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CUCUIBIZA

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Actividad de reputación

  1. A unai les ha gustado https://www.forokymco.es/topic/27826-sustituci%C3%B3n-pastillas-de-freno-delanteras-y-traseras-en-xciting-400i/?do=findComment&comment=351593 por un mensaje en un tema en Sustitución pastillas de freno delanteras y traseras en Xciting 400i.   
    Seguimos...
     
    - Con una llave alen del 5, aflojamos el eje de las pastillas de freno.
     

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    - Sacamos el eje y ya podemos retirar las pastillas.
     

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    - Aqui podemos ver el derecho que ejerce sobre el freno de mano, y el pistón izquierdo del freno trasero.
     

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    - Procedemos al montaje de las nuevas pastillas a la inversa del desmontaje.
     
    - Ponemos la pinza a sitio y ponemos los dos tornillos que la fijan, apretamos los tornillos. Colocamos el freno de mano, ponemos tornillos y los apretamos.
     

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    COSAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA.
     
    - En todo el proceso de montaje de las pastillas de freno, no se puede tocar las manetas de freno, ya que corremos el riesgo de que los pistones se salgan de su alojamiento y perderemos el líquido de frenos.
     
    - Es de vital importancia hacerle un buen rodaje a las pastillas, unos 200 o 300 kms con frenadas suaves y cortas, así funcionarán correctamente y tendrán durabilidad. Si estando nuevas frenamos bruscamente y hacemos frenadas fuertes y prolongadas, las pastillas se cristalizan.
     
    - Una vez este todo montado las manetas irán bandas, las pulsamos unas pocas de veces y volverán a su estado natural.
     
    - Las nuevas pastillas van de fabula, se acabaron los zumbidos electricos y ruiditos, frenada suave y potente. Aqui la diferencia entre las de serie y las galfer sport, las de serie tienen mucho compuesto metálico, de hay los ruidos al frenar.
     

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    Un saludo para todos
  2. A fash_rvt les ha gustado https://www.forokymco.es/topic/25722-tutorial-para-localizar-averias-en-el-sistema-de-carga-de-nuestras-motos/?do=findComment&comment=324913 por un mensaje en un tema en Tutorial para localizar averias en el sistema de carga de nuestras motos   
    Hola a todos. Como preguntan si hay tutoriales para comprobar el sistema de carga y siempre abren muchos temas relacionados con esto, para que no estemos siempre dando las mismas respuestas y repitiendo lo mismo, que mejor que dejar esto guardado y que no se pierda (si les parece bien al equipo de moderación), para que tengan las respuestas a sus problemas. Empecemos.
    Primero decir que todas nuestras motos funcionan con corriente continúa (DCV).
     
    ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CARGA Y FUNCIONAMIENTO.
    - Alternador/Stator.
    Este es el que genera la corriente para nuestras motos, libera un campo eléctrico que se convierte en corriente alterna por la rotación de un rotor magnético que es movido por el cigüeñal. Del stator sale corriente alterna (ACV). Esta corriente es mayor de lo que sale después del regulador hacia la batería, a mayor Rpm, mas corriente genera.
     
    - Regulador/Rectificador.
    Como su nombre indica hace 2 trabajos, regular la corriente y no dejar que pase mas de unos 14'5 voltios. Si se estropea y deja pasar mas corriente, dañara la batería y puede cargarse algún componente electrónico de la moto. El otro trabajo que hace es rectificar la corriente alterna en corriente continua.
     
    - Batería.
    Esta tiene la misión de almacenar corriente, si el stator o regulador fallan, los componentes cogen corriente directamente de ella, y la van dejando seca, nos saldrán errores, la moto se viene abajo a velocidades altas y nos costara arrancarla.. El mayor trabajo que realiza la batería es en el momento del arranque, tiene que estar al 100% porque es cuando mas tira de ella. Una batería que no este bien, en el momento del arranque no se generará la chispa en la bujia en nuestras motos de inyección electrónica, el motor de arranque girará mas lentamente.
     
    COMPROBAR SI EL STATOR FALLA.
    - Entre el regulador y stator hay una clavija con tres cables de color amarillo, se desconecta la clavija, y hay que hacer pruebas en los 3 hilos que salen del stator, ojo!!! los que salen del stator, la primera prueba con cuidado, se pone la moto en marcha y todos los cables amarillos tienen que dar la misma corriente, si le damos gas a la moto y las Rpm son mayores, la corriente subirá, si entre algunos de estos hilos no sale corriente, el stator esta mal. Para está prueba el multimetro tiene que estar en posición ACV, corriente alterna.
    Otra prueba es con la moto parada, entre todos los hilos tienen que dar continuidad, aquí hay que poner el multimetro en ohmios, la misma prueba de antes, el 1 con el 2, 1 con el 3, y 2 con el 3, todos tienen que dar continuidad, la continuidad es según el stator y moto, tiene que dar 0'7 mas o menos, tienen que dar continuidad entre todos, si no da esta mal el stator.
    Y la última prueba es para ver si esta derivado el stator, también en posición de ohmios, esto se hace con una punta del multimetro en un hilo de los 3, y la otra punta en el chasis/masa, aquí no tiene que dar nada de continuidad, y se hace la prueba con los otros dos hilos restantes, si da continuidad el stator esta mal. Otra cosa que hay que mirar, es el estado de los hilos, que no haya ninguno pelado o requemado.
     
    COMPROBAR SI FALLA EL REGULADOR.
    - Una vez la batería esta cargada y en buen estado, para comprobar el regulador sería de la siguiente manera. Aquí el multimetro en posición DCV, corriente continúa. Arrancamos la moto y en la batería tiene que llegar unos 13,8 voltios mas o menos, esto quiere decir que el regulador está haciendo su trabajo, la otra prueba seria a ver si regula bien, si no regula bien el regulador deja pasar más corriente de lo necesario y estropea la batería o podemos tener problemas electronicos. Con el caballete central puesto, subir la moto a 4000 o 5000 revoluciones a la vez midiendo la corriente en la batería, no tiene que sobrepasar de 14,5 voltios, si sube de hay hacia arriba el regulador esta mal. Estas 2 pruebas hay que hacer para comprobar el regulador. Si esto esta mal no carga la batería y te la deja seca, o la estropea.
     
    COMPROBAR BATERÍA.
    - Antes de arrancar la moto la batería tiene que tener unos 12'7 o 12'8 voltios, si tiene de 12'3 voltios hacia abajo, ya no esta bien, o esta así de baja por culpa del regulador o stator.
    Para ver que la batería esta bien lo mejor es sacarla de la moto, se deja cargada a 12'8 voltios, y antes de montarla en la moto nos esperamos unas horas y vamos midiendola, si en esas horas ha mantenido la carga perfecto, sí ha bajado a 12'2 voltios por ejemplo, esa batería no está bien.
    Siempre hacer la carga a 1'2 amperios, y que este cargando entre 5 a 8 horas. Si se utiliza una corriente excesiva o se extiende el tiempo de carga, se puede dañar la batería.
    Importante saber que a la hora de desmontar la batería, primero quitar el negativo, y después el positivo. A la hora de montarla al revés, primero ponemos el positivo, y después el negativo, así no nos llevaremos algún susto que otro.
     
