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Tiritos

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Everything posted by Tiritos

  1. Nueva Sym TL508 2021

    Hola @Stilostich No te falta razón en lo que dices, pero mi insistencia en llevarte la contraria se basa en que se que se está exagerando, quizás por desconocimiento técnico del tema o quizás por culpa de Kymco España que no se ha pronunciado nunca para defender lo suyo. Se está exagerando diciendo que Kymco ha sustituido motores así como así, cuando realmente se cuentan con los dedos de una mano los motores que han tenido que sustituir, y desde luego, la causa de la rotura en modo alguno se ha podido deber a los discos de embrague, que por otra parte son los mismos que lleva la Tmax. El motivo es mucho más sencillo (según mi opinión y contrastado con un estudio/ debate que se hizo en este foro por personas que se esmeraron en buscar la causa y solución entre las que quiero destacar a los compañeros @Chulma y @cap_hook y a mi mismo). Decía que el motivo de las roturas de la película de lubricación en los cojinetes de bancada/biela es tan sencillo como un nivel de aceite superior al máximo admisible, me explico: la varilla de nivel de aceite de la AK de primera generación tenía como todas un máximo, un mínimo y en el centro el nivel óptimo, Kymco establece un sistema para medir el nivel de aceite de una manera muy precisa y farragosa para los talleres, de manera que hay que arrancar el motor, esperar un minuto, pararlo y medir el nivel que tiene que quedar entre la raya tal y pascual. Los talleres, acostumbrados a que cuando se realiza la revisión y cambio de aceite se deja el nivel al máximo de la marca de la varilla, lo deja así y no se preocupa de más ( y es normal). El nivel en el punto alto de la varilla ( nivel máximo), que en otros vehículos es admisible, en este motor resulta que inunda completamente los discos de embrague, con lo cual el nivel de la caja de engranajes de la transmisión secundaria que está a la altura de los discos de embrague también queda inundado, de manera que al trabajar el motor se realiza un batido del aceite que aumenta exageradamente la temperatura del aceite, de tal manera, que muchos usuarios del foro comentaron que se notaba que la moto perdía fuerza y que no tiraba después de la revisión ( se pudo comprobar que el nivel de aceite estaba alto). Al aumentar la temperatura del aceite por encima de lo normal a pesar de tener un refrigerador de aceite en el circuito, ocurren dos efectos en este motor: 1.- Deterioro de los aditivos del aceite que permiten que la lubricación sea la adecuada para su requisición. 2.-Aumento de la temperatura de los discos de embrague que provoca su degradación. Dicho esto, y añadiéndole que por cuestiones de marketing el cambio de aceite se ha alargado hasta los 10.000 km en lugar de hacerlo a los 5000 km como se hace en el resto de los modelos de Kymco, pues resulta que en determinados motores (depende del uso en ciudad o carretera), se ha lubricado mal las zonas delicadas ( bancada cigueñal y bielas) y se ha producido un gripaje que ha vuelto locos a los mecánicos y se ha producido un alboroto exagerado diciendo que se gripan motores de AK con garantía de fábrica cuando repito: que se sepa, en España solo ha sido un puñado de motos que ha tenido ese problema En cuanto a los demás problemas, te diré: chorradas repetitivas por culpa de talleres, que han encontrado más fácil que Kymco les sustituya las piezas y pague la reparación que buscar la solución ( que era bien fácil), por ejemplo en los discos de freno revisar que los remaches o pins del disco flotante girarán en vez de dejarlos bloqueados como venían de fábrica en la primera partida y cambiar 2 juegos de disco en una misma moto por garantia que era más fácil y rentable. O en las suspensiones delanteras que golpeaban, cambiarles retenes y no ponerles aceite en una de las barras ( una barra lleva una cantidad de aceite para amortiguar y otra barra lleva menos cantidad, pero tiene que llevar). Así te estaría contando más cosas, pero lo cierto es que desde hace como un año, no se escuchan quejas de los usuarios de nuevas AK, pero la fama ya la tiene, y no es justo. Algo así le pasó a la Xciting 500R, un pura sangre que salió con sistema de doble árbol de levas DOHC y resulta que fracasó por utilizar aceites de baja calidad, luego es muy fácil decir: es que los árboles de levas de esa moto han salido malos y dan muchos problemas ( los 2 árboles de levas + reparación y ajustes = 500€) Espero que entiendas el porqué no estoy de acuerdo en que se realicen comentarios contra la calidad de un buen diseño de moto. Un saludo
  2. Fallo motor (codigos) superdink 125

