Reforma a tubarro del escape original xciting 400

[arsalu]

En algunos casos el escape de la Kymco xciting 400 i, sufre la típica avería de que se desuelda por el interior parte de sus componentes y nos atrevemos a modificarlo para conseguir un tubo algo más descongestionado y fluido para la extracción de gases, así como para el oído de esos conductores que no nos escuchan.

En este caso se ha optado por el vacío COMPLETO del interior y modificación similar a un tubo de salida directa con doble cono (también se puede hacer igual pero sin conos) y con la posibilidad de poder desmontar el interior y poner de nuevo fibra pasado un tiempo.

Los materiales empleados son:

·         El tubo original.

·         Tubo de inox de 40 mm interior.( 50 cm)

·         Tubo de 40 mm exterior ( 50 cm)

·         Lamina de chapa perforada de 3 mm

·         Parte del tubo interior para el Db killer.

·         Arandela metálica de 68 mm

·         Tornillo de métrica 6

·         Fibra de vidrio ( 2 mantas)

·         Cartucho de silicona de 380º

·         Pintura anti calórica.

Herramientas.

·         Sierra mecánica de corte

·         Máquina de soldadura tig y mig ( con ello conseguimos acabados perfectos)

·         Radial y discos de desbarbar.

·         Vaso de corte de 40 mm para orificio para alojar db killer

·         Machón de rosca de métrica 6

Manos a la obra:

 En principio cogemos el tubo de escape y lo cortamos (marcarlo previamente para volverlo a soldar en su situación antes del corte) en la sierra de cinta según la siguiente fotografía por los puntos de cortes en rojo 1 y 2. El corte 3 lo reservaremos para hacerlo con radial y disco de 1 mm dado que hay una doble cámara y solo queremos cortar la parte exterior, aprovechando la interior para encajar en el montaje.

A continuación se vacía todo el interior y empezamos con el montaje de algunos elementos.

 

El corte producido en el punto 1 y 2 nos dará una pieza en forma de cono (nº 2), la conexión con el colector de escape (nº 1) y posteriormente el cuerpo del tubo/silencioso (nº3).

Empezaremos soldando la pieza nº 1 a la pieza nº 2 coincidiendo con la marca que le hicimos con anterioridad y de este modo no se rotara o cojera una inclinación inadecuada que se puede dar al realizar el corte, siendo el corte de igual espesor al tratarse de una sierra mecánica.

Soldada la pieza 1 y 2, pasamos a presentar y soldar en el interior del cono. (Imaginaros un embudo) un trozo de tubo de 40 mm por 60 mm de longitud y que lo deberéis centrar perfectamente.

Este tubo actuara para recibir el silenciador interior que construiremos mas tarde.

El siguiente paso es construir el silenciador con doble cono.

 

Este sistema permite cambiar el flujo de los gases dándole un sonido más grabe, pero si os resulta difícil podéis apostar simplemente por hacerlo recto.

Para realizar el silencioso utilizaremos:

1.       Un trozo de tubo de 40 mm de interior por apenas 10 mm de longitud.

2.       Un trozo de tubo de 40 mm exterior y 60 mm de longitud.

3.       Un trozo rectangular de chapa perforada de 3 mm de 290 X 220 mm

4.       Dos pedazos para realizar el cono de reducción de 70 mm a 40 mm

5.       Dos pedazos para realizar los conos interiores ( mirar medidas en croquis y plantillas)

 

Una vez tengamos todos los pedazos cortados de chapa perforada, los tendremos que moldear en forma cilíndrica y de cono y eso es cuestión de maña de cada uno, en mi caso con el tornillo/mordaza del banco de mesa, paciencia y muchos martillazos y la verdad es que quedo muy bien.

