avila2474

En la propia concesionaria Kymco encuentras todos los recambios. Y esa arandela en concreto no creo que cueste más de 8 euros iva incluido.

Busca aqui mismo en el foro. Hace tiempo subí la de la 350. Y la de la 125 euro 3 le sirve a la euro4 porque es el mismo motor.

Si a ver, he decidido no montarlas. Las tengo a la venta. No son 110W c/u, son 55W cada foco que son el mismo watiaje de las de serie. Lo que nunca me imaginé es que calentara tanto la estructura del foco. He seguido buscando y he encontrado unas de 40W con el disipador fuera, porque esta claro que con el ventilador embutido en el propio foco no es lo idóneo, porque no tiene como sacar el calor que genera. Lo que me preocupa son los anillos led's que espero que no se estropeen sin el capuchón: He encontrado esto en AliExpress: 44,44€ | 2 uds LHD H7 bombilla de faro LED con lente H11 HB3 HB4 9005 9006 Mini proyector luces 6000K 20000LM blanco haz alto/bajo https://a.aliexpress.com/_EJGcyDc Lo que me gusta es que tiene el corte a la izquierda del haz de luz. Así no deslumbra. Los focos que pones son demasiado bajos de potencia, creo que será más como luz antiniebla que como faro. Aparte, tengo entendido que este tipo de foco no es recomendable en nuestras sd's, porque tiende a deslumbrar por el propio diseño de la tulipa. En cambio, las que son tipo proyector, son mejores porque no deslumbran y el haz de luz no se distorsiona tanto por la tulipa. De todas formas, en tu caso al ser de 16w, no deberías de tener ese problema. Igualmente si decides comprarlas, avisa y comenta tu experiencia para saber si valen la pena por el precio que tienen para luz de baja.

A la mi*rda lo que digan los mexánicos, si es una 2019, 56.000km no son nada. La mia es una 125 de 2017, y va por los 65.000 km. Así que yo no me lo oensaría, yo reparo. Ahora, cuidado con los mecánicos. Vigila que hagan un buen trabajo porque si te sueltan semejante animalada no quiero imaginarme como repararán...

Todo depende del cariño que le tengas a la moto. Yo en tu situación, reparo. Ahora que si quieres usar este problema como excusa para cambiarla, es solo decisión tuya. Depende también del estado en el que se encuentre toda la moto. Si está la pintura derroída, plásticos quemados, etc., cambia. Pero si está en buen estado, y económicamente no estas muy allá, yo repararía. No es una 125. Otra cosa, toma en cuenta que toda moto que compres a día de hoy va RECORTADA por la mi*rda de las emisiones, así que las sensaciones que te transmitía esta moto no las vas a encontrar en las nuevas, así que ya solo por esto yo particularmente repararía el motor. Pero bueno, es decisión tuya.

