ashrambo

Acepto pulpo, pero no preguntaba por las causas de que se agote una batería...que por cierto para lo que alumbra esta bombilla las tengo en las superdink desconectadas de por vida, aparte que es un coñazo quitarlas para quitar el cofre.

no entiendo lo del aceite y la luz del cofre pero bueno....

Pues igual estas en lo cierto, es una batería de gel del 2021, la cargue y al minuto estaba cargada...este finde probará con la de mi superdink y así descarto antes de comprar nada. Pueden ser las de gel más propensas a mentir en el voltaje? MALDITA IA: Tu diagnóstico es extremadamente acertado y apunta directamente a lo que está pasando. El hecho de que la tensión caiga hasta los 9 V exclusivamente en el primer arranque en frío, junto con el reseteo del cuadro (reloj a las 12:00 por subtensión en la lógica digital) y que luego funcione perfecta todo el día, delata que el motor de arranque está pidiendo un consumo eléctrico abusivo (un cortocircuito interno por rozamiento, casquillos gripados o delgas comunicadas) debido al aceite frío y la resistencia inicial. Vamos a desglosarlo por partes: 1. ¿Por qué descartamos la batería (a pesar de los síntomas)? Aunque una caída a 9 V suele gritar "batería muerta", hay dos indicios clave que la salvan: El engaño del cargador del Lidl: Un cargador inteligente interpreta el voltaje de superficie (suele dar alrededor de 12.6V - 12.8V en reposo) y, al estar la batería buena pero encontrarse con una resistencia interna baja o estar ya cargada, da el "full charge" enseguida. El comportamiento posterior: Si la batería estuviera sulfatada o con un vaso comunicado (muerta), no aguantaría los sucesivos arranques en caliente del resto del día con esa soltura. Una batería enferma se viene abajo siempre que se le exige corriente de arranque. 2. ¿Por qué descartamos el relé? Como bien dices, el relé es un interruptor electromagnético de todo o nada. Si fallaran los contactos internos (que estuvieran fogueados), haría el clásico repiqueteo ("metralla") o simplemente no enviaría corriente al motor de arranque. Si el motor gira (aunque con poca fuerza o arrastrado con pesadez), el relé está cumpliendo su función de cerrar el circuito principal. 3. El verdugo: El motor de arranque (y sus casquillos/escobillas) Al estar fría la moto, la compresión y la densidad del aceite exigen un esfuerzo extra. Si el motor de arranque tiene los casquillos (cojinetes) desgastados, el rotor se descentra al girar, rozando con el estator (inductor). Este rozamiento mecánico frena en seco al motor (le quita la fuerza necesaria para mover el cigüeñal con soltura). Al quedarse medio frenado bajo carga eléctrica, el bobinado actúa casi como un cortocircuito directo, provocando un consumo masivo de amperios que desploma el voltaje de la instalación general de 12.5 V a 9 V. Esa caída tan drástica deja sin la tensión mínima necesaria a la centralita y al cuadro de instrumentos, provocando el reseteo (reloj a las 12:00). En caliente, el metal se dilata ligeramente, el aceite está fluido y el motor de arranque gira sin ese rozamiento crítico, arrancando a la primera sin chupar tanta corriente. Pasos recomendados para confirmar y solucionar Prueba de apoyo: Si tienes unas pinzas de arranque y una batería de coche (o otra auxiliar en buen estado) y al ponerla por la mañana sigue haciendo el amago de calarse o arrastra con pereza, tendrás el 100% de confirmación de que no es la batería, sino el motor de arranque exigiendo más de lo razonable. Solución: Toca desmontar el motor de arranque, abrirlo, limpiarlo a fondo de carbonilla, revisar el estado de las escobillas y, muy probablemente, cambiar los casquillos de fricción o rodamientos donde apoya el eje del inducido. Con 60.000 km, los casquillos suelen estar ovalados y es la causa típica de este expediente.

Vamos con otra cosa, la SD de mi mujer con 60.000km le esta fallando por las mañanas al arrancar, concretamente le cuesta arrancar a la primera, hace el amago de arrancar y si arranca se cala, incluso se le resetea el cuadro, luego ya arranca normal. Es la primera vez que veo lo del reseteo del cuadro (el reloj se pone en las 12:00) sin que la batería este afectada. Como tengo un voltimetro instalado veo que la batería cae de 12,5v a 9v solo por la mañana cuando la arranca por primera vez. He cargado la batería y claro, me da casi 12v y si la pongo a cargar, al minuto ya esta full. Luego ya puedes arrancarla las veces que quieras que solo con darle al contacto. He revisado la instalación y esta todo correcto. Con lo que me decanto por el motor de arranque que no tenga fuerza para mover el cigueñal... y además haga corto a tierra y por eso el reseteo. Entiendo que el rele si falla no arrancaría el motor de arranque... ¿Qué os parece?

