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Posts posted by Tiritos


  1. Hace 11 horas, mbz dijo:

    Buenas noches.

    Tengo una Kymco Agility City Euro 4 desde hace 2-3 años y me gustaría cambiarle la correa de transmisión y los rodillos, pero tengo algunas dudas.

    ¿Una vez habiendo accedido a la zona de la correa, hay algo más que pueda aprovechar aparte de cambiarle los rodillos? Más que nada para aprovechar el momento.

    Aparte de esto, quisiera saber el modelo concreto de la correa y los rodillos. ¿Alguna recomendación?

    Es la primera vez que hago esto, pero he visto varios tutoriales en YouTube y me ha parecido bastante sencillo. Si no es así, me gustaría que me corrigierais.

    Muchas gracias por la atención y un saludo.

     

    Hola.

    El modelo de la correa original es 23100-KEC4-C00 común con la de E2 que es 23100-KEC4- 9000, la medida es 20x9,5x781 de 30º, también tienes la Malossi 20x9,5x795 de 30º con la cuál te cogerá algo más de velocidad al ser 6 mm más corta.

    Los rodillos de origen son de 18x14x 13 gr. pero esa moto de origen va muy lenta, con los rodillos redondos que va mejor es con los de 9,5 gr (aunque parezca exagerado), así que si quieres mejorar el rendimiento de tu moto, yo te aconsejo los rodillos Techpulley de 10gr, la correa Malossi , y los muelles del embrague azules de Malossi.

    Ya habrás visto en los vídeos que hacer esa operación es fácil, solo te recomiendo que tengas la precaución de una vez cambiada la correa y apretada la tuerca del variador, gires a mano el motor al menos una vuelta y vuelvas a comprobar el apriete de la tuerca, porque a veces pellizca la correa al apretar y queda un apriete falso (aunque se destense la correa antes de apretar).

    También decirte que puedes desmontar el embrague (encontrarás vídeos en youtube) y lijar las zapatas, y realizar una limpieza de todo. Además si te decides a cambiar los muelles puedes aprovechar.

    Un saludo

    https://drpulley.shopnix.de/TechPulley-FR-sliding-rolls-Dr-Pulley-SR/Size-18x14mm-6x/TechPulley-Sliding-roll-FR1814/6-10::1169.html

    https://www.malossistore.es/correa-x-k-belt-para-maxi-scooter-dimensiones-20x95x7955-mm-angulo-30-kymco-agility-r16-125-ie-4t-euro-4-kl25f-6116665-kyagr16p125-M-P

    https://www.malossistore.es/juego-muelles-racing-para-embrague-kymco-agility-r16-125-ie-4t-euro-4-kl25f-29_9605-kyagr16p125-M-P

    lord486 likes this

  2. Hace 2 horas, Rogers dijo:

    Lo que comentas es una evidencia... lo que no acabo de entender es porqué los intervalos de sustitución no son más cortos en cilindradas inferiores o bien si este elemento en estos modelos queda sometido a mayores tensiones ¿porqué no se les monta unas correas más robustas?. Que se te parta antes del intervalo siempre es un fastidio pero depende de donde te ocurra puede acabar siendo una gran putad* incluso con riesgo de accidente.

    Un saludo

    Los intervalos de sustitución se estudian también teniendo en cuenta el marketing, si yo represento a Kymco (es un ejemplo) y en las demás marcas dicen que hay que cambiarlas a los 20.000 kms. a mí no me interesa decir que las de mi marca hay que cambiarlas antes, pero sí que indico en las revisiones de cada 5000 km que hay que revisarlas.

    En cuanto a montar correas más robustas, resulta que es peor, porque más contacto de correa = mayor fricción= mayores pérdidas de potencia, por eso a las correas anchas les hacen un bisel en los extremos, para reducir contacto..... por otro lado, mayor anchura de diseño equivale a un desarrollo, cuando esa anchura merma, cambia el desarrollo y comportamiento.... las correas ya se van diseñando con mejores materiales que hacen de refuerzo, pero a los motores también se les exige el máximo de prestaciones.

    En mi opinión es un círculo vicioso.

     

    Saludos

    lord486 and ppycoral2 like this

  3. Hace 31 minutos , Daco dijo:

    Gracias, me sirve para hacerme una idea. 