A ver, Tengo JCosta desde hace 6 años y no he tenido ningún problema con el variador. Si que es verdad que si por ejemplo con mi scooter el par de apriete de la tuerca del variador es de 5.5 kg/f, con el JCosta será de 7 más o menos. Lo que si el manual de taller recomienda que antes de aplicar el apriete, debes aplicar unas gotas de aceite para que la tuerca no gripe y apriete mejor, cosa que los mecánicos en general ni siquiera hacen. Aunque soy enemigo de usar la pistola de impacto y más en los aprietes, en mi caso últimamente prefiero usarla en este componente. La suerte es que como puedo controlarla, se más o menos cuando debo pararla y luego rectificar con la dinamométrica. Y cuanto más apretada quede, mejor. Excepcionalmente a lo mejor notas que desliza un poco, pero luego ya traba y ya no tienes ese problema. Es el único defecto del variador. A ver si con las siguientes ediciones lo corrigen. Lo de la correa, el desgaste lo sufre siempre y cuando cambies el muelle de contraste del embrague. La absurda costumbre de cambiar el muelle si cambias variador se hace por mera costumbre. La razón REAL es porque el variador al ser más agresivo, provoca que la correa tienda a patinar en el embrague. Al cambiar el muelle por uno más duro, aprieta mucho más la correa, pero la contraparte de esta cagada, es que desgastas la correa el doble de rápido. MI consejo es, cambia el muelle SOLO si notas que en la arrancada tienes una perdida de tracción. La correa te hará el típico sonido agudo cuando patina. Demás está decir que si cambias variador, debes cambiar la correa y deberás de hacerle un rodaje de unos 80/100 km porque los perfiles de la correa de deben adaptar a las semipoleas. Lo del embrague es mero mantenimiento. Lo que se tiene que hacer es lijar con una 180/200 la superficie de la zapata siguiendo la curvatura. Solo es borrar la superficie brillante que se forma. Nada más. La campana no se toca. Si quieres eliminar estos problemas, el secreto está en que cuando arranques debes hacer con contundencia, no a bajas revoluciones porque es ahí en ese momento cuando se forma esa cristalización. Por último lo de las balas, yo las he usado alrededor de unos 10/15.000 km. y el desgaste que sufre es mínimo. Lo que si me pasó la última vez es que las balas se carearon, es decir, tenía como pequeños orificios pero nada que afectara a su función. En la punta de la bala llevan un orificio de control, si desaparece es hora de cambiarlas. En mi caso después de 10.000 km. aún las seguía teniendo. Así que según sea tu forma de conducir, unos 12.000 km. de media te pueden durar sin problema. Ahora que si arrancas y paras a cada rato, entonces el desgaste será mayor.

Mi consejo: NO metas Malossi ni toques el embrague. Cambiar los rodillos por tech pulley es una basura. Es un quiero y no puedo. Amen de que el fallo de estos rodillos es que se giran y es un verdadero coñazo (te lo digo por experiencia propia). Quieres mejorar tu scooter? metele JCosta. El diseño del variador es radicalmente distinto en comparación a Malossi que siendo objetivos, no deja de ser un variador de aluminio con rampas más anchas. El diseño del variador axial es mucho mejor y obtienes un mayor rendimiento en comparación al de serie. Lograrás el mismo desarrollo a menores revoluciones, por lo que obtendrás un menor consumo de combustible y menor temperatura del motor, que a la postre, es lo que mata estos motores. Eso si, este variador tiene un casquillo de grafito que deberás cambiarlo cada 15.000 km. y vale 25 euros. El embrague no lo toques por que su funcionamiento es tan simple que no vas a percibir una mejora sustancial en comparación al de serie. Solamente se cambia embrague por fallo o por que quieres sacar un mayor rendimiento en la arrancada. Nada más. Y para lo que vale, no lo justifica. Ahora, lo que si no se el peso ideal de las balas (no usa rodillos) para la Like. El variador cuando lo compras trae unas balas bastante ligeras, suponiendo que traiga unas balas de 8g, quizás probaría a subir medio gramo más. Por ejemplo, en la superdink cuando compras el variador, trae unas balas de 9g que son bastante ligeras para la moto, por consiguiente, sale como un tiro pero para alcanzar los 110, tienes que roscarle la oreja y se pone el motor en 9500 rpm´s. Una burrada. Solución? subir el peso de las balas a 10g. La moto pierde un poquito en salida, pero a cambio, logras tener el mismo desarrollo a menos revoluciones. Me suelo poner en 110 km. a 8500 rpm´s que para ese motor, es lo mejor. Incluso, 120 a 8700 rpm´s con viento a favor y ligera pendiente en bajada. Como ves, una mejora abismal. Qué modelo de Like tienes?

