kastegrande

Pues parece tema resuelto, ya no gotea por ningún lado!!!, jeje.
 

Pues parece tema resuelto, ya no gotea por ningún lado!!!, jeje.
 

que putad* lo del tornillo de la tapa de balancines..... yo te recomiendo arreglarlo y te voy a contar mi experiencia.
Como bien dice Avila, si lo aprietas en exceso, te cargas la junta de la tapa de balancines (yo lo hice), así que he tenido que comprar otra. Si eso no queda hermético, perderá aceite, aunque creas que no pierde, en movimiento fijo que pierde. Aunque sea de la parte de arriba (Examinando la junta que jodí, estaba pellizcada en la parte superior).
En mi caso, menos válvulas, cambie todo, muelles, retenes, etc, y es muy importante, ya que tiene la culata fuera, asentar las válvulas esmerilandolas. importante comprobar que las válvulas y la culata cierren bien con el truquis de tirar limpiafrenos en la cámara y observar que no haya burbujas.
Cualquier duda no dudes en consultar.
Un saludo.
Por cierto lo del tensor de la distribución, tienes que meter un destornillador plano en el tensor para contraerlo, montarlo así, y cuando este montado, quitar el destornillador, así el tensor saldrá y tensara la cadena.
 

Hola, de los de arriba, el de la izquierda de la foto.

Primero que nada tienes que sacar la bujía para que no haya compresión en la cámara. Si no lo haces se te va a retroceder o avanzar todo el rato el cigüeñal y es un coñazo. 
Segundo, tienes que ponerlo en punto muerto superior para que la cadena no tenga tracción (en teoria). Es decir, no haya nada que tire de ella.
Tercero, sacas entonces el tensor de cadena.
Y ya a partir de ahí, es que empiezas a desmontar todo. Los pares de apriete los subí en otro post. A ver si lo encuentro o lo enlazo. 
 
EDIT: Te dejo el link al post: 
Según el manual de taller:
 

    Tornillos de la tapa de la culata: 0.8-0.9 kgf/m
 

    Tuercas de la culata: 2 kgf/m
 

    Pernos que anclan la culata al bloque motor: 0.7-1.1 kgf/m (aplicar aceite en la rosca del perno)
 

    Tornillos M8x1.25 (van por fuera de la culata): 1.8-2.2 kgf/m
 

     
 

    Me ha llevado su tiempo pero lo he encontrado. El manual de taller estaba en el foro, lo subí hace tiempo junto con el de la 350 euro4 pero no se si seguirá disponible. El motor es practicamente el mismo en toda la gama 125.
 
https://www.forokymco.es/topic/49777-par-apriete-culata-sd-125/?do=findComment&comment=532003

Genial, a por otros 50.000 km, gracias por actualizar la información.
Recuerda revisar el líquido refrigernate en el radiador después de unos 300km.
 

Recopilacion de Manuales de taller de muchas de nuestras motos en castellano comprimidos con rar
Gracias al forero Lupa69.
Los manuales de taller en castellano y en ingles de la SD 350  gracias a Pollo y Tiritos.
El manual manual de taller de las Agility City 125i E4 y E5 en inglés gracias a Makinito
Manual Grand Dink y Xtown 300 ABS gracias a Bolari
Manual de Servicio AK550 en ingles gracias a lord486
Manual de Agility City en español y en ingles  gracias a Makizae
Manual de Manual MAXSYM TL 500 Euro 4.rar gracias a Chulma
 
Los modelos que no estan subidos es porque no los tenemos.
 
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Bueno, pues ya compré los recambios y dinamometrica...jeje...ya contaré...
 

