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Showing most liked content since 03/07/2020 in Posts

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    Hola foro. Quiero compartir con vosotros lo que he conseguido en mi moto y explicar detenidamente como se hace para ganar velocidad y aceleración al mismo tiempo. Como sabéis los que me habéis leído antes, llevo mucho tiempo haciendo pruebas en mi moto y siempre termino aprendiendo algo, en este caso y a raíz del hilo de la Xciting S400 titulado "VELOCIDAD PUNTA" en el cuál se ha hablado insistentemente de que ese modelo no tiene suficiente velocidad punta, y de que hay compañeros en él como @Borrocasette que se ha empeñado en conseguir unas mejores prestaciones para su moto por todos los medios posibles, llevamos tiempo comentando en privado todas las cuestiones técnicas para poder conseguirlo, y gracias a un comentario que el leyó en otros foros respecto a retocar las poleas pero no se sabía muy bien como, me puso a mí en la pista de lo que a continuación voy a explicaros y que ya he desarrollado en mi moto. Para entenderlo mejor a nivel de neófitos en el tema, he escrito una explicación un poco básica del funcionamiento del variador y de las reformas que yo he ido haciendo, para terminar con la última que es la que yo considero que vale: Retocar los grados de la polea para conseguir una salida muy fuerte ayudado con rodillos ligeros del tipo Techpulley que son muy agresivos, con un avance progresivo del desarrollo que permite aun con los rodillos ligeros subir a tope de vueltas con el variador en máximo desarrollo, superando la velocidad punta original en 20Km/h en mi caso, logrando mejorar las prestaciones originales en todo régimen. Mi moto es la Superdink 350 y aunque dicen muchos que coge los 160 km/h de marcador (cosa que no puedo entender) yo os puedo asegurar que la mía de serie no pasaba de 140 km/h en llano. Ahora lleva el muelle Malossi blanco de compensación en el embrague, los muelles rojos Malossi en las mazas, los rodillos TechPulley de 14gr y la correa de origen que siempre midió de ancho 24mm en lugar de los 25mm que dicen que lleva. Haciendo pruebas con distintos rodillos, distintos pesos, recortando el bulón y calibrando el mismo en distintas medidas, conseguí distintas velocidades y aceleraciones, lo más que ha llegado a coger de marcador (sin buscar ninguna bajada) a sido 162 km/h, pero siempre ha sido a costa de perder parte de la aceleración que tiene de serie, ahora los coge en menos tiempo, y la aceleración es mejor que la de los scooter 400 que presentan en papeles algunas revistas. Tengo que deciros que esta modificación sirve para todos los scooters, y también que la próxima prueba que se haga será para la Xciting S400 del compañero @Borrocasette ya que hemos comentado mucho los pormenores de su moto y ha sido el que me ha motivado para ello. Hasta es posible que adquiera un torno de sobremesa para estas cosas, que llevo tiempo buscando de segunda mano. Os paso unas fotos de los registros conseguidos en la primera prueba, sin trampa ni cartón y medidas reales en GPS, y el registro comparativo de las 400 cc actuales y mis registros extrapolados a ese papel marcados en rojo. Más abajo os pongo un PDF donde explico en rasgos generales como se hace. Un saludo Explicación de variador por Tiritos.pdf
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    Hola chicos. Debido a que siempre ha habido muchas quejas en cuanto a que los cuentakilómetros mienten indicando más velocidad, quería comentar desde mi punto de vista una explicación racional al citado fenómeno. En primer lugar, existe una normativa Europea que regula esa cuestión (Directiva 2000/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000) Esa normativa, establece que el velocímetro debe de indicar una velocidad superior a la real y el margen aplicable será de el 10% +4 Km como máximo, es decir: si la velocidad real es de 120 km/h, el velocímetro deberá marcar unos valores superiores que pueden llegar a 120+12+4= 136 Km/h. Eso no quiere decir que todos los velocímetros tengan que indicar la máxima desviación permitida, pero si exonera a los fabricantes de la responsabilidad que supondría que por errores de medición se les denunciara porque sus vehículos circulan más deprisa que lo permitido (y hay muchas causas de error). Si al margen de error aplicado por el fabricante (siempre indicando mayor velocidad que la real), se le unen otra serie de errores particulares de cada vehículo como los que voy a poner de ejemplo, justificaría esas diferencias que tan exageradas nos parecen. Errores adicionales aplicables al vehículo para que el velocímetro marque de más: 1.- Baja presión en rueda delantera. El sensor de vueltas de la rueda que transmite señal al velocímetro está normalmente en la rueda delantera (los antiguos de cable y sirga y los modernos de disco fónico o sensor magnético), si la rueda delantera está baja de presión, como todo el mundo sabe, se "hunde" el neumático en el suelo, con lo cuál equivale a menos distancia desde el eje de rueda al suelo, ese es el radio de la rueda, menos radio= menos desarrollo=más vueltas a la misma velocidad= velocidad indicada más alta. 2.- Exceso de carga sobre el eje. (personas de mucho peso, 2 pasajeros, etc.) ocurre lo mismo que en el punto 1 3.-Desgaste de neumáticos. El velocímetro está calculado para indicar (más velocidad que la real), siempre con un neumático nuevo, un neumático desgastado puede llegar a medir menos de 1 cm de diámetro. Menos diámetro= más vueltas a la misma velocidad= velocidad indicada más alta. 4.-Neumáticos no originales. La normativa española permite montar neumáticos con un diámetro exterior + - 3% Eso explicaría que si se permiten montar con más diámetro se haya tenido en cuenta que el margen del velocímetro sea más alto para compensar el error. 5.-Errores de sensibilidad de los aparatos electrónicos. En los aparatos de medición electrónicos se permite un margen de error del + - 5% lo mismo en radares que en el propio velocímetro, ese error puede ir a favor o en contra. Ejemplo de lo que puede influir el neumático en una Xciting 400S que es de las más recientes donde se escucha quejas del velocímetro: Medidas de un neumático nuevo: Ø de la llanta: 15" = 381mm; anchura del neumático: 120 mm; altura del neumático: 70% de 120 x 2 =164mm Suma total que forma el Ø del neumático montado en la llanta: 381+164= 545 mm; Desarrollo de la rueda: 2 pi .r = 545 x 3,14 =1,71 mt ¿Cuantas vueltas dará la rueda a 120Km/h? 120000mt/1,71mt = 70.175 vueltas; Ejemplo diferencia neumático con errores añadidos: Error 1.- Por baja presión contamos 1cm menos de radio; desarrollo: 525 x3,14 = 1,64 mt; diferencia desarrollo: 1,71- 1,64 = 0,07 mt Error 2.- Vamos a estipular 1/4 del error 1 = 0,017 mt Error 3.- La mitad que error 1 = 0,035 mt Error 4.- No lo contamos Error 5.- No lo contamos Suma de errores: 0,122 mt de desarrollo; 0,122 mt x 70175 vueltas = 8,56 Km de error añadidos a la indicación del velocímetro. Es decir: si el velocímetro ya indica un error calculado por el fabricante y justificado legalmente, le podemos añadir con la suma de errores particulares 8,5 Km de error adicionales. Espero que el ejemplo sirva para entenderlo y de paso veamos la importancia de llevar los neumáticos en condiciones y con la presión adecuada. Un saludo https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2000-80756
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    Aquí van las fotos, en Asturias que estamos mucho nublados parece gris, pero si da el sol parece un pelin mas marron. De todas formas no es ni de lejos el marron que salió en el dosier de prensa de kymco, es mas bien gris xadv, aunque la gente cuando la ve en directo le gusta mucho el color.
