Tiritos

Pues sin menospreciar a la inteligencia artificial, mi opinión es que si la pregunta se refiere a la bomba de combustible en general de un vehículo, la respuesta puede ser correcta, pero habría que matizar entre la bomba de combustible de un sistema de inyección Conmon rail el cuál trabaja desde 250 bar al ralentí hasta 2000 bar a plena carga y la humilde bomba de alimentación del inyector de nuestras scooter, la cuál al dar contacto presuriza el sistema de alimentación hasta el inyector y se escucha perfectamente cuando se hace el "chequeo" y se nota que se para cuando termina el chequeo, entonces el motor está listo para el arranque pulsando el botón, esa bomba si el combustible está mas denso o ligero por la acción de la temperatura ambiente, puede tardar si quieres hasta 1 segundo más en presurizar y pararse alargando el tiempo del "chequeo", pero nada más. Bomba de gasolina Suele venir integrada con el aforador de gasolina que indica el nivel de combustible en el cuadro de instrumentos. La bomba de gasolina se encuentra en el interior del depósito y cuenta con un motor eléctrico que bombea la gasolina hacia el inyector manteniéndola a una presión en torno a los 3 bares. Otro componente incluido en la bomba es el regulador de presión: un dispositivo mecánico que libera gasolina hacia el depósito cuando sobrepasa la presión establecida. Cuando accionamos el contacto, se puede oír el zumbido de la bomba antes de poner en marcha el motor. Inyector Es el encargado de pulverizar la gasolina en la tobera de admisión para que se atomice junto con el caudal de aire que atraviesa el cuerpo de mariposa. Su funcionamiento es muy simple: una electroválvula que se abre cuando le llega la tensión desde la ECU, y se cierra automáticamente cuando deja de haber tensión. Al mantenerse la gasolina a una presión constante en la entrada del inyector, la ECU sabe la cantidad de combustible a introducir simplemente controlando el tiempo que mantiene la tensión de alimentación (del orden de milisegundos). La salida del inyector se denomina boquilla e incorpora una máscara con varios orificios calibrados que ayudan a mezclar mejor la gasolina con el aire. ECU Es el cerebro del sistema. Un auténtico ordenador con su procesador, memoria y firmware (software de funcionamiento introducido en un chip). Recibe las señales de los diferentes sensores distribuidos por la moto y motor, los procesa, y en tiempo real lanza una serie de órdenes sobre los actuadores. La placa del circuito impreso con los componentes electrónicos se encuentra sumergida dentro de una capa de resina o de goma que impide la manipulación. En el caso que muestra la fotografía, la ECU se encuentra adosada al cuerpo de mariposa, e integra algunos sensores como veremos más adelante. Componentes de la inyección electrónica Un saludo

Sí, también puede fallar, pero normalmente cuando falla es indiferente que sea en frío o en caliente. Un saludo

Yo creo que deberían ajustar los parámetros de la centralita, porque lo que dices que le pasa obedece a una lógica: En tiempo frío la centralita hace la mezcla más rica para facilitar el arranque, y en tiempo cálido no, por lo tanto si en frío te arranca mejor y en tiempo cálido no arranca bien puede ser que la centralita esté regulando la mezcla muy pobre. No obstante para facilitar el arranque en caso necesario, te enseñaré un truco que te puede ayudar: Pon la moto sobre el caballete para que la rueda no toque el suelo, después de hacer el chequeo de arranque, pulsa el botón tocando el freno de la maneta derecha en lugar de la izquierda, de esa manera facilita que al acelerar levemente el gas arranque girando la rueda y no se frene el impulso de arranque al tener que vencer el roce del embrague. Espero lo puedas solucionar aunque tengas que cambiar de taller. Un saludo

El testigo "Celp" se enciende cuando la centralita detecta algo raro pero no identifica el fallo. Por ejemplo puede ocurrir cuando se acelera el motor con el caballete puesto y gira la rueda al aire. Se apagará sólo después de unos cuantas puestas en marcha. Saludos

Ahora que has pedido los rodillos debes probar a ver cómo funciona, si tienes suerte se solucionará con ellos, si no, ya sabes que puedes solucionarlo cambiando los muelles. Saludos

Los tembleques al arrancar es muy fácil quitárselos: cambiar los muelles de las zapatas por muelles Malossi. En estos motores monocilíndricos como tienen mucho par, la salida la hacen a bajas r.p.m., es decir: el embrague apenas aceleras ya engancha y como tienen mucho par el motor no se cala, pero dan tirones hasta que coje revoluciones. Con los muelles Malossi revoluciona más antes de enganchar el embrague, y la salida la hace sibn tirones. También mejora con los Techpulley de menos peso que los originales. Un saludo

Es una buena máquina. El motor que lleva la tuya lo readaptaron para la Xmax 400, buen motor. Saludos

Hola. Depende del año lleva unos rodillos u otros. 2008.......... 8 rodillos de 25x15 - 15g correa 912x30 26º 2009.......... 8 rodillos de 25x15 - 18g correa 931x30,1 28º Un saludo

