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  1. Hola a tod@s. Hace unos días realicé la revisión de los 10.000 Km en mi moto, la Grand Dink 300 Euro4 (modelo a partir del 2016), en un taller de Barcelona. Os paso la factura para que veáis importe y os pueda servir de referencia. (No he visto en el foro, o no he encontrado, revisión de los 10.000 para la GD300). En mi caso, a parte de reparar un pinchazo en la rueda trasera, también me cambiaron las pastillas de freno ya que le quedaba poco más de un milímetro de ferodo y me dijo que no iban a llegar a la siguiente revisión (circulo más del 95% por ciudad.. supongo que eso y el tipo de conducción afecta al desgaste..), tampoco se cuánto pueden llegar a durar unas pastillas en este modelo, ya que al ser "tan pesada" imagino que al detenerla se gastan más que otras por sus 200kg de peso + los míos.. Sobre el pinchazo, según me cuentan (al igual que la vez anterior, que debo atraer a todos los clavos y tornillos pese a ir por zona limpia) lo que hacen es repararlo por el interior, o sea, sacan neumático, ponen parche tipo seta, más seguro pero más caro. Pues aquí os dejo la factura y el procedimiento según Kymco para este modelo: Puede que algún taller sea más barato, no lo sé, pero habría que comparar materiales y mano de obra. En este caso, en lugar de 2,4h de mano de obra que habría que cobrar según Kymco, han cobrado 1,75h ya que me dijeron que esta vez no tuvieron que ajustar válvulas que estaban bien (lo hicieron en la de los 5.000km). Pues nada, espero os pueda servir. Un saludo!
  2. Grand Dink 300 E4, revisión 10000Km

    De acuerdo, no sabía si se iba a considerar el tema como duplicado. Un saludo!
  3. Grand Dink 300 E4, revisión 10000Km

    Buenas tardes. Pues al parecer no lo han hecho. Dicen que en la hoja de revisión de Kymco pone que hay que cambiarlo y que comprobaron niveles y estado del mismo, considerando que es muy prematuro cambiarlos (por su buen estado). Que por ejemplo el aceite de la reductora lo estan cambiando cada 20000km y aun así sale en buen estado. De todas formas, si prefiero cambiarlo para quedarme más tranquilo, que no hay ningún problema. Diréis que si lo dice la hoja de revisión hay que hacerlo, y creo que debería ser así.. Por otro lado, su mensaje de "entiendo perfectamente tú preocupación, confía en nosotros, no hacemos nada que pueda perjudicar a vuestros vehículos ni a vosotros", me deja más tranquilo.. Así que entramos en el "debate" de lo que deberían hacer contra lo que saben con su experiencia como mecánicos. Repito que creo que se debería hacer lo que pone en la hoja de revisión, pero también hay casos en los que puede prevalecer la experiencia y si realmente no es algo necesario cambiarlo, pues tal como podéis ver por eso tampoco me han cobrado todo el tiempo de mano de obra que pone la hoja de Kymco, por lo que también sale más "económica" la revisión.. Total, que habrán muchas opiniones al respecto, en mi caso, de momento me fiaré de su experiencia aunque siempre puedo exigir que cumplan a rajatabla lo de la hoja (aunque igual si van a rajatabla, me dicen que tengo modificaciones en mi moto y que no pasa la garantía... ) También he visto otras revisiones (por ejemplo las de los 5000km) que han hecho lo justo, cambio aceite y nada más de lo que pone la ficha.. En fin, a lo que iba este hilo, esa ha sido mi revisión de los 10000km, 1,75 horas y los materiales que salen en la factura. Por cierto, algún moderador (p.ej. @abhang) , si quiere, que fusione este hilo con el de @espynete: No entiendo pero busqué (usé el buscador) y no lo encontré.. Hoy lo he visto y ya no sé si es que realmente no lo vi o el buscador me la juega.. Siento si he duplicado hilo..