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    Queria agradecer al foro y sobre todo alos subcriptores del foro que sin ellos no podriamos solucionar nuestros problemas mecanicos con la moto G R A C I A S ¡¡¡¡¡
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    Hola a todos Los compañeros! después de varios meses perdido. Estoy sumergido en plenas pruebas con la moto. Cuando acabe,haré un resumen,con toda la modificación y tutorial. Como adelanto, diré que gracias a los conocimientos , su torno y útiles, del compañero @tiritos, gran entendido en la materia (en la mecánica en general) y sobre todo a lo que mecanización se refiere, es un gran profesional ! Me ha modificado la semipolea del variador (cambiando el ángulo del cono y rebajando el frente de la base) se ha recortado el bulón y rellenado con arandelas de precisión para ajustar y modificar distintas opciones de desarrollo - (4 opciones) Para rematar la faena,modificar la campana de embrague y dejarla de competición, rebajándola 500grs. Estoy en pleno rodaje (debe acoplarse la correa al nuevo ángulo y también patina) y hacer las pruebas de distintas opciones y cambiar el muelle de contraste por uno algo más duro, para que la correa este más ajustada, equilibrada,tensa y no patine para no perder nada. Por el variador "tan agresivo" que lleva ( jcosta pro) la reprogramación, aumento de Los CV y la modificación del ángulo de la semipolea, la moto es muy agresiva (aceleración brutal) y necesito un muelle más duro para que no patine y no perder prestaciones ( Antes muelle malossi blanco). Todas las pruebas son realizadas lentamente debido al confinamiento que estamos viviendo. Como nota, llevo: variador jcosta pro con 1 gr. más,de cada bala, el embrague tech pulley pro, bujía dé Iridium, filtro de alto caudal, malossi, escape artesanal a medida sin catalizador ni DB killer, muelle de contraste tech pulley 20%+, reprogramación de ECU +6cv,zapatas dé freno brembo carbono. A priorii sólo decir que la moto está en la opción "D" en el desarrollo más corto,y es un misil, (una moto de circuito puesta en calle) y en alta sigue alargando hasta 168kmh en llano,con una salida y aceleración contundente hasta llegar a su velocidad máxima, y repito con el desarrollo más corto! aún tengo tres opciones más, que van dé la "A" hasta la "D" (4 en total) que van aumentando el desarrollo de más larga a más corta. Estoy muy contento y satisfecho, con las pruebas que llevo, y aún me queda bastante para dejarla a mi gusto y en el mejor equilibrio. Estoy enormemente agradecido por su incombustible ayuda, ambos llevamos, Meses,semanas,muchas horas de charlas por pv2 WhatsApp y sacar conclusiones, detrás de este proyecto que hemos llegado a dejar lo más optimizado posible. Copio un texto de él, para dejar claro las mejoras que se consiguen con ésta modificación, que por supuesto se lo recomiendo a todos,(si nadie te dice nada, parece que no está modificado y que viene así de seríe) Pego el texto de tiritos: "La reforma que te he hecho, es para combinar 3 cosas hasta ahora imposibles de conseguir juntas: 1. Aumentar la aceleración con pesos ligeros, o con variador agresivo. 2. Aumentar la velocidad punta con rodillos ligeros. 3. Aumento de desarollo mediante diferencia de diámetros de poleas. Con esta reforma se consigue la aceleración espectacular porque llevas un variador o rodillos ligeros con la medida de diámetros original o algo mejor dependiendo de las arandelas.. después, como el cono se va cerrando más de lo normal de serie... Estas consiguiendo que el variador cierre más y se aumente la diferencia de diámetros, viniendo de unas revoluciones altas, consiguiendo más velocidad porque el motor viene acelerado como si estuvieras en pendiente. Ese es el beneficio que se obtiene con la reforma. Antes de esta reforma: O una cosa o la otra. Si se ponían rodillos ligeros o variador agresivo, mejor aceleración y pérdida de punta. Si se ponían rodillos pesados, caída de revoluciones y la misma punta. Si se rebajaba bulón, aumento de desarrollo pero perdidas en salida." En cuento tenga todas las pruebas terminadas, haré resumen y tutorial con datos reales . Y como dice el Amigo tiritos, "Luego me queda el mecánico que termine la parte electrónica , hacer una nueva cartografía de la ECU a medida,con las Nuevas modificaciones mecánicas que lleva, y si se puede, subirla 1000rvm más. Un saludo y perdonadme por el gran tocho, pero tenía el compromiso y deber de tener informados a la comunidad.
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    Bueno chicos, ya tengo el torno en casa. Cuando me envíen algún útil herramienta que me falta, ya estaré en disposición de mecanizar la semipolea del que le interese para hacer la modificación del variador que expliqué el el foro. Paso la foto, un saludo.
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    Pues sí, ya han pasado diez años que llevas en el Foro, parece que fue ayer, no? ..... a seguir hasta los veinte! enhorabuena!
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    Hola a todos/as Como este tema es interesante para muchos, he preparado este hilo para hablar de las correas de nuestras Superdink 300 o 350. Como sabéis nuestras correas son extremadamente caras, en especial la 23100-LEA-00 de la Superdink 350, que es de la misma medida exacta que la de repuesto de la Superdink 300 (23100-LEA01), solo que está adaptada como repuesto exclusivo de la 350 y es más cara. En las SD300 ha habido muchos problemas con la duración de las correas, y supongo que ha tenido que ver entre otros factores la colocación de correas piratas incluso con la denominación VICMA. Las correas que se compran por la Web de procedencia china son muchísimo más baratas, y hay distintas opiniones de su duración, pero yo os diré por experiencia que probé una de ellas y en mi motono duró ni 1000 km (es cierto que le pedía mucho esfuerzo con mis pruebas), por tanto no las recomiendo. Las correas alternativas de la marca Mitsuboshi (distribuidas por VICMA y usadas en muchos talleres como procedencia original, pero no son Kymco) van bien y son más económicas, pero en la SD300 han dado problemas de duración corta y roturas. Yo he aconsejado muchas veces la correa de repuesto de la Honda Forza NSH300 del 2016 en adelante que tiene mucha calidad y muy buen precio, pero en la Web hay demasiada competencia comercial y ofrecen correas alternativas a la original (como ocurre con la Kymco) que no son las adecuadas, ya que ese modelo de Honda según su año de fabricación tiene correas de la marca Bando y de la marca Mitsuboshi de distinta medida y no sirven porque son de 20º en lugar de 30º que deben ser para las Superdink 300/350. En este hilo he realizado una comparación de medidas del repuesto original Honda con el repuesto original Kymco y también he realizado pruebas en mi moto con distintos tipos de rodillos. Os tengo que decir que el precio del repuesto original Honda me ha costado con portes incluidos 66€. Las medidas nominales de la correa Honda son: 26,4 x 1026 mm 32º la original Kymco: 25,2 x 1004 mm 30º En las fotos adjuntas podéis ver la diferencia de longitud estirando las 2 correas a la vez. Esa diferencia de medidas, una vez montada en la moto provoca el siguiente efecto: .-Desarrollo ligeramente más largo de la transmisión (se reducen las r.p.m. entre 200/300 r,p,m, en velocidades largas), esto es debido a que se compensan prácticamente en aumento de anchura con el aumento de longitud, quedando ligeramente el desarrollo más largo hasta que se desgaste un poco la correa (se tiene que acoplar de 32º a 30º). .-Mayor reducción al soltar el gas (debido a la mayor anchura, trabaja más tensada la correa en la polea de embrague). .- Sensación de salida más dulce y ligero aumento de la velocidad punta. .- Reducción de los pequeños tirones y vibraciones en algunas SD300 (dicho por compañeros que la han usado). .- Mayor duración al desgaste por el incremento de anchura que supone con respecto a la original. Como os he dicho he realizado pruebas con mi moto con distintas configuraciones, y al margen del coste económico (Sobre 90€) tengo que decir que en la SD350 la correa que obtiene mejor resultado en salida y aceleración es la Malossi (tiene el desarrollo algo más corto que la original). Con la correa Malossi y la configuración de mi variador (modificado y con muelle blanco Malossi en el embrague) he conseguido un pequeño " pepino " que se pone a 70Km/h de marcador en tan solo 2,3 segundos , (ya pondré el registro de datos en otro hilo porque esto no tiene que ver con el tema de este hilo). Os paso las fotos del a correa Mitsuboshi repuesto original Honda Forza NSH300 de fecha actual: Un saludo
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    Buenas a todos. Hace un par de semanas hice mi presentación en el foro iniciando el proceso de compra de la AK. Aquí os la muestro, la he sacado ya con variador malossi, cúpula puig y a la espera del akraprovich que falló una pieza y tienen que mandar otro. De momento en 2 días con rodaje a punta de gas puedo decir que funciona fenomenal y que está guapísima la moto. Un saludo a todos.