Gracias amigo.🤷‍♂️

En mi opinión ese desgaste de las balas es una pasada de vueltas que ha patinado mucho y ha quemado el material, eso ya no tiene arreglo, te seguirá gastando por los mismos puntos porque tiene planos hechos y ya no giran las balas. La puedes seguir usando mientras vienen los repuestos. La correa si la has puesto nueva no la cambies, ya estará adaptada en el ángulo y la medida de Malossi es buena. Cuando cambies las balas asegúrate de apretar la tuerca con dinamometrica ( ya te lo dije) y la arandela de 1 mm en el fondo del eje también tiene que llevarla. Saludos

Hola Alex. La correa que se ha montado de fábrica en esa moto es de 1001x23,7 Mitsuboshi MI179 36123501 es la misma que se montaba en la Xciting 300 hasta 2014 tienes otra compatible que es Bando 984x23,6 de 30º y la Mitsuboshi 36122111 que han usado algunos compañeros con buen resultado (995x24,1- 30º). Tu moto lleva la polea modificada y le va mejor la de 30º. No montes la de 28º que no es para nada la original y es supercorta. Lo que le ha pasado a las balas del J,Costa puede haber influido la correa Malossi si no la adaptaste con rodaje tranquilo, pero creo más bien que te ha patinado el variador (sabemos que pasa porque no está estriado) al meterle chicha por ciudad. (lo sabrás si miras el interior de la campana donde ajusta con el bulón). Saludos

Tienes razón, he comprobado el bulón Malossi y no mide 17 mm como el bulón de kymco, mide 16,4mm. Siento haberme equivocado. Tienes varias opciones: .-Si quieres colocar el variador original como iba, tienes que comprar 1 bulón nuevo en Kymco. .-Si quieres montar el original con el bulón rebajado, puedes utilizar la arandela del Malossi de 2 mm colocándola a modo de alargar el bulón y en el fondo del eje colocar una arandela de 1 mm de espesor para compensar la medida del paquete (de esta manera tendrás el desarrollo original más largo y no te haría falta cambiar a la correa Bando). .-Puedes llevar a rebajar 1 mm el bulón de Malossi y suplementar la arandela de 2 mm con una arandela de 1mm en el fondo del eje (en total 3 mm). Si no pones esa arandela de 1 mm también puede funcionar, pero hay que asegurarse que le quede recorrido a la rosca del eje para que la tuerca llegue a apretar el conjunto). .-Montar rodillos DR.Pulley en variador Malosssi de 20-17-11 g (no Techpulley porque se traban al intentar dar la vuelta). Un saludo

Pues deberían ser igual el Malossi que me l original. A ver si te ha quedado alguna rebarba en el canto que te han torneado. Ten en cuenta que no tiene que girar, sólo deslizarse. Los Techpulley si son de la medida de Malossi no sirven para el variador original, y viceversa

Los rodillos que lleva tu moto de origen son los que has citado: 23-18-20g pero si quieres que coja más velocidad y funcione mejor sin tantas vibraciones, tienes que ponerle unos rodillos de 24-18-17gr de la marca Tech Pulley o de 16gr si son Dr,Pulley. También puedes complementar la configuración con la correa Mitsuboshi 36122111 de 995 x 24.1mm con lo cual mejoras mucho la transmisión. Saludos

Pues si, porque sería para colocarlo en el Malossi que mide 51 mm, así con ese mm de menos es suficiente para probar un desarrollo más largo. Que te lo rebaje de la parte izquierda que es la que tenías montada hacia la parte interior, lo digo por la huella que se define a partir de la raya de la foto. Saludos

Así es, con la peculiaridad de que se puede ajustar el desarrollo mediante la colocación de arandelas en el final del bulón acortándolo a voluntad (por ejemplo: añadiendo un arandela de Ø17 y 0,3mm de espesor) (son arandelas calibradas DIN 988). Saludos https://www.suministrostorras.com/es/categorias/573/arandelas-de-ajuste ARANDELA DE AJUSTE DIN-988 17 x 24 x 0.3mm 0,93 € 0,84 € 10 % Stock: Disponible (78) Impuestos: 21,00 % Venta mínima: 1 Fabricante: SEEGER EAN: 4043952348611 Referencia: AJ172403

Pues lo más efectivo es rebajar el bulón, en diámetros es igual que el original y en longitud mide 51mm, si mides la longitud del original y ves que el bulón te da para rebajarlo a 50 mm, llévaselo a un tornero y así solo es cambiar uno por otro. En caso de querer recuperar el original cuesta muy barato (el de Malossi es más caro cuesta 24,62+ portes). Un saludo

