avila2474

A ver, le estamos dando muchas vueltas al tema y a lo mejor te estamos confundiendo.
Hay que partir de la base que cuando cambiaste el líquido ya tenías ese problema y en ningún momento purgaste.
En primer lugar, el freno trasero está más alejado del cilindro maestro y es más difícil de purgar el aire, por lo tanto es muy probable que el circuito tenga aire.
Se corroboró que podía tener aire cuando después de dejar la maneta atada mejoró, pero esa prueba solo sirve cuando el aire es mínimo y se nota esponjosidad al tacto, pero en tu caso debe de tener bastante aire para comerse todo el recorrido de la maneta en el punto4.
Cuando dijiste que lo purgaste, fue de la forma tradicional como se haría en un coche, pero en una moto no funciona así, hay que purgar de abajo hacia arriba, es decir: Se abre la tapa del depósito, se inyecta líquido con una jeringuilla a través del purgador de la pinza, y se cierra el purgador antes de vaciar del todo la jeringuilla, el líquido junto con el aire suben al depósito atravesando el cilindro maestro y sus válvulas, cuando hay mucho líquido en el depósito, se regula el nivel quitándole con la jeringuilla, y se vuelve a purgar de abajo a arriba.
Si a pesar de todo esto, no se ha ganado el recorrido, entonces es cuando hay que buscar el problema, que por cierto, aunque se desgasten las pastillas o el disco, no debe de fallar la presión del cilindro maestro.
Cuando estamos seguros de que se ha purgado así, si queda la maneta esponjosa, se ata apretando bien fuerte y se da unos pequeños golpecitos en el latiguillo con una llave plana, para facilitar el movimiento de alguna pequeña burbuja, pero si se purga bien no es necesario hacer esto último.
Nota: el "rebufo" que comentas y se ve en el vídeo, lo hace al liberarse la presión de la bomba cuando sueltas la maneta, es líquido lo que sale y es normal, ya que al soltar la maneta se abre una válvula de retorno al depósito, si no fuera así, la moto quedaría frenada.
Un saludo

Se agradece el video, ya lo vi en su día con el tema del problema de las revoluciones altas que tengo cuando llego a detenerme. tengo que desmontar el cuerpo de mariposa para limpiarlo. Lo que si he leído es que no se recomienda tocar las pistas del potenciómetro porque es sumamente delicado ya que creo que usa un tipo de conductor eléctrico a base de carbón o grafito (creo) y cuando pasamos el limpiador, lo que hacemos es llevarnos esa capa. A grosso modo fue así como lo entendí. Si la quitas, disminuye la conductividad y a la larga empieza a crear surcos en la superficie y empieza a fallar el envío de la señal a la ECU. De hecho, si tienes este problema, ya te puedes despedir de la ECU ya que a pesar de que en teoría se puede reconstruir, no queda como la original y a posteriori, tiende a fallar nuevamente. 
Verdad o mentira ya no lo se, pero me pareció interesante el tema.  

Buenas,
Del ABS, no va a ser porque no influye en el tacto de la maneta. Sigo pensando lo mismo que al principio del hilo; el cilindro maestro.
Saludos,

Aquí dejo un video de youtube (yo no soy el autor del video) que e encontrado hace poco donde explican muy bien el proceso de desmontaje y limpieza del cuerpo de la mariposa, para solventar el famoso problema del fallo y error 04, espero sirva de ayuda a los compañeros que tengan o puedan tener en un futuro dicho fallo.
 
P.D. No creo que haya problema por subir un enlace de un video que no es de mi autoría, si lo fuese, ruego a los moderadores que borren este post, gracias.

Igualmente sigo con la sensación de que no termina de ir del todo bien. Así que como tengo un video grabado y tengo que subir mañana a BCN, aprovecharé y me acercaré a la Kymco BCN y le mostraré el video al mecánico a ver si es normal ese retorno que de aceite que tiene. Por lo pronto, he subido un punto la maneta, de las 4 que tiene, la he subido a la 3. Si me dice que es normal, pues nada, así se queda, si me dice que no, pues nada, a buscar la bomba de segunda mano porque como que 120€ ahora mismo no.

Jajaja, me alegro.
No es magia, tiene una explicación :
Las motos, al tener la bomba más alta que el resto del circuito son susceptibles de alojar en la parte alta del cilindro maestro pequeñas burbujas de aire que aleatoriamente se quedan ahí y son muy difíciles de evacuar, porque el caudal bombeado es pequeño y el recorrido hasta el bombín es muy largo, las burbujas grandes las expulsa al sangrar, pero las más pequeñas no.
Por eso lo de sangrar utilizando una jeringuilla acoplada al sangrador y presurizar con ella ( empujando) el líquido hacia arriba, arrastrando las burbujas hacia el depósito o bomba.
Al mantener apretada la maneta de freno durante muchas horas ( y más efectivo si se le dan unos pequeños golpes al latiguillo con una llave), se consigue que al estar el circuito a presión, los restos de aire vayan escapándose lentamente a través de los retenes del cilindro maestro hacia el depósito.
Si se tiene en cuenta que los líquidos no son comprimibles y si la maneta tiene un recorrido largo y "esponjoso", no cabe duda de que existe aire en el cilindro.
Un saludo