    ¿Entiendo entonces que con rodillos de 14 pierdes velocidad punta pero ganas aceleracion? 

    No, con esos rodillos se aumenta aceleración en todo régimen sin perder velocidad punta ya que el peso sería el mismo que llevaría el Malossi para uso turístico o ruta.      Incluso si se ponen esos rodillos de la medida y peso de origen, se ganan muchas prestaciones con el variador original.

    (Los rodillos de 12 gr, Malossi los recomienda para escape modificado, porque con esos escapes se suele perder bajos y se ganan altos).

    Un saludo

    lord486 and Daco like this

  4. Hace 10 minutos , JuanOky dijo:

     

    En Kymco es así pero en Yamaha se pasa al lado contrario, son muchos donde en los concesionarios y talleres les han dicho de estirar las más allá de los 20.000 que no había riesgo de rotura. Llevo tiempo en el clubxmax y no hay reportes por rotura prematura pero si de gente que la ha cambiado más allá de los 30.000 kilómetros sin ningún problema. En la mía decidí cambiarla a los 25.000 y aún estaba en buenas condiciones.

    Saludos

    La correa es un elemento sujeto a desgastes porque trabaja por fricción, y eso ocurre en todas las marcas, es cierto que depende del modelo, cilindrada, robustez del diseño de la correa, y sobre todo el uso en ciudad, pueden durar más o menos, pero todas sufren desgaste, no hace falta esperar al peligro de rotura para cambiarla, en las Burgman por ejemplo, el fabricante recomienda cambiarlas por medida, no por kms.

    El desgaste de anchura de la correa está directamente relacionado con el desarrollo de la transmisión: correa 1mm más estrecha por desgastes = desarrollo más corto= mejor salida=más revoluciones del motor=más consumo de combustible.

    Sobre todo en las cilindradas de 300 cc para arriba son correas mucho más robustas y los motores funcionan a menos revoluciones, pero en cilindradas menores, los motores van mucho más revolucionados y se desgastan antes las correas y embragues por fricción, siendo también este desgaste proporcional a los arranques y paradas, es por eso que no se puede fijar un número de kms. concreto para cambiar las correas y mucho menos por marcas,.

    Los casos extremos son:

    Roturas de correa con muy pocos kms.= cilindradas pequeñas+uso exaustivo en ciudad

    Duración de correas superior a 25.000 kms.= cilindradas grandes+ uso exclusivo en carretera

    Un saludo

    Rogers, ppycoral2, lord486 and 1 other like this

  5. Hace 2 horas, Rogers dijo:

    Claro que es una rotura prematura de la correa de transmisión... deberían de aguantar un mínimo de 20k y algo más pero a veces pasa que si p. ej. se circula a fuego con el scooter pues no acaban resistiendo el envite y parten antes de lo estipulado en el manual o a veces simplemente es cuestión de mala suerte... en cualquier caso a no ser que esto pase a los pocos días de sacarla nueva del conce te comes la sustitución.

    En las revisiones previas a los 20k siempre que no haya otros indicios de malfunction, ruido o vibraciones no se suele abrir el cárter de transmisión para ver en que estado se encuentra la correa.

    Un saludo

    Pues siento contradecirte, pero en Kymco, según el manual del propietario, cada 5000 km está programado la revisión del estado de la correa entre otras cosas. y está prevista su sustitución a los 20.000 Km.

    Un saludo


  6. Hace 12 horas, zepedro dijo:

    Cual parte de la correa, ésta



    Enviado desde mi Redmi Note 7 Pro mediante Tapatalk
     

    Hola compañero.

    Estamos en el subforo de la AK550, y este modelo lleva 2 tipos de correas:  Una es la de transmisión del variador, y la otra es de la que está hablando el hilo, que es la correa de transmisión a rueda, que es de otro tipo (es dentada plana, del tipo sincrónica, como las de distribución).

