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arsalu

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  1. Toca esperar como tres años, jejeje Por ruido en vacío pasa y con el doble cono , quema bien los gases cuando se pone al rojo vivo, pero toca esperar y lo llevare asi. Para mi gusto , perfecto, no es típico escape que en 10 km te bajarías de la moto por el ruido molesto.
  2. Gracias compañeros, esto es necesario para hacer mas grande este foro. Espero que no sea muy tostón, pero he intentado que sea fácil de entender y detallado
  3. En algunos casos el escape de la Kymco xciting 400 i, sufre la típica avería de que se desuelda por el interior parte de sus componentes y nos atrevemos a modificarlo para conseguir un tubo algo más descongestionado y fluido para la extracción de gases, así como para el oído de esos conductores que no nos escuchan. En este caso se ha optado por el vacío COMPLETO del interior y modificación similar a un tubo de salida directa con doble cono (también se puede hacer igual pero sin conos) y con la posibilidad de poder desmontar el interior y poner de nuevo fibra pasado un tiempo. Los materiales empleados son: · El tubo original. · Tubo de inox de 40 mm interior.( 50 cm) · Tubo de 40 mm exterior ( 50 cm) · Lamina de chapa perforada de 3 mm · Parte del tubo interior para el Db killer. · Arandela metálica de 68 mm · Tornillo de métrica 6 · Fibra de vidrio ( 2 mantas) · Cartucho de silicona de 380º · Pintura anti calórica. Herramientas. · Sierra mecánica de corte · Máquina de soldadura tig y mig ( con ello conseguimos acabados perfectos) · Radial y discos de desbarbar. · Vaso de corte de 40 mm para orificio para alojar db killer · Machón de rosca de métrica 6 Manos a la obra: En principio cogemos el tubo de escape y lo cortamos (marcarlo previamente para volverlo a soldar en su situación antes del corte) en la sierra de cinta según la siguiente fotografía por los puntos de cortes en rojo 1 y 2. El corte 3 lo reservaremos para hacerlo con radial y disco de 1 mm dado que hay una doble cámara y solo queremos cortar la parte exterior, aprovechando la interior para encajar en el montaje. A continuación se vacía todo el interior y empezamos con el montaje de algunos elementos. El corte producido en el punto 1 y 2 nos dará una pieza en forma de cono (nº 2), la conexión con el colector de escape (nº 1) y posteriormente el cuerpo del tubo/silencioso (nº3). Empezaremos soldando la pieza nº 1 a la pieza nº 2 coincidiendo con la marca que le hicimos con anterioridad y de este modo no se rotara o cojera una inclinación inadecuada que se puede dar al realizar el corte, siendo el corte de igual espesor al tratarse de una sierra mecánica. Soldada la pieza 1 y 2, pasamos a presentar y soldar en el interior del cono. (Imaginaros un embudo) un trozo de tubo de 40 mm por 60 mm de longitud y que lo deberéis centrar perfectamente. Este tubo actuara para recibir el silenciador interior que construiremos mas tarde. El siguiente paso es construir el silenciador con doble cono. Este sistema permite cambiar el flujo de los gases dándole un sonido más grabe, pero si os resulta difícil podéis apostar simplemente por hacerlo recto. Para realizar el silencioso utilizaremos: 1. Un trozo de tubo de 40 mm de interior por apenas 10 mm de longitud. 2. Un trozo de tubo de 40 mm exterior y 60 mm de longitud. 3. Un trozo rectangular de chapa perforada de 3 mm de 290 X 220 mm 4. Dos pedazos para realizar el cono de reducción de 70 mm a 40 mm 5. Dos pedazos para realizar los conos interiores ( mirar medidas en croquis y plantillas) Una vez tengamos todos los pedazos cortados de chapa perforada, los tendremos que moldear en forma cilíndrica y de cono y eso es cuestión de maña de cada uno, en mi caso con el tornillo/mordaza del banco de mesa, paciencia y muchos martillazos y la verdad es que quedo muy bien. De este proceso obtendremos: · Cilindro nº 3 de 70 mm de diámetro por 290 mm de largo · Cono nº 1 de diámetro 70 