  4. Grand Dink 300 E4, revisión 10000Km

    @Javier1403, tienes toda la razón... No están esos materiales... Porque en el cambio de pastillas, no necesariamente hay que cambiar el líquido de frenos, verdad? O sea, se pueden cambiar las pastillas sin hacer nada en el líquido de frenos? Y el aceite de la caja reductora tampoco lo veo... Les preguntaré a ver qué dicen.. Creo que puedo tener 2 respuestas: - Que sí lo han hecho y no se han acordado de poner materiales - Que no lo han hecho, entonces.. No han seguido el procedimiento de Kymco... Ya os diré, ya que mañana es el último dia que tienen abierto antes de vacaciones.. Gracias por la observación porque se me pasó revisarlo..
  5. Ostras, no lo sabía. Lo malo de eso es no poder corregir si te equivocas.. Pero como dices, por culpa de unos... En fin, espero no se confunda la gente, de todas formas, leyendo y preguntando se aclara todo. A ver ahora que ya se puede circular (por el momento) sin restricciones, podemos volver a retomar los temas de nuestras motos.. Un saludo!
  6. Muchas felicidades @Guanche! Ya irás diciendo como va. Ah, por cierto, este hilo es de la GrandDink300, o sea GD300, lo digo porque te refieres a este modelo como SD300, que corresponde a la SuperDink300 que NO es el mismo modelo. Si puedes modificar tus mensajes para que no haya confusión, y cambies SD300 por GD300, que igual por eso el compañero @Tiritos te dijo lo de los 8 rodillos en lugar de 6, porque vería en algunos de tus comentarios SD en lugar de GD. Por lo demás, a disfrutarla!
  7. Sobre célula luz maletero

    Hola @Eunora Como dices, seguramente sea fallo del módulo de la fotocélula. Imagino que te lo cambiaran sin problemas. En mi caso no he tenido ese fallo y espero siga así. Un saludo.
  8. Hola, quiero compartir esta “mejora” en el cierre del asiento de la GD300 E4 ya que, al parecer, pese a tener doble cerradura, es bastante fácil llegar a accionar el cierre para abrirlos desde el exterior. He probado con la mía y por lo menos uno de ellos es muy fácil accionarlo, el otro es un poco más complicado pero no imposible, así que con esta “mejora”, como mínimo será bastante más complicado poderlo hacer con ese método (no se cómo a estas alturas Kymco no ha puesto algo similar de serie..) Lo que he hecho es crear una especie de caja, cogiendo la idea que han tenido Sargoss y Sw_Annibal de este foro. Para ello compré una chapa de aluminio de 500x250x0.5mm (en mi caso en Leroy Merlin) ya que no tenían más pequeña que esa. Después de sacar cerradura y tomar medidas, pensé en cómo hacer la caja. Seguro se os ocurre mil formas mejores, pero así lo hice yo. Lo más complicado para mi después de varias formas y pruebas fue el doblar la chapa pese a ser de 0,5mm de espesor, pero por no tener herramientas adecuadas. Os pongo unas imágenes de algunos pasos y de cómo quedó. Decir que el lateral marcado como 1 es el que va entre el chasis y la cerradura. El marcado como 7 va por delante de la cerradura y cogido al tornillo de la izquierda que fija la cerradura. Igual con las imágenes queda un poco más claro. También decir que al ser las 2 cerraduras iguales, con la misma plantilla se hacen las 2 cajas. El resultado: Y aunque no hay nada 100% seguro, por lo menos no será tan fácil abrir el asiento, no? Os dejo un PDF con las plantillas, por si alguien también lo quiere hacer. Un saludo! Cerradura Kymco GD300_3.pdf