    - Después esta el problema de que la batería se descarga sola cuando no usamos la moto en varios días, la dejamos bien pero después falla. Aquí solemos tener lo que se suele llamar una fuga de corriente, algún componente esta mal, hay un cortacircuito, o tenemos hilos en mal estado (requemados, pelados etc) y se fuga la corriente. Aquí la prueba se haría quitando el terminal negativo de la batería, claro esta que con la moto parada, ponemos el multimetro en posición de amperaje, ponemos una punta en el negativo de la batería, y la otra punta en el terminal que hemos quitado, aquí siempre hay una tolerancia por pequeños consumos de algunos elementos de la moto, suele marcar unos 0.030 mA mas o menos (en el multimetro que pongo en las fotos seria 0.03 mA), si por ejemplo nos marca 0.60 (0.600 mA o mas), estamos teniendo una fuga de corriente, hay que ir desconectando cosas hasta que ese consumo baje, si por ejemplo desconectamos las luces y ya no tenemos consumo, hay estamos teniendo el problema.
    Ojo con cosas extras que ponemos, muchas veces esas descargas al no usar la moto en días vienen de hay.
     
    DATO A TENER EN CUENTA.
    - Todas nuestras motos a inyección electrónica, funcionan todo con corriente continúa. Pero tenemos dos o tres modelos con motores de 125cc chinos, van a carburacion, estos modelos en el stator llevan otra bobina para alimentar el CDI y que genere la chispa en la bujia, este CDI va con corriente alterna, el resto de la moto en continúa. Ahora con el Euro 4 ya todos van a inyección electrónica, y todos con centralita.
     
    MEDICIONES CON MULTIMETRO
    -Comprobación salida corriente stator, posición multimetro en ACV (corriente alterna), en la menor escala.
     

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    - Comprobación continuidad stator, posición del multimetro en ohmios en la menor escala.
     

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    - Comprobación corriente en batería, posición del multimetro en DCV (corriente continúa), menor escala.
     

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    - Comprobación fugas de corriente, posición multimetro en amperios.
     

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    - Sistema de carga.
     

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    MEDICIONES EN SUPER DINK 300i.
     
    - En batería antes de arrancar la moto. 12'7 v
     
    -'Arrancada sin luces. 14'2 v
     
    - Arrancada con luces cortas. 13.9 v
     
    - Arrancada + cortas + freno. 13.6 v
     
    - Arrancada + cortas + freno + intermitentes. 13.1 v
     
    MEDICIONES EN XCITING 400i ABS.
     
    - Corriente en batería antes de arrancar la moto.
     

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    - Medicion con moto en marcha y luces puestas.
     

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    - Medicion moto en marcha con luces + intermitentes + freno.
     

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    - Medicion con moto a 5000 Rpm. 14'2 voltios. Lo siento pero he borrado la foto sin querer.
    Como podeis ver el voltimetro esta en DC, corriente continúa.
    Video con mediciones y lo que baja la batería en el momento del arranque.

     
    INFORMACIÓN Y SITUACIÓN DE REGULADORES
    - Regulador super dink, como podéis observar apenas tiene aletas, no disipa bien el calor, de hay que coja mucha temperatura y por eso se estropean tantos.
     

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    - Situacion de regulador en super dink. Para cambiarlo hay que desmontar el asiento y cofre, esta en en la parte exterior del chasis, parte derecha, se desconectan las 2 clavijas, quitamos 2 tornillos con una carraca con vaso de 10 mm, y lo sacamos.
     

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    - Situación del regulador en Xciting 400i. Esta situado en la parte izquierda, se puede observar que tiene grandes aletas, disipa muy bien el calor, la corriente no se viene abajo aunque pongamos luces, luz freno, intermitentes....
    Para cambiarlo tenemos que desmontar el cofre, y lo comentado anteriormente.
     

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    - Situación regulador k xct, también disipa muy bien el calor. Para cambiarlo tenemos que desmontar el cofre, y lo comentado anteriormente, esta situado en la parte izquierda.
     

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    - Regulador agility city 125.
     

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    - Esta situado en la parte delantera, al lado de la batería.
     

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    - Los stator en nuestras motos están situados en el carter derecho.
     
    Un saludo para todos. Vssss
  3. A jatg les ha gustado https://www.forokymco.es/topic/28911-tutorial-inyecci%C3%B3n-electr%C3%B3nica-funcionamiento-sensores-e-informaci%C3%B3n-xciting-super-dink-k-xct/?do=findComment&comment=364710 por un mensaje en un tema en Tutorial Inyección electrónica, funcionamiento sensores e información Xciting, Super dink, k xct   
    Errores Celp Super dink 125i - k xct 125i
     

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    Información sensores y actuadores Super dink 125i - k xct 125i
    - Hay que recordar que en estos dos modelos la centralita va adosada al cuerpo de mariposa, es un solo conjunto.
     

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    Situación sensores en centralita super dink 125i - k xct 125i
     

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  4. A ercheli les ha gustado https://www.forokymco.es/topic/25160-cambio-aceite-y-filtro/?do=findComment&comment=316887 por un mensaje en un tema en CAmbio Aceite y filtro?   
    Buenas. Aqui hay un tutorial....
     
    TUTORIAL XCITING 400i, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO, ACEITE REDUCTORA Y TIPOS DE ACEITE.
     
    Tornillo de drenaje de aceite, usar carraca con vaso de 17 mm. Siempre comprobar el buen estado del tornillo y arandela de sellado antes de montarlo.
     

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    Tornillo de filtro de aceite, usar carraca con vaso de 24 mm. También mirar estado de muelle y junta antes de montarlo.
     

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    Tapon-varilla comprobación nivel de aceite, y llenado de aceite.
     

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    Aqui esta el tamiz de filtro de aceite, usar carraca con vaso de 17 mm. Esto todavía no se mira.
     

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    Aqui tapones de vaciado y llenado de aceite de la caja reductora, para el llenado se usa una jeringuilla grande con las medidas. Carraca con vaso de 12 mm.
     

