Rogers

No, ese motor mono cilíndrico de 350cc para nada es de origen Kymco. Se trata de un diseño conjunto de BMW con Loncin.
La SR4 Max T es salvo 3 elementos una BMW C400 a la que le han metido otra cáscara para diferenciarlas estéticamente... ambas salen se la misma linea de montaje y de hecho la VOGE incluso equipa una cupula frontal de accionamiento eléctrico cosa que la BMW no.
Y como dicen además esta la QJMotor Fort 4.0 que tambien viene a ser casi la misma montura, mismo chasis y motor que las dos anteriores menos el equipo de frenos que en esta no vienen firmados por la prestigiosa J.JUAN.
Sobre las varias versiones de Zontes 368 de meses atrás ya se ha  estado hablando mucho de ella... buena calidad, buen motor y buen equipamiento.
Yo gastaría algo de tiempo en probarlas y así seguro que despejaras muchas dudas.

No conozco el modelo en persona. Pero si te gusta, échale un ojo también a la qjmotor fort 4.0. Mismo motor y chasis y 4999 de precio. No sé cómo de equipada vendrá con respecto a la que comentas.

Busca aqui mismo en el foro. Hace tiempo subí la de la 350. Y la de la 125 euro 3 le sirve a la euro4 porque es el mismo motor.

Al principio de la pata en el chasis veras como un pulsador, ahí mismo o bien esta la clema de contacto o bien del mismo saldrá un cable que se unirá a otro con una conexión... conectas el multímetro en modo continuidad y verás si actúa.

Las primeras unidades SuperDink 300 tenían sobre 30cv hasta que en 2013 sacaron el modelo ABS que declaró casi 33cv y casi 34Nm de par motor... en la siguiente versión 350 Euro IV a pesar de aumentar la cilindrada en 22cc más por temas de normativa de emisiones de quedó en 28,8cv y 30,8Nm y en la versión Euro 5 aún quedo más tocada quedándose en 28cv y 30Nm.
Esto sobre el papel, en la practica se nota poca diferencia de rendimiento entre una y otra versión... Sobre cual elegir, pues hay varios factores que pueden inclinar la balanza para uno y otro lado... tanto uno como otro modelo he de reconocer que han demostrado ser unos buenos scooter de media cilindrada haciendo mucho daño a las ventas de Yamaha y Honda, pero si en mi caso me ciño a la estética he de decir que la parte trasera (tulipa) de la primera versión del SuperDink siempre la he considerado más fea que pegarle a un padre... en la 350 la cosa mejoró muchísimo.

Si la bomba te ha aguantado 56.000km pues bueno entraría dentro de lo aceptable. Es verdad que hay motos que con ciento y pico mil se van al desguace con la bomba de origen pero sin embargo otras como la XMax 250 donde es raro que aguanten 20 mil km sin sustituirla.
Si tienes oportunidad de elegir anticongelante te diría que fuera un Motul Inugel.

Bueno, vuelta larga, 30 min dando vueltas, 0-80, recuperaciones, etc, todo normal, 2 rayas de temperatura....

Es anticongelante. 
Cuando me llegue la junta os cuento!

buenas, me respondo a mi mismo. quitando la matricula se puede sacar la bombilla de la matricula ¿pero sabeis que bombilla es? en la misma no viene identificado el modelo 😞
adjunto foto por si alguien lo sabe con verla.
 
gracias

Con todo lo que le has revisado echar un vistazo al grupo reductor no estaria demás... puede que alguno de los dos rodamientos este fastidiado... y no es tan raro que esto suceda, es tan simple como que en un cambio de valvulina no le pusieran la gradación adecuada o bien que haya rodado con un nivel bajo de lubricante.

Imaginas bien... las sinterizadas las mejores sin duda, sobre todo ahora en verano donde los frenos estan sometidos a trabajar con una elevada temperatura.

https://drpulley.shopnix.de/TechPulley-FR-sliding-rolls-Dr-Pulley-SR/Size-18x14mm-6x:::47_54.html
 
Si has probado los 18x14 en 10 gramos y te convence, pillate esos. Ya depende de lo que busques o más salida o más velocídad punta.
 

Son los techpulley, no confundir con DR Pulley, son diferentes. Te paso foto y enlace donde los compro. Pero ya te digo, son más caros, pero el rendimiento que dan es muy bueno. Mi moto no pasaba de 110 kph ni cuesta abajo, cortaba inyeccion. Le puse los techpulley adecuados y aconsejado por @Tiritos y ahora sale más rápida y me anda en llano 117-118. Y cuesta abajo la he visto en 122 de marcador. 

Los rodillos que vende  aliexpres tipo dr pulley a mi me han durado muy poco, o se han dado la vuelta o se han empezado a hacer planos. Los que mejor me han ido son los techpulley, cierto que son caros, pero les he hecho 20.000 kms y la moto no ha bajado el rendimiento, saludos 

5.- Los títulos de los mensajes deben ser explicativos del contenido, no importa si son largos. Esto da velocidad al foro pues los forer@s ya entran donde saben que les interesa y también ayuda mucho a la hora de hacer búsquedas. Por ejemplo, titular un mensaje "Una duda", "Algo falla", "SOCORRO!!,problemas!", "Me aconsejáis",.... no es nada explicativo y tiende a hacer perder el tiempo a los forer@s. Títulos correctos serian, " Oigo un zumbido en la parte delantera al girar a derechas", "Se me funde repetidamente el mismo fusible", etc... , largos y explicativos.
 