De este proceso obtendremos:

·         Cilindro nº 3 de 70 mm de diámetro por 290 mm de largo

·         Cono nº 1 de diámetro 70 mm a 40 mm y longitud 40 mm( después se reduce a 20/30 mm de longitud debido a la soldadura y ajuste delantero con la conexión)

·         Cono nº 4 de diámetro 70 mm a 40 mm y longitud 40 mm( mirar plantilla)

·         Conos internos( mirar la plantilla)

Tras el moldeado,  empezamos a confeccionar  el cilindro nº 3 y  conos que se alojarán en el interior. Primero e individualmente soldaremos los 2 conos en su encuentro, después entre sí, los introduciremos dentro del cilindro nº 3 y ajustaremos la pieza nº 3 (que no está soldada) la soldaremos primero a ella en la unión longitudinal y posteriormente los conos en las partes de la boca del cilindro marcado en azul y obtendremos una pieza similar a la siguiente imagen:

 

Llegados a este punto daremos forma a los conos nº 1 y 4, los soldaremos a ellos longitudinalmente y a continuación los soldaremos a la pieza nº 3, posteriormente soldaremos los tubos con el nº 1 (40 mm interior X 10 mm) y nº 2 (40 mm exterior X 60 mm) y se obtendrá la siguiente pieza.

Es muy importante conseguir la alineación de la pieza para que se quede bien centrada en el interior del escape/silenciador.

 

 

 

El siguiente elemento sera, el tapón por así decirlo, del silencioso y que en conectaremos el silencioso interior y el Db Killer.

Para confeccionarlo, le realizaremos un orificio con un baso de corte de 42 mm ( suelen quedarse en 43/44 mm) y que posteriormente soldaremos un tubo de 40 mm de interior  ( 43/44 exterior) y una longitud de 60 mm y que debe coincidir con el eje del silencioso.

Es recomendable realizar el montaje del conjunto para presentar, alinear y ajustar todo el silencioso interior con el tubo que soldaremos en el Tapon ( puntear con soldadura antes de soldar por completo)

Este tubo es de 40 interior para después poder embutir el Db killer que sera de 40 mm de exterior y también el silencioso interno que termina en un tubo de 40 mm exterior .

Una vez ajustado se suelda y se lima ( a mano) para dejarlo totalmente plano y que ajuste posteriormente el Db killer.

En el tapón del escape( fijaros en la figura) realizaremos unos orificios y pasaremos un machón de rosca  métrica 6 para sujetar el Db killer , también unos cortes para poder poner los tornillos.

Todo esto lo taparemos con el embellecedor de cola del silencioso original.  

 

 

Por ultimo el Db killer.

Para construirlo emplearemos un trozo de tubo que hemos sacado del interior del silencioso original y que es del mismo diámetro que la salida de origen.

Tendremos que realizar una especie de arandela de 68 mm de diámetro, que viene a ser el diámetro ajustado al hueco de paso que tiene el Tapón del silencioso.

A dicha arandela también le realizaremos un orificio para pasar el tubo de 28 mm extraído del interior del silenciosos

 

Llegados a este punto, pasamos el tubo de 28 mm por la arandela y lo punteamos, posteriormente le ponemos por la parte interior un trozo de tubo de 40 mm exterior por 30 mm de largo lo punteamos, montamos en el tapón y si esta todo ajustado se suelda.

La salida del tubo de 20 mm debe ser igual a la de origen y por la parte interior, la tendréis que ir cortando a vuestro gusto, cuanto mas corta mas fluidez de salida de flujo y ruido

Si os fijáis se aprecian algunos orificios tanto en el tapón como el envoltorio del silencioso original. Son los que lo sujetarán y en mi caso los he sacado varias veces hasta conseguir el ajuste de sonido y demás, tened en cuanta que he realizado varios silencios internos hasta conseguir el que se ajusta a lo deseado por mi parte.

 

 

 

El siguiente paso, montaje y colocación de fibra de vidrio.

 Hemos optado por clocar dos mantas de fibra de vidrio para que se quede bien ajustado y no pase ni ruido ni calor.