    Hace 13 horas, Potato dijo:

    Buenas tardes, pues resulta que yo sigo con el chirrido de la correa. Me la han limpiado bien y engrasado en la última revisión pero parece que con un poquito de lluvia se va y vuelve a chirriar. Me gustaría saber si alguien sabe otra cosa que se pueda hacer aparte de eso. Pasé la campaña del cambio del famoso piñón y no mejoró nada la cosa tampoco. Me desespera un poco ese sonido la verdad. Muchas gracias 

    Yo sigo opinando que la tensan en exceso y se va hacia un costado, para corregirlo, tensan hacia el lado contrario, y se queda todavía más tensionada, de manera que se deforma al final y es muy difícil dominarla.

    El exceso de tensión provoca deterioros en los rodamientos del piñón y de rueda, y además esos chirridos molestos de los que habláis.

    Yo ya he comentado con anterioridad en este foro como se debería tensar la correa, y es mediante el control de un tensiómetro que se puede adquirir por poco dinero, y que me da la impresión que nadie emplea, también comenté otro método casero, que es que  con la longitud que tiene esa correa, basta con comprobar (quitando la protección) que una vez regulada la tensión y centrada la correa, se pueda "retorcer" con la fuerza de una mano la correa 90º, si se retuerce más es que está floja, y si se retuerce menos es que está demasiado tensa, en fin.... es un tema recalcitrante, lo de la grasa especial en los flancos sirve para hidratarla, pero si se emplea una grasa no adecuada se deteriora el material de la correa y es peor.

    Un saludo

     

    lord486, javi70 and Naskito like this

  7. Hace 21 horas, albertsolap dijo:

    buenos dias ...soy nuevo usuario de kymco una gran drink 300-----...... he leido mucho antes de comprarla, entre ello, la necesidad o mejor dicho el  consejo  de canviar los rodillos ,,,,para mas velocidad punta mas pesados mas aceleracion menos pesados et etc, com he leido en el foro que muchos lo habeis probado,...que me aconsejais?, que opinais del tema? realmente un gramo de mas da algo mas de velocidad punta,,,por lo tanto los 120 a menos revolucione

    Hola compañero.

    Abrí un hilo respecto a ganarle prestaciones, velocidad, y menos vibraciones a la GD300 E4, con resultados obtenidos, léelo y te informarás.

    Como hay varias opciones que puse en el foro, te vas a hacer un lío, si quieres lee a partir de este mensaje que te pongo  y ponle rodillos Dr. Pulley de de 24 mm y 16 gr si la vas a usar mucho en ciudad o 17 gr si la vas a usar también en carretera, eso está probado por compañeros junto con los muelles de embrague rojos de Malossi con muy buenos resultados. 

    Un saludo

     

    abhang and lord486 like this

  8. Hace 14 horas, Torete091 dijo:

    Buenos días, 

    Soy Álvaro y tengo una Kymco Vitality 50 2t ye gustaría realizarle un traje no muy complejo tipo, escape, carburador y poco más, me gustaría que alguien que sepa sobre el tema me informe un poco sobre que más le puedo hacer para aumentar su potencia y velocidad.

     

    Un saludo. ;)

    Siendo de 2T es muy fácil obtener buenos resultados simplemente poniéndole un carburador más grande (sin pasarse, con 15 o 16mm le sobra) y con un tubarro  tipo Yasuni o si existe el Tavi, todavía mejor. (la magia está en el tubo, que te hace subir de vueltas el motor).

    También notarás mucho el efecto de los rodillos si le colocas los Techpulley del mismo peso de origen o como poco de 8gr (no los pongas de menos peso).

    Después hay que ser consciente y no darle mucho "fuego" seguido, si no el motor no te va a durar nada.

    un saludo

    lord486 likes this

  9. Hace 10 horas, lord486 dijo:

    Pues sí, a ver cómo te queda. Es una cosa que no se me había ocurrido, pero si queda bien...

    Saludos, 

    Si queda bien como tú dices es una herramienta práctica ya que ves en todo momento el estado de carga de batería, lo que hay que tener en cuenta que la lectura siempre es inferior a la realidad mientras está el motor parado, porque hay caída de tensión por la distancia de cables y por estar la luz y contacto encendidos, a mí me indica con la instalación de fábrica menos de 12v con la batería cargada.