Es que si no sabes lo que llevas poco te podemos ayudar, suponemos que llevas variador original y embrague con muelle original, tendrás que ponerle rodillos de serie (13gramos) y correa de serie, y a partir de ahi te podremos ayudar, para determinar si es variador, embrague u otro elemento... Es una superdink euro 3 o 4, porque la euro 4 no pasa de 100...

Llevo los mantenimiento al día, la mantengo yo y salvo culata y cigueñal el resto no fue en el taller. Este finde le cambie el tensor, por asegurar, y estirado tocaba la cadena sobresaliendo casi 2cm por lo que la cadena no esta estirada. Solo me preguntaba si es aconsejable cambiar algo mas por kilometraje, que kymco no especifica nada en el manual. gracias

aceite o anticongelante, te salia el humo de color azul o blanco? Es raro que si no ha fallado la lubricacion

Pues llegados a este punto, tengo la SD con estos kms y estoy pensando en jubilarla, me da pena porque sigue yendo bien. A esta moto se le hizo como averías importantes 35.000 km reten mecánico bomba 45.000 km variador polini 50.000 km cambio cigüeñal y tensor distribución 75.000 km junta de culata 80.000 km rodamientos dirección 110.000 km bomba de gasolina y alternador Ahora estoy en la tesitura de irme a por una piaggio mp3 300 y jubilarla, o pensar en meterle mano...me da pereza meterla en taller por lo kms que tiene para hacerle una mejor revisión. La moto va bien, este verano le hice válvulas y suena así.

No te van a cobrar mas de 200 euros por arreglarla, tampoco pasaría nada si la dejas estar...es molesto pero solo los tienes marcados, te aguantaran mas kms...los bordillos, badenes y demas joden mucho nuestras SD, que tiene suspensiones bastante malas delante...

Lo peor es que un alternador nuevo son 200 euros mas la mano de obra, que al final te van a cobrar 2 horas porque te toca quitar escape, drenar liquidos, quitar carter, limpiar todo, poner junta y luego montar otra vez, y claro hay que rellenar liquidos y purgar sistema de refrigeracion....

Has medido en alterna la tensión que te viene del alternador?

Pues en mi caso como dije me fallaba una fase, no lo vi quemado, solo estaba churrascado un cable de una fase...con lo que creo que hasta es recuperable...pero como todo...si eres taller lo haces y no pides recambio, nosotros nos toca comprar y luego cambiar...

Os resumo los pasos para el cambio de startor, con mis impresiones. Lo importante en mi caso tener herramientas y estar preparado para imprevistos. Materiales necesarios minimos: Junta de carter del alternador, junta de salida de escape, silicona de juntas, startor, aceite y refrigerante. Respetar pares de apriete, salvo escape el resto con darle 10Nw es suficiente. Pasos: Desconectar batería Quitar embellecedor de escape, (5 tornillos allen), sonda lambda (rosca llave 16), y escape (3 tornillos llave 12, y 2 llave 13). Drenar aceite por el filtro metalico, llave 19, y refrigerante. Retirar tubo de entrada de refrigerante, desconectar las 2 clemas que vienen del startor Retirar tapa alternador (11 tornillos llave 8, 2 cortos, 2 mas cortos y 7 largos), importante tener claro que tornillo va en cada agujero, retirar toma de tierra. En la tapa hay que retirar el alternador, tiene 3 tornillos centrales metrica 8. Retirar la bobina de impulsos, son 2 putos tornillos phillips que se van a pasar si o si. Con lo que tienes que pillar dremel, hacerles cabeza plana y con un cincel pequeño o destornillador plano y martillo darle golpecitos para sacarlos. Ten preparados 2 tornillos metrica 5 para sustituirlos. Limpiar bien la zona donde va a ir la junta nueva. Instalar de nuevo el alternador y la bobina en la tapa, hay que hechar silicona en la salida de los cables, no os fieis de la junta plastica que con el tiempo se endurecera y sudara. Poner la junta en el carter para aproximar la tapa. Importante, yo no lo hice y tuve que repetir el proceso, poner silicona en la junta, viene con poca junta y es posible que sude. Con la silicona ademas te aseguras que la junta quede pegada al carter. A la hora de poner la tapa tener en cuenta: hay 2 bulones que tiene que estar en esquinas opuestas la junta tiene que estar bien colocada hay un eje de la bomba que hay que poner bien la bomba de aceite/agua y el eje rotor de la bomba de agua tienen que encajar, fijarse en la posicion de la zona donde se va a asentar el eje, mejor dejarlo plano girando el cigueñal Apretar los tornillos de la tapa poco a poco en forma de cruz. Montar todo de nuevo sustituyendo la junta del escape. El escape se monta primero la zona del motor y, sin apretar del todo, se tira con fuerza de hacia detrás de la moto para que los 3 tornillos que van al basculante coincidan con los agujeros. Rellenar el aceite y el refrigerante, conectar clemas Esperar a que selle la silicona y arrancarla Hay que estar preparado para imprevistos, en mi caso se me rompio un tornillo del embellecedor por el tema oxido y perdi tiempo extrayendolo, otro fallo fue no meter un poco de silicona de juntas en la junta del carter, la que trae de serie no es suficiente y como no centres bien tendras fugas.

