abhang

Bienvenido al mismo.

Buenas,no se si sabes que nuestra moto lleva luces led,no se pueden cambiar,cuando se funde toca cambiar faro o abrirlo y hacerle algun apaño,xro si lo notan en la itv no la pasaras.....
Acabo de revisar en internet y no hace falta el faro completo,va un modulo para luces de posicion y otro para luz principal....hay te mando capturas

Saludos y bienvenido.

Bueno pues doy el tema por zanjado ya no poseo la moto alfinal la devolví..
La dejé en un taller para meter la maquina en el cual me dijeron que estaba limitada la moto para cumplir la normativa euro5 que tenían que mandarle un archivo desde Kymco para poder deslimitarla a mí no me cuadra que sea eso..
Por qué va a venir limitada a 70km/h?
Una moto al estar limitada cuando llegas a ese límite da tirones?
Nosé no me cuadra la verdad pero no consigo dar con la avería y tampoco quiero perder más el tiempo y el dinero
Hoy mismo he comprado una Kymco super dink 2016 con 22.000km espero que me salga más buena que está 😅
Saludos a todos y gracias por la ayuda

Os dejo una foto de la nueva máquina 😅👏🏻👏🏻

Ese código que te salió, P0261, es un código de avería OBD-II.
 
Significa:
👉 “Injector Circuit Low – Cylinder 1”
(en español: Circuito bajo del inyector – cilindro 1).
 
En pocas palabras, la centralita detecta que el inyector del cilindro 1 está recibiendo menos voltaje o corriente de la esperada.
 
Las causas más comunes suelen ser:
 
Inyector sucio, dañado o atascado.
 
Cableado flojo, sulfatado o en corto en el conector del inyector.
 
Problema en la centralita (menos frecuente).
 
 
Síntomas habituales:
 
Tirones o fallos de encendido.
 
Ralentí inestable.
 
Pérdida de potencia.
 
A veces humo negro si inyecta mal.
 
 
No siempre significa que el inyector está muerto; muchas veces es solo un contacto flojo o suciedad en el conector.
 
Saludos 
 

No es tan difícil como pudiera parecer. La única complicación que se te puede presentar es cuando tengas que volver a meter los anillos dentro del cilindro y haciendolo con cuidado no deberías de tener problemas. Lo que si te aconsejaría es que para trabajar más cómodo, bajes el motor, porque ahora te toca sacar todo, limpiarlo correctamente y aquí lo importante es que no le caiga ninguna basurilla dentro del cigüeñal. Demás está decir, que ante cualquier problema te recomiendo que compres otra junta de culata y del tensor, no reaproveches esa porque volverás a tener problemas a corto plazo. 
Es el precio a pagar cuando eres novato. Yo el día que me toque hacerlo ya directamente bajo motor y cambio ambas juntas porque sé, de acuerdo a vuestra experiencia, que tengo todas las papeletas de que se dañe en el proceso. Así me evito bajar motor 2 veces.

Puedes comprarlo directamente a la web: 
https://jcosta.com/shop/product/it6194pro-variador-j-costa-pro-para-kymco-superdink-350i-dt-x360-59409?type=1&brand=697&model=1986#attr=
Es una chuche que vale la pena meterle si quieres que el comportamiento de la moto vaya a mejor. 
Si me permites unos consejos:
1. cambia la bujía por una de iridio. No vas a correr más, pero lo que si hará es aumentar el rendimiento por cada dosificación de combustible que le meta el inyector, al ser la chispa mucho más caliente y uniforme. 
2. No se que tanto cariño le puedas tener a tu scooter ni el tiempo que quieres que te dure. El manual de taller de kymco indica que el aceite que has de usar es 100% sintético, por lo que el que yo uso es el ravenol Racing 10W40. La garrafa de 4L cuesta 90 euros, pero prefiero dejarmelo en aceites que en el mecánico.
3. El de transmisión metele el 75W90 Ravenol. Es sintético también, aguanta mucho más que el mineral 80w90. Eso si, más caro también. 
4. Por último, dependiendo de los kilómetros que tenga, puedes meterle antifricción Xenum VRX500. Es caro de cojon*s pero vale la pena. Lo que tienes que meterle son unos 65ml por cambio de aceite. Yo lo uso y en mi caso el motor va como la seda, la rumorosidad del motor es mucho menor, y responde en general mucho mejor que sin el. Aparte que sacas más kilómetros por tanqueada. 
5. Siempre has el cambio de aceite antes de llegar a los 5000 km. Tomando en cuenta que un litro y medio de aceite es lo que lubrica todo el conjunto del motor y que suele funcionar a un régimen alto, el desgaste en general es mayor. Yo suelo hacerlo a los 4000 km. filtro incluído. 
Esta es mi experiencia. Se que alguno se lleva la mano a la cabeza, pero como ya he dicho en más de una ocasión: prefiero dejarme el dinero en la sangre de la moto, que darle de comer a un mecánico. 
En los 6 años que lleva conmigo, la moto solo ha pisado taller 2 veces y por cosas que nada tenían que ver con el motor. Así que ya te puedes hacer a la idea de como está para tener 67.000 km.  