    Un saludo

    zepedro and lord486 like this

  10. Hace 4 horas, zepedro dijo:

    Ese tipo de artilugio es el que usaban en un vídeo de demostración de un aditivo para motor "super kote 2000", decían que después de un cierto "tratamiento" dejando su fina película, el motor podría funcionar incluso sin aceite. Me entró curiosidad y decidí probarlo en la Malaguti, que irónicamente fundió la biela jajja (siempre sospeché que debido a que se jodiera la bomba de agua)

    Enviado desde mi Redmi Note 7 Pro mediante Tapatalk
     

    Pues estoy de acuerdo con Rogers, además con experiencia en el tema, y te diré ya que has comentado lo de fundirse la biela a causa de fallar la bomba de agua, que tendría mis dudas de quien fue primero el huevo o la gallina, ya que si falla la lubricación también te falla la bomba de agua, ya que va accionada mecánicamente y al fallar la lubricación se desencadena una serie de efectos que pueden ser decisivos para la rotura del motor.

    Si primero falla la bomba de agua, se genera un calentamiento general que suele avisar con salida de vapor por el rebosadero del vaso de expansión, con aviso de testigo, con aviso en termómetro, etc. y a lo sumo deriva en una rotura de junta de culata y si se insiste en querer que el motor funcione, en un gripaje de pistón-cilindro. Pero si falla la lubricación, lo primero que cae es la biela y cojinetes de bancada, puede ser que también se clave la bomba de agua, pero sería por falta o defecto de lubricación.

    Los potinges milagrosos normalmente no son placebos, son perjudiciales para los motores.

    Ya he hablado de ellos en algún otro post y tengo experiencias para contar increíbles, que ahora no quiero repetir.

    Un saludo

    zepedro, lord486 and Rogers like this

  11. Hace 5 horas, Rogers dijo:

    No era muy conocedor de la prueba FZG pero está más enfocada a evaluar el comportamiento de los lubricantes en mecanismos de engranajes que sí que nos podría dar una idea de la calidad del aceite testeado pero de cara al funcionamiento dentro de un motor sería algo similar al test Timken que se ha hecho viral pero según expertos para nada refleja las cualidades que pueda tener un lubricante motor:

    Portable Timken OK Load Tester - YouTube

    Esta prueba Timken incluso la califican de fake... no mide la evaporación, no mide la resistencia a la degradación propia del lubricante, no mide el poder detergente o dispersante para contrarrestar los óxidos formados por la quema del combustible, etc...

    Si, así es el test Timken lo pude ver en vivo hace 20 años y lo utilizaban como en el video que has puesto, para comparar los aceites que estabas empleando con los que te querían vender como "aceites milagro",  esa máquina portátil la verdad es que la llevaban los representantes o comerciales para hacerte ver las "excelencias" de sus aceites en comparación con los que estabas usando en tu industria, y ya lo creo que en alguna ocasión ha sido motivo de "Fake" ya que es muy fácil colocar en los aceites de prueba aditivos antifricción que disfrazan el comportamiento real del aceite. y esa prueba no considera ningún parámetro nada más que el efecto visual que puede ser utilizado como un truco de ilusionismo.

    Un saludo

    zepedro and Rogers like this

  12. No se aflojan las tuercas porque no lleven arandela de presión o de freno, lo que ocurre realmente es que se queman unas piezas aislantes que separan el embellecedor de plástico del cuerpo del tubo de escape al desaparecer esas piezas porque al derretirse se caen, los tornillos quedan flojos y también se pierden.

    Para que el conjunto quede apretado y no tenga contacto el plástico con el metal del tubo son necesarias esas "arandelas" o separadores especiales pero no veo que las vendan en el despiece, habría que desmontar alguna de las que no se han perdido y buscar algo similar.

    Un saludo

    lord486 likes this

  13. Hace 3 horas, Bandolero dijo:

    Buenos días Manuk300, comprueba el bobinado del alternador y también que las marcas del calado de la distribución y las válvulas estén correctas.

    Saludos.

    Si, por lo del ruido además da mala espina, es posible que se haya gastado el patín tensor de la cadena de distribución y te esté golpeando, con el consiguiente daño que puede ocasionar además de perderse el punto de la distribución con lo cuál es muy difícil que arranque. el patín es fácil de sustituir, si miras en el manual de taller te lo explicará.

    De todas maneras, la moto creo que está pidiendo a gritos una revisión en un taller especializado.