    Si tu super lleva el cable rosa, hazle un reset de la siguiente manera: Reset con cable rosa (S.D.125).xps
  3. Luces de serie insuficientes

    Hola, en este caso como son haógenas y son del mismo formato (H7) no hay que hacer más que cambiar unas por otras. Un saludo
  4. Nueva Sym TL508 2021

    Si tanto has leído sobre la AK deberías haber apreciado que ha pesar de los problemas que les dió a algunos usuarios manifestaban que seguían enamorados de su comportamiento, de su estabilidad, y hasta del ruido del escape, y alguno mucho después de haberla cambiado seguía echandola de menos, y lo explicaba en el foro. También muchos han manifestado que no les ha dado ningún problema y que no la cambiaban por ninguna otra y algunos venían de grandes cilindradas La AK es una scooter deportiva sin rival, y con un diseño mecánico innovador y muy avanzado para algunos mecánicos que la han manipulado de manera desafortunada. Esa es mi opinión a pesar de tener todo lo que explicas en contra. Un saludo
  5. Nueva Sym TL508 2021

    Los que llevamos siguiendo el foro día a día desde el 20017 y seguimos los problemas de la AK 550 desde su principio te podemos asegurar que no es tan exagerado como tú lo pintas, es cierto que hubo un tiempo en que se repetían continuamente las mismas quejas de problemas como los que tú has citado, en la mayoría de los casos se solucionó con mucho coste para Kymco, que mucho se podrá decir, pero asumió por garantía todas las piezas nuevas sin poner ningún problema que no todas las marcas pueden presumir de eso. Últimamente apenas se leen quejas en este foro respecto a las AK, y te garantizo por experiencia que cuando alguien tiene una pega lo pública en el foro. Otra cosa es la mala fama que se le ha dado a la AK también gracias a la sinceridad y transparencia de este foro, porque si te metes en otros foros de BMW , Peugeot, Yamaha etc. Hay un hermetismo total sobre información de averías, que también alucinariais de la cantidad que tienen. Cada cual es muy libre de pensar como quiera, igual que un compañero que hoy ha dicho y reiterado que jamás se comprará ninguna moto más que lleve variador... Pero yo compraría una AK nueva antes que una Maxsym 508 al precio que se está especulando, eso sí, tendría mucho cuidado de no llevar la AK a cualquier taller. Un saludo
  6. A ver, desde un principio se te daban la vuelta los rodillos chinos, después de bastantes pruebas, en una foto me di cuenta de que se salían las guías del sitio, volviste a probar renachando, pegando, etc. Vuelta a las andadas, rodillos redondos chinos, Dr. Pulley, Techpulley, y sigue haciendo lo mismo. Te lo decíamos cuando tú pensabas que el defecto era por tener poco peso Todo apunta a que el variador tiene exceso de holgura en las guías. El esfuerzo de giro del motor, se carga en las guías, del variador para hacer girar la correa. En este caso las guías están formadas por 3 pins o cilindros de acero que entran en 3 orificios que lleva la polea móvil del variador, en esos orificios van 3 tubos de plástico ( guías) para amortiguar el empuje de giro y evitar ruidos metálicos, esas guías aguantan el esfuerzo de tracción de una parte de la correa resultando en las mismas un esfuerzo de cizalladura . Si hay holguras entre las guias y los pins, se traslada el esfuerzo a los rodillos contra las rampas, con rodillos redondos no se nota porque se reagrupan solos, pero con rodillos de forma irregular como los pulley , al reducir de marcha y bajar de revoluciones, el espacio entre plato de rampas y polea móvil del variador de abre antes de que los rodillos se suelten del esfuerzo de cizalladura mencionado y la fuerza centrífuga que llevan los rodillos hace que alguno se gire y se descoloque. No es habitual que pase esto en un variador, así que no le eches la culpa al sistema, que como todas las cosas necesita un cuidado y mantenimiento además de ser susceptible a algún fallo de fabricacion. Si de un principio hubieras acertado en cambiar esa pieza, te hubieras ahorrado de tantas pruebas y gasto, pero lamentablemente se aprende pringando, así que consuélate pensando en cuanto la habremos pringado los demás. Un saludo
  7. Está más que demostrado que tienes el variador mal, hace tiempo se te salían las guías, y las pegaste, pero ese variador esta deteriorado tienes que cambiar la polea móvil que ya te lo indiqué unos pots más arriba, no es cara y te quitarás el problema, con los rodillos redondos no lo notas pero falla igual y te va a ir a peor hasta que también te falle con los redondos. Saludos
  8. Ruido al calentarse