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    Pues yo estoy de acuerdo con @Juancarkim Estoy de acuerdo que las medidas de seguridad tendrían que ser elementos de serie, pero las medidas "estéticas", deberían de ser opcionales En cuanto a lo de la llave inteligente, me parto, yo, además de la llave de arranque de la moto, llevo: 1) Llave top box 2) Llave antirrobo disco 3) Llave antirrobo manillar 4) Llave antirrobo rueda 5) Llave entrada párking andando 6) Llave puerta basculante párking 7) Mando a distancia puerta basculante párking Es decir, si llevo la "llave inteligente" en el bolsillo, sigo llevando un manojo de llaves si no en el mismo bolsillo, en el de al lado Si además le añadimos que cada 6-10 meses hay que cambiar la pila del mando "inteligente" pues que más que inteligentes, somos gilipo**as Salu2
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    La fama entre los mecánicos que el J.Costa puede dañar cigüeñal o biela no se entiende porque el J.Costa no es más agresivo que otros variadores Racing, solamente es que su construcción para mí tiene un defecto: La campana encargada de hacer girar las balas y por ende al variador, no tiene estrías que la hagan solidaria con el eje de cigüeñal, y por tanto el arrastre lo hace por compresión contra la cara del bulón, confiando esa compresión al par de apriete máximo que da el fabricante en la tuerca. Esto está calculado por los ingenieros y es suficiente, pero...si algún mecánico no aplica ese par de apriete o lo aprieta descontroladamente, el variador (la campana) patina entre el bulón y el tope del eje con el consiguiente deterioro. Por otro motivo y siempre según mi opinión, ningún variador puede dañar el motor por muy agresivo que sea ya que afortunadamente los scooters actuales son todos de inyección electrónica y su CPU no deja pasar de vueltas al motor en ningún caso. Un saludo
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    Pues aquí os dejo el primer vídeo de este viaje de un par de "locos" La moto, una Keeway de trail de 125cc La salida del viaje es desde León, subiendo hacia la cordillera cantábrica, bordeando el mar hacia Euskadi y desde allí atravesar los pirineos (a ser posible por pistas de tierra) hacia el Cap de Creus y vuelta hacia León atravesando los Monegros Salu2
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    Hola a todos. El lunes me entregaban mi flamante SYM 500 en negro, a mi juicio el color que más le va de los tres. Me llegó en apenas 3 días ya que disponen de todo el stock que no han sacado por culpa del coronavirus. El primer día solo la conduje hasta casa, pero entre martes y jueves ya le he hecho unos 300 kms. Ahí van mis primeras sensaciones y conclusiones: Primero las cosas que no me gustaron: -Consumo: Al sacarla del concesionario la reposté a tope, y entre martes y miércoles le hice unos 80 kms dejando para el jueves la prueba aproximada del consumo, por lo que el jueves a primera hora le volví a llenar el depósito y al llegar a casa se encendía la reserva por lo que se lo volví a llenar: total 10 litros por 210 kms que le hice el jueves. Si su capacidad son 12.5 litros su reserva son entre 2 y 2.5 litros. No me gustó el marcador de combustible, son 5 barras, 4 blancas y una roja de la reserva, además del chivato de la reserva que funcionó perfectamente. Las barras no marcan con precisión, oscilando entre ellas con unos kms. de diferencia, ejemplo: estaba en la barra 4, bajé una cuesta larga y se puso la barra 3, luego llaneé unos kms. y volvió a la barra 4. Luego estando en la barra 1, subiendo una cuesta pronunciada subió a la barra 2; bajando esa misma cuesta pasó de la barra 1 a la reserva para volver a la barra 1 a los pocos kms. Supongo que me acostumbraré a esa oscilación de barras del combustible, el depósito debe tener una boya central y te marca el nivel dependiendo de si subes o si bajas. Además la moto no te dice los kms que te faltan hasta repostar, solo te dice la distancia recorrida. Resumiendo: me gastó 10 litros en 210 kms, de ellos unos 30 en carretera recta y los otros 180 en carreteras secundarias llenas de curvas, repechos, subidas y bajadas, que era precisamente lo que buscaba. Total unos 5 litros por 100 kms. Si su capacidad son 12.5L le calculo su autonomía en unos 250 kms por carreteras secundarias, algo más en carreteras buenas sin curvas siempre que no la pongas a 150 kms/h. ¿Es poco? Para mí no es problema, vivo en Menorca y un depósito me durará un día entero, para vosotros os tocará repostar a media jornada si salís un día entero a rutear. -Caballete central y pata de cabra: El caballete central es facilísimo ponerlo y sobre todo quitarlo, ojo en las pendientes, parece que se puede quitar él solito y rodar cuesta abajo. El libro de instrucciones pone y con razón que giremos el manillar con el caballete puesto. La pata de cabra acciona el freno “de mano”, por lo que al bajar de la moto con la pata de cabra accionará el freno, luego tendremos que quitar la pata para poner el caballete porque con el freno puesto la moto no subirá. Otra cosa importante: el cofre bajo el asiento se acciona con un botón que solo funciona con el contacto puesto. Yo el primer día hacia: paro la moto con la llave, pongo pata, me bajo, quito pata, subo caballete, pongo contacto, abro el cofre y quito contacto, un engorro. El segundo día: paro la moto con la pata de cabra (se para sola y deja el contacto puesto), me bajo, quito pata, pongo caballete, abro el cofre y quito contacto, menos engorro. Tercer día: sin parar la moto, levanto el culete, abro el cofre, paro la moto y el contacto, me bajo y pongo pata o caballete, lo que se tercie. Es cuestión de práctica, no os volváis locos el primer día, os aseguro que mejorareis 😄😄😄 La moto se puede arrancar sobre el caballete, no así con la pata puesta, hasta que no quitéis la pata no escuchareis la bomba de gasolina. -Guanteras: Tenemos 2 guanteras sin llave, una muy pequeña para poner el mando del garaje y tarjeta de autopista, la otra es estrecha y profunda con cargador USB para meter el móvil. Ojo con el móvil, yo tengo un LG con pantalla de 6.1 pulgadas y entra justo, no sobra nada, porque a la pantalla le tenéis que sumar los 2 o 3 centímetros del cable del cargador y la guantera cierra justita. Los que tenéis móviles extra grandes con pantallas de 6.8 o 7 dudo mucho que podáis cerrar la guantera. Y hasta aquí los 3 detalles que no me han gustado, el resto.... a disfrutar!!! Todo lo demás me ha gustado: -Motor: Un 465cc bicilindrico de última generación con 40.7 cv en su ficha técnica dan para mucho, es extremadamente fino y elástico, aún no puedo pasar de 5500 revoluciones porque estoy en rodaje pero promete, promete mucho, es muy muy fino. Su mejor curva está en torno a las 6000 vueltas y solo las he cogido