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    Importante!!! Tenemos la capacidad de aceite en el carter, es 1'5 litros, y el aceite que tenemos que poner en los cambios, 1'3 litros. Esto que quiere decir!! Que si solo cambiamos aceite le tendremos que poner 1'3 litros, y si sacamos todo el aceite bien y sustituimos el filtro de aceite le tendremos que poner 1'5 litros. Siempre cuando se termina la operación mejor mirar que el nivel haya quedado bien, es igual de malo que le falte aceite como que le sobre, el nivel que este un poquito mas bajo del 1, o en el 1, esto va sobre gustos.
    Para sacar el aceite mejor que este un poco caliente, asi sale con mayor facilidad, quitamos el tornillo de drenaje y de seguida sacamos el tapon-varilla, asi sale todo el aceite mejor. Despues si hay que cambiar el filtro se saca una vez drenado el aceite, se sustituye y se pone a sitio, despues ponemos el tapon de drenaje y echamos el aceite por donde va el tapon-varilla de comprobacion de aceite, y listo, ponemos la varilla y a correr..
    Pasa lo mismo con el aceite de la transmisión, en realidad es caja reductora, la capacidad es de 0'23 litros, pero en los cambios tenemos que poner 0'21 litros, si nos pasamos poniendo aceite, este saldrá por un rebosadero que va a parar a la caja del filtro, manchandolo todo. El tipo de aceite que hay que poner en la caja reductora es un SAE90, este es el mejor. Este aceite es bueno cambiarlo en la primera revision, porque pasa lo mismo que con el aceite del motor, las piezas se estan acoplando y pueden haber virutas. Despues del cambio un SAE90 aguanta tranquilamente 15000 kms sin tener que sustituirlo.
    Para el aceite del motor, aunque en el manual pone un 5w50 yo no lo pondria, para las temperaturas de aqui o un 10w40, o 5w40. Cuidado con las propagandas engañosas, hay muchos 10w40 que lo anuncian cono 100% sintético, y no es asi, si queremos un 100% sintético tenemos que poner un 5w o 0w. Yo hace años pongo el 10w40 y ni un solo problema, si vivís en un sitio que las temperaturas son muy bajasimas, se pone un 5w40.
    El primer mumero 5w, 10w, etc, significa el funcionamiento del aceite en frio, los ultimos numeros, 40. 50 el funcionamiento en caliente.
    El 5w si vivimos en un sitio que las temperaturas son muy, pero que muy bajas, es bueno ponerlo porque es mas líquido, entonces en el momento del arranque en frio, este tendra mayor fluidez y llegara antes a lubricar las partes del motor, pero con las temperaturas que tenemos en España con un 10w tenemos también de sobra, este puede trabajar con temperaturas de -20 grados.
    Respecto al terminado en 50, el porque no lo pondria lo puedo resumir así..
    Con un terminado en 40, tienes una viscosidad muy buena, circula muy bien y lubrica todo a la perfección, un 50 es mas viscoso (grueso) no fluira igual que el 40, encima para el clima nuestro es perfecto. Hay que recordar que las terminaciones 40 - 50, significa la viscosidad a temperatura de 100 grados, que es la temperatura que funcionan normalmente los motores.
    Es mas, a temperaturas de funcionamiento con el motor en caliente (100 grados) los terminados en 30 y 40 son semifluidos, y el terminado en 50 ya se considera espeso.
    Utilizar un aceite motor de 4 Tiempos. Utilice solo aceites que tengan un grado SJ o superior de la clasificación de servicio API
     

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    Un saludo... Vssss
  5. A salmonius les ha gustado https://www.forokymco.es/topic/28615-compra-de-la-super-dink-350/?do=findComment&comment=361776 por un mensaje en un tema en Compra de la Super dink 350   
     
    +1000000
    Ese es el problema, que casi todos los que entran aquí es para contar los problemas que tienen, y no para decir lo bien que va la moto. Por eso siempre digo que lo mejor es no hacerle caso a los foros, porque al final solo tienes dudas.
    Encima muchísimos que compran la marca kymco se quejan mas de todo con respecto a otras marcas, esto es así, que la marca yamaha por ejemplo, que también tienen problemas.
    Yo me muevo por varios sitios desde hace tiempo y escuchas barbaridades, por ejemplo uno aqui con una Xciting, porque se le partió un tornillo del escape de la parte de atrás, dijo que vaya mierda moto se había comprado, que ya no estaba contento con ella, que eso le ha pasado por comprarse una moto china, si si, y que nunca mas compraría una kymco. Por un tornillo, que aun no llevándolo no le pasa nada al escape. Cosas de estas hay mas. También porque a 8 compañeros se les han fundido dos led de posición delanteros, escuchamos a muchos decir (incluso los que no tienen este modelo), que es porque son de mala calidad, que es un defecto de fabricación, no contamos que otros casi 500 que hemos pasado por aqui no hemos tenido ese problema, en otro grupo de mas de 1000 en Facebook solo hay un caso, en otro de 300 ninguno, etc, etc. Entonces si de 2000 les pasa a 10 ya es una mierda y de mala calidad, sin tener en cuenta de como limpian la moto cada uno, las cosas que tocan, como la tratan. Pues para mi son fallos puntuales.
    Yo hace tiempo, como siempre que entran nuevos a preguntar por la Xciting se preocupan por lo que leen, decidí abrir un post de gente que estamos contentos con la Xciting 400i, así cuando alguien entra preguntando por comprarla y leen algunos problemas de algunos y se preocupan, les puedo poner el post y que vean que habemos muchos que estamos encantados con ella.
    Un post así tendría que abrir un compañero en cada modelo, hay se pone lo contento que esta cada uno y lo que esta disfrutando con ella, esto es de ayuda después para próximos compradores.
    Yo y muchos llevamos 3 años con la moto sin ningún problema, y a veces escucho a alguno que se le ha despegado una pegatina, poner a la marca a parir.
    Después se de muchos que han sacado la moto nueva por la tarde, y por la noche ponen un mensaje de que algo le pasa a la moto porque no pasa de 160 k/h (si, oleeee). Pegando frenazos fuertes sin hacerle un rodaje a las pastillas. Claro,.después tienen problemas y es mala la marca, cuando un montón de averias y problemas son por culpa de nosotros por no hacer un uso correcto. (Se creen que hoy en día vienen con el rodaje echo).
    Uno con una super dink 125i Abs, con el caballete central puesto, para ver si no cortaba inyección y ver si llegaba a las 10000 Rpm, dándole gas a fondo. Claro al ser Abs volvio loca la centralita del Abs, al tener sensor de velocidad detrás y la rueda delantera no girar, se le quedo fijo el testigo del Abs en el cuadro, y se quedo sin él. Después vaya mierda de kymco. Otro limpiando los neumáticos con spray abrasivo y llegando este a las pastillas, claro se le contaminaron las pastillas y no frenaba bien. Vaya mierda de moto, seguro que tengo los discos alabeados decía. Así puedo estar toda la noche contando casos.
     
    Es normal que un motor monocilindrico de mas de 300 cc tenga vibración, y que en ralentí se muevan un poco los espejos, también se nota que ya llevamos un buen motor debajo del culo.
     
    Después hay muchos que pueden tener problemas reales, aun cuidando la moto bien, esto es una cosa que ojalá no pasará. O que ha salido algo defectuoso, o que no se sienten seguros con algún componente de la moto.. Esto que quedé claro
     
    Lo mejor antes de comprarla es probarla bien, si nos da buenas sensaciones y nos sentimos cómodos la compramos, si es al contrario no.
     
    Este es el tema que abrí yo, hace un tiempo abrió uno igual un compañero en el modelo de la k- xct 300i.
    Un saludo y feliz fin de semana para tod@s.
    http://www.forokymco.es/266-xciting-400/404459-gente-que-estamos-contentos-con-la-xciting-400i-porfavor-participen
  6. A ercheli les ha gustado https://www.forokymco.es/topic/25160-cambio-aceite-y-filtro/?do=findComment&comment=316887 por un mensaje en un tema en CAmbio Aceite y filtro?   
    Buenas. Aqui hay un tutorial....
     