    Un saludo

    Manuk300, lord486 and Bandolero like this

  14. Hace 8 horas, Rogers dijo:

     

    Sobre el 300V insisto que es un aceite espectacular pero mi comentario iba a razón de lo que siempre se ha comentado sobre él, incluso recuerdo una vez en un foro se había realizado  una consulta técnica a Motul y que si bien por descontado se podía utilizar en cualquier motor era un producto más apto para uso en competición y que para un uso más doméstico te emplazan hacia el 7100. De hecho a pesar de lo anterior por estar considerado el 300V el mejor aceite high performance para moto son muchos los puristas que lo utilizan en sus monturas aunque con la precaución de estirarlo solo la mitad del intervalo de km marcado por el fabricante.

    No sé si la prueba a la que te refieres es la misma o similar a la prueba de la maquina Timken de la que YouTube está lleno que según expertos en el tema se trata de un test que en realidad no refleja del todo el comportamiento al que queda sometido el aceite dentro del motor bajo presión, temperatura, deterioro, etc... de hecho con este test aceites minerales corrientes han obtenido mejor resultado que lubricantes sintéticos de contrastada calidad y protección, hecho que no se sostiene por ningún sitio.

    Un saludo

    Gracias por la información, lo tendré en cuenta.

    En cualquier caso, como tu dices está considerado como el mejor aceite para motos de competición y su uso en motos de calle  si se sustituye antes de lo prescrito por el fabricante ( lo cuál es obvio que encarece su utilización ) le puede dar una protección extra al motor y para los puristas como dices les puede dar más tranquilidad.

    Coincido con @zepedro, en que si el mejor aceite para competición emplea la viscosidad 5W30 refuerza mi teoría sobre la viscosidad a elegir para los aceites de nuestros vehículos que tanto hemos hablado y que soy el único que defiende en este foro.

    En cuanto a la prueba FZG, al nombrarme la máquina Timken, me has hecho recordar que la prueba que he descrito antes realmente se llama prueba Timken y no es la prueba FZG (me he confundido porque ví como se realizaba hace años y pensé que era esa).

    La prueba FZG según información que he encontrado significa "Forschungsstelle fur Zahnrader und Getriebebau" (El Instituto Técnico para el Estudio de Engranajes y Transmisiones) y a continuación la describo lo que he encontrado:

    La prueba FZG evalúa las propiedades de lubricación del fluido y protección contra el desgaste en la interfaz de 
    un conjunto de engranajes cargados.
    Durante la prueba FZG *, los engranajes se cargan a través de un acoplamiento de torsión que se establece en 
    condiciones o etapas de carga conocidas. Los engranajes giran mediante un motor eléctrico de velocidad variable. 
    La temperatura del fluido se controla mediante elementos de calefacción y / o refrigeración.
    
    Desgaste de engranajes FZG (ASTM D5182)
    Evalúa la resistencia de los fluidos al desgaste de la cara de los dientes de los engranajes utilizando engranajes de perfil A.
     El equipo funciona a 1450 rpm a través de hasta 12 etapas de carga progresiva a intervalos de 15 minutos. 
    Las pruebas estándar se ejecutan a una temperatura de fluido de 90oC, aunque la prueba MERCON®-V / SP se realiza a 150oC.
     Los dientes de los engranajes se inspeccionan después de cada etapa de carga en busca de raspaduras. 
    Además de una evaluación visual del estado de los dientes del engranaje, se mide la pérdida de peso del engranaje.
    
    Desgaste de engranajes FZG (ASTM D4998)
    Evalúa la resistencia al desgaste de la cara de los dientes de los engranajes de los fluidos utilizando engranajes de perfil A. 
    El equipo funciona a 100 rpm con carga constante durante 20 horas. Se miden la clasificación visual de la superficie del diente 
    y la pérdida de peso del engranaje.
    
    Picaduras FZG - Engranajes tipo C
    Evalúa la resistencia de los fluidos a las picaduras de los engranajes utilizando engranajes de perfil C. 
    Las pruebas se ejecutan hasta 300 horas con carga, temperatura y velocidad constantes. 
    Las inspecciones se realizan a intervalos predeterminados para detectar daños por picaduras en las caras de los dientes
     de los engranajes.
    
