Comprobación de la centralita (CDI/ECU) Ayuda!!

[Ertranky]

Muy buenas a tod@s 🙋🏽‍♂️✌🏽

A ver si entre l@s forer@s hay alguien que pudiera ayudarme 🙏 

Ni que decir tiene que toda ayuda será bienvenida ☺️

 

El tema es el siguiente:

No consigo arrancar la moto; y el problema es que no tiene chispa en la bujía.

La batería está correcta, y también he probado conectando las pinzas al coche. En ambos casos llega el voltaje necesario; hasta 14V. Realiza el "checkeo" correctamente al conectar la llave, y se oye el funcionamiento de la bomba de gasolina. El motor de arranque también funciona, y voltea el cigüeñal con normalidad. 

Así que después de ésto; y de comprobar que el valor de medición del sensor del cigüeñal es el que señala el manual, que su funcionamiento es correcto, y su señal llega al CDI; que los valores de la bobina de altas están dentro de los parámetros que marca el manual (y que también lo he intentado con otra bobina); que los valores del inclinómetro también concuerdan con los que figuran en el manual; y que la bujía también funciona correctamente; por descarte, sospecho que el problema podría venir del CDI/ECU.

Aunque desconozco si hay algún otro elemento, o circunstancia, que pueda influir en el encendido; y sea la razón por la que no tiene chispa en la bujía.

A la bobina le llega el voltaje de la batería; aquellos 14V, que disminuyen un poco en el intento de arranque. Pero la medición del voltaje de los pulsos al intentar arrancar, que le llega a una de sus dos conexiones (a la bobina secundaria), me parece que no es correcta, además de ser muy baja. Casi no llega 1V, cuando del sensor del cigüeñal al CDI/ECU salen más de 2V en cada pulso. En teoría esos pulsos que recibe la bobina vienen de la centralita. De ahí también parten mis sospechas.

Decir también que no me sale ningún error al intentar arrancar. Pero sí que se ha encendido el testigo Fi(CELP) al hacer las diferentes pruebas de medición y comprobación; por ejemplo, cuando he desconectado la bobina. Por lo que ese testigo de avería también funciona correctamente. Éste se apaga cuando reseteo la centralita, y no vuelve a encenderse si no es por las causas que antes he mencionado.

Y también creo haber realizado correctamente el reseteo de centralita que indica el manual de taller, cuando se desconecta algunos de los sensores del cuerpo de inyección.

 

Hay un tema similar creado en el foro, pero de él no extraigo la información que necesitaría para verificar si el CDI/ECU funciona correctamente.

En el manual de taller marca unos parámetros para su comprobación, y el único que "no concuerda" es que no debe haber continuidad entre los pines 24 y 36 del CDI/ECU. Y haciendo la prueba con un multímetro, la centralita arroja un valor de 156 ohmios. Un cifra muy parecida a la del forero que tenía el mismo problema.

Entrecomillo "no concuerda" porque no estoy seguro de que realmente ese valor pudiera interpretarse como que hay continuidad. Hasta dónde sé, esa cifra indica que existe continuidad entre esos pines, pero mis conocimientos de electrónica son mínimos.

Por eso os pido ayuda; por si alguien fuera tan amable de comprobar y realizar esa medición, entre los pines 24 y 36 de su CDI/ECU; o de que alguien con el conocimiento suficiente me diga cómo interpretar la medición entre esos pines; si es, o no es, continuidad.

 

Disculpad por el ladrillazo, y gracias de antemano ☺️✌🏽

[Ertranky]

Bueno, pues para quién pudiera tener la misma duda que he planteado con la centralita, me acaban de confirmar que para que en un circuito exista continuidad el valor en ohmios ha de ser 0, o prácticamente 0. Así que ese valor de 156 ohmios quiere decir que no hay continuidad. 

Con lo cuál la centralita, a priori, está correcta.

Así que seguiré indagando la razón por la que no tengo chispa en la bujía.