 

 

Y ya esta, probar y pintar.

 

 

Cabe decir que en la unión del tapón que se ven los tornillo, llevo junta de silicona para hornos de 380º, pero seguramente lo soldare  de nuevo hasta que se queme la fibra dentro de no se cuantos Km.Eso al gusto de cada uno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plantillas de los conos.pdf

[fededb]

Excelente trabajo. Enhorabuena

[arsalu]

Este es el resultado

[Invitado]

Arsalu, pedazo de tutorial. Gracias por compartir!

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[abhang]

Excelente brico, enhorabuena! 

[arsalu]

Gracias compañeros, esto es necesario para hacer mas grande este foro.

Espero que no sea muy tostón, pero he intentado que sea fácil de entender y detallado

[sergio_902]

Buen trabajo. Ya son ganas... Pero queda muy chulo el escape de casa y que luego suene así. ¿Llega a hacer demasiado ruido? 

[Invitado]

10 hours ago, arsalu said:

Gracias compañeros, esto es necesario para hacer mas grande este foro.

Espero que sea muy tostón, pero he intentado que sea fácil de entender y detallado

Por cierto, ¿ para la ITV que llevas pensado? ¿Con el db killer te la pasa?

[ugena44]

Enhorabuena por el trabajo y gracias por el aporte.

[arsalu]

En 10/11/2017 en 20:50 , stingo dijo:

Por cierto, ¿ para la ITV que llevas pensado? ¿Con el db killer te la pasa?

Toca esperar como tres años, jejeje

Por ruido en vacío pasa y con el doble cono , quema bien los gases cuando se pone al rojo vivo, pero toca esperar y lo llevare asi.

En 10/11/2017 en 15:02 , sergio_902 dijo:

Buen trabajo. Ya son ganas... Pero queda muy chulo el escape de casa y que luego suene así. ¿Llega a hacer demasiado ruido? 

Para mi gusto , perfecto, no es típico escape que en 10 km te bajarías de la moto por el ruido molesto. 

[Invitado]

On 13/11/2017 at 10:43 AM, arsalu said:

Toca esperar como tres años, jejeje

Por ruido en vacío pasa y con el doble cono , quema bien los gases cuando se pone al rojo vivo, pero toca esperar y lo llevare asi.

Para mi gusto , perfecto, no es típico escape que en 10 km te bajarías de la moto por el ruido molesto. 

Hola Arsalu,

Mira este tema. ¿ Qué te parece la idea?. Te mandé un privado pero no se si lo has leido.

 

[Mito]

menuda currada, te ha quedado de lujo. Saludos

[arsalu]

Esta es la segunda parte del tubarro, un colector ajustado para que tire.

El tubo de origen tiene un diámetro de 27 mm interior  y el de la xciting 500 es de 36mm interior

 Lo primero que he realizado es una plantilla del colector de escape original para ajustar el otro colector.

 

En mi caso tuve la oportunidad de comprar un tubo completo con colector y otro colector de la 500 del 2008 en adelante, que lleva sonda lambda.

Tras varias mediciones cortamos el colector de la 500 y también la boca del colector de la 400 que tiene un diámetro especifico de 41,5 mm exterior (puñeteros) pero hay tubos similares para realizar esta boca.

 Lo siguiente es medir y ajusta para que entre dentro del molde, posteriormente a soldar y  repasar. Por ultimo lo pintemos y la prueba ha sido espectacular.

 También tengo que decir que en bajos funciona como un misil, ya que he retocado el variador de origen y los platos del embrague para compensar la pérdida en bajo y es un atentico misil.

La aceleración real, no la he podido realizar ya que el sensor de velocidad/ABS lo tengo a una separación de 1,5 mm y seguro que me da error de lectura actualmente, pero en referencias entre semáforos tengo claro que no me adelantan, eso sí es peligrosa porque derrapa de atrás en asfaltos finos.