Me paso a led, ha llegado a un punto que conducir de noche con las bombillas de serie es dificil. Y ya no digamos cuando llueve, literalmente el asfalto se come la luz. He cambiado la bombilla de alta por una de led y la verdad es que es otra cosa, una iluminación más uniforme, clara y precisa. Pero había dejado la de baja en incandescente y la verdad es que canta demasiado, es por esto que he comprado este foco que según he leído y me han comentado, por la forma de la tulipa, es mucho mejor al tener una lupa ya que no es una iluminación que tienda a cegar al contrario: https://es.aliexpress.com/item/1005008281522356.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.31.88d9194dBK8vJ7&gatewayAdapt=glo2esp El problema de esto y que me descoloca, es que tomando temperaturas del foco, toda la estructura se pone a más de 100º, cosa que me preocupa, ya que desconozco de que material esta hecha la tulipa. Haciendo comparaciones, la base del foco incandescente se pone a unos 80º más o menos (hablando de memoria ahora mismo), y ya no digamos el cristal, el cual se va a los 150º tranquilamente, pero el led es al revés, no calienta tanto el led en si, pero todo lo que es el soporte, al usarse como disipador junto con el ventilador, se va a los 105º y subiendo. Alguien me puede decir si la tulipa aguantaría esta temperatura sin cargarmela? la tulipa es de cristal? Obviamente si lo monto, el capuchón tendrá que ir fuera. El led de alta que he montado le pasa lo mismo pero su uso no es constante si no cuando la situación lo requiera, pero la de baja que está encendida todo el rato es otra cosa. Entiendo que no debería de haber problemas, ya que si no, no se venderían, Pero aún así, es algo que me tiene mosca. Tendré problemas si uso estas bombillas en la de baja todo el rato? su duración entiendo que no será muy allá, pero mientras me hagan el apaño pues eso que me llevo.

Metele 75W90 que es sintético. 80W90 es mineral. Marcas? si valoras tu scooter, metele Ravenol, no es barato pero es lo mejorcito en aceites. Si le metes el mineral, hay que cambiarlo cada 2500 km. según manual de taller. Si le metes el 75W90, puedes cambiarlo cada 4000 km. Es el que uso yo para mi 125. https://ravenol.es/producto/ravenol-motogear-sae-75w-90-gl-4-1-l/

Esa herramienta la tengo. Según leí unos post´s más arriba, sacaste las válvulas para asentarlas. Me refiero a esa herramienta. Y en mi caso, sacaré motor. Es mucho más cómodo que hacerlo en el parking. Si tuviese una plataforma elevadora como la de los talleres otro caso sería, pero estar doblando la espalda no es lo mío, aparte que tengo 2 hernias y paso de quedarme clavado. Por eso prefiero bajar motor. Así de paso reviso los bujes del motor. Usaste cepillo de alambre de bronce para quitar la carbonilla?

Me alegro que ya esté rodando la motillo. Una pregunta, la herramienta que usaste para las válvulas, donde lo compraste? que te costó? tuviste que desarmar mucho para poder acceder a ellas?

Estupendo!! Buena restauración. Desmontaste el motor imagino? Otra cosa, que refrigerante vas usar? Yo es que me da que el que estoy usando no es el indicado y es uno de los causantes de que se vaya la junta. To uso ravenol, pero tienen de dos tipos. Y para Barcelona por ejemplo, en donde el frío no es tan acusado, el de verano creo que es mejor que el otro que uso que es más para clíma más frío.

Se regulan abajo. 1 es muy blando, 5 es más duro. Salen de fábrica en el 3. Si llevas pasajero se recomienda en el 4 o 5. Si no, 2 o 3. Es cuestión de probar.