Aunque sean elementos de la alimentación, y no deberían de influir en el encendido, empezaré a revisar los diferentes sensores del cuerpo de inyección, y la sonda lambda, que son otros elementos que mandan señal a la centralita. Del inyector ya comprobé su resistencia, 11,3 ohmios, y está dentro del rango que debe tener.

Como ya comenté anteriormente, cualquier ayuda será bienvenida y muy agradecida 😊

[Bandolero]

En muchos de nuestros modelos, si el motor de arranque no mueve con soltura el motor, no genera los impulsos suficientes para que el sistema excite la bobina y pueda generar la chispa. Como norma general reparando o cambiando el motor de arranque suele solucionarse dicho problema.

Aunque parezca que no tiene nada que ver, te paso el vídeo de un taller que en el episodio 2 y con la ayuda de otra Kymco pudieron intercambiar todos los elementos y dieron con un viejo problema ya conocido de estas motos( adjunto enlace)

 

[Ertranky]

Muchas gracias, Bandolero! 👍🏽

Di por hecho que al intentar arrancarla con las pinzas al coche, y teniendo una tensión de 14V, el motor de arranque debía voltear el cigüeñal correctamente; e incluso aparentemente, al oído, me da la sensación que lo mueve con la suficiente rapidez... pero viendo el vídeo se observa que también influye el desgaste en su velocidad de giro.

Por suerte tengo otro motor de arranque; así que mañana mismo, o en breve, podré hacer la prueba.

A ver si hay suerte 🙏🤞🏽

 

[Ertranky]

Hola de nuevo 🙋🏽‍♂️✌🏽

Pues aquí sigo, sin poder arrancarla 😭😭😭 aún habiendo cambiado el motor de arranque.

Aparentemente giran los dos a la misma velocidad, aunque moviéndolos a mano me dio la sensación que el que quité iba un pelín menos suave.

 

No comenté en el primer correo que está situación ha surgido después de tener que cambiarle el motor a la moto, porque gripé el anterior.

El que he puesto es usado, de una J300.

El siguiente paso que voy a dar va a ser cambiar el alternador y el sensor del cigüeñal, por si hubiera alguna diferencia; y la señal que manda el sensor a la ECU no fuera todo lo rápida que debiera, y por eso sigue sin llegar chispa a la bujía.

 

Si a alguien se le ocurre algo más soy todo oídos ☺️

[lord486]

hace 34 minutos, Ertranky dijo:

Hola de nuevo 🙋🏽‍♂️✌🏽

Pues aquí sigo, sin poder arrancarla 😭😭😭 aún habiendo cambiado el motor de arranque.

Aparentemente giran los dos a la misma velocidad, aunque moviéndolos a mano me dio la sensación que el que quité iba un pelín menos suave.

 

No comenté en el primer correo que está situación ha surgido después de tener que cambiarle el motor, porque gripé el anterior.

El que he puesto es usado, de una J300.

El siguiente paso que voy a dar va a ser cambiar el alternador y el sensor del cigüeñal, por si hubiera alguna diferencia; y la señal que manda el sensor a la ECU no fuera todo lo rápida que debiera, y por eso sigue sin llegar chispa a la bujía.

 

Si a alguien se le ocurre algo más soy todo oídos ☺️

Buenas,

Si lo he entendido correctamente, la moto no ha llegado a arrancar con el nuevo motor, ¿no? Esto me genera algunas dudas porque aunque la mayoría de las piezas son idénticas, tengo la certeza que no lo son el 100%

La primera duda me la genera la propia ECU ya que la propia Kawasaki publicitaba la distinta gestión del motor que, por otro lado justifica la diferencia de rendimiento. Estoy convencido que sustituyendo los componentes adecuados la moto funcionará perfectamente, pero no dispongo del detalle de los mismos.

Saludos,

[Ertranky]

Hola, Lord486 🙋🏽‍♂️

Efectivamente: no consigo arrancar la moto después de haber cambiado el motor.