    TUTORIAL XCITING 400i, CAMBIO DE ACEITE, FILTRO, ACEITE REDUCTORA Y TIPOS DE ACEITE.
     
    Tornillo de drenaje de aceite, usar carraca con vaso de 17 mm. Siempre comprobar el buen estado del tornillo y arandela de sellado antes de montarlo.
     

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    Tornillo de filtro de aceite, usar carraca con vaso de 24 mm. También mirar estado de muelle y junta antes de montarlo.
     

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    Tapon-varilla comprobación nivel de aceite, y llenado de aceite.
     

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    Aqui esta el tamiz de filtro de aceite, usar carraca con vaso de 17 mm. Esto todavía no se mira.
     

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    Aqui tapones de vaciado y llenado de aceite de la caja reductora, para el llenado se usa una jeringuilla grande con las medidas. Carraca con vaso de 12 mm.
     

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    Importante!!! Tenemos la capacidad de aceite en el carter, es 1'5 litros, y el aceite que tenemos que poner en los cambios, 1'3 litros. Esto que quiere decir!! Que si solo cambiamos aceite le tendremos que poner 1'3 litros, y si sacamos todo el aceite bien y sustituimos el filtro de aceite le tendremos que poner 1'5 litros. Siempre cuando se termina la operación mejor mirar que el nivel haya quedado bien, es igual de malo que le falte aceite como que le sobre, el nivel que este un poquito mas bajo del 1, o en el 1, esto va sobre gustos.
    Para sacar el aceite mejor que este un poco caliente, asi sale con mayor facilidad, quitamos el tornillo de drenaje y de seguida sacamos el tapon-varilla, asi sale todo el aceite mejor. Despues si hay que cambiar el filtro se saca una vez drenado el aceite, se sustituye y se pone a sitio, despues ponemos el tapon de drenaje y echamos el aceite por donde va el tapon-varilla de comprobacion de aceite, y listo, ponemos la varilla y a correr..
    Pasa lo mismo con el aceite de la transmisión, en realidad es caja reductora, la capacidad es de 0'23 litros, pero en los cambios tenemos que poner 0'21 litros, si nos pasamos poniendo aceite, este saldrá por un rebosadero que va a parar a la caja del filtro, manchandolo todo. El tipo de aceite que hay que poner en la caja reductora es un SAE90, este es el mejor. Este aceite es bueno cambiarlo en la primera revision, porque pasa lo mismo que con el aceite del motor, las piezas se estan acoplando y pueden haber virutas. Despues del cambio un SAE90 aguanta tranquilamente 15000 kms sin tener que sustituirlo.
    Para el aceite del motor, aunque en el manual pone un 5w50 yo no lo pondria, para las temperaturas de aqui o un 10w40, o 5w40. Cuidado con las propagandas engañosas, hay muchos 10w40 que lo anuncian cono 100% sintético, y no es asi, si queremos un 100% sintético tenemos que poner un 5w o 0w. Yo hace años pongo el 10w40 y ni un solo problema, si vivís en un sitio que las temperaturas son muy bajasimas, se pone un 5w40.
    El primer mumero 5w, 10w, etc, significa el funcionamiento del aceite en frio, los ultimos numeros, 40. 50 el funcionamiento en caliente.
    El 5w si vivimos en un sitio que las temperaturas son muy, pero que muy bajas, es bueno ponerlo porque es mas líquido, entonces en el momento del arranque en frio, este tendra mayor fluidez y llegara antes a lubricar las partes del motor, pero con las temperaturas que tenemos en España con un 10w tenemos también de sobra, este puede trabajar con temperaturas de -20 grados.
    Respecto al terminado en 50, el porque no lo pondria lo puedo resumir así..
    Con un terminado en 40, tienes una viscosidad muy buena, circula muy bien y lubrica todo a la perfección, un 50 es mas viscoso (grueso) no fluira igual que el 40, encima para el clima nuestro es perfecto. Hay que recordar que las terminaciones 40 - 50, significa la viscosidad a temperatura de 100 grados, que es la temperatura que funcionan normalmente los motores.
    Es mas, a temperaturas de funcionamiento con el motor en caliente (100 grados) los terminados en 30 y 40 son semifluidos, y el terminado en 50 ya se considera espeso.
    Utilizar un aceite motor de 4 Tiempos. Utilice solo aceites que tengan un grado SJ o superior de la clasificación de servicio API
     

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    Un saludo... Vssss
  7. A oidodemadera les ha gustado https://www.forokymco.es/topic/29940-variador-jcosta-pro/?do=findComment&comment=376786 por un mensaje en un tema en Variador J.costa PRO   
    En el variador original vienen 8 rodillos. Las medidas son de 25X25 peso 17 gramos. 
    Cuando hable hace tiempo con ellos, me dijeron que las medidas de los dr pulley para la AK que hay que comprar son las de 25X15, después hay que elegir segun lo que queramos conseguir, pero lo suyo es bajar mínimo un 10%, por lo tanto serian los de 15 gramos. En el caso de la Xciting bajando un gramo se gana en todo, bajando dos gramos se pierde un pelin de punta en llano, pero cuesta abajo se gana mucha punta, con dos gramos menos de peso se tiene mas aceleración.
    Mirando después y según kymco, los originales son 25X25 y los dr pulley son 25X15, algo que me extrañó, pero o es por el nuevo variador y según las pruebas, o es que kymco no ha dado las medidas originales bien. Porque da la casualidad que malossi también vende estas medidas para el variador original de la AK, en este caso malossi no fabrica de 15, siempre de 14'9, serían de 25X14'9 mm. 
    Aqui se puede ver
    http://www.malossistore.eu/es/8-rodillos-htroll-25x149-gr-16-kymco-ak-550-550-ie-4t-lc-euro-4-2017-saa1-6613561_E0-kyak55017-M-P
    Los dr pulley valen entre 45 a 50 euros. 
    Lo importante es el correcto montaje de los dr pulley, estos tienen otra forma y llevan una forma de colocación, si no se colocan correctamente la moto no rinde bien.
    Aqui los pedimos muchos, en dr pulley Alemania, en nuestro caso no lo pedíamos en turbokit porque vendian unas medidas que no eran correctas, en vuestro caso se puede mirar a ver si son las correctas y salen mas baratos.
    Estos son los de 15 gramos.
    https://drpulley.shopnix.de/Dr-Pulley-sliding-rolls-SR/Size-25x15mm-8x/Dr-Pulley-Sliding-roll-SR2515/8-15::634.html
    Estos los de 16 gramos.
    https://drpulley.shopnix.de/Dr-Pulley-sliding-rolls-SR/Size-25x15mm-8x/Dr-Pulley-Sliding-roll-SR2515/8-16::635.html
    Los dr pulley y debido a su forma, abre antes el variador y alarga el desarrollo. También son los únicos que bajando el peso un poco no se pierde velocidad punta. No se como irán en la AK, en los anteriores modelos van de lujo.
    Aqui la foto de uno que los puso, y fotos mias montando los dr pulley y como se colocan, hay muchos mecánicos que los colocan mal. En el envase viene un papel que dice como van. Un saludo
     