A ver si entra al post algún compañero con más conocimientos sobre este tema, por que como te digo, se me escapa. Lo único que se me ocurre que tal vez pueda estar ocasionando una lectura elevada es que al no haber revisado el reglaje, haya alguna que esté fuera de tolerancia y esté filtrando combustible crudo. Basta que esté abierta una décima para que altere las lecturas de la sonda. Sobre el cuerpo de mariposa, para limpiarlo tienes que desatornillarlo de la centralita y lavarlo con desengrasante, y gasolina, y luego sumergirlo en agua caliente desmineralizada con detergente (unas gotas) en un limpiador ultrasónico (solo la parte mecánica, no la centralita). Y luego volver a montar con cuidado. Los respiraderos también verificar que estén limpios. No se si tu scooter tiene botella PCV, es un dispositivo donde va a parar todos los tubos de respiración del motor. En la mía (2017) lo lleva y por problemas en la válvula de gases del depósito de combustible (el típico buff que hace el tanque cuando abres y sale todo el vapor de la gasolina), aproveché y cambié ambos componentes. LINK al post: Recapitulando: Una lectura alta de gases en una moto, comúnmente referida a niveles elevados de monóxido de carbono (CO) o hidrocarburos (HC), generalmente indica problemas con la mezcla aire-combustible o la combustión incompleta. Esto puede deberse a varios factores, como un filtro de aire sucio, una carburación incorrecta, problemas con las bujías o incluso un escape dañado. Causas comunes de una lectura alta de gases: Mezcla rica (exceso de combustible): Un filtro de aire sucio o una mala carburación pueden impedir que entre suficiente aire, resultando en una mezcla rica que no se quema completamente. Bujías defectuosas: Si las bujías no están en buen estado, la chispa puede ser insuficiente o incorrecta, llevando a una combustión incompleta y altos niveles de gases no quemados. Problemas con el escape: Un escape dañado, con fugas o con el catalizador obstruido, puede afectar la lectura de los gases. Sistema de inyección defectuoso: En motocicletas con inyección electrónica, fallos en el sistema pueden causar una mala mezcla. Soluciones y pasos a seguir: 1. Verificar el filtro de aire: Un filtro de aire sucio impide la entrada de aire necesaria, por lo que es importante limpiarlo o reemplazarlo. 2. Revisar la carburación: Si la moto es carburada, se debe verificar el ajuste de la mezcla y realizar la carburación si es necesario. 3. Inspeccionar las bujías: Las bujías deben estar en buen estado y proporcionar una chispa adecuada para una combustión eficiente. 4. Revisar el sistema de escape: Verificar si hay fugas o daños en el escape, y asegurarse de que el catalizador esté en buenas condiciones. (ayuda de la IA) EDIT: Algo que no has dicho, de que año es tu scooter? estoy mirando por la red y la gran mayoría coincide en que para una lectura alta en gases, es que hay un problema con la sonda lambda. Sigo investigando a ver.

La verdad es que estos temas específicos se me escapan. Entiendo que si abrieron, en teoría habrán cambiado solo cigüeñal, bulón, biela y tal vez cadena, el pistón poco o nada le habrá pasado si trabó por la correa. Siendo lo más barato el reglaje, tiraría por ahí. Total, de perdidos al rio... Y el cuerpo de mariposa lo volvería a limpiar. Se pasa por mucho??

Buenas tardes, como llevas el tema? A ver, para limpiar la sonda lambda yo lo que hago es coger un bote de condimento de cristal, lo lavo bien, sumerjo la sonda con gasolina durante un buen rato, incluso toda la noche si puede ser, al día siguiente cojo el limpiador ultrasónico sumergido en un poco de agua (hasta la mitad del botellín donde esta la sonda), y lo pongo en funcionamiento por unos 2 o 3 minutos. La de porquería que suelta dentro de la gasolina es curiosa. Luego lo seco bien, y para adentro. Suelo hacerlo cuando tengo la ITV cerca y siempre me ha dado valores bajos, tanto en aceleración como al ralentí. Dices que el reglaje de válvulas lo hicistes hace 20.000 km. Mal! el manual de taller sugiere revisar el reglaje cada 10.000 km. Las tolerancias son 0.10 para admisión y escape. Sobre los valores que tira la sonda, la verdad no se que decirte puesto que no domino este tema. Igualmente en el manual de taller que esta en el foro, te explica como has de comprobarla así como los valores que debería de tener. Yo por experiencia te diría que cambies la bujía por una de iridio. Al ser la chispa mucho más caliente y uniforme, quema toda la dosificación que mete el inyector eliminando la posibilidad de que expulse combustible sin quemar, que a la postre, perjudica en la ITV. Imagino que habrás ido con filtro nuevo de aire no? porque esto es otra cosa que influye en las lecturas.

En el manual de taller pone que cuando se regula ambas piezas, se ha de aplicar unas gotas de aceite en la rosca para lubricar. Lo mismo en la tuerca del variador y en otro que ahora mismo no me acuerdo. Tal como lo veo, o compras una culata averiada y reemplazas esa pieza, o reparas. Porque no se si con helicoil serviría.