mm a 40 mm y longitud 40 mm( después se reduce a 20/30 mm de longitud debido a la soldadura y ajuste delantero con la conexión) · Cono nº 4 de diámetro 70 mm a 40 mm y longitud 40 mm( mirar plantilla) · Conos internos( mirar la plantilla) Tras el moldeado, empezamos a confeccionar el cilindro nº 3 y conos que se alojarán en el interior. Primero e individualmente soldaremos los 2 conos en su encuentro, después entre sí, los introduciremos dentro del cilindro nº 3 y ajustaremos la pieza nº 3 (que no está soldada) la soldaremos primero a ella en la unión longitudinal y posteriormente los conos en las partes de la boca del cilindro marcado en azul y obtendremos una pieza similar a la siguiente imagen: Llegados a este punto daremos forma a los conos nº 1 y 4, los soldaremos a ellos longitudinalmente y a continuación los soldaremos a la pieza nº 3, posteriormente soldaremos los tubos con el nº 1 (40 mm interior X 10 mm) y nº 2 (40 mm exterior X 60 mm) y se obtendrá la siguiente pieza. Es muy importante conseguir la alineación de la pieza para que se quede bien centrada en el interior del escape/silenciador. El siguiente elemento sera, el tapón por así decirlo, del silencioso y que en conectaremos el silencioso interior y el Db Killer. Para confeccionarlo, le realizaremos un orificio con un baso de corte de 42 mm ( suelen quedarse en 43/44 mm) y que posteriormente soldaremos un tubo de 40 mm de interior ( 43/44 exterior) y una longitud de 60 mm y que debe coincidir con el eje del silencioso. Es recomendable realizar el montaje del conjunto para presentar, alinear y ajustar todo el silencioso interior con el tubo que soldaremos en el Tapon ( puntear con soldadura antes de soldar por completo) Este tubo es de 40 interior para después poder embutir el Db killer que sera de 40 mm de exterior y también el silencioso interno que termina en un tubo de 40 mm exterior . Una vez ajustado se suelda y se lima ( a mano) para dejarlo totalmente plano y que ajuste posteriormente el Db killer. En el tapón del escape( fijaros en la figura) realizaremos unos orificios y pasaremos un machón de rosca métrica 6 para sujetar el Db killer , también unos cortes para poder poner los tornillos. Todo esto lo taparemos con el embellecedor de cola del silencioso original. Por ultimo el Db killer. Para construirlo emplearemos un trozo de tubo que hemos sacado del interior del silencioso original y que es del mismo diámetro que la salida de origen. Tendremos que realizar una especie de arandela de 68 mm de diámetro, que viene a ser el diámetro ajustado al hueco de paso que tiene el Tapón del silencioso. A dicha arandela también le realizaremos un orificio para pasar el tubo de 28 mm extraído del interior del silenciosos Llegados a este punto, pasamos el tubo de 28 mm por la arandela y lo punteamos, posteriormente le ponemos por la parte interior un trozo de tubo de 40 mm exterior por 30 mm de largo lo punteamos, montamos en el tapón y si esta todo ajustado se suelda. La salida del tubo de 20 mm debe ser igual a la de origen y por la parte interior, la tendréis que ir cortando a vuestro gusto, cuanto mas corta mas fluidez de salida de flujo y ruido Si os fijáis se aprecian algunos orificios tanto en el tapón como el envoltorio del silencioso original. Son los que lo sujetarán y en mi caso los he sacado varias veces hasta conseguir el ajuste de sonido y demás, tened en cuanta que he realizado varios silencios internos hasta conseguir el que se ajusta a lo deseado por mi parte. El siguiente paso, montaje y colocación de fibra de vidrio. Hemos optado por clocar dos mantas de fibra de vidrio para que se quede bien ajustado y no pase ni ruido ni calor. Y ya esta, probar y pintar. Cabe decir que en la unión del tapón que se ven los tornillo, llevo junta de silicona para hornos de 380º, pero seguramente lo soldare de nuevo hasta que se queme la fibra dentro de no se cuantos Km.Eso al gusto de cada uno. Plantillas de los conos.pdf
  4. Escape -caput Xciting 400i