    Los rodillos originales son 6 unidades de 18 mm x14 mm x13,5 gr de peso, pero los compañeros que la tienen dicen que va mucho mejor con pesos de 9,5 gr. En el lado derecho, como bien dices, lleva el rotor del alternador, poco probable que haga ruidos, el eje del rotor es el cigueñal, y el rodamiento de apoyo no es probable que te haga ruidos porque si ese rodamiento se daña, fuga aceite por el retén, y el sistema de arranque, donde hay varios elementos que por vibración sí pueden hacerte ruido, en particular lleva varias arandelas y casquillos que pueden tener holgura y hacer de sonajero. Un saludo
  9. Fuga liquido

    Ahí tienes un vídeo brico para que veas lo que hay detrás de la tapa, en este caso no hay correa porque se ha roto, pero luego la ves montada. En el minuto 1:40 del vídeo tienes una imagen si lo paras, donde se ven los 2 ejes libres de piezas, el eje delantero es el de cigueñal y tiene un retén (ese no creo que haya fallado) y en el eje trasero que es la salida del embrague a la caja reductora ahí va otro retén que es más fácil que se haya roto si ha trabajado sin aceite (Sae 80W90) la caja de engranajes, ya que le cabe muy poco, y si no se renueva, termina por trabajar el eje sin aceite. El eje que veas manchado de aceite es el que fuga el retén, la caja de la correa y embrague debe de ir completamente seca y limpia. Un saludo
  10. Ruido al calentarse

    Desmonta la tapa del variador y podrás ver la correa, lo arrancas sin tapa y verás comoi gira la correa y podrás saber si viene el ruido de ahí. La correa de la Agility 125 R-16 si ese es tu modelo, es la Bando 36123722 medidas: 798x20x9,5 30º tambien sirve la Mitsuboshi MI-069 Saludos
  11. Probaste la correa Bando?, porque me he dado cuenta de que por internet están vendiendo las correas del modelo SH300 y NSforza 300 del modelo de antes de 2015 que eran de ángulo de 20º y esas no van bien, las que van bien son las de NSForza300 actuales, es decir de 2015 en adelante que son un poco más anchas y y poco más largas, además mucho más económicas, yo he comprado una actualmente a 66,54€ envío incluido de en la página recambio oficial Honda, tal como le puse al compañero @jcsierra68 en la página https://www.bike-parts-honda.es/honda-motocicleta/300-SCOOTER/FORZA/2016/NSS300AD/Motor/SUPERFICIE-DE-IMPULSION/67401/E_17/1/22650 Lo siento si se ha cometido un error por hacerme caso, pero he visto que en las páginas webs ofrecen correas para modelo 2015 y el cambio de medidas lo hicieron a partir del 2015, es decir hay que buscar del año 2016 hasta el 2020 y como hay tanta variedad pirata.... ver ejemplo de una correa que no puede ser válida porque se anuncia para modelos dekl año 2015 y de 16/17 que son distintas: Correa de transmisión Mitsuboshi Honda Forza 300 59,00 € impuestos inc. Información Marca Cilindrada Modelo Año Opcion1 Opcion2 Honda 300 NSS Forza 2015 - - Honda 300 NSS Forza 2016 - - Honda 300 NSS Forza 2017 Un saludo
  12. Nueva Sym TL508 2021

    Pues si se acerca a los 9000€ no creo que sea un éxito, ya que si se compara con las 400 que es donde puede ofrecer algo más es muy cara, y si se compara con la siguiente en precio y cilindrada que es la AK, no hay color ni es comparable en nada, así que se lo vayan pensando, a 7500€ puede tener mercado pero si pasa de los 8000€ yo creo que no. Recordemos que la AK ha estado a 9000€. Un saludo
  13. compresion minima para el motor ¿cual?

    La prueba la ha echo con la mariposa de gases abierta a tope? por que hay que hacerlo así y con el conector del inyector quitado para que no entre gasolina además de asegurarse que la batería esté bien cargada para que el motor gire rápido. No es válida si se gira el motor a mano. Un saludo
  14. El manual te dirá que se tienen que apagar todos menos el ABS pero después de hacer el checking y arrancar el motor, ya lo comentaste hace tiempo. Te va bien créeme.
  15. Fuga liquido