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  8. A Kymcowaki les ha gustado https://www.forokymco.es/topic/30405-accesorios-para-la-kymco-ak-550/?do=findComment&comment=372153 por un mensaje en un tema en Accesorios para la kymco ak 550   
    Escape Arrow Titanio con colectores. 698 euros (sin catalizador) Arrow dark con colectores 595 euros (sin catalizador)
     

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  9. A KIQUIS les ha gustado https://www.forokymco.es/topic/27024-varios-bricos-en-xciting-400i-poner-dr-pulley-cambiar-aceite-filtros-bujia-referencias-e-informaci%C3%B3n-de-componentes/?do=findComment&comment=340356 por un mensaje en un tema en Varios bricos en Xciting 400i. Poner dr pulley, cambiar aceite, filtros, bujia. Referencias e información de componentes   
    Muy buenas, espero que estos bricos les vengan bien a muchos.
     
    - Foto filtro de aire de serie. Lleva 7 tornillos, usar carraca con vaso de 8 mm'
     

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    - Foto filtro DNA de alto rendimiento. Lleva 7 tornillos, usar destornillador de estrella.
     

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    - Sacando el aceite. Usar carraca con vaso de 17 mm, mirar estado de la arandela.
     

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    - Foto situación del filtro de aceite. Usar carraca con vaso de 24 mm, mirar el estado de la junta.
     

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    - Foto colocación del nuevo filtro de aceite. El filtro por un lado lleva un agujero, este va en la parte interna, la parte que no lleva agujero en la exterior.
     

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    - Foto sacando tamiz del filtro de aceite. Usar carraca con vaso de 18 mm.
     

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    - Foto filtro tamiz limpio y listo para colocar, mirar estado de junta.
     

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    - Poniendo aceite. Si cambiamos filtro de aceite y lo sacamos todo bien hay que poner 1'5 litros. Si no se cambia el filtro de aceite hay que poner 1'3 litros. Para que salga todo el aceite bien que este un poco caliente.
     

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    - Foto situación de la bujia. La llave viene en las herramientas de la moto. Aunque se puede sustituir por debajo, es muy complicado, no se puede hacer bien la fuerza y podemos dañar algo. Para cambiarla bien y cómodo hay que desmontar sillón, cofre y carcasa de la gasolina, así la tenemos a mano. Para quitar esta carcasa hay 4 grapas, para quitarlas pinchamos en el medio y baja el centro de la grapa y sale, si no lo hacemos así se rompen.
     

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    - Foto llave de bujia puesta para apretar la nueva bujia iridium.
     

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    - Rodillos dr pulley correctamente colocados en variador malossi, (también se colocan así en variador original). Estos rodillos llevan una forma de colocación, si no se colocan correctamente la moto no rinde. Estos rodillos no giran, se desplazan por las rampas.
     

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    - Tanto el variador malossi como el original, hay que ponerle grasa, se quita la grasa seca, y se pone un poco en el interior del bulon e interior de la polea primaria.
     

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    - Haciendo entrada de aire fresco adicional.
     

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    - Tornillo drenaje de aceite y tornillo del filtro de aceite. Fijaros que el tapón del filtro de aceite lleva un muelle en su parte interna, tener cuidado no se vaya a caer y no os deis cuenta.
     

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    - Aqui variador puesto, embrague y todo limpio.
     

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    - Aqui podemos ver la bomba de gasolina.
     

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    - Pedazo de compresor.
     

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    - Que panza de desmontar cosas.
     

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    - Fusibles y bateria.
     

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    - Útil fabricado para quitar variador. Se rompió la pistola neumática, y tuve que fabricar uno corriendo para poder seguir con el trabajo.
     

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    - Aflojando tuerca variador.
     

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    - Al retirar la carcasa metálica de la transmisión hay que tener cuidado de no dañar la junta, cuesta un poco sacarla. Primero se quita la carcasa metálica y después se quitan las tuercas del variador y embrague.
     

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    - Situación de componentes.
     

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    REFERENCIAS Y PAR DE APRIETE..
     
    - Para quitar tuerca del variador usar carraca con vaso de 24 mm.
     
    - Para quitar tuerca del embrague usar carraca con vaso de 19 mm.
     
    - Par de apriete tuerca variador, 77'.5 ~ 85.3 Nm. 
     
    - Par de apriete campana de embrague, 55.9 ~ 61.8 Nm.
     
    - Carcasa filtro de aire. Quitar 9 tornillos, usar destornillador de estrella.
     
    - Filtro del variador lleva 2 tornillos, usar vaso de 8 mm'
     
    - Tapa exterior transmisión. Quitar 6 tornillos, usar carraca con vaso de 8 mm.
     
    - Tapa interior metálica transmisión, quitar 11 tornillos, usar carraca con vaso de 8 mm. Ojo, hay tornillos de distintas medidas (cortos y largos).
     
    - Para desmontar el asiento hay que quitar 2 tuercas, usar vaso 12 mm.
     
    - Para desmontar cofre hay que quitar 6 tornillos, usar vaso de 8 mm, quitar 2 tornillos de estrella que están al lado de la batería. Desconectar clavija luz cofre para retirarlo.
     
    - Es bueno cada x tiempo desmontar el conjunto de la transmisión y hacerle una revisión. Limpiar filtro del variador, limpiar variador, darle una lijadita con una lija fina a los ferodos de las zapatas del embrague, limpiar campana y comprobar desgastes de los componentes. Yo soy muy radical para esto, pero siempre me va fina la moto, yo esto lo hago cada 5000 kms, pero puede hacerse con mas kilómetros.
    - Los ferodos de serie miden 4 mm, si miden de 2 mm hacia abajo hay que sustituirlos.
     
    RECAMBIOS ECONÓMICOS PARA XCITING 400i
     
    - Filtro de aceite.
    http://www.recambio-moto.com/filtros-de-aceite/2607-filtro-de-aceite-h568-kymco-xciting-400i.html
     
    - Filtro de aire de serie.
    http://www.recambio-moto.com/filtros-de-aire/2563-filtro-de-aire-kymco-x-citing-400.html
     
    - Bujia de serie.
    http://www.recambio-moto.com/bujias-/858-bujia-ngk-cr7e.html
     
    - Correa transmisión que vale original 160 euros, aqui y es la misma vale 49 euros.
    http://www.recambio-moto.com/correas-transmision/2521-correa-transmision-kymco-x-citing-400.html
     
    - Filtro DNA de alto rendimiento.
    http://www.machadoracing.com/filtro-aire-kymco-xciting-p-6295.html
     
    - Pastillas delanteras brembo
    http://www.ramirezmoto.es/Pastilla-Freno-Brembo-07100XS/36242.html
     
    - Pastillas traseras brembo.
    http://www.ramirezmoto.es/Pastillas-Freno-Brembo-07098CC/34377.html
     
    - Variador malossi.
    http://www.ramirezmoto.es/Variador-malossi-Xciting-400.htm
     