Me alegro que hayas podido dar con el fallo. Si eres manitas, metódico, tienes espacio y herramientas, el cambio lo puedes hacer tu mismo. No es difícil pero si bastante engorroso. Yo he aprovechado también de verificar el mio porque en mi caso, tengo perdida de refrigerante por la bomba de agua, pero no es constante si no alguna gota que echa de vez en cuando, y me he fijado en el depósito del refrigerante y creo que también me lo está empezando a hacer, porque salen burbujas, muy pocas, contadas en un espacio de 1 minuto, pero me esta avisando que probablemente la junta se está yendo porque algún punto negro he visto fotando. El problema es que en tu caso es descarado, en el mio no tanto. También noté que algo de refrigerante me ha consumido, no mucho, pero está ahí. Cuando hice el cambio de aceite hace un mes, en el viejo me salió algún que otro punto negro, duro, pensé que podría ser carbonilla, pero me dejó con la mosca detrás de la oreja por el tema de las gotas de refrigerante. Por lo que leyendo parece ser que cuando la junta se va, empieza a meter presión en el circuíto del refrigerante, y que uno de los síntomas puede ser ese y lo libera por el chivato o por la tapa del radiador. En tu caso, no has visto en el refrigerante puntos negros? Sea como sea, no lo dejes pasar, porque de ahí a una avería gorda hay un paso ya que como se mezcle refrigerante con aceite adios motor. Yo en mi caso, lo cambiaré más adelante. No puedo quedarme sin moto porque es mi transporte diario. Lo que si haré es ir comprando los recambios. Y en vacaciones (Octubre más o menos) bajaré motor, no lo haré como el del video porque lo veo una sobrana chapuza.

Si te lo dijeron en el concesionario será por algo. Lo que gasta de batería es irrisorio y lo recuperas apenas enciendes la moto. En mi caso no espero a que apague la bomba, en cambio si que espero a que haga el check del tablero. Ya me ha pasado alguna vez que se queda pillado. No me va de unos segundos. Lo que si es mortal para el motor, es apenas la enciendes, darle caña. El motor necesita alcanzar una temperatura mínima de funcionamiento. Aparte, que la bomba de aceite tiene que mandar lubricante hasta las válvulas y esto no es inmediato. Es por esto que la arranco, y la dejo a ralentí mientras me pongo el casco y los guantes. En verano al hacer calor calienta mucho más rápido, pero en invierno, sus 5 minutos la dejo. Dolor y rabia me da cuando veo a los que encienden la moto y salen a toda ost*a.

Pues no difiere de un motor de coche. La única diferencia, que un coche lleva 4 cilindros, y esta moto uno, por consiguiente, más ligero, y un funcionamiento a mayores revoluciones. Nada más. Quizás la diferencia más notable es la transmisión al ser CVT. Por lo demás, una mecánica sencilla y barata de mantener. Mantennos al tanto de tus indagaciones. Y sobre todo si te animas a abrir motor, sube fotos, por lo menos yo me divierto como un enano, y voy cogiendo referencias cuando me toque hacer la mía.

Pues si, también podría ser esto. No había caido la verdad. Me quedo con esto por si me llegase a pasar. Aprovechando el post, a mi lo que últimamente me esta pasando es que aleatoriamente pierdo refrigerante por el chivato inferior del motor. No ocurre siempre, y una de las causas que me tiene mosca es la junta. En un principio pensé que podría ser bomba de agua (lo típico de estas motos), pero al ver que no es constante ya me deja con la duda. Y estaba considerando como posible causa la junta. Sigo chequeando el chivato. Lo otro, es que el refrigerante que lleva no sea el indicado. Sobre el video, la verdad es que no me inspira para nada el del video, de entrada lo suyo es bajar el motor para trabajar mucho mejor. Segundo, aplicar lo de Hermetic no se yo hasta que punto sería recomendable. Te lo compro si la culata o el cilindro está pandeado, pero no creo que sea el caso. En mi opinión, lo veo un chapuzas, y prueba de ello es que usa la dinamométrica para apretar cuando el propio manual de la misma te dice que no la uses así. Y tercero, cuando monta la culata no se aprecia que se fije en como tiene el árbol de levas en posición cerrado. Va a rebollón. Ahora, a título personal, si abres motor con más de 100.000 km. y sin saber como ha sido el cuidado del anterior dueño, yo cambiaría cadenas, patines, anillos de cilindro, tensor, engranaje del arbol de levas, revisaría los asientos de las válvulas, y juntas. Así me aseguro que el motor lo tengo a un 80% nuevo. Lo malo es que tengo entendido que para cambiar cadena de bomba de aceite y distribución, hay que abrir motor. Considero estas piezas como críticas, ya que son las que más sufren tomando en cuenta que el motor de una 125 va siempre revolucionado con una media de 7000 rpm´s. Pero bueno, depende de lo que el OP quiera gastarse.