Porque los deja almacenados del último uso cuando la apagas y los muestra al dar el contacto. No quiero asutarte, pero yo empecé así y finalmente era la junta de la culata. Revisa el refrigerante, como te baje te lo está consumiendo y por eso la moto se calienta mas de lo normal aunque no te suba las 3 rayas.
Por otro lado, en estas motos el caballete no le gusta a la centralita, antes de dar el contacto quita el caballete. Como quites el caballete lateral con el contacto puesto a veces salen errores aleatorios.

muy buenas:
he realizado esta renovacion este mediodia en casa. me base en un tutorial en este mismo foro, que no he podido encontrar nuevamente.
se trata de renovar el acolchado de la parte delantera del asiento de nuestra maquina. el paso del tiempo y la forma tan caprichosa de la "base" del asiento hacen que se empiecen a  notar durezas.
material:
grapas n6 grapadora destornillador plano pequeño (para sacar grapas) pinza de puntas (para sacar grapas) foam: use este del Decathlon, es bastante denso, espero que dure.
https://www.decathlon.es/es/p/salvacruz-equitacion-fouganza-neo-foam-caballo-y-poni-negro-de-espuma/_/R-p-1314?_adin=02021864894

 
 
---- Para sacar las grapas use un destornillador y una pinza de puntas, con paciencia salen facil. el unico problema fue que algunas estaban oxidadas y se rompe alguna pata (y queda metida en la base del asiento, pero no pasa nada).
abajo se ve como estaba el interior del asiento, con la goma espuma amarillenta.
 
 
otro tema fue que me encontre con que estaba mojada, parece que el plastico que la envuelve acaba pinchando por algun sitio y los ciclos humedad-frio-lluvia terminan humedeciendo todo y la humedad no escapa.
no se si se alcanza a ver, pero en la parte inferior del relleno, habia agua. 

 
luego de tener el asiento con el forro quitado, hacer un modelo en papel y recortar, poner sobre el foam, dejar 1cm a cada lado y recortar por el exterior.
luego hacer "chaflan", esto es para que no se note tanto el nuevo foam cuando volvamos a colocar el tapizado.

 
para que no absorba agua el foam, hice lo mismo que de fabrica, envolver con plastico, en este caso uso la misma bolsa que traia el foam.
sin mas, envolver y luego un poco de cinta adhesiva para cerrar.

 
terminado esto, colocamos el "parche" sobre el la espuma original y volvemos a grapar. si se coloca bien y no queda grande, no hace falta quitar espuma vieja. el tapizado original del asiento puede absorber ese extra de acolchado sin problema. primero poner grapas en la punta y luego hay que poner una par de grapas a cada lado, para ir "posicionando todo, no grapar del tiron desde un lado hacia el otro. sino un poco de cada lado.
abajo se ve el trabajo terminado. en azul , las grapas nuevas.
otra osa q hice fue un tajo al plastico que envuelve la espuma original, a ver si asi logro que se escape un poco mejor el agua y no junte tanta humedad.

 
no tengo mas fotos, la verdad es que parece claro cuando uno lo va haciendo, pero a la hora de escribirlo te faltan un montón de detalles que mostrar.
espero sirva a alguien.
 
un saludo.
Jorge.
 
 
 
 
 

Perdón, pero no he podido localizar los mensajes que hablan de ello.
Siento las molestias.

Buenas,
En la Super Dink 125 E3 que tiene @kastegrande, la arandela va después la semipolea fija. Justo delante de la tuerca.
Saludos,

Bueno es normal cuanto tocas transmisión notes cambios es irremediable puede que llevarás peso acumulado en el variador de no mirarlo en el tiempo
Yo recomiendo no tocar a no ser que no quede otro remedio 
Si hay algo mal seguro te dará síntomas en poco tiempo 

Los ferodos de ese embrague estan bien, les quedan muchos km. Tienes que lijarlos bien junto a la campana y asegurarte que no hay nada de grasa.
La campana es raro que se deforme.
Lo que si puedes hacer es limpiar y engrasar las mazas del embrague, a ver si el problema esta en que no abre bien el embrague, se quitan los 3 muelles, se limpia y se engrasan los ejes.
 
 

Le pasa a algunas motos, se queda encendida la luz de motor y la moto va bien. Me pasó hace poco en la mia. Y lo que hice fue ponerla en el caballete y acelerarla un rato y cuando la paré y la arranqué de nuevo de apagó. A veces aparece por suciedad en el inyector, por cualquier impureza o suciedad en la sonda de lamba. 

Hola, sobre este problema que tuviste, ¿Encontraste solución o explicación? Me pasa algo similar. La moto va bien, no se calienta, y se enciende fijo el fallo motor...
Gracias

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