ya que has querido hacer una aclaración, yo te voy a hacer otra: Como te ha dicho el compañero, si ya tuviste una relación con Kymco, ya sabías a que atenerte en cuanto al coste y periodicidad del mantenimiento, y si antes no te parecían caros, ahora no deberían parecértelo, porque quitando la correa que es más cara en este modelo (350) que en el modelo anterior, los gastos son los mismos. Analizando todo lo que has dicho en 4 letras, me da la impresión de que estas descontento por todo, Descontento (según tu post anterior) de hacer 80 Km diarios y de hacerlos por carretera (le echas la culpa a Kymco de que haces muchos km y tienes que hacer el mantenimiento muy pronto). Descontento por que has firmado 4 años de garantía y no ves justo perderla si haces tú las revisiones (pues es cuestión de hacer números a ver que es más rentable). Descontento del gasto de gasolina que no corresponde a la realidad (¿cuál es la realidad?) Descontento de que la SD350 tiene menos calidad en el motor que la SD300 y peores acabados. (?????) Descontento de que a una moto nueva se le hagan revisiones cada 5000 km y que no son baratas. Descontento de los mecánicos que según tú hacen lo que les parece y que no les gustas y se ríen de tí. Incluso dices que eres honrado pagando por serlo (cuando nadie paga por ser honrado). Mi impresión es que estás disgustado y le echas la culpa de todo a los demás, y te diré que en ningún punto de los que te he citado veo que tengas razón, así que disculpa mi sinceridad si te ofende, pero insisto en que no tienes razón. Un saludo P.D. no quiero iniciar una disputa entre compañeros, solo es una puntualización, así que no contestaré más a este tema.

Quitarle medio mm a los rodillos supongo que te refieres a rebajarlos de peso pasando una broca al interior del casquillo metálico. Esa es una solución para que aumenten un poquito las r.p.m. y te de más salida. (estas cosas varían de unos a otros porque las correas no están todas a la misma anchura, el compañero @SDCTen tiene montada una correa que hace 23 mm de anchura, y tú por lo que cuentas la debes llevar cercana a los 24 mm, esa diferencia simplemente es el cambio de diámetro de los rodillos que habéis puesto, a tí te aumentó mucho el desarrollo, pero a él se le compensó con la menor medida de la correa). También te expliqué que se puede ajustar un poco el desarrollo mediante la colocación de arandelas de calibrado entre el bulón y la semipolea. En vuestra moto la medida de la arandela sería de 19 x 27 en diámetros, por el grosor que se quiera ajustar (con 1 mm de grosor regresarías al desarrollo original pero con los rodillos de 24). El diámetro interior de la arandela puede tener un poco de holgura (como máximo de Ø 20) y el diámetro exterior también puede ser de 26 0 de 28 mm. Todo esto que te explico yo ya lo tengo más que probado y funciona así. Un saludo

Esta muy bien explcado para su entendimiento en general. Saludos

No me parece caro en tu caso, ya que la correa de la SD125 E3 cuesta 65€ en Kymco y si se trata de la E4 85€, si se lo restas al total, la cifra queda en el precio de una revisión normal. Y la correa del compañero de la 300 cuesta 156€, así que eso encarece bastante la revisión, y la de los 40.000 es bastante completa, pero vale la pena tener una moto revisada para otros muchos km. Las revisiones normales que no pasan de un cambio de aceite, filtros y revisión de niveles se las puede hacer uno mismo si sabe, y si no, le conviene aprender a hacerlo, que hoy en día está todo explicado en tutoriales. Un saludo