A ver, obviamente SI. El diseño del JCosta es radicalmente distinto al variador de serie por rampas, al ser el JC axial. No usa rodillos, usa balas (literal). Te dejo un video: 
Tema de arrancadas; el JCosta se lo lleva de calle al Malossi, pero OJO, esto es relativo, porque lo que te da ese plus realmente es el peso de los rodillos.
El principio por el que se mueve un variador es: 
Rodillos LIGEROS: Ganas arrancada pero pierdes punta.
Rodillos PESADOS: Pierdes arrancada pero ganas desarrollo (hasta cierto punto)
Y ambos perjudican el motor. Se tiene que elegir un peso que no se salga del márgen que puede gestionar el motor al inicio de la marcha. 
Por ejemplo (me lo invento): si el peso óptimo de serie de un rodillo es de 8G, puedes aumentar ese peso hasta los 8.5G para ganar algo más de desarrollo sin perder mucha potencia en la arrancada (la notarás más pesada en la salida). Y por debajo, mínimo 7.5G si quieres ganar potencia en arranques, a costa de perder punta, o, sobrerevolucionar el motor para ganar el mismo desarrollo. Obviamente también influye el diseño del variador, y en mi opinión (y en la de muchos), JCosta gana por su diseño. Yo lo llevo desde 2019 y es la mejor compra que he podido hacer. Logro el mismo desarrollo a menos revoluciones, por lo que ahorro combustible y el motor no sube tanto de temperatura y siempre me llevo algo más de punta de regalo en según que condiciones. En mi caso es una 125. Por contra, este variador tiene 2 inconvenientes (en mi opinión): el casquillo de bronce que permite deslizar el variador en el bulón, lleva grafito que con el tiempo hay que cambiarlo entre los 15 y 20.000 km. Pero lo venden como recambio y no cuesta más de 30€. El segundo, es que el funcionamiento del variador es por arrastre, no por estrias como el de serie, por lo que en el montaje hay que apretar un poco más la tuerca del variador, de lo contrario, te va a deslizar en el eje del cigüeñal (hablamos de alrededor de 1kgf-m adicional en el par de apriete). 
Demás está decir, cuando se cambiar variador, hay que cambiar correa, para que se amolde a los perfiles de la nueva semi polea. Por último, el embrague lleva un resorte que se llama MUELLE DE CONTRASTE. Esta pieza NO se cambia a menos que tengas una perdida de tracción al ser el  variador mucho más agresivo. El sonido es el típico que hace cualquier coche cuando la correa patina. Si cambias el variador, prueba con el de serie, si tienes este problema, SOLO entonces es que se cambia el muelle de contraste. El siguiente en dureza es el Malossi blanco. Qué problema tienes al hacer esto? 
1. Tienes que acelerar más para vencer la resistencia del muelle para que abran las zapatas y acoplen a la campana (mayores revoluciones, mayor consumo de combustible, mayor temperatura cogerá el motor). 
2. La correa sufre un desgaste más rápido, por lo que si de media una correa con el muelle de serie te dura 20.000 km (me lo invento),  con el muelle blanco te durará no más de 12/14.000 km. (incluso menos según sea tu modo de conducción). Es por esto que se recomienda no tocar el muelle a menos que sea estrictamente necesario. 
 

Saludos y bienvenido.

Bienvenido al foro.

Pues a disfrutarla.

Edito que me confundí de hilo

Siguiendo con el tema de las pastillas de freno delanteras...
para la Kymco Grand Dink 300 (2012-2016) las pastillas delanteras correctas en Brembo son:
07074 orgánicas y 07074XS sinterizadas. (por cierto estas ultimas, las sinterizadas, son las que compré yo equivocadamente y no me las recogen en la tienda porque abrí el blister, si a algún forero le interesan que se ponga en contacto conmigo)

Al final hubo suerte y no tuvieron que cambiar nada, desmontar, limpiar y montar.
 
Arreglado por 60 euros

Hola ya no la tengo... Se la he vendido a mi hermano.... Continua con el segundo embrague... 92.000 kms, el primero con 32.000kms,.. lleva 60.000 kms con el mismo embrague... Tampoco le ye hecho reglaje de valvulas... La moto va dpm... la he vendido porque yo le hago unos 1.800 kms mensuales para ir al trabajo y le empezarán a salir cosas... mi hermano le hace unos 400 al mes... esta encantado.
En Kymco alucinan...
Un saludo.

Pues ni mil palabras más, ya lo tenía prácticamente claro, sólo necesitaba una confirmación ! jajaja. Mil gracias!! 
De todas formas aún sigo a la espera de que el taller de Málaga me diga presupuesto, pero me queda una semana de espera más aún, no veas, menos mal que en España no hay trabajo... jejeje.
Saludossss

A mi me pasó en un suzuki swift que compré en su día,  recién salido del concesionario. Fue por las pastillas de freno excesivamente duras. Hacían un ruido metálico muy fuerte al frenar. Cuando me harté de escucharlas, las cambié por unas mas blandas y se acabó el problema. Saludos

Muchas gracias por vuestro tiempo, pero al final he devuelto la moto a la casa compra-venta, porque no hace ni 3 semanas que la adquirí, y han sido todos problemas desde el tercer día.
Muchas gracias 

Gracias!
Gracias!

Bienvenido al foro.

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Lee en este mismo subforo, y ya valorarás el comprarla o no; cada uno tendrá una opinión al respecto, por lo comentado, este modelo tuvo problemas de mecánica y eléctricos al principio, saludos.

Que poca vergüenza .... 

Muchas gracias 👏🏻👏🏻