La razón: al intentar arrancar no tiene chispa la bujía. Y además, también he comprobado en estos dos días, que el inyector no pulveriza. Ni el inyector de la Superdink, ni el de la J300. Y sus mediciones son correctas.

En principio, y después de varias comprobaciones y por descarte, sospeché que la ECU pudiera estar averiada. Y es que además, antes de cambiar el motor, me dio por abrir el cárter del alternador, del motor averiado, sin desconectar la batería🤦🏽‍♂️ y supuse que pude generar algún cortocircuito sin darme cuenta, y dañar la ECU; por eso luego, al cambiar el motor (ya con la batería desconectada 😬), éste no me arrancaba. Aunque ahora no creo que sea la razón, ya que según las pautas para su comprobación, a priori, también está correcta.

 

Si no estoy equivocado ambas marcas comparten mecánica y sistema eléctrico. Aunque la centralita de Kawasaki pueda gestionar el funcionamiento del motor de diferente manera.

Leí en algún hilo del foro, que un compañero instaló el motor de una J300, y mantuvo el resto de componentes de la Superdink. Bueno, creo recordar que también colocó el escape de Kawasaki...

 

De las tres conexiones eléctricas que salen de ambos motores, creo que la más importante es la que comparten el alternador y el sensor del cigüeñal (son dos clemas); y la del sensor es la única señal que recoge la centralita, para el encendido y para el régimen de giro del motor. Este sensor es una bobina de pulsos (dos cables), por lo que si tampoco estoy confundido no debería de influir, al menos para el encendido, o para que llegue chispa a la bujía.

O ésto es lo que deduzco. Pero no soy un profesional, por lo que puedo estar equivocado.

De momento voy a cambiar el alternador y el sensor del cigüeñal; porque he visto que dependiendo de la versión de motor (creo que hay dos) varía el tipo de alternador. Y a ver si hay suerte 🤞🏽☺️

 

Aún así te agradezco los ánimos y el aporte, Lord486 👍🏽 E indagaré un poco más para aclararme 🕵🏽‍♂️

Un saludo ✌🏽

[Ertranky]

Muy buenas de nuevo 🙋🏽‍♂️

Hoy he cambiado el plato magnético, o rotor, y he conseguido arrancar la moto... pero suena fatal!🤦🏽‍♂️

He intentado poner el vídeo, para que lo oigáis, pero no me deja subirlo.

 

La diferencia entre los rotores está en la separación de los resaltes, que son los que excitan el sensor del cigüeñal.

Esa diferencia de espacio me ha permitido arrancar, pero hasta donde entiendo, el motor no funciona como debería porque se genera la chispa cuando no debe hacerlo; no estoy seguro de si esto es cuando un motor está fuera de punto 🤔 

En fin, que si no estoy equivocado, sí que hay diferencia entre los dos tipos de motores: entre el SK60A y el SK60B.

En mi caso sería el SK60B, que para Kawasaki lo marca como WS60B.

Así que creo que me va a tocar cambiar la ECU 😭😭😭 y poner una de un modelo que lleve ese tipo de motor. Porque creo que "las ECU'S" no se pueden modificar... ¿o estoy equivocado? 🤔

Así que os vuelvo a pedir ayuda 😬🙏

Creo que las SD no montaron esta variante de motor, pero sí las K-XCT. Hay otro modelo, que no se comercializó en España, que también pudiera ser que lo montara; el People 300.

No sé si alguien puede alumbrarme más sobre ello; para poder empezar a buscar una ECU compatible.

La de Kawasaki no me valdría, porque varía la conexión. Y tendría que cambiar todo el cableado. Espero que con las de la K-XCT no ocurra lo mismo 🙏

Un saludo, y gracias de antemano ☺️✌🏽

[lord486]

hace 10 horas, Ertranky dijo:

Muy buenas de nuevo 🙋🏽‍♂️

Hoy he cambiado el plato magnético, o rotor, y he conseguido arrancar la moto... pero suena fatal!🤦🏽‍♂️

He intentado poner el vídeo, para que lo oigáis, pero no me deja subirlo.

