pepeyo66

El compañero Guanche me ha preguntado por privado y ya le he respondido. Saludos

Hola de nuevo compañer@s. Este brico no es solución de nada, tan sólo proteger de arañazos el anagrama del contacto (o clausor). Como el de mi hermano ya está algo rayado, he querido alargarle la vida al original de mi moto. Lo que he hecho es fotografiar y medir para luego editarlo en Photoshop e imprimirlo en vinilo blanco autoadhesivo para impresoras de injección de tinta. Aunque este vinilo se supone que aguanta el agua, yo le he puesto un pedazo de lámina autoadhesiva transparente por si acaso. Después de las fotos, os dejaré un enlace para que os descarguéis el PDF y otro con el del vinilo, por si alguno se lo quiere hacer. Mi modelo es de la Gran Dink, pero si alguno tenéis otro modelo y queréis que os lo haga, me pasais una foto bien hecha y las medida del diámetro exterior e interior. Aquí podéis ver el original. Este es el modelo creado. Resultado después de imprimir, recortar y pegar. Y aquí los enlaces. PDF https://mega.nz/file/adhH2DqS#l2MJasU-Lf9DYo2o065b7twi6G7XQ0r8X1_KezcxOyE Vinilo https://www.amazon.es/gp/product/B001W9LJ94/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 Saludos

Yo soy de los privilegiados que deben de trabajar para abastecer a la población. La moto la uso a diario (igual que para el invierno, no me acobarda el frío). Deseo de corazón que esto pase pronto y poco a poco volvamos con salud a la normalidad. Un enorme abrazo con distancia de seguridad para tod@s.

Mi pregunta es la siguiente: si como hasta ahora somos nosotros mismos los que hemos hecho la modificación, ¿donde conseguimos el informe de conformidad y el certificado del taller que vienen marcados como requisito?

Jeje, ya te llegaron las piezas. Yo lo que más he notado es la comodidad de cuando se maniobra marcha atrás y no se pierde la visión al girar el manillar, aparte de que se eliminan las vibraciones de los espejos al ralentí. ¡¡A disfrutarlos con salud!!

De lujo compañero, si tuviese sitio ya tendría comprados los hierros

Otras, no había visto este brico, menudo trabajo. Lástima que yo no tenga un sitio para poder tenerlo. Mis felicitaciones

Os doy más información para que sepáis los posibles inconvenientes. Después de rodar un par de días con la modificación, comentaros que he tenido que volver a colocar los alargadores que puse sacados del brico "Retrovisores GD 300 ya veo bien!!" ya que ahora, al quedar los retrovisores un poco más bajos de altura y más adelantada la posición, se estrecha algo el ángulo de visión y también (por mi altura de 1.64) se ven un poco las manetas de los frenos y así lo he corregido lo suficiente (los puse anoche y lo he probado hoy). Pido disculpas por no haberlo comentado ayer al subir el brico, todavía no había valorado el poner los alargadores. Me supongo que dependiendo de la altura de cada uno, se tendrá una visión diferente. Saludos

En las dos primeras fotos tienes una vista donde se puede apreciar que hay margen para agrandar el diámetro, no creo que tengas problemas para ensancharlos. Ya verás que bien, cero vibraciones.

Hola a tod@s. He cambiado de lugar los retrovisores de mi GD 300 E4 porque me molestaba bastante que al ralenti los espejos me vibren. He comprado unas piezas de aluminio y que van colocadas en la cúpula utilizando los agujeros que la sujetan. De este modo evito la vibración. Había visto en un vídeo (no recuerdo donde) que solo quitaban un tornillo de la cúpula y colocaban otro con rosca hembra en el exterior para enroscar solo la pieza del retrovisor, por lo que quedaba rígido al no estar colocada la pieza articulada que va entre el retrovisor y el manillar. Os paso fotos, comentarios y enlace de donde los he adquirido. https://www.amazon.es/gp/product/B07XQFXZDV/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Aunque pone XCiting, sirve para varios modelos de Kymco. También hay varios colores. Mas adelante los pintaré de negro mate. Para que el aluminio no dañe la cúpula, he hecho unas piezas de goma eva como juntas y las he pegado al las piezas. Los tornillos son un poco mas largos que los originales para compensar el grosor de las piezas. Los retrovisores se sueltan con una llave del 17 y ambos se desenroscan a izquierdas. Lo comento porque algunos modelos de retrovisor van uno a izquierdas y el otro a derechas. Los guardapolvos de goma hay que quitarlos. Después se enroscan los retrovisores en las piezas, se quitan los tornillos que sujetan la cúpula y después se atornilla todo el conjunto a la cúpula. Posición original. Posición modificada. Como los retrovisores se pueden girar al haber quitado todo el conjunto completo, la anchura apenas varía. Los tapones colocados en los agujeros originales de los retrovisores. Cuando toque pasar ITV me supongo que los tendré que colocar en su posición original. Espero que os sirva. Saludos.