    Variador polini.
    http://shop.biollamotors.it/catalogos/HI-SPEED-VARIATOR-241-716-KYMCO-XCITING-400i-12-rodillos--73965
     
    http://www.ebay.es/itm/5336-VARIATORE-COMPLETO-CON-12-RULLI-POLINI-PER-KYMCO-XCITING-400-INIEZIONE-/311271857740?hash=item48793f9e4c:g:vYYAAOSwWKtUx8ZW
     
    Un abrazo para todos. paz_ Vssss
  10. A oidodemadera les ha gustado https://www.forokymco.es/topic/30128-variador-malossi-mhr-ak550-informaci%C3%B3n-y-referencias/?do=findComment&comment=378069 por un mensaje en un tema en Variador malossi MHR AK550. Información y referencias.   
    Mantenimiento del malossi y cosas a tener en cuenta.
    El mantenimiento depende de la conducción de cada uno, si ese plus de fuerza se usa para momentos puntuales, se puede hacer el mantenimiento cada 6000 kilómetros, incluso un poco mas.
    En estos variadores con grasa las piezas tienen mayor durabilidad, yo lo tengo desde hace 2 años, a los 10000 kms esta nuevo, rodillos perfectos. El mio es muy parecido, incluso llevan las mismas medidas de rodillos, en mi caso son 8 rodillos de 10 gramos.
    Yo soy muy obsesivo cpn el mantenimiento, cada 5000 kilómetros desmonto la transmisión, limpio el variador, compruebo los rodillos, bulon, aprovechó y limpio el embrague, miro la correa, etc, etc... Eso si, la moto siempre va fina.
    Pero lo mas importante es mirar el estado de la grasa, si está reseca se limpia y se aplica nueva. Yo siempre le pongo nueva, una buena grasa de litio va de escándalo. Como se quede sin grasa o esta éste mal es cuando podemos tener problemas con el variador, de hay la importancia del mantenimiento.
    Yo a los 10000 kms le puse al malossi unos dr pulley, no porque estuvieran mal los malossi, si no por probar. No veas como va la moto.
    Si montais vosotros el variador teneis que tener varias cosas en cuenta.
    - Viene un arandela que se llama moplen, esta se coloca para introducir el bulon y no dañar los retenes. Foto 1 . Hay esta colocada la arandela y asi se introduce el bulon. 
    - Viene un casquillo tipo arandela que se coloca entre el plato de aspas y el bulon (el primero que nos encontramos). Foto 2. La pieza es la número 2.
    - El bote de grasa no hay que aplicarlo entero, se pone un poco por todo el interior del bulon e interior del plato primario. Pongo fotos mias haciéndolo. Fotos 3 y 4'
    - Se pueden mezclar el peso de los rodillos, poner 4 de 12 y 4 de 13. Seria para conducción deportiva. A mi no me gusta mezclar los pesos.
    Los de 12 gramos son para conducción racing. Y los de 13 gramos se considera conducción turística, porque con este peso es como sufren menos todos los componentes.
    Foto 5. Aquí colocando los dr pulley en el variador malossi, estos rodillos y debido a su forma, abre antes el variador y alarga el desarrollo. Los dr pulley llevan una forma de colocación, si no se colocan correctamente la moto no rendirá bien.
    En malossistore se puede descargar las instrucciones del montaje.
    Un saludo
     
     
     
     
     

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  11. A oidodemadera les ha gustado https://www.forokymco.es/topic/29471-los-primeros-300-con-la-cupula-nueva/?do=findComment&comment=370660 por un mensaje en un tema en Los primeros 300 con la cupula nueva...   
    Es muy raro te corte inyección, ya no suelen hacerlo. La próxima vez mira a las Rpm que vas, para que corte inyección tienen que pasar bastante de las 8000 Rpm.
    De todas maneras hay que dejarla que ruede mucho mas. Con el motor bien caliente si le viene bien de vez en cuando pegarle un apretón, así no se duerme.
    Quieres flipar, mira está, en una pendiente descendente. Mira las Rpm, mas de 8000. En este caso si le está avisando que le va a cortar, el velocímetro empieza a parpadear, no puedo ponerte el video, pero el 199 k/h de la derecha esta intermitente.
    Un abrazote y sigue disfrutando a tope.
     

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  12. A MATC les ha gustado https://www.forokymco.es/topic/28327-vi-concentracion-nacional-forokymco-en-fuenlabrada-madrid-3-de-junio-del-2017/?do=findComment&comment=357157 por un mensaje en un tema en VI CONCENTRACION NACIONAL FOROKYMCO EN FUENLABRADA (MADRID) 3 DE JUNIO DEL 2017   
    Aqui nuestra pequeña aventura. Aqui preparado para subir al barco, ya venía en el barco el amigo Diablo2 desde Palma.
     

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    Salimos desde Denia para encontrarnos con nuestros amigos de Valencia y Castellón.
     

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    Aqui se agregó el amigo Miguelon88. 8 motos íbamos.
     

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  13. A MATC les ha gustado https://www.forokymco.es/topic/18938-fotos-de-tu-xciting-400-aqui/?do=findComment&comment=317541 por un mensaje en un tema en Foto's de tu Xciting 400 aqui   
    Me acuerdo cuando fui yo a por la moto, llevaba 4 dias en la tienda, me llamaron que podia ir a por ella, deje de trabajar y a por ella que fui. Me acuerdo como si fuera ayer, me acompaño mi primo, el mamonzin en vez de tranquilizarme me ponía mas nervioso, hicimos un vídeo yendo para la tienda, otro recogiendola, me.dieron las llaves y me dice, hay la tienes, estaba dentro de la tienda, todo lleno de motos, un escalon grande para bajar y la acera alta, cual eran mis nervios que le tuve que decir a mi primo que la sacara el, me monte de paquete hasta la calle de atras que hay un parking, hay ya la cogi yo, y otros videos al canto, un día los subire para echarnos unas risas. Desde el primer momento supe que iba a disfrutar de esta moto, y asi ha sido y sigue siendo. Hay que ir sin pensar en problemas y solo pensar en disfrutar de ella....
    Que disfrutes mucho mañana de ese maravilloso momento, suerte..
     
    Saludos Vssss
  14. A jatg les ha gustado https://www.forokymco.es/topic/28911-tutorial-inyecci%C3%B3n-electr%C3%B3nica-funcionamiento-sensores-e-informaci%C3%B3n-xciting-super-dink-k-xct/?do=findComment&comment=364707 por un mensaje en un tema en Tutorial Inyección electrónica, funcionamiento sensores e información Xciting, Super dink, k xct   
    INFORMACIÓN
     
    - La inyección electrónica busca la perfección al tener en cuenta muchos más factores ambientales y del motor a través de sensores. Temperatura, presión, campo magnético, contenido de oxígeno, giro del puño del acelerador o el régimen de giro del motor. Esos datos son recogidos por la Ecu (centralita) un auténtico ordenador que procesa los datos recibidos y en función de unos parámetros o mapa motor preestablecido, ejecuta una serie de órdenes sobre unos actuadores, como por ejemplo, poner en marcha la bomba de gasolina, introducir la cantidad exacta de combustible que necesita el motor a través del inyector, modificar el avance de encendido, iluminar un testigo o corregir el ralentí.
    Hay que recordar que esta la inyección directa, esta es la que usa los coches, el inyector introduce la gasolina directamente en la cámara de combustión, el aire viene por la admisión. En nuestro caso ya entran juntos la gasolina/aire en la cámara de combustión.
     