    FZG A10 / 16.6R / 120
    Una versión más severa de la prueba de desgaste en etapa de carga ASTM D5182. 
    Esta prueba requiere engranajes A10 (la mitad del ancho de diente de los engranajes A) y se ejecuta a 2880 rpm en modo inverso.
    
    
    Rogers, zepedro and lord486 like this

  15. Hace 6 horas, Rogers dijo:

    Si a menudo vas on fire mi consejo sería que utilizarás un aceite full synthetic de buena calidad y a ser posible un buen liquido refrigerante orgánico.

    Un saludo

    Estoy de acuerdo contigo Rogers.

    Oye, hablando de aceites aunque no sea el hilo adecuado, me he acordado de lo que me dijiste del Motul 300V 5W30 de que habías leído de que era muy bueno para competición pero un poco escaso de aditivos antidesgaste y que era aconsejable cambiarlo antes de completar el período de duración normal, o algo así creo que entendí yo.

    Pues busqué la ficha técnica de ese aceite y creo que la explicación a lo que leíste de otros está en la propia ficha, y creo que puede haberse interpretado mal, porque si de algo puede presumir ese aceite es de que supera todas las normas, incluso supera la prueba FZG de los alemanes que evalúa la resistencia bajo carga (ponen un rodillo de rodamiento bañado en el aceite sujeto en una mordaza y una ruleta de acero cementado que rueda sobre el rodillo fijo, sobre el eje giratorio de la ruleta aplican una fuerza de palanca sobre la que van añadiendo unos pesos, hasta buscar el bloqueo del eje de la ruleta por fallo de lubricación, cuanto más peso aguanta mayor presión y fricción sobre la película de aceite y mejor evaluación), en la explicación de la ficha dice que este aceite supera la prueba con un valor superior a 14 que es el máximo, pero si se lee la ficha, se puede entender que el resultado de FLS es muy malo.

    Te paso la ficha y subrayo la frase.

    Saludos


    Lubricante Motos Competición
    100% Sintético - Tecnología E
    Motos de competición equipadas con motores 4 tiempos de altas prestaciones con cajas de velocidades integradas o no y con embrague bañado en aceite o embrague seco, motores de carreras o de calificación, utilizar aceite de baja viscosidad: motos de velocidades, MotoGP, SuperSport, SuperBike, Superstock, carreras cortas o de aceleración…
    Otras aplicaciones: moto de carretera equipada con catalizador, quads…
    PRESTACIONES
    NORMAS: Supera las normas existentes
    Funcionamiento de los embragues bañados en aceite validos según test JASO T903.
    TECNOLOGÍA E:
    MOTUL ha desarrollado a lo largo de varias décadas lubricantes de altas prestaciones de base Ester.
    Estos Esteres asociados a una selección optima de otros aceites de base sintética de altas prestaciones y acoplados a un paquete de aditivos novedoso funcionan con perfecta sinergia formando la tecnología E.
    Esta tecnología permite extraer las máximas prestaciones al motor sin comprometer su fiabilidad y el desgaste.
    - Ganancia de potencia superior al 1.3 % manteniendo la eficiencia del embrague bañado.
    Protección máxima de la caja de velocidades gracias a una tecnología innovadora de aditivos anti-desgaste: Resultado del Test FZG = FLS>14: El test FZG (Forschungsstelle für Zahnrader und Getriebebau) evalúa la capacidad de lubricación y la protección anti-desgaste del fluido entre dos piñones sometidos a una carga variable. El lubricante es clasificado en función de su “nivel de fallo bajo carga” llamado FLS (Failure Load Stage) resultado de FLS 1 (resultado muy malo) hasta FLS 14 (resultado excepcional).
    - Presión del aceite constante en cualquier condición de utilización.