Me alegro mucho de que por fin puedas estirar un poco mas la velocidad punta. Con la correa mas ancha y un poco mas corta te va perfecto. Yo de momento mantengo la de origen porque ya sabéis que es mas ancha que la que tenías tu de origen y los muelles rojos los sigo llevando también junto con el muelle de contraste amarillo. Ahora a ver tu consumo, yo sigo en torno a los 4 litros. ¡¡Feliz año a tod@s!!

Os deseo a tod@s una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Que el trabajo no falte, la salud nos respete y que nuestras queridas burras culonas no sufran averías. ¡¡¡UN FUERTE ABRAZO!!!

No va al cuadro, está bajo el cuadro. Me ha dado la sensación de que es una especie de distribuidor que baja del manillar, por eso se ven varios conectores juntos. Para aaveriguarlo primero saqué el asiento y busqué el conector que va al faro trasero y que está a un costado de la batería, allí vi el color del cable que necesitaba.

Recién instalado y funcionando. Paso a dejar fotos y comentarios del sistema de apertura. Materiales: El mando, si no, no va a abrir la puerta... Relé 12v (reciclado). Rectificador LM7812 para bajar la corriente de 14.4v a 12v cuando la moto esté en marcha. Cables reciclados de una fuente de alimentación de un ordenador. Una caja "del chino". Fieltro autoadhesivo para fijar los componentes y que no vibren dentro de la caja. Imágenes: El esquema, no tan elaborado como el del compañero SDCTen. El motivo de que el positivo al relé sea de las ráfagas es porque como se va a pulsar de forma esporádica (a menos que se circule con las largas), la bobina no va a trabajar tanto como si el positivo al relé fuese de los frenos. El conjunto premontado para configurar la presentación en la caja. Prueba de ensamblaje. Con el positivo que vendrá del freno con alimentación a 14.4v, se observa que el led del mando no se ilumina. Al conectar a corriente el positivo que vendrá de las ráfagas, el circuito se cierra y el mando actúa. Se puede observar que el amperímetro baja 0.05 amperios debido al consumo del mando. Una vez comprobado el circuito, lo coloco dentro de la caja. El cableado exterior irá "partido" y unido con conectores faston para que, en un momento dado, pueda retirar la caja sin quitar los cables que van a los terminales de donde tomo la corriente. Todas las conexiones que aparecerán a continuación fueron comprobadas con anterioridad para saber polaridad y procedencia. Los cables que conecto van preparados con la punta estañada para darles rigided y van colocados a presión entre los plásticos de los conectores y los terminales faston de los propios conectores, de este modo no corto ningún cable por tema de garantía. Si necesito quitarlos, un tirón y listo. Paso al montaje. Después de desmontar cúpula y frontal, localizo el conector que lleva la corriente al faro delantero izquierdo (visto de frente). Conexión desde las ráfagas. Conecto el cable negativo (negro) al verde (negativo de la moto) y el positivo (rojo) al cable azul que es el lleva la corriente al positivo de las largas. Conexión desde los frenos. Antes de la explicación, comentar que no hay mucho hueco para maniobrar debido al espacio que hay entre el cuadro y barra del chásis, pero suficiente con un poco de paciencia. Justo debajo del cuadro de instrumentos, hay tres conectores dobles sujetos al chasis con unas piezas de goma. El que está a la izquierda se saca de su soporte tirando hacia arriba y aparecerán dos conectores. El que nos interesa es el de la izquierda. Una vez suelto el conector (lleva una patilla similar al de las luces en la parte de atrás del conector), se localiza el cable de color verde con una línea amarilla. Ese es el positivo de los frenos (olvidé hacer foto con el cable colocado, pero dejo foto del conector suelto). ¡¡No confundir con el que es amarillo con la línea verde!! Antes de dejar fijado todo de forma definitiva, pruebo la instalación pulsando ráfagas y frenos, uno cada vez para verificar que funciona con las dos manetas. En las uniones faston que puse para poder quitar la caja sin soltar los cables, en vez de protejerlas con cinta aislante (que es un engorro quitar después porque se queda todo medio derretido) he colocado tubo termoretráctil pero sin contraer con calor, para poder moverlo y separar las uniones cuando haga falta. Con frontal y cúpula colocados, he vuelto a probar el sistema por si perdía algo de señal pero no ha sido así, ha funcionado a la perfección. Bueno compañer@s, hasta aquí mi pequeño brico. ¡Un saludo!

Llevo idea de montarlo hoy, pasaré fotos y el esquema que voy a montar. Saludos.