 

La diferencia entre los rotores está en la separación de los resaltes, que son los que excitan el sensor del cigüeñal.

Esa diferencia de espacio me ha permitido arrancar, pero hasta donde entiendo, el motor no funciona como debería porque se genera la chispa cuando no debe hacerlo; no estoy seguro de si esto es cuando un motor está fuera de punto 🤔 

En fin, que si no estoy equivocado, sí que hay diferencia entre los dos tipos de motores: entre el SK60A y el SK60B.

En mi caso sería el SK60B, que para Kawasaki lo marca como WS60B.

Así que creo que me va a tocar cambiar la ECU 😭😭😭 y poner una de un modelo que lleve ese tipo de motor. Porque creo que "las ECU'S" no se pueden modificar... ¿o estoy equivocado? 🤔

Así que os vuelvo a pedir ayuda 😬🙏

Creo que las SD no montaron esta variante de motor, pero sí las K-XCT. Hay otro modelo, que no se comercializó en España, que también pudiera ser que lo montara; el People 300.

No sé si alguien puede alumbrarme más sobre ello; para poder empezar a buscar una ECU compatible.

La de Kawasaki no me valdría, porque varía la conexión. Y tendría que cambiar todo el cableado. Espero que con las de la K-XCT no ocurra lo mismo 🙏

Un saludo, y gracias de antemano ☺️✌🏽

Buenas,

Tiene sentido todo lo que comentas en base al cambio en el tipo de motor. El problema es que para hacer un mapa de compatibilidades y saber qué combinación exacta de componentes necesitas para hacer que te funcione el motor vas a necesitar detalles de diseño y fabricación que no vas a encontrar en ningún taller oficial de la marca.

Ni siquiera estoy seguro de que los ingenieros de Kymco España disponga de esa información, aunque si la solicitan es seguro que fábrica se la facilitaría.

Reprogramar el mapeado de una centralita es posible y existen muchos talleres especializados en preparaciones que lo pueden hacer. Sin embargo, veo dos problemas:

1. Lo que necesitas es que te reprogramen tu centralita SD300 para que se comporte como una J300 y no estoy seguro que sea tan "simple" como descargar la configuración de una en la otra.
2. Los remapeados de centralitas se basan en los datos reales en banco de potencia de tu propio motor medido en la rueda. Pero yo no conozco ningún taller que haga esto con scooters.

Saludos,

[Ertranky]

Gracias, Lord 486 👍🏽✌🏽

Como ya comenté, y si no estoy equivocado, ambas marcas comparten mecánica y sistema eléctrico; el fabricante es Kymco.

Pero para el tipo de motor que he montado (WS60B, que imagino que equivale al SK60B de Kymco), creo que no me vale ni la ECU, ni el cableado eléctrico que tengo de la Superdink.

Ese tipo de motor lo monta la K-XCT, y no sé si algún modelo más...

 

Seguiré investigando, para buscar la solución más idónea ☺️✌🏽

[lord486]

hace 2 horas, Ertranky dijo:

Gracias, Lord 486 👍🏽✌🏽

Como ya comenté, y si no estoy equivocado, ambas marcas comparten mecánica y sistema eléctrico; el fabricante es Kymco.

Pero para el tipo de motor que he montado (WS60B, que imagino que equivale al SK60B de Kymco), creo que no me vale ni la ECU, ni el cableado eléctrico que tengo de la Superdink.

Ese tipo de motor lo monta la K-XCT, y no sé si algún modelo más...

 

Seguiré investigando, para buscar la solución más idónea ☺️✌🏽

Buenas,

Quizá no lo he explicado muy claro. En el caso de modelos OEM, como es el caso de la J300, se parte de un modelo base ya existente (SD300) y se le aplican las modificaciones necesarias para homologarlo como modelo diferente además de los requerimientos específicos del cliente (Kawasaki) que en este caso no fueron pocos.