una vez adelantando un camión. Es un scooter y es para lo que es, pero promete salidas de fines de semana sin pasar apuros de ningún tipo. -Escape: Sencillamente sorprendido, suena muy muy bien, ronco, potente, te “invita” a abrir gas, para mi gusto no necesita un Akra, para nada. -Suspensiones: La doble tija y el amortiguador trasero le confieren una personalidad más deportiva, con la regulación normal de fábrica se siente dura, segura, con aplomo. Se puede regular la precarga pero dudo mucho que la toque nunca, me gusta así de fábrica. - Parte ciclo: Es corta de ejes, lleva el motor soldado al chasis, justo en el centro, reparto de pesos al 50%, y se nota, y mucho, sobre todo en curvas, va sobre raíles, aún no se el ruido que hacen los avisadores del caballete. Al subirla tan fácilmente al caballete, te da la sensación de que es una moto muy baja y que rozarás con facilidad, pero es todo lo contrario: la moto es “alta”, para nada rozas al suelo, te permite tumbarte en las curvas y rotondas y es ágil tomando curvas entrelazadas. Transmisión por cadena, para mi no representa un gran problema, todos mis motos anteriores han sido por cadena excepto la sh125i y con engrasarla cada 1000kms. y tensarla a las revisiones nunca tuve ningún problema. ¿Sería más cómodo con correa dentada o cardan? Seguramente, pero el precio sale de esos detalles. -Frenos: Frena mucho y muy bien, me encanta la regulación de las manetas, las tienes en tu mano. Y las 3 pinzas y el ABS cumplen perfectamente su función. Dicen que el ABS trasero es algo intrusivo, yo no lo he notado, para mi frena perfecta. -Garantía: Sin duda uno de los motivos para comprarme esta moto y no otra. 5 años de garantía en una moto completamente nueva te da una tranquilidad que no te dan otras marcas. Soy plenamente consciente que esta moto puede tener problemas de juventud, como todas, pero con los 5 años pues como que te quedas más tranquilo. Y si a todo ello le añades seguro gratis a terceros (lo amplíe a todo riesgo y asistencia por 135€) el primer año, matriculación gratis, descuento de 500€ y financiación a tu medida, te queda una meta scooter por 7500€ con seguro y matrícula. Y por si fuera poco me regalaron el casco 😄😄😄 Y no sé qué más añadir, pues que estoy encantado con ella, es una mega scooter para todo, para ir al trabajo y para salidas los fines de semana, con potencia suficiente para hacerlo acompañado y sobre todo, unos 2000€ menos que la AK y casi 6000€!!! menos que una TMax. Cierto: no tiene control de tracción, no tiene llave de proximidad, no tiene mapas de potencia, el parabrisas es manual y el logo no es tan bonito, pero amigo, cuesta casi la mitad!!! Y una TMax no durará el doble, eso garantizado. ¿Valor de reventa? La acabo de comprar, no estoy pensando en venderla. Pero razonando y hablándolo con un amigo llegamos a la siguiente conclusión: Si me compro una TMax por 14.000€ y la vendo por 10.000€ a los 3 años, le he “perdido” 4000€. Si me compro una SYM por 7500€ y la vendo por 3500€ a los 3 años, habré “perdido” exactamente igual que con una TMax. En fin, todo eso son elucubraciones mias. Mi consejo: probadla, probadla y probadla, todos los concesionarios tienen una de pruebas. Probadla y si la elegís creo que no os vais a arrepentir. Un saludo a todos.
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    Hola Peña, este brico trata de la recuperación d los puños de goma del manillar, en el caso de que estén desgastados o en el caso de querer protegerlos porque sean puños calefactables. Es muy sencillo y barato, se trata de utilizar manga de tubo retráctil del que se utiliza para cañas de pescar, lo encontraréis muy fácil en Ali Express o cualquier otra plataforma. Yo he utilizado el color negro de 40 mm, ya que luego se retrae muy fácil y queda un buen grosor. Empezamos desmontando los topes o contrapesos del manillar. El tubo solo se tiene que cortar un poco más largo que la zona que queremos cubrir aunque de longitud apenas se encoge pero por si acaso, colocarlo a tope en el puño aguantándolo ahí mientras con un secador de pelo le vamos aplicando calor alrededor, empezando por la zona del tope del puño, conforme vemos que se va adaptando a la forma, vamos calentando otra zona también alrededor del tubo hasta que se acople del todo, terminando en el extremo del manillas e insistiendo bien para que se adapte lo mejor posible. Luego hay que cortar el exceso de tubo con mucha delicadeza con un cútter ya que si lo cortamos rápido se va a torcerse el corte, se montan los contrapesos y ya está. Un saludo
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    Hola a tod@s!! Estaríais interesad@s en hacer quedadas de Maxi scooter? Soy propietario de una AK550, antes tenia una R6 y de vez en cuando salía de ruta. Con el cambio no veo mucha gente que haga ruta con este tipo de motos... Rutas tranquilas, tipo cruz verde, o algún pueblecito de Madrid, aperitivo o comida y a casa!!! Os interesaría? Espero comentarios...
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    Pues solo quería anunciaros a tod@s los del foro, que tras un tiempo indeciso entre sacarme el A2 o seguir con mi Super 125 cc y la convalidación con el B, me decido y voy a dar el salto. Hace solo un día me pasé por la autoescuela de donde vivo para que me dieran precios y creo que no esta nada mal la oferta. Así que para el mes que viene cuando cobre la nómina, me pasaré para pagar la matricula, que por cierto me dan la opción de pagar la mitad y pagar el resto antes del primer examen, una opción que me viene muy bien, pues así mientras me preparo el práctico, voy juntando el resto del dinero hasta que me examine. Estoy bastante animado y creo que si me lo tomo con calma y paciencia tengo muchas posibilidades de sacarlo a la primera. Me comentaron que por lo del COVID en tráfico las fechas que están dado suelen tardar bastante, incluso una vez que apruebas también tardan en darte el carnet, pero bueno eso en este momento es lo que menos me preocupa. Y claro, como no, me planteare el ver la posibilidad de pasarme a una nueva montura y aunque me duela mucho desprenderme de mi Super 125 cc que tantos buenos ratos, alegrías, preocupaciones, etc me a dado, en fin ya iré contando como van aconteciendo las cosas, saludos a tod@s.
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    Bien, ya estamos en otro año nuevo, y como no podía ser de otra manera, paso a enumerar los que han recibido más "Me gusta" en el año pasado: Nº 1: el compañero @Tiritos, como era previsible con 1.743 "Me gusta" de compañeros que han reconocido sus intervenciones; Nº 2: el compañero @abhang , con 612 "Me gusta"; Nº 3: el compañero @Txingudi, con 554 "Me gusta". Reseño tambien, que el compañero @Tiritos encabeza todos los podios, esto es, semana y mes. Un crack! Enhorabuena!