Tiene toda la pinta de ser el regulador de corriente .
este entrega mal el voltaje a los diferentes sensores y hace que la centralita detecte errores en los mismos ( los sensores como por ejemplo sonda lambda , sensor MAF , sensor de temperatura , ect ) están diseñados para trabajar a un voltaje .
el regulador de corriente al fallar, hace que dichos voltajes sean correctos y la centralita detecta errores en varios de ellos .
Para asegurarte de que es eso , con un multimetro ( vale uno de los chinos de menos de 10€) mide el voltaje de la batería ( pinchas el palo rojo del multimetro positivo de la batería y el palo negro negativo de la batería )
si te da entre 13.5 y 14.5 al ralentí , está ok .
si aceleras y se mantiene en ese rango está OK .
si da valores fuera de eso está roto 
 

Problema legendario que han padecido y padecen varios modelos de Kymco... pero ahora mismo solo recuerdo que el origen del fallo era o podía ser que debido al calor intenso por la exposición solar la bomba de gasolina se bloqueaba total o parcialmente y esto hace que no pueda hacer la presurización correcta del conducto del inyector, de ahí que no consiga arrancar.
Según el enlace de @abhang parece que el starter automático puede ser otra causa.
Seria cuestión de hacer mas búsquedas en el foro para averiguar si aparte de intentar no dejar las Kymco estacionadas a pleno sol, a ver si además hubo alguna solución del problema.

Desplazo aqui, a tu modelo.  

Los servicios oficiales de cualquier marca son muy caros, la mía la llevé la primera vez en garantía al concesionario y ya no me han visto más; desde luego lo veo supercaro, y un reglaje con esos kilómetros que lo necesite lo dudo, la mía tiene 16000 y de reglaje nada.

ost*a! pues revisando ahora el informe de inspección (no el documento, si no el gráfico en la web de la ITV), de emisiones voy justito, lo que no se es como se calcula, porque en ralentí me marca en teoría un 0.02% y en aceleración 0.5% de Co. pero luego no se si sacan una media entre estos dos valores por que según la media que marca es 0.39% para el resto de vehículos me imagino que en mi categoría.
Y eso que antes le metí un buen apretón por autopista a 110km. y unos días antes le había cambiado el aceite, y el filtro de aire tenía muy pocos kilómetros. 
Esto me deja con la mosca detrás de la oreja para la siguiente inspección. El escape lo tengo en 80dB siendo el límite  82dB y la media 89dB.  
Sé que en el caso del OP es un motor más grande, pero por probar, limpiaría sonda lambda por ultrasonido, filtro de aire nuevo, bujía de iridio (quema mucho mejor la dosificación de combustible que le mete el inyector, eliminando que se quede combustible crudo), reglaje de válvulas, y no se que otra cosa más.  
 

Los Wynn's o similar suelen funcionar bien para reducir la opacidad en gases de escape... te recomiendo a un depósito lleno verterle medio pote de Wynn's Triple Acción que además te realizará una limpieza del sistema de admisión-inyeccion. Es importante hacerle al menos 100km para que el producto haga su efecto se limpieza y por otro lado justo antes de ir a la estacion ITV conviene meterle algunos km por autovía-autopista subidita de rpm para que llegue bien caliente y desfogada.
Lo del tema de exceso de decibelios es más complicado ya que probablemente tendrás la fibra interna del tubo bastante deteriorada y a diferencia de las colas de escape deportivas (Akra, Arrow, MIVV, etc...) donde la mayoría se pueden desarmar, los de origen que bienen de fábrica vienen soldados lo que hace casi inviable el reemplazo de la fibra... en principio no queda otra que montarle otro tubo. 

Ahí lo has dicho, pq aunque la cola de escape esté homologada, la excusa que a veces ponen es que la ficha de homologación no les consta en su base de datos, o sea, que ésta no ha sido inscrita en el Ministerio de Industria. Aunque si no se da esto anterior, normalmente a las estaciones ya les basta con que el tubo disponga de la certificación TÜV Rheinland, pero si no es así, todo va a depender de las ganas de tocar los coj*nes del inspector que te toque.

Ahí lo has dicho, pq aunque la cola de escape esté homologada, la excusa que a veces ponen es que la ficha de homologación no les consta en su base de datos, o sea, que ésta no ha sido inscrita en el Ministerio de Industria. Aunque si no se da esto anterior, normalmente a las estaciones ya les basta con que el tubo disponga de la certificación TÜV Rheinland, pero si no es así, todo va a depender de las ganas de tocar los coj*nes del inspector que te toque.

Pues entendiendo que se ha verificado que la bobina, pipeta y bujía están bien y no son el problema, da a pensar que a la bobina no le llega corriente del CDI, o sea, que o bien falla alguna conexión o este se ha fastidiado. También puede ser que se haya jodido el sensor del cigüeñal... si este sensor deja de enviar la señal al CDI no se genera chispa.
Es cuestión de con un multímetro (escala 20V=) puentear el terminal positivo que le llega a la bobina y negativo a masa, dar contacto y al accionar el botón de arranque tiene que subir el voltaje, si se mantiene invariable es lo que te he comentado antes... que el CDI no manda corriente a la bobina.