    CONSEJOS DE UTILIZACIÓN
    Para obtener un rendimiento del motor y del embrague optimo evitar mezclar con aceites sintéticos o minerales.
    Intervalo de mantenimiento: Adaptado a su propia utilización.
    CARACTERISTICAS TÉCNICAS
    Color
    Visual
    Amarillo / Verde fluorescente
    Grado de viscosidad
    SAE J 300
    5W-30
    Densidad a 20°C (68°F)
    ASTM D1298
    0.855
    Viscosidad a 40°C (104°F)
    ASTM D445
    65 mm²/s
    Viscosidad a 100°C (212°F)
    ASTM D445
    11.4 mm²/s
    Índice de viscosidad
    ASTM D2270
    171
    Punto de congelación
    ASTM D97
    -48 °C / -54°F
    Punto de inflamación
    ASTM D92
    230°C / 446°F
    TBN
    ASTM D2896
    8.3 mg KOH/g
    01/13

    lubricantes-online.com - motul 300v 5w30 fl road racing.pdf

    zepedro and Rogers like this

  16. Hace 20 horas, zepedro dijo:

    burro/bruto soy, sí, solo espero que la sd aguante mis tratos, trataré de tener un mantenimiento más "estricto" por lo menos...

    Aunque la People que tu tenías tiene un motor robusto, no tiene que ver nada con el motor de la SD300i, el cuál a diferencia del primero, no lleva rodamientos en el cigueñal, si no cojinetes de bancada  antifricción como en los coches, así como en cabeza de biela, eso solo ya le da más robustez y duración al motor, pero como te dice @Rogers y yo también aconsejo: aceite supersintético.

    Lo único que tienes que tener en cuenta y ya lo haces es no darle con el motor frío, el resto de tiempo, puedes darle a saco que no se cansa, con la debida precaución y respeto de las normas de tráfico, claro.

    Tienes una buena máquina, además donde la has comprado tiene muy buena fama de taller honrado y eficaz.

    Un saludo

    lord486 and zepedro like this

  17. Hace 1 hora, Manuk300 dijo:

    Muchas gracias por la ayuda. De momento sigue sin arrancar. Todos los sensores estan dentro de valores tanto el Voltaje como en resistencias. No se si se habra frito el CDI.....pero de momento no doy cn la tecla.

    Tiene la batería cargada? ¿qué síntomas hace?

    Un saludo


  18. Hace 20 horas, Germi dijo:

    Me pierde aceite la SD300 por el orificio testigo de fugas. Desde donde se cambia ese reten ? Hay que desmontar mucho para cambiarlo ?. Creo que se ha roto a raiz de romper la correa de transmisión en marcha. Podría ser debido a esto por un funcionamiento en vacio del eje del cigüeñal al romper la correa a 7500 rpm ?. Gracias de antemano. 

    Disculpa que no te llegara el mensaje, lo escribí ayer, pero no salió.

    "Hay que desmontar la bomba de agua, atención porque hay que desenroscar el impulsor o turbina y se hace girando hacia el sentido horario por que es rosca de izquierdas. la bomba  lleva un cierre mecánico que hay que desmontar, cuidado con rayar el aluminio donde aloja la junta de goma, detrás del anillo del cierre mecánico está el retén de aceite

    En el manual de taller seguro que lo explica mejor como hay que hacerlo, lo encontrarás en el apartado de bricos y tutoriales."

    Un saludo

    lord486 and Germi like this

  19. Ha tenido buenas dilatadas, tiene el faldón "labrado" por los agarres con el cilindro.:azote: eso son señales de llevar la moto a fuego, más de una vez, jaja.

    Aunque igual heredaste esas heridas de guerra, ya que no la tuviste mucho tiempo.

    Un saludo

    zepedro, Rogers and lord486 like this

  20. Hace 2 horas, Germi dijo:

    Me parece que acabo de ver donde esta el problema. Le has montado según la foto que pones la correa 23100-LEA7-E01, que viene su referencia en la bolsa, y esa es la correa de la SD300 y creo que estamos hablando de la SD125 con lo cual le habríais montado la correa de la 300 a la 125 y son medidas diferentes. Corregirme si me equivoco. Lo he visto porque cambie la correa hace poco a una SD300 y me harte de códigos jeje. Suerte.

    Esto va referido a Jacintoa que no dice si su modelo es la 125 o la 300.

    Jacintora perdon.

    No puede ser, la correa de la 300 es de 1004 x 25,2 y la de la 125 es de 884 x 20,6 no se pueden intercambiar.

    Eso pasa porque en el hilo de la 125 hablamos de nuestras motos y correas  que son distintas, solo se compara el efecto referido en la avería, no hay que confundir con el modelo de moto.

    Entiendo que @Jacintora tiene una SD 300i

    Un saludo

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