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    Hola Foro. Hoy voy a explicar según mi opinión lo que he podido comprobar en pruebas que hice en mi variador para explicar cómo se puede girar un rodillo Tech Pulley en algún variador, ya que se ha dado el caso en algún forero. Ya es sabido de todos que los Dr. Pulley se pueden girar de posición en el variador y que por eso los de segunda generación (Techpulley) llevan unas patillas para impedir el giro, pero se ha dado el caso de que en algún variador "rebelde" se dan la vuelta tanto unos como otros, y que en la mayoría de variadores no se dan la vuelta ni los Dr.Pulley que no llevan patillas, bueno, pues eso me ha hecho pensar en el tema y he llegado a las siguientes conclusiones: 1.- el trabajo normal de cualquier rodillo consiste en desplazar la polea del variador obligándola a vencer la fuerza del muelle situado en el embrague (le llamamos antagonista, o de equilibrio) y que su misión consiste en mantener una tensión en la correa. Para vencer esa fuerza que obliga a la correa a mantenerse en el fondo de la polea del variador, los rodillos ejercen una fuerza superior debido al empuje que le dan las revoluciones del motor, eso obliga a los rodillos a empujar contra las paredes cónicas o de forma de rampa del plato de variador y del plato de rampas, con lo cuál, si no hay espacio, es imposible que los rodillos poligonales cambien de posición tengan o no patillas antigiro. Sin embargo, al desacelerar el motor, los rodillos van disminuyendo su fuerza de empuje, de manera que la correa debido a su muelle tensor, obliga a las paredes de las rampas del variador y plato fijo a apretarse contra los rodillos para obligar a estos (que conservan parte de su fuerza de empuje) a bajar a su punto de origen conforme van bajando las revoluciones y la correa va bajando a un diámetro menor en la polea, en este movimiento, los rodillos tampoco tienen espacio entre las paredes para girarse de posición. 2.-Cuando paramos en un semáforo y el motor adquiere la velocidad del ralentí, dependiendo del peso de los rodillos elegidos (los más ligeros caen antes), los rodillos dejan de hacer fuerza contra las paredes o rampas del variador y plato, con lo cuál si tienen espacio suficiente entre ellas, pudieran girarse aleatoriamente, incluso al parar el motor pudiera quedar alguno mal posicionado, por eso es muy importante comprobar ese espacio antes de colocar unos rodillos nuevos del tipo poligonal, si en posición de reposo con el motor parado existe el espacio suficiente, se girará algún rodillo, da igual si tiene patillas antigiro, porque estamos hablando de una situación anómala en el variador y que no se notará en absoluto con unos rodillos redondos, pero que también afecta al rendimiento del motor. 3.-¿Qué puede suceder para que haya esa anomalía y exista ese espacio entre rampas del variador y rampas del plato? Puede deberse a que pase de manera aleatoria si el variador se "agarra" en el bulón debido a suciedad, holguras, grasa, u otros defectos, eso es sabido por muchos usuarios, pero..también sucede de manera más constante si el defecto está en las guías del variador. Estas guías pueden tener varias formas (cilíndricas o en forma de "H") son las encargadas de que la polea móvil del variador se deslice al abrir y cerrar la polea al compás del deslizamiento también en el bulón, y de que la polea móvil o variador sea "arrastrada" en el giro a la vez que la polea fija en el eje, si las guías tienen excesiva holgura, se pueden "cruzar" y atascarse en el movimiento de deslizamiento, pudiendo provocar que si se detiene ese movimiento cuando se va reduciendo velocidad, la polea no se haya abierto lo que debería por la acción del muelle con lo que los rodillos y polea quedan en una posición forzada ya que al parar el motor o al dejarlo al ralentí pueden "caerse" a su posición de reposo de golpe, es decir sin la fuerza centrífuga necesaria para mantenerlos en contacto con las paredes, y en ese momento se puede descolocar algún rodillo. Otra cosa que puede suceder (a mí me sucedió) es que las guías hagan tope en el fondo del variador antes de entrar en contacto con los rodillos, es decir: queda más espacio entre el plato de rampas y las rampas del variador que el espacio que ocupa el diámetro de los rodillos, eso se puede comprobar simplemente con el variador en la mano y los rodillos y plato de rampas montados, apretando el conjunto entre índice y pulgar y agitándolo, si se escucha un ruido de movimiento de rodillos, es que las guías le impiden al plato cerrar más, entonces se soluciona limando o lijando las guías en la zona plana que da al interior del variador, hasta que se compruebe que el plato oprime a los rodillos y no suenan. Para corroborar lo que he dicho, he realizado pruebas en mi variador, provocando un espacio más grande del normal entre las paredes y rodillos de la siguiente forma: He colocado arandelas de distanciamiento entre el bulón y la polea fija del variador de manera que la correa cayera al fondo de la polea, teniendo que acelerar más para salir, con ello conseguí acortar mucho el desarrollo y provocar que al estar distensionados los rodillos en su alojamiento a baja velocidad, se desordenaba alguno (tal vez al parar el motor), lo cierto es que con rodillos Techpulley con patillas conseguí con esa regulación un mayor espacio entre los rodillos y que girara alguno de ellos, tengo que decir que el que se giraba doblaba una de las patillas al ir mal posicionado. También provocaba esa situación dándole un golpe de gas brusco en la salida y se escuchaba un fuerte cliqueteo en los rodillos, después, una vez normalizada la situación y ajustado el variador como es debido desaparecieron por completo esas anomalías por mucho que intenté provocarlas, con lo cuál, se llega a una conclusión final: Si los rodillos poligonales se giran de posición, da igual de la marca o modelo que sean, es porque existe un defecto en el variador. Espero que mi experiencia le sirva a alguien. Un saludo
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    ¡Hola a todos! Somos Ubricarmotos, grupo empresarial dedicado al sector automovilístico y, de manera especializada, a la motocicleta. Nuestra tienda on-line es una de las pioneras del comercio electrónico en España, donde podremos ofreceros accesorios y recambios para la gran mayoría de motocicletas del mercado, además de ropa y equipamiento motorista. También disponemos de una web especializada para los profesionales incluyendo productos de Stihl, recambios ubricar.com. Queremos potenciar nuestra colaboración con el forokymco, por lo que podréis encontrar descuentos y promociones personalizadas desde este tema: https://www.forokymco.es/topic/6036-oferta-de-descuento-ofrecida-por-ubricarmotos/ Os recordamos que todos sois bienvenidos a nuestra web con un 5% de descuento en vuestras compras con el código: kymco Un saludo cordial a todos ^^
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    Los que llevamos siguiendo el foro día a día desde el 20017 y seguimos los problemas de la AK 550 desde su principio te podemos asegurar que no es tan exagerado como tú lo pintas, es cierto que hubo un tiempo en que se repetían continuamente las mismas quejas de problemas como los que tú has citado, en la mayoría de los casos se solucionó con mucho coste para Kymco, que mucho se podrá decir, pero asumió por garantía todas las piezas nuevas sin poner ningún problema que no todas las marcas pueden presumir de eso. Últimamente apenas se leen quejas en este foro respecto a las AK, y te garantizo por experiencia que cuando alguien tiene una pega lo pública en el foro. Otra cosa es la mala fama que se le ha dado a la AK también gracias a la sinceridad y transparencia de este foro, porque si te metes en otros foros de BMW , Peugeot, Yamaha etc. Hay un hermetismo total sobre información de averías, que también alucinariais de la cantidad que tienen. Cada cual es muy libre de pensar como quiera, igual que un compañero que hoy ha dicho y reiterado que jamás se comprará ninguna moto más que lleve variador... Pero yo compraría una AK nueva antes que una Maxsym 508 al precio que se está especulando, eso sí, tendría mucho cuidado de no llevar la AK a cualquier taller. Un saludo
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    Hola compañero. La condensación de vapores de agua en tiempo frío, en el tubo de escape es normal en el momento del arranque y tras varios minutos, después ya no es normal, estaría acusando una fuga de refrigerante a través de culata. El que te condense en la zona exterior del tubo no tiene importancia y se debe seguramente a algún pequeño poro en la soldadura del soporte que cala hacia el interior. Pero con el motor en temperatura "normal" nbo debe existir ninguna condensación. ni exterior ni interior, ya que las temperaturas se igualan. Un saludo
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    Gracias a todos por vuestra constancia en felicitarme, hay que felicitar también a otros que están colaborando siempre y no se le da el "me gusta", además también a los que discrepan de algún tema de forma constructiva, ya que gracias a ellos salen más aportaciones del foro y se aclaran muchas cosas, aunque se desvirtúen un poco los hilos. Un saludo a todos/as
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    Hombre, de la SD300 a la Xciting 400S hay un buen salto de calidad y de prestaciones. Solamente con la parte ciclo que es bastante superior, ya hay mucha diferencia, aunque no lo parezca. Tiene ruedas más grandes, doble disco delantero de mayor diámetro, doble tija en la dirección, mejores barras de suspensión, y mayor estabilidad en general. En la parte que toca al motor lo mismo, hay bastante diferencia en todo, mayor par, mayor potencia, variador similar al Malossi (lleva los mismos rodillos en cuanto a medida y peso que el Malossi), mayor correa 30mm 26° en lugar de 25 30° Aunque haya quejas de que corre menos de serie que el modelo anterior, está justificado, ya que tiene las mismas prestaciones que el modelo anterior con un variador Malossi ( se aumenta salida y aceleración y se pierde velocidad punta). No se puede comparar una Xciting 400S a la SD300 ABS aunque parezca que desarrolla una velocidad parecida, no se trata de cuanto corre, si no como adquiere la velocidad y como la mantiene. Mi consejo si te gusta el modelo, por relación de prestaciones/ precio es la Xciting 400S. Un saludo
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    Buenas tardes, Creo que está comentado en el subforo de la AK-550, pero no por este de la S 400. Muchos lo sabréis pero por si acaso, si os compráis la moto con la financiación del PLAN DUO, ojo con el Seguro de vida que va adscrito. Que para mi es una estafa. El del concesionario me dijo que era un seguro que no que se podía cancelar, no quise discutir con ellos pero yo sabía que mandando un escrito a la financiera, por ley debían darlo de baja. El correo es: hola@caixabankpc.com Indicando que solicitáis la cancelación del seguro de vida adscrito al número de préstamo XXXXXX adjuntando vuestro DNI y firmado por vosotros. Por poneros mi ejemplo. Yo di una entrada parcial de la moto, la primera parte de la financiación es sin intereses y la segunda parte la cancelaré en el mes 35 para que no se cobre nada de intereses. El caso es que mi primera cuota fue de 97,05 EUR. Al cancelar el seguro paso a 86 EUR. Es decir te ahorras la friolera de 660 euretes aprox. por el seguro de vida. Habrá quien lo quiera y habrá quien no, pero espero os ayude para los que no desean que se les cobre de más. Un saludo y ánimo, ya queda menos para sacar a las fieras del garaje.