  9. Hola! Voy a explicar cómo he cambiado las bombillas de origen de la Grand Dink por unas LED H4. Lo primero que hice fue tener referencias del alumbrado de las originales. La verdad que sólo tomé referencia con las luces de cruce (las cortas) No ha sido algo exacto ni lo pretendía, ya que no tenía tiempo de hacerlo mejor y sólo quería que las nuevas LED no superasen la altura de las originales para no deslumbrar. Debería haber hecho otro tipo de medidas y en otro espacio, pero es lo que tenía disponible en ese momento. Una vez aclarado os explico lo que hice.. Primero desmontar la parte superior del frontal: Kymco (al igual que otras marcas) se lo ha currado para que vayamos al taller, ya que es bastante complejo el acceder a las bombillas para cambiarlas (o al menos, para mi). Para empezar, hay que sacar la goma que las protege, pero con el plástico que hay detrás, es prácticamente imposible (repito que al menos para mi). Así que hay que desmontar ese plástico para tener margen de maniobra. Lo que intenté es desmontar lo “mínimo” aunque para trabajar a gusto, habría que desmontar el frontal, que por lo visto conlleva sacar laterales y reposapiés (aunque no estoy del todo seguro).. Así que lo que hice fue sacar todas las grapas de la parte inferior del frontal (en la rueda delantera) : En la parte inferior, justo debajo de la moto, también hay 2 grapas más grandes que el resto (flechas en rojo). También hay que sacarlas. Una vez hecho, procedo a sacar el plástico de la parte inferior que es un poco laborioso ya que el guardabarros y la rueda impiden sacarlo del tirón. En la parte derecha, hay una abrazadera que coge uno de los tubos de la refrigeración, pero es muy blanda y sale con el plástico (la marcada con círculo en rojo). Después de esto, tenía que “sacar” el plástico que hay justo debajo de las ópticas (realmente NO sale, ya que está la horquilla que lo impide, o al menos yo no pude). Pero antes, ya que hay algún elemento que está fijado a ese plástico, hay que soltarlos, que son unos cables y componentes: - Sensor temperatura - Tubo - Elemento 1 , 2 y 3 (no sé que son..) Igual el elemento 1 no hacía falta sacarlo, pero a mi parecer, para manipular el plástico era más cómodo. Un poco más de detalle de la ubicación de los elementos: Hay un tubo que rodea todo el plástico. Hay que sacarlo de sus anclajes para que el plástico quede libre. Una vez sueltos esos elementos, hay que sacar el plástico de su ubicación, ya que si no el manipular las bombillas será mucho más difícil. OJO! Hay que tener en cuenta que hay un trozo de hierro, el cual sujeta todo el plástico: Hay que jugar con el plástico para sacarlo tanto de esa ubicación como para sacarlo de debajo de las ópticas y poder meter la mano entre él y la ubicación de las bombillas. Debería quedar como en la imagen: Una vez lo tenemos así, ya podemos sacar las gomas de las bombillas.. Una vez fuera, desconectamos el conector y vamos a sacar la bombilla. Para ello, como casi todas las bombillas, hay que liberar los ganchos que la sujetan: Dado el podo espacio que hay y la poca visión, hay que ir haciéndolo a tientas.. Una vez sacada la original, vamos a colocar la LED. Para ello sacamos el soporte, ya que están preparadas para poder hacerlo ya que de lo contrario, sería casi imposible volver a colocar las sujeciones. Lo más fácil es colocar el soporte, lo realmente difícil fue colocar las sujeciones: Tuve que hacer bastante fuerza para colocar el más pequeño y dado que no veía y que no tenía sitio, estuve a punto de desmontar todo el frontal pero era inviable por tiempo.. Tuve que ayudarme con una mano por la parte de arriba y con la otra por la de abajo, entre el plástico y las ópticas. Después de varios intentos lo conseguí. Así que si disponéis de tiempo, aconsejaría desmontar todo el frontal.. Una vez hemos podido sujetar el soporte de la bombilla, colocamos la bombilla LED con la parte reflectora hacia abajo para que el haz de luz salga hacia arriba: Luego hay que sacar el conector actual de la goma, ya que el que viene hay que conectarlo fuera porque no hay hueco para el disipador de la bombilla led y el conector. Como no hice fotos de ese proceso, pongo la de @jcorrales y la de @tatines1992 para que se vea que hay que cortar la goma para sacarlo: Una vez sacado el cable, conectamos y probamos las luces. Probamos las luces antes de poner goma ya que puede que tengamos que ajustarlas. En mi caso, tienen un pequeño juego (o sea, se pueden girar un pelín hacia un lado u otro) y según se deje, puede que no alumbre bien o incluso que deslumbren. Yo busqué que el haz de luz estuviera recto, lo cual conseguía girando un poco la bombilla led. Aquí un vídeo tapando una de las ópticas cuando ya había cambiado una de ellas (sin ajustar, sólo para ver la diferencia): Lo que hacía era cambiar entre una óptica y la otra, probando con las luces de cruce y carretera. Puede que estén un pelín altas comparando con las originales.. Así que tocará ajustar un poco, pero por desgracia ese día me era imposible por tiempo.. No parece que deslumbre, pero comparando con las originales parece que están un pelín altas.. Lo que sí se nota es la tonalidad.. Una pasada.. De ser amarilla a blanca.. Otras fotos de cómo alumbran una vez cambiadas las 2: Evidentemente, por fotos no se puede apreciar mucho, sobre todo si no podemos comparar con las originales, pero hay bastante diferencia. Para volver a montar, realizamos los pasos inversos teniendo especial cuidado en encajar todos los plásticos en su sitio.. También me costó, sobre todo volver a encajar el plástico en el hierro y el plástico de la parte trasera de la rueda delantera. Ya no sé si por los nervios de estar llegando tarde o porque realmente cuesta.. Pero bueno, eso sí.. Paciencia si lo hacéis, y mínimo se os van a ir un par de horas a no ser que tengáis más traza que un servidor.. Me hubiera gustado hacer el tutorial de otra forma, pero no he tenido mucho tiempo para grabar y hacer fotos.. Os dejo otro mini vídeo de cómo alumbra (eso sí, en el parking..) Si tenéis alguna duda o pregunta y puedo responderla, lo haré encantado. Quería también agradecer a todos los que me han ido aconsejando ( @Tiritos , @alakram ) para poder decidirme a realizar el cambio de las bombillas. También poneros los enlaces de los compañeros @jcorrales : https://www.forokymco.es/topic/29059-bombillas-faro-delantero-grand-dink-e4/?tab=comments#comment-368972 Y de @tatines1992 : https://www.forokymco.es/topic/29059-bombillas-faro-delantero-grand-dink-e4/?page=3&tab=comments#comment-408098 los cuales creo que fueron los primeros en meter mano a este modelo (o al menos, los que pusieron fotos). Un saludo!
  10. Hola! La verdad es que sí son un "pelín" grandes.. [emoji28] No me gustan pero no hay más pequeños (o no los vi y menos por ese precio). Cumplen su función y espero no tener ningún problema con ellos. Llevo 2 meses y de momento funcionan bien. Pero lo dicho, si fueran más pequeños.. Más que nada porque no creo que pueda poner internos, esos que van directamente en la misma válvula (dentro de la llanta) y la mano de obra para ponernos.. En fin. [emoji12] Un saludo! [emoji482] Enviado desde mi Mi 9T Pro 128Gb mediante Tapatalk
  11. Hola@JD400 , En Aliexpress: https://a.aliexpress.com/_U36Q2 Bueno, no llega a 21€ (según pilles el momento igual sale a 22€) [emoji23][emoji23] Un saludo! Enviado desde mi Mi 9T Pro 128Gb mediante Tapatalk
  12. Hola @ashrambo Mi moto lleva de serie el acodado, por eso la he puesto de forma que la inercia o giro de la rueda no haga que la lleve hacia fuera, por lo que te pasó a tí y también a otros, que toca con la parte fija de la moto y te quedas sin válvula con el consiguiente desinflado del neumático y posible accidente. De todas formas, no sé si se podría poner ese tipo de sensor si la válvula fuera recta, de hecho, no sé si se podría inflar la rueda con la válvula recta ya que tocaría con la llanta al tener esa forma. Supongo que por eso las ponen acodadas en este modelo. Un saludo!