En particular, a nivel electrónico, tiene un mapeado específico que no monta ningún modelo Kymco, pero que es probable que esté basado en la K-XCT300 y no en la SD300. Aunque en este caso concreto, no tengo la información detallada, si la centralita del modelo equivalente Kymco tenía la versión 2.6 (es un ejemplo, no lo tomes al pie de la letra) para la J300 se compiló como 2.61 y nunca se utilizó para ningún modelo Kymco. Si hubiera sido necesario actualizar el software para modelos Kymco, se habría compilado la versión 2.62 o 2.7 (o 3.0) según cómo de grande fuese el cambio.

Si Kawasaki (al que Kymco no le habría informado de esta actualización) solicita una revisión de los parámetros de la centralita, Kymco le compilaría la versión 2.63, 2.71 o 3.01 según el caso. Además, no tiene por qué funcionar en un modelo Kymco ya que es posible que sean necesarios cambios específicos para su adopción.

Como ejemplo de esto, no tienes más que comparar el manual de usuario de la SD300 con el de la J300 que, por cierto, mucho mejor el manual de Kawasaki.

Saludos,

[Tiritos]

hace 14 horas, Ertranky dijo:

Muy buenas de nuevo 🙋🏽‍♂️

Hoy he cambiado el plato magnético, o rotor, y he conseguido arrancar la moto... pero suena fatal!🤦🏽‍♂️

He intentado poner el vídeo, para que lo oigáis, pero no me deja subirlo.

 

La diferencia entre los rotores está en la separación de los resaltes, que son los que excitan el sensor del cigüeñal.

Esa diferencia de espacio me ha permitido arrancar, pero hasta donde entiendo, el motor no funciona como debería porque se genera la chispa cuando no debe hacerlo; no estoy seguro de si esto es cuando un motor está fuera de punto 🤔 

En fin, que si no estoy equivocado, sí que hay diferencia entre los dos tipos de motores: entre el SK60A y el SK60B.

En mi caso sería el SK60B, que para Kawasaki lo marca como WS60B.

Así que creo que me va a tocar cambiar la ECU 😭😭😭 y poner una de un modelo que lleve ese tipo de motor. Porque creo que "las ECU'S" no se pueden modificar... ¿o estoy equivocado? 🤔

Así que os vuelvo a pedir ayuda 😬🙏

Creo que las SD no montaron esta variante de motor, pero sí las K-XCT. Hay otro modelo, que no se comercializó en España, que también pudiera ser que lo montara; el People 300.

No sé si alguien puede alumbrarme más sobre ello; para poder empezar a buscar una ECU compatible.

La de Kawasaki no me valdría, porque varía la conexión. Y tendría que cambiar todo el cableado. Espero que con las de la K-XCT no ocurra lo mismo 🙏

Un saludo, y gracias de antemano ☺️✌🏽

Cuando dices que has cambiado el rotor, supongo que no has cambiado el estator y que al no estar el bobinado acorde a los imanes del rotor por eso te hace los extraños. Yo creo que en vez de buscar la alternativa de la centralita, podías intentar adaptar las piezas de tu motor al de la J300 (rotor, estator, inyector y sensor de cigueñal ) la mecánica es la misma en ambos motores con muy ligeras variantes en la electrónica, por lo que cambiando esos componentes, la centralita dará la chispa en su punto y el inyector tiene que funcionar. Por otra parte, si tienes las piezas el gasto económico es menor.

Dicho de otra manera, aprovechar del J300 solo los componentes mecánicos.

Ya nos seguirás contando.

Un saludo

[Ertranky]

Gracias por la explicación, Lord486 👍 

Me quedan más claras las diferencias a nivel electrónico, y que éstas influyen en el rendimiento de la moto.