Bueno, habemus resultado: Ha mejorado bastante!
Esta igual que el otro, aunque noto que lo que seria en el último tramo del recorrido, va un poco a saltos, pero bueno, confio en que mejore con el uso. También imagino que el hecho de que ahora mismo estemos a 12º influye. 
Saldré a dar una vuelta por autovía a ver como se comporta. Si no hay más novedades después de este post, quiere decir que el problema se ha solucionado. La verdad es que me deja descolocado esto, porque entonces quiere decir que este fallo lo ha tenido desde siempre. Confio en que se mantenga así hasta dentro de 10.000 Kms. que es cuando le volveré a cambiar el líquido de frenos. 
Saludos!

Ese método de sustitución por declive (aparte de que para el trasero tarda un huevo) funciona bien para lo que es estrictamente una renovación del liquido, pero como ha mencionado Tiritos cuando hay un problema de aire en el circuito éste difícilmente va a salir si no se aplica presión con la maneta-bomba pq el líquido tiende a bajar pero la burbuja de aire tiende a subir = no hay movimiento en el circuito.
Un saludo

Bueno, habemus resultado: Ha mejorado bastante!
Esta igual que el otro, aunque noto que lo que seria en el último tramo del recorrido, va un poco a saltos, pero bueno, confio en que mejore con el uso. También imagino que el hecho de que ahora mismo estemos a 12º influye. 
Saldré a dar una vuelta por autovía a ver como se comporta. Si no hay más novedades después de este post, quiere decir que el problema se ha solucionado. La verdad es que me deja descolocado esto, porque entonces quiere decir que este fallo lo ha tenido desde siempre. Confio en que se mantenga así hasta dentro de 10.000 Kms. que es cuando le volveré a cambiar el líquido de frenos. 
Saludos!

Hoy lo hice distinto. Presuricé el circuito tal como se debería hacer con la maneta, luego 1/4 de vuelta en la válvula de la mordaza, dejar salir, y repetir. 
 
Ya os contaré mañana...

El sistema que has empleado para sustituir el líquido en el circuito es correcta siempre que no existiera ninguna burbuja incluida en el circuito, pues como bien dices se renueva por gravedad, pero si no se empuja el líquido a presión, no se puede empujar el aire, ya que por gravedad, el aire queda en la parte más alta ( en la bomba).
Verás como mañana te encuentras la maneta con menos recorrido.
Un saludo.
 

La verdad compañero es que me permito dudarlo, porque he aplicado esta metodología que la verdad, me pareció la más idónea en cuanto al tema de purgado: Básicamente lo que hace es abrir el depósito y la válvula de la mordaza, y dejar que el sistema vaya "lavando" todo el circuito por gravedad. A medida que se va vaciando la cazoleta, va rellenando el circuito con aceite nuevo:
 
Lo apliqué en el delantero y ha quedado igual o incluso algo mejor que antes. El trasero desde antes del cambio tenía ese tacto "raro" y con un recorrido largo. Es por esto que me animé a hacerlo por si mejoraba este comportamiento. 
En mi caso lo que hice fue vaciar un poco la cazoleta con una jeringa, sin llegar a que se viera la toma del cilindro, y rellenarla con aceite nuevo e ir lavando el circuito. He gastado mucho material y es más lento, pero te garantizas de que no entre aire y, para lo que vale la botella de aceite he preferido hacerlo así. Si hubiese sido el caso, debería de haber salido ayer las burbujas cuando fue empujando el aceite nuevo al viejo. Y no fue el caso la verdad. Hoy lo he repetido y salido igual, sin burbujas. Lo que se ve en el segundo video que he subido, es aceite, no es aire.
De todas formas he seguido la recomendación de Tiritos y he dejado la maneta accionada con  2 bridas. Veremos mañana el resultado. 

Cuesta muy poco probar.
Un saludo

Prueba lo siguiente:
(Ya lo he comentado otras veces y es mano de santo)
Aprieta la maneta de freno y dejala atada con algo durante toda la noche, al día siguiente te habrá recuperado el 90% del recorrido, si no es así, vuelve a dejarla apretada unas horas más.
Un saludo

Aunque el tema es viejo, lo saco a flote porque está sin resolver.
Esos 3 tornillos a que hacéis referencia en la SD125 E4 ( también los llevan otros modelos)  están en un embellecedor en la unión del colector de escape con el silencioso, y uno de ellos sirve para colocar una sonda y medir los valores de los gases de escape. Si ese tornillo se pierde, suena a escape libre.
Ya son varios los casos en que se ha perdido ese tornillo, y alguien le puso el sobrenombre de "Garchitornillo"
Un saludo