    Pues a petición de algunos compañeros, cuelgo dos videos con audio para que se escuche el sonido, tened en cuenta que en la realidad es mucho mejor y con db killer hasta las 3500 rpm se asemeja mucho al original con caballete y padara la moto. Sin el Db killer canta gorda y genial pero es un poco excesivo. En cuanto a la consulta de Stingo, como eres de Valencia te invito a almorzar un día y lo ves, no obstante intentare realizar un brico con todo para quien lo quiera intentar hacer. Yo en mi caso he tirado de mi amigo para que lo corte con sierra de cinta y suelde con el mig.
  5. Escape -caput Xciting 400i

    Buenas compañeros. Pues yo he sido un poco más radical y he hecho un tubarro y la verdad es que suena de miedo sin db killer y con el db killer suena muy bien. Me he basado en un sistema de moderno el cual cambia los flujos del escape y es una buena currada pero canta mejor que el mivv de mi vecino.Jejeje Os dejo un Croquis con las medidas. Colgare mas fotos cuando este pintado Ya esta pintado y probado con exelente resultado
  6. Escape -caput Xciting 400i

    Hola compañeros. En mi caso lo revente por dentro con apenas 1450 km y 5 meses, en la actualidad la moto tiene 4400 y 11 meses y con este escape tira menos. He comprado uno con avería interna para investigar y hacer un experimento, vamos que voy a realizar un tubarro con uno de origen, como cuando teníamos vespinos, variant y similar, a ver por donde suena la flauta.
  7. Balanceo raro en Velocidad

    Buenas compañeros, En mi caso se han terminado los flameos, la moto tiene 1580 km y 6 meses, la solución ha pasado por un ajuste del tren delantero de los muelles, aceite y algo más, pasando por un técnico en amortiguación y el cambio de neumáticos por unos Metzeler Feelfree 120/70 R 15 H 56 M+C delantero y Trasero 150/70 - 14 66 S M+C. (son los que me gustan) y la mejora es brutal, además que el ABS trabaja perfecto. Tema del ABS por si os interesa: http://www.forokymco.es/266-xciting-400/481041-abs-muy-intrusivo?start=15#504241
  8. ABS muy intrusivo

    Evidentemente, el ABS es un sistema de apoyo para evitar que la rueda se quede bloqueada al frenar, como también es evidente que un sistema de ABS cuando solicitamos que actúe como debe y no lo hace, algo falla como ha sido mi caso y mencione con anterioridad. Por ello me he decidido a realizar varias pruebas La primera ha sido contar con un amigo, piloto profesional que corrió hace poco en las 24 hora de lemans, para que testeara la moto (él tiene una Tmax entre otras), SAG, presiones de neumáticos, etc. y de este modo ir afinando la Xciting 400. Lo primero fue trabajar con un técnico en amortiguación realizando mediciones SAG, información del piloto del comportamiento del tren delantero y posteriormente se desmonto, analizaron la dureza de los muelles, válvulas, etc. y se optó por un cambio aceite, precargar muelles y modifico la cantidad de aceita para agrandar la cámara interna de aire (menos aceite más cámara de aire) y que no realice falsos topes. Realizadas esta modificaciones y con los mismos neumáticos de serie, realicemos pruebas de conducción, nuevas mediciones SAG y lo más importante para mí, el sistema de frenos y como se comportaba el ABS, siendo notoria su mejoría, pero fue determinante el cambio de neumáticos por unos Metzeler H Feelfree 120/70 R 15 56 M+C delantero y Trasero 150/70 - 14 66 S M+C. (son los que me gustan). En este momento el ABS si trabajo como debe ser, incluso se oye un pequeño chirrido típico de cuando la rueda se bloquea y el neumático desliza por el asfalto, pero rápidamente libera la rueda el ABS y lo hacer en repetidas ocasiones hasta que se detiene la moto o sueltas la maneta de freno (me comí literalmente la cúpula) También se ha conseguido que no de bandazos a velocidad de 140/150 km, pero eso es otro tema, la cuestión es que todo ha sido positivo y ahora si trabaja bien el ABS. Mencionar que la moto tiene en la actualidad 1580 km y 6 meses. Tenemos intención de seguir trabajando en el tren delantero para conseguir mejorarlo con el mínimo coste (yo pondré cartuchos y gas traseros), pero ya se ha conseguido mucho desde mi punto de vista y los profesionales que me he rodeado.
  9. Neumaticos (Xciting 400)