  13. Hola @Davilink Gracias por la confirmación. Lo que no entiendo es cómo le pusieron esa correa a mi modelo Euro4.. De ahí la diferencia de desarrollo con otros foreros con el mismo modelo. Un saludo!
  14. Yo tengo uno pequeño, a pilas, entre la cúpula y el carenado (aunque la moto lleva en el marcador, pero no es exacto..): No se cae porque no coje entre el espacio que hay, pero no va sujeto a nada, solo a presión.. Un saludo!
  15. Hola! Aprovecho este hilo que está abierto para comentar los que llevo en mi moto (regalo de estas navidades.. ) : En este caso, NO lleva monitor externo, si no que son Bluetooth y se monitoriza con el móvil. Ventajas: - No añades nada a la moto. - Puedes verificar el estado de la presión sin necesidad de llevar un manómetro. - Son baratos. Desventajas: - No son discretos. - Si pinchas o se desinfla la rueda y no tienes la aplicación funcionando, no te avisa. En mi modelo, como no hay mucho hueco donde poner el monitor (o más bien, dado que hay mucho dueño de lo ajeno), los pedí así y si quiero ver la presión y temperatura, abro la aplicación y a los segundos tengo los datos. La aplicación que viene no es muy buena (bastante mala, la verdad), así que bajé otra que al menos te indica si ha recibido datos de los sensores.. Y gracias a ellos, vi que tenía baja la presión de una de las ruedas: A ver.. No es que me agrade mucho tenerlo así.. Pero para no poner uno interno y al ser funcional.. He ido a 120-130km/h y no ha salido volando ni se ha movido de su sitio.. El de la rueda delantera llega a "entrar" dentro del radio de la llanta, por lo que es casi imposible que se mueva. El trasero no, pero lo llevo en sentido de la marcha, para que no haga fuerza al coger velocidad.. (no sé si me explico, de las 2 direcciones que puedo poner la válvula, esa creo que es la que menos fuerza va a ejercer sobre el sensor.) Al menos, voy más seguro, ya que para no estar mirando cada 2x3 la presión en gasolineras, pues abro aplicación y listo (ya he pinchado 2 veces y casi no me entero que me había pasado, al menos así lo sabré..) Y es bastante preciso, puede variar 0,03bar +/- comparando con un manómetro. Pues lo dicho, pese a no ser muy discretos y ser un poco grandes, hacen su función y por menos de 20€ de momento continúan funcionando.. Un saludo!
  16. Hola a todos! La verdad que yo no tengo mucha idea, pero según todos los consumos anotados desde que la tengo, en invierno, sea casualidad o no, en la mía sube más.. Nadie más ha probado este desarrollo? Igual no somos tantos con este modelo, pero yo estoy contento. A ver si mejora un poco en tiempo (que no haga tanto fresco) y hago alguna salida por carretera o algún viaje largo. Un saludo!