    Tiene pinta de que sale del variador, si es un aceite espeso que vuele fuerte es valvulina de la caja reductora, y su entra al eje del embrague es porque el retén está dañado. También puede ser aceite motor que se escape por el retén del cigueñal. Eso lo sabrás cuando se desmonte la tapa del variador y embrague. De cualquier manera con 11000 km no debería haberse dañado ningún retén, y si está en garantía que te la reparen y también que te cambien la correa debido a que se habrá mojado de aceite. Un saludo
  16. Ruido al calentarse

    Cuando pueda te miro la correa y rodillos que le corresponden a tu modelo. En cuanto a lo que explicas es normal, la correa cuando más fina va es cuando la moto va lanzada, y cuando más sufre y suena es al arrancar y en velocidades bajas. Un saludo
  17. El símbolo del CELP en mi opinión actúa correctamente, hace el checking y después se queda encendido en espera de que el motor arranque y obtener los valores de los sensores y a continuación se apaga. Saludos
  18. Yo el marcador lo veo normal, se queda encendido el testigo de ABS que hasta que no se desplaza la moto no se apaga.
  19. Si, la sonda una vez desmontada, la puedes limpiar con gasolina y pincel duro, lo delicado realmente es desmontar el cable, es muy frágil.
  20. No me he sabido explicar: lo de la bujía es solo un ejemplo, yo no creo que la causa de lo que le pasa a tu moto sea la bujía. Quería decir que el efecto del filtro más grande (que supuestamente pueda influir), no se nota en sí mismo pero que sí lo nota la ECU, y que esta pequeña causa unida a algún otro factor como puede ser la sonda Lambda sucia (o cualquier otra cosa de poca incidencia) pueda entre todo influir en que se noten cosas raras en el accionamiento y respuesta de la mariposa de gases. Es solo una opinión, nada más. Respecto a la "maquina de diagnosis" de Kymco, no te aconsejo que la compres porque te faltarán accesorios para que funcione, no cabe en la cabeza de nadie que un equipo de autodiagnosis pueda costar 250€. Un saludo
  21. Estas cosas a veces no se notan de golpe, se van notando con el tiempo cuando además se cruzan otros condicionantes. Por ejemplo: Cuando una bujía va perdiendo efectividad lo hace lentamente y no se aprecia hasta que se une otro factor que acentúa el fallo. Mira de desmontar con cuidado la sonda lambda, es muy delicada de desmontar, pero si puede estar sucia de carbonilla. No sé si has podido probar lo de comprar un limpiador de inyectores de gasolina, ese aditivo mezclado en la gasolina es efectivo porquei limpia todo el sistema por donde pasa el combustible sin desmontar nada. Un saludo
  22. Es el mismo procedimiento que te mandé yo en PDF . Lo que dices de mayor caudal de aire en el filtro es cierto, pero si se tiene en cuenta que la CPU tiene que regular el aire en función de la demanda que le indica la sonda LAMBDA ( el sensor de Oxigeno del escape), el tener más capacidad de respiración a través del filtro, puede engañar por un instante a la CPU hasta que ella lo corrige. Por eso siempre se dice que no es bueno aumentar la capacidad del filtro, e incluso si se quita la retención del filtro, va peor. En todo caso, cuando se sustituye un filtro aunque sea original, o el tubo de escape, hay que resetear la posición de la mariposa de gases. Un saludo
  23. Intenta hacer un reset de la mariposa de gases como se hace en la SD300i Te paso un archivo donde hay 2 procedimientos, yo probaría con el que está en letras rojas. Si no te mejora, puedes comprar un limpiador de inyectores para gasolina y mezclarlo con la gasolina. Con eso te ahorras de desmontar para limpiar la mariposa. Saludos RESET CENTRALITA.pdf
  24. Desesperado con mi Metropolis

    Si le pasa refrigerante al aceite, puede ser por 2 motivos: 1.- Que falle el cierre mecánico que lleva la bomba (también se le llama "sello" o "Junta" ) 2.-Que tenga una fuga por junta de culata. Si ya te han cambiado la "Junta" o cierre mecánico (nº 10) varias veces, y sigue fallando deberían comprobar la culata y el resto del circuito por si hubiera algún poro, cuando la fuga es por "la junta" (nº 10) de la bomba, suele existir un orificio testigo que da al exterior para detectar que la fuga es por ahí, y precisamente evitar que se presurice el retén de aceite y entre refrigerante al aceite. En la lista de recambios que he mirado yo, es cierto que dice que esa pieza no está disponible. Un saludo y suerte. https://www.easyparts-recambios.es/explodedview/Buscar-recambios-originales-Peugeot-Metropolis-400-EFI-4T-TSY-R-ABS-E4-2019-Bomba-de-agua-m31741-d230034
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