    COMPONENTES DEL SISTEMA DE INYECCIÓN.
     
    - La entrada de aire de admisión.
    - Filtro de aire
    - Cuerpo de mariposa
    - Sensores TPS - ISC - MAP
    - Depósito de gasolina - bomba de gasolina - inyector
    - Cable del acelerador, diagnosis
     
    FUNCIONAMIENTO SENSORES.
     
    - Sensor ISC. Éste sensor es la válvula del ralentí, cuando no le damos gas a la moto la compuerta de la mariposa esta casi cerrada, no hay suficiente aire para que haga la explosión, el ralentí seria errático, cuando no le damos gas a la moto, la centralita abre esta válvula para dejar pasar mas aire para que la mezcla gasolina/aire sea la correcta y así tener el régimen de ralentí estable.
     
    - Sensor TPS. Este es el sensor de posición del acelerador, este si abre la compuerta de la mariposa y sabe lo que estamos acelerando en todo momento, con estos datos la centralita controla la inyección y encendido a las necesidades, según lo que le demos al puño.
     
    - Sensor MAP. Sensor de presión de admisión. Este mide la presión atmosférica, si circulamos por un puerto de montaña donde el oxígeno es menor, la centralita recibe los datos y cambia la mezcla gasolina/aire a sus necesidades.
    Antes existía otro sensor llamado IAT, este media la temperatura ambiente, pero ahora ese trabajo también lo hace el sensor MAP. Si estamos en agosto al mediodía circulando con 38 grados por ejemplo, (mas temperatura menos oxígeno), hace cambiar la mezcla. Muchos habréis notado con altas temperaturas que la moto rinde un poco menos. Sin en cambió si aportamos mas aire o este es mas fresco (mayor cantidad de oxígeno, esto lo detecta el sensor MAP y hara a la centralita mandar mas cantidad de gasolina, mezcla mas rica). La moto rinde un poco mejor.
    Estos 3 sensores están en el cuerpo de mariposa.
     
    - Sensor O2 (sonda Lambda) Este esta situado en el escape, recoge el contenido de oxígeno en el escape y manda la señal a la centralita de la cantidad de gasolina que tiene que inyectar con el aire.
    Habréis oido hablar del factor Lambda, la llamada mezcla estequiometrica. La mezcla ideal gasolina/aire que se realiza en cada explosión es de 14'7 partes de aire por 1 parte de gasolina.
     
    - Sensor CPS. Este es el sensor de posición del cigueñal. Este manda los datos a la centralita y sabe en que posición esta el cigueñal y el régimen de giro del motor.
     
    -'Sensor WTS. Aunque se le suele decir sensor de temperatura del motor, es del líquido refrigerante, esta situado en la culata, en la parte alta, donde mas temperatura hay en el motor, la centralita recoge los datos y sabe a que temperatura esta el motor.
     
    -'Sensor Roll (Inclinometro). Este sensor si vamos a tener una caída, justo antes de que se produzca, manda la señal a la centralita y esta corta el rele de la bomba de gasolina y el encendido, así no se produce el incendio de la moto.
     
    DATOS A TENER EN CUENTA
     
    - La electrónica es muy quejica, no es amiga de las subidas de tensión ni la falta de está. Muchas veces si nos falla el regulador o la batería ya esta tocada, nos puede salir múltiples errores en la pantalla, sin ser ciertos, también nos puede fallar el Abs, se quedará iluminado el testigo y nos quedamos sin el. Otra cosa que pasa es que a la moto le cuesta arrancar, el motor da arranque girará mas lentamente y no se producirá la chispa en la bujia.
    Siempre es bueno cuando nos sale errores comprobar que el sistema de carga funciona correctamente. Se de casos (aqui en el foro los hay), que les han cambiado la centralita , a otros otras cosas y seguía marcando los errores, y es que el problema estaba en el regulador.
     
    - Siempre que se manipula en el cuerpo de mariposa o se desconectan los sensores TPS-ISC-MAP, ya sea del cuerpo de mariposa o centralita, una vez reinstalados hay que hacerle un reinicio a los sensores TPS/ISC, ya que nos pueden salir los errores de estos sensores o no ir fina la moto, ralentí inestable por ejemplo.
     
    - La bomba de gasolina trabaja y mantiene el circuito de gasolina a 3 bares de presión.
     
    - Es bueno recordar que podemos comprobar si funcionan bien los sensores o actuadores antes de proceder a cambiarlos. Casi todos podemos saber si van bien midiendo su resistencia (ohmios), incluso la bomba de gasolina, inyector, bobina de alta..... Menos el sensor MAP e inclinometro, que van a voltios y tenemos que comprobar que le llega el voltaje que necesita.
     
    - El sensor O2 (sonda Lambda), lleva un calentador adosado, ya que este sensor trabaja a altas temperaturas. También se puede medir su resistencia para comprobar si falla.
     
    CURIOSIDADES
     
    - Estando la moto sobre el caballete y dándole un golpe de gas hasta 3000 Rpm, sabéis todos los sensores y cosas que trabajan en ese segundo o dos??
    Pues la centralita recibe datos de estos sensores.
    - Sensor TPS
    - Sensor MAP
    - Sensor CPS
    - Sensor O2 (Sonda Lambda)
    - Sensor WTS
    - Sensor ISC
    - Pero es que encima en ese segundo la centralita hace trabajar a los actuadores. Bomba de gasolina, inyector, bobina de alta, etc etc.
     
    - Aunque he puesto fotos de estos modelos, el funcionamiento es igual en otros modelos que sean a inyección electrónica.
     
    Un saludo para tod@s
     
    Fotos sensores Xciting 400i
     

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  15. A jatg les ha gustado https://www.forokymco.es/topic/28911-tutorial-inyecci%C3%B3n-electr%C3%B3nica-funcionamiento-sensores-e-informaci%C3%B3n-xciting-super-dink-k-xct/?do=findComment&comment=364710 por un mensaje en un tema en Tutorial Inyección electrónica, funcionamiento sensores e información Xciting, Super dink, k xct   
    Errores Celp Super dink 125i - k xct 125i
     

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    Información sensores y actuadores Super dink 125i - k xct 125i
    - Hay que recordar que en estos dos modelos la centralita va adosada al cuerpo de mariposa, es un solo conjunto.
     