  17. Hola @pepeyo66 En ciudad (como siempre digo, circulo mas del 95% por ella) tengo en los 2 últimos depósitos un consumo clavado de 5,3l/100. Ahora bien, hoy hice una salida, de Barcelona a Vic y vuelta a Barcelona, y el consumo ha sido de 3,7l/100. He grabado el trayecto con la aplicación Strava, que aunque no está pensada para ir en moto, registra los datos de velocidad y altura: A la ida he ido a más velocidad que a la vuelta, como se puede ver en las gráficas. Evidentemente NO he ido con gas a fondo (excepto en algún trayecto muy corto para ver la velocidad máxima que cogía). Según la aplicación, por GPS, la máxima ha sido de 138km/h, que de marcador son 148km/h ya que tengo comprobado que a velocidades altas, mi marcador indica más velocidad que la que marca el GPS, así que no está nada mal. Sobre las RPM, normalmente iba entre las 5500 y las 6500, teniendo una velocidad de marcador de 104km/h (sobre los 95km/h de GPS) a las 6000rpm. También decir que en subida, sobre esa velocidad y rpms, apenas lo nota, o sea, que tira sin problemas con su propio peso (sobre los 200kg) + mi peso pesado (94kg) y eso que habían subidas bastante pronunciadas! Me he quedado asombrado porque esperaba que fuera a bajar velocidad y nada, ahí seguía la campeona! Y como dice el maestro @Tiritos: Efectivamente el proyecto va de lujo! (Aunque yo metiera por medio el tema de consumo.. ) Vibraciones.. Pues mucho menos que de origen, ya que recuerdo ir con mi hijo en una salida y comentarme en su día que vibrava mucho. Hoy no ha venido él pero ya os aseguro que apenas las hubiera notado. De hecho, en el trayecto no ha hecho falta ir a tope de vueltas! Al ir por nacional, las velocidades máximas oscilaban entre los 80 y 100km/h (no recuerdo si había tramo de 120.. ) y ya os digo que con este desarrollo, va mucho más relajada. Como dice @Tiritos a misma velocidad que antes, va a consumir menos ya que va a menos RPM. Lo "malo" de mi caso es hacer tanta ciudad, que no puedo disfrutarla tanto.. pero va de lujo! Otra cosa a tener en cuenta es que ahora, por lo visto, al tener bajas temperaturas en el ambiente (hoy fui de los 12-14ªC de Bcn a los 6ªC de Vic) y al parecer, eso hace consumir más, o eso me ha parecido entender. Resumen: ACONSEJO PONER ESTE DESARROLLO para las GD300E4! Un saludo!!
  18. Sí, lleva Kenda. Cuando toque cambiarlas ya miraré si monto las Michelín que veo que más de uno las ha montado. Y ya ves cómo cambia la moto..
  19. Hola de nuevo! Añado un nuevo vídeo por si alguien quiere ver el resultado de la comparativa entre el desarrollo de serie y el desarrollo diseñado por el indiscutible @Tiritos Ya que viendo el resultado, es para sacarse el sombrero Se que es ir añadiendo repuestos/material, pero con este resultado, creo que ha merecido la pena. Resumen de los materiales de la configuración actual de mi moto: - Rodillos Dr.Pulley 24x18mm de 17gr (51,9 € iva y portes incluidos) - Muelles mordazas (Colocados los blancos de Malossi) (25,76 € iva y portes incluidos) - Muelle antagonista embrague (Amarillo Malossi) (15,72 € iva y portes incluidos) - Correa Mitsuboshi 995x24,1mm (41,70 € iva y portes incluidos) TOTAL: ‭135,08 € aproximadamente.‬ (Mano de obra a parte, si te lo haces tú mismo, eso que te ahorras.) Si alguien más se anima, ya sabéis el resultado. Si queréis opinar de lo que os ha parecido seguro que más de uno os lo agradeceremos. Un saludo!
  20. Buenas tardes! Antes de nada, felices fiestas a tod@s! Y ahora a comentar el resultado del desarrollo con la nueva correa, y para eso, mejor una imagen: Ahora, a 7500rpm puede ir a 140km/h de marcador. Lo máximo que he llegado (eso sí, en bajada..) es a 8100rpm y 152km/h de marcador (unos 140km/h según GPS). Llaneando, después de ir a velocidad más alta, al ir sobre las 5000rpm se pueden mantener los 80km/h: Total, que si aún se quiere ganar un pelín más de desarrollo, cambiando la correa se puede conseguir lo que el compañero y maestro @Tiritos propuso. Decir que también bajan vibraciones, ya que ahora va menos revolucionada. En fin, chapó por el resultado @Tiritos Un saludo y a terminar bien este año y que el siguiente sea mucho mejor!