Me llevo las manos a la cabeza con lo que acabas de soltar: ULTIMO REGLAJE DE VALVULAS: 43.000 KM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (he exagerado, sorry)... El manual de taller de kymco indica revisar el reglaje de válvulas cada 10.000 Km. Vamos, que de entrada debes de tener un señor desajuste en las válvulas. Milagro que haya funcionado bien todo este tiempo. El combustible sucio ha sido el detonante del fallo. Así que mi primera recomendación y siendo lo más barato, es que revises las tolerancias de las válvulas. El manual de taller indica que son tanto en admisión como escape es de 0.10 décimas de milímetro. Cuando se abra la tapa de la culata, se va a romper la junta de goma, así que toca cambiarla también. Luego, yo en tu lugar, limpiaría como buenamente se pueda el filtro de combustible de la bomba. El problema es que viene soldada a la propia bomba, así que es imposible poder limpiarla. NO es desmontable. En tu situación, sacaría la bomba y sumergiría la parte del filtro en limpiador ultrasónico. Es probable que haya disminuido el caudal hacia el inyector, por eso le cuesta arrancar. El inyector no creo que haya absorbido suciedad. De todas formas, no se si se podría limpiar con el ultrasonidos. O a malas, cuando hayas solucionado el tema del reglaje y limpiado el filtro, dale unos acelerones para que escupa el inyector lo que pueda tener en el recorrido. Pero vamos, que en tu situación, limpiaría más el tubo de combustible hasta el inyector y si puedo desmontarlo y limpiarlo con ultrasonidos mejor. Y a barbaridad que soltó el último comentario, ni caso (no digo lo que pienso por que me chapan la cuenta).

Cómo va de mantenimiento? Esto me suena a reglaje de válvulas, puesto que me ocurre lo mismo cuando la mía tiene las válvulas fuera de tolerancia. Hace cuánto que no se lo haces? según el manual de taller, se han de revisar cada 10.000 km.

Me permites un consejo? Todo lo que sea cambiar los rodillos para conseguir una supuesta mejora es placebo y el rendimiento será mediocre. Si quieres mejorar realmente el comportamiento de la moto (te lo digo por experiencia), cambia el variador por un JCosta. NO MALOSSI (es un variador de serie más ligero y con rampas más anchas), mete Jcosta con balas de 10Gr. Conseguirás una mejora brutal, lograrás un desarrollo igual a menores revoluciones por lo que lograrás un menor consumo de combustible, el motor irá menos forzado y menor temperatura. Solo eso, cambia variador. Si quieres rizar el rizo, mete bujía de iridio, no correrás más, lo que harás es QUEMAR toda la dosificación que mete el inyector a la cámara de combustión al ser la chispa mucho más uniforme, por lo que aumentarás rendimiento y sacarás más kilómetros por tanque y evitarás que quede combustible crudo en el escape. Solo eso. No toques embrague. Si obviamente cambias variador mete correa nueva, a ser posible Bando. Con esa mejora verás que la moto es otra. Y ya si hablamos de duración, cambio de aceite, antifricción y bla bla bla, eso depende de lo que te quieras gastar en la moto, de lo que quieres que visite el taller y del cariño que le tengas.

La información que cita Abhang está mal. La bombilla que usa es H7 de 55W halógena.