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CUCUIBIZA

Tutorial para localizar averias en el sistema de carga de nuestras motos

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Hola a todos. Como preguntan si hay tutoriales para comprobar el sistema de carga y siempre abren muchos temas relacionados con esto, para que no estemos siempre dando las mismas respuestas y repitiendo lo mismo, que mejor que dejar esto guardado y que no se pierda (si les parece bien al equipo de moderación), para que tengan las respuestas a sus problemas. Empecemos.

Primero decir que todas nuestras motos funcionan con corriente continúa (DCV).

 

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CARGA Y FUNCIONAMIENTO.

- Alternador/Stator.

Este es el que genera la corriente para nuestras motos, libera un campo eléctrico que se convierte en corriente alterna por la rotación de un rotor magnético que es movido por el cigüeñal. Del stator sale corriente alterna (ACV). Esta corriente es mayor de lo que sale después del regulador hacia la batería, a mayor Rpm, mas corriente genera.

 

- Regulador/Rectificador.

Como su nombre indica hace 2 trabajos, regular la corriente y no dejar que pase mas de unos 14'5 voltios. Si se estropea y deja pasar mas corriente, dañara la batería y puede cargarse algún componente electrónico de la moto. El otro trabajo que hace es rectificar la corriente alterna en corriente continua.

 

- Batería.

Esta tiene la misión de almacenar corriente, si el stator o regulador fallan, los componentes cogen corriente directamente de ella, y la van dejando seca, nos saldrán errores, la moto se viene abajo a velocidades altas y nos costara arrancarla.. El mayor trabajo que realiza la batería es en el momento del arranque, tiene que estar al 100% porque es cuando mas tira de ella. Una batería que no este bien, en el momento del arranque no se generará la chispa en la bujia en nuestras motos de inyección electrónica, el motor de arranque girará mas lentamente.

 

COMPROBAR SI EL STATOR FALLA.

- Entre el regulador y stator hay una clavija con tres cables de color amarillo, se desconecta la clavija, y hay que hacer pruebas en los 3 hilos que salen del stator, ojo!!! los que salen del stator, la primera prueba con cuidado, se pone la moto en marcha y todos los cables amarillos tienen que dar la misma corriente, si le damos gas a la moto y las Rpm son mayores, la corriente subirá, si entre algunos de estos hilos no sale corriente, el stator esta mal. Para está prueba el multimetro tiene que estar en posición ACV, corriente alterna.

Otra prueba es con la moto parada, entre todos los hilos tienen que dar continuidad, aquí hay que poner el multimetro en ohmios, la misma prueba de antes, el 1 con el 2, 1 con el 3, y 2 con el 3, todos tienen que dar continuidad, la continuidad es según el stator y moto, tiene que dar 0'7 mas o menos, tienen que dar continuidad entre todos, si no da esta mal el stator.

Y la última prueba es para ver si esta derivado el stator, también en posición de ohmios, esto se hace con una punta del multimetro en un hilo de los 3, y la otra punta en el chasis/masa, aquí no tiene que dar nada de continuidad, y se hace la prueba con los otros dos hilos restantes, si da continuidad el stator esta mal. Otra cosa que hay que mirar, es el estado de los hilos, que no haya ninguno pelado o requemado.

 

COMPROBAR SI FALLA EL REGULADOR.

- Una vez la batería esta cargada y en buen estado, para comprobar el regulador sería de la siguiente manera. Aquí el multimetro en posición DCV, corriente continúa. Arrancamos la moto y en la batería tiene que llegar unos 13,8 voltios mas o menos, esto quiere decir que el regulador está haciendo su trabajo, la otra prueba seria a ver si regula bien, si no regula bien el regulador deja pasar más corriente de lo necesario y estropea la batería o podemos tener problemas electronicos. Con el caballete central puesto, subir la moto a 4000 o 5000 revoluciones a la vez midiendo la corriente en la batería, no tiene que sobrepasar de 14,5 voltios, si sube de hay hacia arriba el regulador esta mal. Estas 2 pruebas hay que hacer para comprobar el regulador. Si esto esta mal no carga la batería y te la deja seca, o la estropea.

 

COMPROBAR BATERÍA.

- Antes de arrancar la moto la batería tiene que tener unos 12'7 o 12'8 voltios, si tiene de 12'3 voltios hacia abajo, ya no esta bien, o esta así de baja por culpa del regulador o stator.

Para ver que la batería esta bien lo mejor es sacarla de la moto, se deja cargada a 12'8 voltios, y antes de montarla en la moto nos esperamos unas horas y vamos midiendola, si en esas horas ha mantenido la carga perfecto, sí ha bajado a 12'2 voltios por ejemplo, esa batería no está bien.