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    Situación sensores en centralita super dink 125i - k xct 125i
     

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  16. A jatg les ha gustado https://www.forokymco.es/topic/28911-tutorial-inyecci%C3%B3n-electr%C3%B3nica-funcionamiento-sensores-e-informaci%C3%B3n-xciting-super-dink-k-xct/?do=findComment&comment=364709 por un mensaje en un tema en Tutorial Inyección electrónica, funcionamiento sensores e información Xciting, Super dink, k xct   
    Situación sensores Super dink 300i
     

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    Esquema inyección Super dink 300i - k xct 300i
     

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    Foto cuerpo de mariposa e información sensores k xct 300i
     

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  17. A jatg les ha gustado https://www.forokymco.es/topic/28911-tutorial-inyecci%C3%B3n-electr%C3%B3nica-funcionamiento-sensores-e-informaci%C3%B3n-xciting-super-dink-k-xct/?do=findComment&comment=364708 por un mensaje en un tema en Tutorial Inyección electrónica, funcionamiento sensores e información Xciting, Super dink, k xct   
    Fotos sensor O2 y CPS. Xciting 400i - super dink 125i y 300i - k xct 125i y 300i
     

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    Errores Celp Xciting 400i - Super dink 300i - k xct 300i
     

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    Reinició sensores TPS/ISC Xciting 400i - Super dink 300i - k xct 300i
     

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    Reset centralita Xciting 400i - Super dink 300i - K xct 300i
     

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  18. A oidodemadera les ha gustado https://www.forokymco.es/topic/29940-variador-jcosta-pro/?do=findComment&comment=376786 por un mensaje en un tema en Variador J.costa PRO   
    En el variador original vienen 8 rodillos. Las medidas son de 25X25 peso 17 gramos. 
    Cuando hable hace tiempo con ellos, me dijeron que las medidas de los dr pulley para la AK que hay que comprar son las de 25X15, después hay que elegir segun lo que queramos conseguir, pero lo suyo es bajar mínimo un 10%, por lo tanto serian los de 15 gramos. En el caso de la Xciting bajando un gramo se gana en todo, bajando dos gramos se pierde un pelin de punta en llano, pero cuesta abajo se gana mucha punta, con dos gramos menos de peso se tiene mas aceleración.
    Mirando después y según kymco, los originales son 25X25 y los dr pulley son 25X15, algo que me extrañó, pero o es por el nuevo variador y según las pruebas, o es que kymco no ha dado las medidas originales bien. Porque da la casualidad que malossi también vende estas medidas para el variador original de la AK, en este caso malossi no fabrica de 15, siempre de 14'9, serían de 25X14'9 mm. 
    Aqui se puede ver
    http://www.malossistore.eu/es/8-rodillos-htroll-25x149-gr-16-kymco-ak-550-550-ie-4t-lc-euro-4-2017-saa1-6613561_E0-kyak55017-M-P
    Los dr pulley valen entre 45 a 50 euros. 
    Lo importante es el correcto montaje de los dr pulley, estos tienen otra forma y llevan una forma de colocación, si no se colocan correctamente la moto no rinde bien.
    Aqui los pedimos muchos, en dr pulley Alemania, en nuestro caso no lo pedíamos en turbokit porque vendian unas medidas que no eran correctas, en vuestro caso se puede mirar a ver si son las correctas y salen mas baratos.
    Estos son los de 15 gramos.
    https://drpulley.shopnix.de/Dr-Pulley-sliding-rolls-SR/Size-25x15mm-8x/Dr-Pulley-Sliding-roll-SR2515/8-15::634.html
    Estos los de 16 gramos.
    https://drpulley.shopnix.de/Dr-Pulley-sliding-rolls-SR/Size-25x15mm-8x/Dr-Pulley-Sliding-roll-SR2515/8-16::635.html
    Los dr pulley y debido a su forma, abre antes el variador y alarga el desarrollo. También son los únicos que bajando el peso un poco no se pierde velocidad punta. No se como irán en la AK, en los anteriores modelos van de lujo.
    Aqui la foto de uno que los puso, y fotos mias montando los dr pulley y como se colocan, hay muchos mecánicos que los colocan mal. En el envase viene un papel que dice como van. Un saludo
     

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  19. A ddc les ha gustado https://www.forokymco.es/topic/30395-potencia-bateria-xciting-400/?do=findComment&comment=381002 por un mensaje en un tema en Potencia bateria Xciting 400   
    Yo no le pondria otra batería mas potente. Se ve que el sistema de carga no da mas de si, y seguramente estarás dañando el regulador. Yo lo que haría es usar esos extras sin darle a tope. La instalación también es importante para no llevarte un susto el dia de mañana, supongo la has realizado bien. 
    Sabes otro problema que puedes tener, que cuando estes parado en un semáforo y se ponga en marcha el electroventilador, este girara mas despacio y el motor se va a calentar mas, esto pasará seguro, por el consumo de mas. Por eso hay que utilizar estos accesorios bien, en marcha no hay éste problema.
    Aqui te pongo la las especificaciones de la batería original. Un saludo
     
     

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  20. A CUCUIBIZA les ha gustado https://www.forokymco.es/topic/30380-tapa-protector-escape/?do=findComment&comment=381009 por un mensaje en un tema en Tapa Protector escape   
    Buenas, pues si q es caro si(el precio de 104€ a q se refiere entonces??), lo soltaré e intentaré dejarlo lo mejor posible, si veo q queda muy chapucero lo tendré q pedir, muchas gracias cucuibiza
    Un saludo 👍🏼
  21. A CUCUIBIZA les ha gustado https://www.forokymco.es/topic/30395-potencia-bateria-xciting-400/?do=findComment&comment=381024 por un mensaje en un tema en Potencia bateria Xciting 400   
    Hola Cucu, como siempre  un placer leerte.
    Efectivamente en marcha no sucede, me ocurrió estando parado un rato pero con la moto arrancada.
    No ha vuelto a suceder pero sí que controlaré mas las altas temperaturas sin excederme mucho.
    Un abrazo
     
  22. A mandoble les ha gustado https://www.forokymco.es/topic/30405-accesorios-para-la-kymco-ak-550/?do=findComment&comment=371084 por un mensaje en un tema en Accesorios para la kymco ak 550   
    Pues aunque parezca mentira hay muchos que se lo creen y lo defienden a muerte. Se ve que no conocen a los vendedores 
    Un saludo
  23. A CUCUIBIZA les ha gustado https://www.forokymco.es/topic/30394-felices-fiestas-para-tods/?do=findComment&comment=380910 por un mensaje en un tema en Felices fiestas para tod@s....   
    Así da gusto felicitar las fiestas sin decir una palabra sobre las motos,eso es posible en un foro tan genial como este CUCÚ estas perdiendo facultades  salud paz y amor para tod@s
  24. A CUCUIBIZA les ha gustado https://www.forokymco.es/topic/30394-felices-fiestas-para-tods/?do=findComment&comment=380906 por un mensaje en un tema en Felices fiestas para tod@s....   
    jajaja, Eres un maquina. 
    Feliz navidad para todos.
  25. A CUCUIBIZA les ha gustado https://www.forokymco.es/topic/30394-felices-fiestas-para-tods/?do=findComment&comment=380904 por un mensaje en un tema en Felices fiestas para tod@s....   
    Feliz Navidad a tod@s y que el próximo ańo esté lleno de felicidad y alegria.
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