Lo he consultado en varios y han subido los precios, no me bajaban de 75 euros y sin garantía...es una putad*, vi alguno en wallapop más barato pero de motos de mas de 60.000km y para eso no me meto a cambiar todo... la moto no tiene hecho segmentos, de momento no gasta aceite y la bujia comprobada sequita sequita con buen color cafetin... Hace 2 años consegui uno por 50 con tapa de alternador y lo cambié en la de mi mujer, pero está semana he buscado y ha sido imposible...

Probado regulador original y sigue igual, así que toca cambiar alternador, pedido a la casa por 122 euros.

Pues despues de 122.000km tengo todos los sintomas de que me falla el alternador en la SD 125 EURO3, y digo todos los sintomas porque compre un alternador de marca blanca y las mediciones eran mas o menos iguales. a 13,9v a ralenti y en cuanto pongo luces cae a 13v. Ayer ya me fallo el sistema de carga (llevo un voltimetro puesto), así que hoy me he parado a mirar el resto. Mediciones: Voltaje del alternador en AC, 3 cables amarillos PIN 1 y 2 +-24v y subiendo segun subes revoluciones mas o menos hasta 66v a 5000rpm PIN 1 y 3 +-25v y subiendo PIN 2 y 3 +-5v y sube a 17v con 5000 rpm Resistencia: todos los pines +-1.4 Ohm Continuidad con tierra: NO Por lo que entiendo que esa falta de voltaje en el PIN 2-3 es lo que falla....o con esa corriente puede que el regulador de marca blanca tambien esta mal? como lo véis? @Tiritos y compañia cambio el alternador por esos sintomas?

Antes del helicoil pon un tornillo Allen de la misma rosca más largo...

Tienes que comprobar más cosas, no tiene pinta de ser rotura por la correa...has comprobado que no tengas mal las rampas y que no roce en algún saliente del Carter, la tapa del carter entra mal o algo...una cosa porque se te rompió el Carter?

Tienes que probar siempre el sistema de carga con carga, metele las luces y mira las medidas otra vez...

Como dice el compi, es el embrague, bien por suciedad o porque el muelle central ha cedido...

de donde sale, es el tubo 6 el auxiliar que va a la bomba de agua ? Hot Coolant Cold Coolant Reserve Tank Overflow Hose Reserve Tank Radiator Overflow Hose Water Bypass Hose Thermostat Radiator Cap Radiator Water Pump

Tienes que quitar el frontal y seguir el recorrido del cable desde el cuadro a la pinza, en medio veras una clema, esa clema con el movimiento del manillar va poco a poco desgastando la camisa del cable, tienes que reparar el cable, o bien empalmando un trocito adicional y quitar la clema o reparar cable y clema. En kymco te venden la clema con el cable, pero no compensa, a la larga vuelves a romperlo, para mi la mejor solucion es quitar clema y dejar un cable lo suficientemente largo.

muchas gracias, a mí me parece tan raro, a ver si me engaña el olor y el nivel ha subido por refrigerante, tenía entendido que si fueran segmentos o válvulas por viscosidad y presión seria al revés, el aceite entraría en la cámara y vería consumo de aceite y humos... Me pilla fatal por tiempo, así que tendré que llevarla al taller

Ayer vi un poco de líquido en la superdink de mi mujer y mire el agujerito de la bomba y parecía que tenía algo de aceite, mire el nivel de aceite y estaba alto, pero el olor que me vino fue a gasolina, comprobé el nivel de refrigerante del vaso de expansión y todo correcto, vacié el exceso de aceite con jeringa y vi que el aceite sobrante olía a gasolina. Estos días no he observado que pierda por el agujero de la bomba, pero si el olor fuerte a gasolina...es muy raro porque al ser inyección no es posible que se filtre gasolina en el carter....os ha pasado algo asi? que puede ser?