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    Aqui os pongo el enlace del manual del taller. Esta en ingles. https://taurismoto.at/pub/media/Download/Kymco/WHBAK550.pdf Salu2
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    ¡Hola amigos! Después de mucho buscar, por fin encontré el manual de taller de nuestra scooter. Está en inglés, pero a mí al menos me es más que suficiente, sobre todo por saber los torques de cada tornillo, que es para lo que lo quería Enlace: https://www.manualslib.com/manual/1636965/Kymco-Downtown-350i.html?page=1#manual Pulsad en "Download" en la barra de arriba y listo! ¡Saludos!
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    Buenas, ya veo que el tema es viejo pero subo unas fotos de mi vieja negrita y que algunos ya conocíais. Salud2s
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    no esperes a que te saluden. Saluda tú primero. Después, siempre habrá de todo... V'SSS
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    Hola amigos, por fin llego el esperado día de recoger la moto. Después de pasar 2años en el dique seco y después de pasar de un sin fin de motos, es tan emocionante como la primera vez. En su día estrene una Xciting 500 de las primeras unidades que aún hoy sigue dando guerra, espero que esta dure y de satisfacción como mínimo igual. Es tarde y las fotos no le hacen justicia, prometo subir otras de más calidad
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    Hola @Fridureiks Vaya mala suerte. Yo te puedo decir más o menos como repararla, pero tienes que pintar después. Lo primero es eliminar el material que se amontona en los surcos de las rayadas debido a que el plástico es blando, eso puedes hacerlo con cuidado con la hoja de un cutter o similar. Después si no tienes pulidora, puedes hacerlo a mano con lija al agua de 400, cortando un trozo del pliego con tijeras, doblándolo por la mitad 2 veces para conseguir un formato que te vaya bien para trabajar con los dedos. Actúa con la lija en círculos en las zonas donde tengas las rayadas mojándola con agua de vez en cuando. Después de pasar la lija de 400, si las rayadas son profundas, debes pasar una esponja y limpiar de restos la zona, secar con paño y aplicar después una masilla de carrocero con una espátula que venden para eso (suelen vender el juego de espátulas para carrocería), dejando la superficie lo más lisa posible. La técnica para enmasillar es la siguiente: con 2 espátulas de enmasillar, se coge una cantidad semejante a una cucharada sopera con la espátula más estrecha y se aplica sobre la espátula ancha, después se le aplica catalizador (color rojo) gota del tamaño de un guisante pequeño, y se mezclan rápidamente con las 2 espátulas, amasando la mezcla de una espátula a la otra. Hay que aplicarla inmediatamente por que el secado es rápido, si se puede extender de una pasada mejor que en dos, porque habrá que enmasillar y lijar varias veces. Limpiar las espátulas con un trapo y disolvente después de utilizarlas. Cuando la masilla está seca, hay que lijarla utilizando una superficie plana para apoyar la lija, puede ser un taco de goma para lija, o una tabla preparada para eso, se forra la superficie plana con el pliego de lija (normalmente se corta el pliego por la mitad o se dobla) la lija para la masilla puede ser la de 400 para emparejar la superficie, siempre mojada con agua. Después de lijar la primera vez la masilla, habrá que volver a aplicar masilla de nuevo para emparejar la superficie y después lijar con lija más fina: 600 u 800 siempre con agua y haciendo círculos suavemente. Hay que aplicar masilla las veces que sea necesario para que la superficie una vez limpia y seca, al pasar la mano se note sin protuberancias. La lija al agua de acabado antes de pintar puede ser la de 1200. Si se quiere dejar un acabado profesional, hay que pintar primero con "aparejo" y lijar después la zona con grano 1200 al agua, hasta que no se aprecie defecto alguno, si no, se aplica cualquier pintura con spray y una vez seca, se lija con grano 1200 y se irán tapando los fallos que se verán de otro color. Por último viene la pintura: Se puede pintar a pistola o con spray (hoy en día te preparan cualquier color en spray en una tienda de pinturas). Para pintar hay que preparar la superficie por piezas completas, es decir: hay que delimitar la zona a pintar con cinta adhesiva de carrocero y tapar el resto de superficies con papel de periódicos, la zona donde se vaya a actuar debe estar previamente preparada, limpia y lijada. Hay 2 formas de hacerlo: pintando totalmente las piezas reparadas, o por parche difuminado. Voy a explicar la técnica por parche difuminado: Por parche difuminado se pinta solo la zona reparada, ampliando el contorno de 10 a 20 cm alrededor del parche, pero hay que preparar toda la pieza lijándola suavemente con lija de 1200 (solo para matizar la pintura). Para pintar con spray (probar primero en un cartón) hay que tirar la pintura a una distancia de unos 30 cm haciendo movimientos de izquierda a derecha y en vertical de arriba a abajo, cubriendo la zona a pintar para después dejar secar unos 5 minutos y repetir la operación, así varias veces hasta conseguir tapar bien el parche , difuminando pintura alrededor del parche pero sin llegar a "cargar" de pintura, de manera que esté la pintura concentrada en el parche pero se difumine del todo alrededor de él. Cuando se consiga tener el color bien cubierto, se deja secar una media hora y se prepara la laca para su aplicación. Con la laca se actuará pintando toda la pieza dando pasadas suaves, sin cargar demasiado de izquierda a derecha y de arriba a abajo dejando secar 10 minutos entre la 1ª y 2ª capa. entre la 2ª y 3ª capa dejar pasar 20 minutos y cargar un poco más en la 3ª si es necesario una 4ª capa, dejar pasar media hora y aplicar la última capa cargando más con paciencia, poco a poco abarcando bien toda la zona y cargando más pero con cuidado de que no chorree. Si es necesario corregir algún defecto, hay que esperar a que se seque 24 h y lijar suavemente con grano de 1200 al agua, después se puede conseguir el acabado brillante con Pulimento Titanlux al día siguiente. El material necesario será: 2 .-pliegos de lija al agua grano 400, 1 pliego de grano 600, 2 pliegos de grano 1200. 1.- juego de espátulas de enmasillar 1.- bote pequeño de masilla acrílica de pintor con catalizador (de textura fina) 1.-taco de goma o una tabla para lijar 1.- esponja normal para limpieza .-periódicos para empapelar 1.-rollo de cinta de carrocero 1.-Spray de pintura de 400ml preparado con el color (bicapa) 1.-Spray de barniz o laca transparente especial resistente a los UVA 1.-bote de pulimento Titanlux pequeño Si tienes alguna duda me lo dices. Un saludo
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    No, no son un prodigio de agarre, eso está claro. Últimamente hemos ido dando opiniones muy positivas de varios modelos específicos para scooter que otorgan una demostrada eficacia y seguridad en la conducción: Dunlop Scootsmart Metzeler Roadtec Scooter Michelin City Grip 2 Bridgestone SC Pirelli Angel Scooter Os quiero añadir otra marca que está muy implantada en países del norte de Europa... Se trata de Heidenau, me han hablado muy bien de ella, al igual que Metzeler es de origen alemán y siempre ha estado especializada en neumáticos de invierno para motocicletas. Para scooter y para todo tiempo tienen el modelo K81 que insisto aparenta muy buena pinta:
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    Bueno, diez y algo más, no fededb? , ahí es nada, gracias a ti el Foro está funcionando y sigue....a pesar de algunos sinsabores, contratiempos, y servidores...., pero bueno, vale la pena. Enhorabuena por los diez años oficiales, pero son algunos más!