Bueno, si eso ocurriese, y podría ocurrir si fuese a más el fallo, dejaría de actuar el freno trasero. Si el problema es de un retén del cilindro maestro, significa que el sistema funciona correctamente, pero el retén no es estanco al 100%, sino a un 99,8%. Si el fallo va a más, perdería efectividad el freno y la maneta no recuperaría la posición.
Esto es lo que yo verificaría, pero no tengo la moto delante.
Saludos,

Creo recordar que los latiguillos son metálicos, precisamente para evitar un tacto excesivamente esponjoso. De todos modos, por lo que has observado al actuar sobre la maneta con el depósito abierto, apostaría a que el cilindro maestro no es completamente estanco.
Saludos,
Sí, el cilindro maestro es el que está en la maneta.
Saludos,

Buenas,
Si has sustituido el líquido del circuito , no tiene aire y el nivel es correcto, solo se me ocurre que bien el cilindro maestro, o bien en la pinza de freno el circuito no sea completamente estanco y se pase el líquido. No es un fallo extraño pero poco habitual en una moto con 4 años, sin embargo sí lo he visto en motos  antiguas en las que ni siquiera la maneta vuelve a su posición sola y hay que empujarla con los dedos.
Saludos,
Justo a eso me refería. El kit consiste en los retenes y guardapolvos del cilindro maestro o de los pistones de la pinza de freno.
Saludos,

Pues si está descartado que haya aire en el circuito y que tampoco hay fugas en el mismo me inclino a pensar que el problema lo tienes con la bomba de freno donde el cilindro no llega a realizar toda la compresión.
Yamaha suele vender el kit interno de la bomba pero hay marcas que te hacen comprar la bomba/depósito entero.
Un saludo

Si, ese mismo sirve, pero veo que los envases que anuncian son 12 botellas de 1lt.
En cuanto a la mezcla o no, es sencillo, compras una botella de agua destilada y una botella de refrigerante 50% y tienes 2 lt. Con lo cual te saldrá más económico y tendrás para poder añadir.
Saludos

Hola @avila2474
No se de donde has sacado los puntos de ebullición de estos productos, pero te diré que en mi opinión ese dato solo sirve para seguridad del producto en almacenamientos debido a que hay una temperatura de ignición en la que se consideraría producto inflamable, y los vapores son lo más peligroso. Por otro lado,  (siempre en mi opinión) el punto de evaporación del agua a presión atmosférica es de 100ºC a nivel de mar, pero en nuestros vehículos que van a 1 bar de presión en el circuito, el agua se evapora sobre 120ºC aprox. y el 50% del mejor líquido anticongelante es agua.
Lo que realmente importa en un refrigerante, es que su base química sea compatible con los metales que lleva el vehículo (mejor un orgánico), y la concentración por el grado de protección contra la congelación, por ejemplo:
El Motul que no te acaba de gustar es un excelente refrigerante orgánico, con concentración para usar al 50% con agua destilada y puede trabajar desde 145ºC hasta -37ºC, sin embargo los Putoline ya llevan la mezcla hecha, y depende qué concentración llevan protegen más o menos de la congelación (uno es a -26ºC y otro a -38ºC).
Ponle el que más te guste, pero yo te aconsejo que la concentración sea al 50% como dice Kymco, y que sea orgánico. vacía bien el circuito antes de cambiarlo para que no queden restos del anterior anticongelante, ya que no son miscibles los orgánicos con los inorgánicos y supongo que como yo ignoras de que tipo es el que llevas.
Un saludo

Pues según el manual de usuario, todos los indicadores se deben apagar después del check salvo el del ABS. Este indicador se me empezó a quedar encendido despuès del problema que tuve con el variador en Octubre. Pero bueno, que tampoco me como el tarro mientras la moto vaya bien y no me lance mensajes de error.

Ya lo he descartado. Igualmente le he avisado porque me lo había reservado. 

Si, la sonda una vez desmontada, la puedes limpiar con gasolina y pincel duro, lo delicado realmente es desmontar el cable, es muy frágil.
 

No si te entendí lo que me quisiste decir con el ejemplo.
Lo de la sonda lambda la revisaré, total, de perdidos al río mal no le va a ser si esta sucia. Lo que te preguntaba era el como se limpiaba porque no creo que lo idóneo sea sumergirla en gasolina (por ejemplo), o si?
Sobre la máquina, te paso el link: https://es.wallapop.com/item/maquina-diagnosis-kymco-590791191
He estado hablando con el y es una persona que vendía material para talleres (según pude entender) y ha cerrado y se le ha quedado esto. La verdad si pudiera comprarlo sería fenomenal pero claro, son 250€ que ahora mismo no me puedo permitir gastar porque estoy de ERTE y he de eliminar gastos innecesarios.