Buenos días. Efectivamente, ese variador es para la E4, los rodillos que utiliza son los de 11,5g. En primer lugar preguntarte si ¿has montado correctamente la arandela de suplemento que trae el Malossi de 2 mm de espesor? (esta debe ir montada en el fondo del eje antes de cualquier pieza del variador y eliminar cualquier otra arandela de origen). El variador es más eficiente que el de serie ya que lo tienes no le pongas el original, hay bastantes recursos para adaptarlo a tu gusto pero conviene ir probando de uno en uno, por ejemplo lo de la correa bando que ya hemos comentado, pero si quieres aprovechar la original y probar con los Techpulley les puedes cortar las aletas delanteras en caso de que lleven 4 (las 2 del lado más cercano al centro del variador) para que no se atasquen en las paredes laterales de las rampas,. Si decides comprar los Pulley, compra los de 20x17x 12g. Todo esto suponiendo que has montado bien las arandela separador. Otro recurso mucho más barato y eficaz si dispones de medios es rebajar el bulón en longitud 1mm (después se puede compensar en caso necesario con una arandela ). al rebajarlo 1 mm te queda la correa en un diámetro superior y el desarrollo queda más largo. Si no tienes medios de hacerlo, hay que llevar el bulón a un tornero. Seguimos hablando, un saludo

Hola. Me da la impresión de que el variador que has comprado de ocasión es el de la SD125 euro3 y tu moto es E4, ya te advertí de que son distintos, pero no obstante puedes optar por hacer caso a @lord486 y colocar unos rodillos más pesados. (puedes colocarlos Techpulley pero en ese variador ( Malossi ) se dan vuelta con facilidad, doblando las patillas). También te podía ir bien cambiar la correa por la Bando del primer modelo (362 43761) que es un pelín más corta (18 mm) y te aporta un desarrollo ligeramente más largo que te ayudará a las r.p.m. sean más bajas. Un saludo

Hola @Rogers Empleando la lógica, la construcción de un variador aparte de otras muchas cosas que ignoro tiene que contemplar la inclinación de las rampas, la longitud de las mismas, el peso de los rodillos, y la fuerza del muelle antagonista para buscar la mejor combinación entre r.p.m. y velocidades (a veces el fabricante ajusta esta combinación para ceñirse a la normativa de contaminación o simplemente de economía en el consumo). Supongo que en ese variador (Multivar 5114148) al llevar la misma medida de rodillos que el original y el mismo muelle que el original solo hayan tenido que ajustar la inclinación de las rampas y por tanto el peso de los rodillos para mejorar la configuración de origen que en este caso debe de ser muy parecida. El ofrecer 2 pesos de rodillos es cuando el modelo concreto tiene margen para llevar una conducción más agresiva y otra menos exigente sin menoscabo de la fiabilidad del motor. Un saludo

No es mejor ni peor colocar una correa y otra. La E4 debido a sus limitaciones medioambientales ha perdido un poco de velocidad punta con respecto al anterior modelo E3. Para corregir un poco esa merma, se puede poner la correa Bando utilizada en las primeras series del modelo E3 la cual da un pelín más de desarrollo, y si se potencian las rpm del variador mediante unos Techpulley del peso adecuado o un variador Malossi, se aumenta un poco la velocidad punta del modelo E4, siempre sabiendo que con el desarrollo más largo se pierde un poco de brío en las marchas cortas ( eso es lo que se pretende compensar con rodillos más agresivos o con variador Racing). Espero aclarar esas dudas. Saludos

Si tu SD125 es Euro3 lleva el variador Malossi Multivar 5114266 y rodillos de 20-17- 10,5g. Si es Euro4, lleva el Malossi Multivar 5117641 y rodillos de 20-17-11,5g Aunque los 2 variadores encajan en ambos modelos, cuando han construido un variador para cada uno de ellos es por algo (de origen el modelo €3 lleva rodillos de 13g y el €4 de 12,5g). Un saludo

Hola. El muelle que viene con el variador está calculado por Malossi para utilizar los contrapesos que lleva ese variador que son más ligeros que los que lleva el variador de origen y necesitan un muelle antagonista más suave. por lo tanto si se deja el muelle de origen con el variador Malossi, el motor irá más revolucionado para conseguir que el variador cierre, así de sencillo. Por eso algún usuario dice bajo su propio criterio que con el muelle original va mejor, pero en mi opinión no va mejor, actúa como si se rebajara el peso de los rodillos pero sin ningún criterio. Saludos

Hola @alegriapalatuerta. Me parece recordar que tu moto no es una Xciting 400S, creo que tienes la GrandDink 300 ?? La GrandDink 300 no tiene estriado en el eje del cigüeñal y si no se aprieta la tuerca del variador a 90 N/m (que a mano hay que hacer mucha mucha fuerza), patina sobre el eje de cigüeñal y la fricción continuada puede gripar el casquillo del variador con el eje y en algunos casos si no se gripa, esa fricción produce un exceso de calor sobre el eje que se trasmite al rodamiento o cojinete de cigüeñal provocando una avería grave. En el caso de la Xciting 400S esto solo puede ocurrir si se monta un J.Costa y no se realiza el apriete a 150 N/m ya que el J.Costa no lleva estriado en el variador. Saludos

Mejor espera a ver el resultado con el variador y luego hablamos si te conviene o no colocar la correa, porque las condiciones de conducción que aportaste no son para desarrollo largo. Un saludo