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    Siii, pero no le echemos la culpa a Kymco, host** que es muy grave que por culpa de dejar un nivel alto se estropee un motor y se le de esa mala fama a un motor de un diseño tan bien elaborado por culpa de esas cosas, que yo ya lo he dicho muchas veces, que deberían pedir responsabilidades a esos talleres si de verdad les han explicado como hay que dejar el nivel de aceite. (O si de verdad es necesario explicárselo). Saludos
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    No creo que cambie mucho la cosa Tiritos Es cierto que cada 2 revisiones de la Xciting es 1 revisión de la AK, pero también es cierto que la Xciting lleva sólo la correa del variador y la AK lleva la del variador y la de transmisión final, que cuando toca, casi te parte el corazón del gasto que supone Pero para mí, el mayor gasto de los scooters tipo AK-Tmax-C650, es el gasto de combustible y de neumáticos, con respecto a la Xciting, no es lo mismo que un neumático te aguante 15.000km a que se quede en 10.000km, esto significa que cada 2 cambios de neumáticos de la Xciting son 3 en las otras, lo mismo con el combustible, si las llevas con alegría, las bicilíndricas gastan bastante más que la Xciting Lo mismo el impuesto de circulación, si la cilindrada pasa de 500cc, pasas a pagar el doble que hasta los 500cc Al final, todo suma También es cierto que las sensaciones de las bicilíndricas no te las dará nunca la Xciting Salu2
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    Yo creo que tenemos el concepto mal planteado Cuando nos quejamos de la velocidad punta de un vehículo, lo tenemos que hacer con respecto a algo, es decir, una BMW F850 que según BMW declara una velocidad punta de más de 200km/h (que es una barbaridad) si la comparamos con una BMW 1250 pues tendrá una punta inferior Hay un compañero que ha dicho que para ser una 400cc tiene poca punta ¿hay alguna otra 400cc que tenga más punta? Otro compañero dice que en la comparativa que ha puesto @Tiritos, el modelo de Xciting es el antiguo pero no dice que los demás modelos que aparecen, también son "antiguos" o no €5 Con esto lo que quiero decir es que si la Xciting 400, siendo el scooter con mejores prestaciones, ha perdido parte de las mismas al pasarlo al €5, los modelos de la competencia también lo han hecho La Xciting S del 2021, compite contra la Xmax 400 del 2021, la Burgman 400 del 2021 y la Maxsym 400 del 2021 y contra estas, sigue siendo la que mejores prestaciones da a día de hoy O lo que es lo mismo, si a alguien se le queda corta la Xciting S por punta, tal vez el error no está en la Xciting si no en la elección de un modelo y una cilindrada equivocada Salu2
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    Hola foro. Ayer, comentando el tema con un compañero se me ocurrió un tema digno de debate en mecánica: ¿Es mejor el sistema de doble árbol de levas en culata DOHC o es mejor el sistema de Simple árbol de levas en culata SOHC? En principio se le dió muy buena prensa al sistema de doble árbol de levas atribuyéndole todas las ventajas que tiene el sistema OHC que es el mismo para las dos variantes, es decir: el sistema de árbol de levas en culata OHC supuso una gran mejora en ruidos, holguras, consumo, y en definitiva mejor rendimiento del motor en comparación al antiguo sistema de distribución OHV donde el árbol de levas se encontraba en el bloque motor y las válvulas en culata, teniendo que transmitir el movimiento del cigueñal al árbol de levas con cadena o con engranajes y a su vez con varillas (empujadores) desde el árbol de levas al árbol de balancines, que a su vez los balancines movían las válvulas. Bueno, pues todas esas ventajas de eliminación de piezas ruidos y holguras, se atribuye según la información que podéis encontrar al sistema DOHC cuando el sistema antagonista al mismo SOHC también las tiene. Muchos podrán decir... Es que es mejor doble árbol de levas que un solo árbol de levas, y como todo, es relativo. ¿Que ventajas tiene un doble árbol de levas frente a uno sencillo en nuestras motos? A ver, la diferencia entre un sistema y otro es que el que lleva 2 árboles de levas (DOHC) pisa directamente la leva sobre la válvula, intercalando entre la cola de la válvula y la leva una "pastilla" o taco metálico calibrado (taqué, o tucho) con la medida personalizada para cada válvula de manera que quede la holgura en frío designada por el fabricante. en esta distribución, cada árbol de levas mueve exclusivamente su sección, es decir: un árbol de levas para las válvulas de admisión y otro para las de escape. Para que funcione el sistema de doble árbol de levas, es necesario que la cadena de distribución sea más larga y abarque dos coronas dentadas, una en cada árbol de levas. Y el sistema de un solo árbol de levas (SOHC) lleva 2 ejes de balancines (uno para las válvulas de admisión, y otro para las de escape), en el caso de nuestras motos (las que llevan 4 válvulas por cilindro, que no son todas) cada balancín tiene 2 dedos (ver la imagen) cada uno de esos "dedos" empuja la cola de una válvula y tiene su correspondiente tornillo y tuerca para el ajuste de esa manera con una sola leva, se mueve un balancín doble que sirve para dos válvulas, y con la otra leva se mueven las otras dos válvulas. DIFERENCIAS EN PRO Y EN CONTRA DE LOS 2 SISTEMAS: DOHC VENTAJAS: Mayor duración del reglaje de válvulas. DESVENTAJAS: Mayor peso y más volumen de la culata y por ende del motor, Piezas mucho más caras, mayor rozamiento y desgaste de las levas, requiere mejor lubricación, coste de mantenimiento mucho mayor (reglaje). SOHC VENTAJAS: Piezas más económicas, ahorro en peso y volumen, menos líquido de refrigeración, mejor lubricación, menos roce debido a que las levas no friccionan, (hacen rodar los rodamientos), posibles desgastes de ajuste de balancines corregible mediante reglaje, coste económico de mantenimiento. DESVENTAJAS: Reglajes de válvulas más frecuentes. Bueno pues esto es lo que quería contar, si alguien quiere aportar algo, pues mucho mejor. Un saludo
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    La he probado un buen rato, unos 8 km por ciudad y unos 26 km por la A2 cosas positivas Frena muy muy bien. acelera bien, como dos fases , una de salida y otra de aceleración pura. va como sobre un raíl , súper estable. Se ve muy bien , incluso a pleno sol el tablero de instrumentos. el acelerador es finísimo. la suspensión , que estaba dura, aunque es regulable, no es una tabla que te rompe la espalda, es dura pero cómoda. El sonido del tubo de escape es una pasada, he tenido una T Max , 10 años y desde hace 3 una C 650 Sport, ninguna suena tan bien. Precio, 7.500 con garantía de 5 años y seguro y matrícula gratis. Cosas Negativas. no protege bien los hombros en autopista , se nota el aire. La he encontrado un pelin incomoda de asiento, pero a eso te acostumbras siempre. y finalmente, aunque me dicen que l taller se encarga de todo, como lleva cadena pues hay que mgrasarla, limpiarla y tensarla cuando toque , y eso para mi , en un scooter , le quita puntos, creo que la gente que compra un scooter no le apetece ese tipo de mantenimiento. no digo que sea mejor o peor sistema que una correa, por ejemplo, digo lo que a mi , usuario de scooter me parece. Todo en la balanza me sale un notable para esta moto, le pondría un 8 . No corre ni sale como una TMax ni como una C 650 , pero no te defrauda, es muy ágil y esta súper bien acabada. espero que a alguno le sirva este comentario. saludos