Siempre hacer la carga a 1'2 amperios, y que este cargando entre 5 a 8 horas. Si se utiliza una corriente excesiva o se extiende el tiempo de carga, se puede dañar la batería.

Importante saber que a la hora de desmontar la batería, primero quitar el negativo, y después el positivo. A la hora de montarla al revés, primero ponemos el positivo, y después el negativo, así no nos llevaremos algún susto que otro.

 

- Después esta el problema de que la batería se descarga sola cuando no usamos la moto en varios días, la dejamos bien pero después falla. Aquí solemos tener lo que se suele llamar una fuga de corriente, algún componente esta mal, hay un cortacircuito, o tenemos hilos en mal estado (requemados, pelados etc) y se fuga la corriente. Aquí la prueba se haría quitando el terminal negativo de la batería, claro esta que con la moto parada, ponemos el multimetro en posición de amperaje, ponemos una punta en el negativo de la batería, y la otra punta en el terminal que hemos quitado, aquí siempre hay una tolerancia por pequeños consumos de algunos elementos de la moto, suele marcar unos 0.030 mA mas o menos (en el multimetro que pongo en las fotos seria 0.03 mA), si por ejemplo nos marca 0.60 (0.600 mA o mas), estamos teniendo una fuga de corriente, hay que ir desconectando cosas hasta que ese consumo baje, si por ejemplo desconectamos las luces y ya no tenemos consumo, hay estamos teniendo el problema.

Ojo con cosas extras que ponemos, muchas veces esas descargas al no usar la moto en días vienen de hay.

 

DATO A TENER EN CUENTA.

- Todas nuestras motos a inyección electrónica, funcionan todo con corriente continúa. Pero tenemos dos o tres modelos con motores de 125cc chinos, van a carburacion, estos modelos en el stator llevan otra bobina para alimentar el CDI y que genere la chispa en la bujia, este CDI va con corriente alterna, el resto de la moto en continúa. Ahora con el Euro 4 ya todos van a inyección electrónica, y todos con centralita.

 

MEDICIONES CON MULTIMETRO

-Comprobación salida corriente stator, posición multimetro en ACV (corriente alterna), en la menor escala.

 

 

 

- Comprobación continuidad stator, posición del multimetro en ohmios en la menor escala.

 

 

 

- Comprobación corriente en batería, posición del multimetro en DCV (corriente continúa), menor escala.

 

 

- Comprobación fugas de corriente, posición multimetro en amperios.

 

 

- Sistema de carga.

 

 

MEDICIONES EN SUPER DINK 300i.

 

- En batería antes de arrancar la moto. 12'7 v

 

-'Arrancada sin luces. 14'2 v

 

- Arrancada con luces cortas. 13.9 v

 

- Arrancada + cortas + freno. 13.6 v

 

- Arrancada + cortas + freno + intermitentes. 13.1 v

 

MEDICIONES EN XCITING 400i ABS.

 

- Corriente en batería antes de arrancar la moto.

 

 

- Medicion con moto en marcha y luces puestas.

 

 

- Medicion moto en marcha con luces + intermitentes + freno.

 

 

- Medicion con moto a 5000 Rpm. 14'2 voltios. Lo siento pero he borrado la foto sin querer.

Como podeis ver el voltimetro esta en DC, corriente continúa.

Video con mediciones y lo que baja la batería en el momento del arranque.

 

INFORMACIÓN Y SITUACIÓN DE REGULADORES

- Regulador super dink, como podéis observar apenas tiene aletas, no disipa bien el calor, de hay que coja mucha temperatura y por eso se estropean tantos.

 

 

- Situacion de regulador en super dink. Para cambiarlo hay que desmontar el asiento y cofre, esta en en la parte exterior del chasis, parte derecha, se desconectan las 2 clavijas, quitamos 2 tornillos con una carraca con vaso de 10 mm, y lo sacamos.

 

 

- Situación del regulador en Xciting 400i. Esta situado en la parte izquierda, se puede observar que tiene grandes aletas, disipa muy bien el calor, la corriente no se viene abajo aunque pongamos luces, luz freno, intermitentes....

Para cambiarlo tenemos que desmontar el cofre, y lo comentado anteriormente.

 

 

- Situación regulador k xct, también disipa muy bien el calor. Para cambiarlo tenemos que desmontar el cofre, y lo comentado anteriormente, esta situado en la parte izquierda.

 

 

 

- Regulador agility city 125.

 

 

- Esta situado en la parte delantera, al lado de la batería.

 

 

- Los stator en nuestras motos están situados en el carter derecho.

 

Un saludo para todos. Vssss

A Joseba, geraard.10, fash_rvt y 14 otros les gusta esto

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Muchísimas gracias Cucu , interesantísimo aporte , lo imprimo y lo guardo , Muchas gracias compañero .

De nada. Me alegro que te haya gustado.