    Buenas tardes. En mi caso quiero cambiarle los neumáticos en la primera revisión (sin comentarios) y me decantaría por las metzeler feelfree, pero y pese a que en ficha técnica nos pone código de velocidad N y sale de serie con H, mi intención es poner lo más lapa posible y estoy ante la duda de poner S o H delantero (trasera solo hay en S)
  10. Aviso neumáticos Maxxis de serie (Seguridad)

    Gracias! Mañana me queda por ver lo del basculante trasero. Has tenido muchisima suerte, sobre todo en la primera vez, amenudo paso con el coche y algún descelebrado me pasa por la derecha a 90 km o mas, ya le llegara la denuncia. Yo he tenido un problema de frenado con ABS y me parece que tienen que ser los neumaticos, ¡¡¡pues no les quedan mucho¡¡¡ Ya nos dices como funciona con ese neumatico
  11. Pues como me aburro, cuelgo este otro brico de cómo poner un soporte casero para el GPS. En este caso desmontamos la cúpula y con un cartón realizamos un patrón que nos vendrá bien para saber las medias de la plancha que confeccionaremos, donde queremos que nos llegue la funda del GPS, etc. En este supuesto hay un pequeño hueco que sin desmontar nada nos entra este cartón y se sujeta para darle la forma que queremos. En esta imagen se aprecia mejor los huecos que tenemos para introducir el cartón y posteriormente el soporte confeccionado., Recordar estos huecos, los tenemos que rellenar para que sujete la plancha y no vibre. Posteriormente, retocamos aquello que no nos guste y le damos la forma fina de terminación que nos interesó o se ajuste a lo que queremos o simplemente a nuestro gusto. Se ha optado por un folio A4 para este patrón y si os fijáis bien tiene un pliegue por la mitad, si lo dobláis como si fueras a realizar un avión, nos saldrán dos mitades iguales, para que al abrirlo sea un patrón con las curvas igualadas. A continuación utilizamos el patrón en una chapa metálica de 1,5 mm de espesor en mi caso, pero se puede utilizar de aluminio, mas finita o gruesa e incluso una bandeja de una estantería que no sirve, la marcamos, cortamos con caladora o radial o lo que tengáis a mano como tijeras para metal (yo radial pequeñita) y le hacemos el orificio que se ve en la foto antes de doblarlo por esa línea en ángulo de 90 grados. Lo volvemos a presentar y si es lo que queremos a pintar. Una vez pintada llega lo mas importante, la sujeccion sin hacerle nada a la plastica de la moto.Dentro del circulito rojo( foto inferior), hay un orifio de orijen, el cual utilizarelos pasando un tronillo de abajo haci arriba y que en la foto superior, al presentarlo, marcaremos con lo que se puede y postriormente le haremos un orificio a la chapa Aquí tenéis los plásticos ahora si desmontados de la cúpula con esos orificios de origen los cuales aprovecharemos y el tornillo preparado en la chapita. Esto es el resultado después montarlo y si os fijáis lleva un cable de seguridad sujeto al mismo tornillo que le hemos puesto (cable de acero con quita vueltas de pesca forrado con retráctil negro
  12. ABS muy intrusivo

    Pues mi gozo en un pozo, con apenas 650 km y un rodaje de frenos sin brusquedades para que todo se ajuste y motor siempre 5 minutos para coger temperatura, ayer tarde en la zona de vall de uxo, Castellón, me salio un coche en un asfalto en buen estado, fino pero sin huecos y al apretar los dos frenos a tope para no colisionar, a una velocidad de 50/60 km, me toco tirarme fuera de trazada porque literalmente me pego una primera frenada y luego dejo de frenar,actuando el ABS como si la rueda delantera estuviese totalmente parada y pude frenar algo con el trasero. Posteriormente hice la prueba en un aparcamiento de una campo de futbol con bachecitos y me sucedio lo mismo, en linea recta frenas a tope y me escupía la maneta hacia delante y dejaba correr la moto, lo suficiente como para comerte el coche delantero. Esta es mi opinión Pienso que debemos actuar ante Kymco España y que solucionen este fallo, porque desde luego que lo es, no podemos adelantar una frenada cuando nos sale de improvisto un coche, moto, animal, etc.
  13. Ya digo, de momento bien, si llueve no salgo ni a por el pan
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