  21. Hola a tod@s! Para los que guardamos la moto en parking, alguno puede estar cansado como yo de tener que buscar el mando, sobre todo cuando vas con guantes (en invierno peor, ya que al menos los míos son más gruesos) y si encima lo llevas junto con el mando de la alarma, más de una vez la he activado intentando abrir la puerta, teniendo que sacar los guantes, parar la alarma y abrir pulsar el botón correcto.. Me he decidido a hacer este tutorial por si alguien le sirve de ayuda y al igual que otros moteros, quiere activar la apertura de la puerta del parking con las luces de carretera, las que llamamos "largas" a través de las ráfagas o desde el propio conmutador de cruce/carretera. Lo que hace el circuito es tomar los 12V que encienden las luces de carretera y mediante un pequeño temporizador activar/desactivar un relé que hace la función de botón del mando del parking. Para ello, a parte de montar el circuito, hay que soldar unos cables en el propio mando del parking, que irán al relé que cerrará el circuito. En mi caso, el mando va alimentado a 3V, por lo que no quería complicarme a alimentar el mando con la propia moto y poner un regulador de 3V. También hice otro circuito, con 2 relés, el cuál uno activaba la alimentación del mando y el otro, al segundo, activaba el pulsador, aunque si alguien está interesado ya lo pondré. Puede que me haya dejado algo sin explicar, pero para eso está este foro, por si tenéis alguna duda poder responderla. Pues bien, os paso el vídeo del tutorial: También os pondré el esquema y el valor de los componentes. Espero que todo esto no sea muy confuso. Un saludo! Añado un nuevo vídeo, con circuito más sencillo y activado sólo a través del freno y de las largas (idea de @pepeyo66): Está unos post más abajo.
  22. Ah vale, es que me daba la sensación de estar conectado al cuadro y no lo entendía. [emoji1303] Y lo de poner la bobina en las ráfagas es lo suyo ya que se activará menos veces. [emoji1319][emoji1319][emoji39] Enviado desde mi Mi 9T Pro 128Gb mediante Tapatalk
  23. Muy bien @pepeyo66 !! Y ese conector, llegan ahí los 12v del freno? Al cuadro? Es bueno saberlo, para no buscar por todos los mazos de cables, aunque no sé qué función tiene llevarlo al cuadro.. Gracias por las fotos para saber dónde coges el de freno! Ahora verás que gusto da no tener que buscar el mando con los guantes.. Un saludo!
  24. Hola @pepeyo66 ! Puedes pasar las imágenes de donde coges la corriente? Paso otro vídeo, con un esquema el cual con un relé y el LM7812 hace lo que comentabas, activar mando sólo cuando tengas largas y freno activado. Seguramente ya lo tienes montado y funcionando, pero es otra idea, por si ayuda a alguien. Ya pasarás una imagen de dónde tomas la alimentación. Gracias! Un saludo!
  25. Hola de nuevo. Tal como dices, quizás en ciudad, y en tan poco recorrido como el que yo hago, se note menos.. No sé si llegaré a cambiar los muelles, quizás si lo hago sea por los amarillos, ya que con los blancos es un pelín más perezosa para salir, pero creo que me compensa ya que con muy poco gas ya está embragada y en ciudad, al ir a poca velocidad se agradece, o al menos en mi caso. Pero no quiero dar más la turra con mi caso. Perdonad si con mi moto he desviado un poco el tema del asunto principal "Mejora desarrollo/velocidad punta". He de reconocer que @Tiritos ha acertado con este desarrollo, ya que cuando sales de ciudad, con este desarrollo se nota mejor que de serie. En ciudad, a la que puedes acelerar un poco, también se nota cómo estira más y con menos revoluciones. Creo que cumple los 3 puntos ya que reduce vibraciones, evidentemente tiene más velocidad punta y menor consumo, aunque en mi caso no lo pueda apreciar tanto. A quien tenga este modelo y haga algo menos de ciudad, le recomendaría que hiciese esos cambios. Y si hace tanta ciudad como yo, pues también lo recomiendo, aunque hay que saber que va más tranquila en salida y quizás no pueda aprovechar este desarrollo al no tener tiempo para estirar tanto. Y aunque sea repetitivo, quiero felicitar de nuevo al compañero @Tiritos por su tiempo y los resultados que da su invento. Gracias!
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