Muchas gracias y un saludo.

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Muy buen aporte Cucu, no sabía que el regulador dejaba pasar hasta 14'5v, para mi es demasiado, ya sabes que yo considero que lo que suba de 13'8v en un sistema de 12v daña más el circuito que otra cosa, seguramente por eso las Kymco son sensibles a sufrir averías del sistema de carga.

 

No es una crítica solo a Kymco, muchos fabricantes incluidos los de coches, por no decir casi todos, montan reguladores que pasan de esos 13'8v por ahorrarse cuatro duros. martillazosm

 

El día que tenga que cambiar el regulador de mi moto, que tengo claro que el día llegará, como lo tengo claro con el embrague también, no pienso montar el regulador de fábrica, ya le adaptaré uno en condiciones.

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Gracias Nigromante. No quiero decir que trabajan a 14'5 voltios, si no que a la hora de hacer las pruebas, si subimos a 5000 Rpm y pasa de 14'5 voltios, ese regulador esta mal, a partir de 14'5 y 15 voltios podemos quemar la centralita por ejemplo.

He intentado hacer una media, pero nuestros reguladores trabajan en marcha entre 13'9 a 14'2 voltios, dependiendo de cada modelo, las de menor cilindrada daran un pelin menos. Hace tiempo hice las pruebas en una super dink 125i, pero no me acuerdo exacto y prefiero no ponerlo.

He añadido unos datos para que los veas. En la Xciting han mejorado el sistema de carga bastante, aunque pongas luces, intermitentes,frenos, no hay bajadas ni subidas de corriente.

Un abrazo. paz_

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Veo que si, que en la Xciting 400 lo han mejorado aunque 14'11v me sigue pareciendo mucho pero yo soy muy exigente para la electrónica y si nos ponen un sistema de carga regular, no me extraña que los problemas eléctricos sean lo más habitual hoy día, seguro que hasta lo hacen a propósito.

 

De todas formas, se nota que vuestro regulador es mejor y más constante, prueba de ello es que al menos de momento, no hay hilos sobre fallos eléctricos en la Xciting. paz_

 

Seguro que adaptar el regulador de la Xciting a la mía y la Superdink no resultaría muy complicado

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vaya currada!!!!!!!! Un 10 --okey

 

Muchas gracias David. Y gracias también por darte cuenta de la currada, a este tutorial le he echado más tiempo que a ninguno antes, incluso mas que al tutorial del funcionamiento de los motores a 4 y 2 tiempos. Siempre me gusta que lo entendamos todos bien, lo escribo a mano, voy rectificando cosas y después lo escribo en el móvil. Entre hacer fotos y todo le he echado bastante tiempo de curro, pero encantado de hacerlo.

Un saludo. trato_hecho

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Buenas amigo CUCU, estos aportes hacen grande al foro...y te hacen grande a ti....abrazos..

Muchas gracias Tio Benjy. Ya sabes que lo hago encantado, por este foro y la gente que lo compone lo que haga falta, sois todos geniales y muy grandes.

Un fuerte abrazo

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Hazle una copia Cucu, para cuando se cambie al nuevo foro que seguramente se perderá y este tutorial no se puede perder, está perfecto. -bravo

 

Yo el otro día le copié y pegué una explicación tuya a un compañero sobre como comprobar el regulador, si hubiese habido este tutorial le hubiese puesto el enlace sin duda.

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Hazle una copia Cucu, para cuando se cambie al nuevo foro que seguramente se perderá y este tutorial no se puede perder, está perfecto. -bravo

 

Yo el otro día le copié y pegué una explicación tuya a un compañero sobre como comprobar el regulador, si hubiese habido este tutorial le hubiese puesto el enlace sin duda.

Gracias Miguel. Tengo guardado todo el mensaje, pero lo guardaré con las fotos y todo.

 

Respecto de lo que hablábamos ayer, los reguladores que han dado mas problemas son los de la super dink, en las k xct no estan dando problemas, aunque lleváis el mismo motor no teneis el mismo regulador, llevais uno como el nuestro, aunque seguro que algo menos potente, los nuestros llevan un hilo mas y pasa por el fusible. Aqui los puedes ver.

Regulador k xct, este es usado.

 

 

Regulador Xciting.

 

 

 

 

Regulador super dink

 

 

 

 

Un saludo. paz_

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No hay palabras para agradecerte este tutorial.

En caso de averia en la SD se podria poner el de la k xct o seria muy complicado de hacer?

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No hay palabras para agradecerte este tutorial.

En caso de averia en la SD se podria poner el de la k xct o seria muy complicado de hacer?

Gracias. Si se puede adaptar, si te fijas en la foto, el de la k xct tiene un hilo mas, ese hilo se conecta al positivo y listo.

Un saludo desde Ibiza. trato_hecho

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