He tenido un rato para instalarle el cuerpo de inyección de la J300 (menos el inyector, que he dejado el de la SD por no andar despresurizando el circuito), para probar a ver que sucedía; y me ha arrancado, pero sigue funcionando mal, aunque me ha dado la sensación que el ruido es menos bronco, un pelín menos. Ayer no lo comenté, pero el motor llega a pararse al poco tiempo.

También he comprobado el reglaje de válvulas, estaba desajustado ligeramente (no llegaba a entrar la galga de 0,10), y sigue sonando igual; aunque me ha dado la sensación de que tardaba algo más en pararse.

Y gracias también a ti, Tiritos 👍 

Probaré a cambiar el estator. No lo hice porque porque los vi idénticos; y di por hecho que lo único que cambiaba eran los "dientes" exteriores del volante magnético.

Ojalá sea esa la solución 🤞🙏

Pero creo que hasta la semana que viene no lo sabré 😭😭😭

 

Os seguiré dando la turra, y espero que sea por última vez. Hasta entonces seguiré escuchando consejos y opiniones 😊✌️

[Ertranky]

Muy buenas! 😊✌🏽

Ya está la "bichilla" funcionando!! 🥳

Pero me ha dado guerra, eehh... 👨🏽‍🔧

Os lo cuento así por encima:

Cambié el alternador, por el de la SD; y cuando voy a arrancar me dice que "verdes las han segaó" 😭😭😭 Después de volver a cambiar el motor de arranque; y de desmontar y comprobar el relé de arranque; resulta que es el switch el que tiene la culpa 🤬

Una vez reparado (limpiar y lijar), vuelvo a arrancar, pero sigue sonando igual de mal; aunque ahora no se apaga... vamos mejorando 😅

Así que me lío la manta a la cabeza, y desmonto la culata.

Aparentemente las válvulas asientan bien, y realizan bien el movimiento. Pero decido desmontar la del motor antiguo, para probarla en el que he puesto... y voilà! Casi me pongo a llorar de la emoción al escuchar que volvía a sonar como debe 🤤 

 

Deciros que lo que me pasó en el motor de la SD fue por culpa del cigüeñal; después de desmontar la culata, aproveché para desmontar el cilindro, y el cigüeñal tiene bastante holgura.

 

Muuuuchísimas gracias, a todos los que me habéis echado un cable ☺️

 

Saludosss ✌🏽

[lord486]

hace 52 minutos, Ertranky dijo:

Muy buenas! 😊✌🏽

Ya está la "bichilla" funcionando!! 🥳

Pero me ha dado guerra, eehh... 👨🏽‍🔧

Os lo cuento así por encima:

Cambié el alternador, por el de la SD; y cuando voy a arrancar me dice que "verdes las han segao" 😭😭😭 Después de volver a cambiar el motor de arranque; y de desmontar y comprobar el relé de arranque; resulta que es el switch el que tiene la culpa 🤬

Una vez reparado (limpiar y lijar), vuelvo a arrancar, pero sigue sonando igual de mal; aunque ahora no se apaga... vamos mejorando 😅

Así que me lío la manta a la cabeza, y desmonto la culata.

Aparentemente las válvulas asientan bien, y realizan bien el movimiento. Pero decido desmontar la del motor antiguo, para probarla en el que he puesto... y voilà! Casi me pongo a llorar de la emoción al ver que volvía a sonar como debe 🤤 

 

Deciros que lo que me pasó en el motor de la SD fue por culpa del cigüeñal; después de desmontar la culata, aproveché para desmontar el cilindro, y el cigüeñal tiene bastante holgura.

 

Muuuuchísimas gracias a todos los que me habéis echado un cable ☺️

 

Saludosss ✌🏽

Buenas,

Me alegro mucho que hayas conseguido resolverlo. Quizás dimos por supuesto que el nuevo motor funcionaba correctamente y lo cierto era que no. Afortunadamente has podido hacer un motor bueno entre los dos.

Saludos,