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    1. Amarás a todos tus hermanos moteros sobre todas las cosas, y respetarás a sus mujeres e hijos, sus motocicletas, así como saludarás con la "V" o con ráfagas. De no hacerlo estás despreciando el espíritu motero. 2. No desprestigiaras nuestro nombre, así como no menospreciarás la moto de cualquier hermano por tener menor cilindrada. 3. Rodarás en grupo en todos los festivos que te sea posible, durante el intenso calor del verano y el rudo invierno, así como prestarás auxilio a cualquier hermano que lo necesite. Recuerda que casco al suelo, es señal de que necesita ayuda. 4. Honrarás a tus mejores amigos e impartirás nuestra filosofía a todo hermano que lo necesite, y nunca dejarás a un compañero tirado. En caso de avería o accidente. permanecerás a su lado hasta que él no se haya ido. 5. No delinquirás, y mucho menos a algún hermano motero, así como rodarás protegido con prendas y casco homologado y bien abrochado, además llevarás siempre la moto revisada, asegurada y en perfectas condiciones. 6. No cometerás actos impuros con tu motocicleta o con cualquier hermana motera que no lo desee, así la mirarás siempre con buenos ojos. 7. No robarás motocicletas ni accesorios de tus hermanos moteros, asi como amarás tu moto como una parte extensible de tu cuerpo. 8. No mentirás a tus hermanos sobre la velocidad a la que tomas las curvas, y disfrutarás de la velocidad adecuada, el entorno, la naturaleza y los demás hermanos moteros, que ellos disfrutarán de ti. 9. No consentirás pensamientos impuros, pero si odiarás a los guardarrailes, ya que ellos se llevan la vida de nuestros hermanos. 10. No codiciaras la moto de tu hermano motero aunque sea de ultima generación y la tuya tenga casi 20 años y 100.000 km. Con trabajo, salud, actitud y decisión podrás comprar una montura nueva. 11. Circularás con precaución respetando la señalización y a los demás usuarios de las vías. Para competir y hacer carreras te vas a un circuito. Sin quererlo te puedes llevar la vida de un hermano motero y eso sería imperdonable. 12. Prestarás especial atención y disminuirás la velocidad ante las piezas metalicas que se encuentren en la vía, así como en las intersecciones. 13. Seremos hermanos solidarios participando en todas cuales acciones benéficas solidarias y obras sociales que podamos, pues el mundo entero espera que sigamos con la tradición que nuestros antepasados forjaron con su espíritu. 14. Participaremos en todas las manifestaciones que nos incumban directamente, pues por algo somos muy vulnerables a las adversidades sobre las dos ruedas. * Estos mandamientos son de obligado cumplimiento por todos los moteros, ya sean racing, custom, trail, enduro, cross, clasicas, turismo, scooter. Si queremos mantener el espíritu motero y seguir siendo diferentes a los demás usuarios de vehículos, hemos de cumplirlos.
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    Esa cadena está muy bien estudiada para mejorar la durabilidad de la transmisión, pero desde mi punto de vista no es tanto como parece. Me explico: esta cadena se ha reforzado básicamente en 2 puntos: 1.- Colocación de retenes especiales para impedir la salida de lubricante y la entrada de humedad/suciedad entre los rodillos y bujes. 2.- Endurecimiento superficial de los rodillos y de los bujes por "diamante industrial" micronizado para reducir la fricción y evitar el desgaste. Para los que no sepan cómo funcionan las cadenas de rodillos, les diré que el principal desgaste ocurre al bloquearse los rodillos rompiendo la película de lubricante que hay entre estos y los bujes que es donde giran los rodillos, produciéndose desgaste en los dientes de los piñones y coronas de transmisión debido a la fricción con los rodillos que no giran. Por eso han mejorado los rodillos y los bujes y han colocado retenes, pero.... Hay otra zona que sufre desgaste en las cadenas, y son los ejes o pasadores remachados con las charnelas o placas donde se apoyan los bujes, esos pasadores al estar remachados con las charnelas "obligan" a los bujes a girar sobre ellos para adaptarse al giro de la cadena sobre los piñones, y si no hay lubricación, se desgastan los pasadores. Debido a ese movimiento de las placas o charnelas para adaptarse al giro, los retenes se deterioran y ya no cumplen su misión, así que se "evapora" el lubricante por la fricción y calor generado por el trabajo y si no se puede lubrificar de nuevo, se agarrotan los rodillos con los bujes y comienza el desgaste acelerado de los pasadores de la cadena y los piñones de transmisión. Cadenas para moto con retenes hace mucho tiempo que se utilizan, y a mi particularmente no me gustan porque impiden la reubicación, y además son muy caras. Tengo experiencia de muchos años utilizando cadenas de transmisión industriales, conozco sus problemas y sé que el mejor resultado se obtiene utilizando los mejores materiales y la mejor lubricación. Así que esa cadena especial sin lubricación, si que mejora el resultado en cuanto a calidad y diseño, lo de no lubricarla se tiene que demostrar. Un saludo
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    Gracia a todos por la bienvenida... Y respecto a la crónica, mirare de hacer algún relato, pero es que necesitaría un paquete de folios y muchas horas para algunos de ellos, un pequeño resumen del más "serio" sería en el 2003, con 50 tacos salí con la mujer a bordo de una Suzuki Vstrom 650 con la idea de visitar Francia🇫🇷 Bélgica y Holanda, pero al ver que lo estábamos pasando tan bien continuamos viaje con el siguiente recorrido desde el inicio: Terrassa, Andorra, Toulouse, Poitiers, París, Bruselas, La Haya, Ámsterdam, Colonia, Heidelberg, Bonn, Frankfurt, Munich, Nuremberg, Pilsen, Praga, Bratislava, Viena, Budapest, ahí en Hungría llegamos hasta la frontera de Ucrania y como se acabaron los mapas del GPS tuvimos que dar la vuelta 🤣😂 hacia casa... Pero aún no se había acabado el viaje, así que volvimos por Zagreb, Liubliana, Venecia, Verona, Milán, Turín, Grenoble y desde ahí ya casi directos a casa que después de un mes se acababan las vacaciones y había que volver al trabajo, y con más de 8500 kms en el trasero ya empezaba a hechar un poco el descanso en un sofá auténtico, aunque la V Strom ni desmerecia en absoluto la comodidad y facilidad y de conducción. Destacar que el viaje se realizó sin haber preparado nada en absoluto, el alojamiento se buscaba cada día sobre la marcha a partir de media tarde donde el lugar nos gustara (llevaba una tienda pequeña y sacos para una urgencia que solo utilizamos 2 o 3 veces) el alojamiento lo hicimos siempre que pudimos en hoteles sencillos ya que solo necesitábamos una cama limpia y una ducha sin mas lujos porque el día lo pasábamos en ruta o visitando lugares. Mecánicamente la moto se portó como una campeona, el único incidente es que al ir a reducir de marcha al escuchar un ruido en Alemania no encontraba la palanca... la había perdido!! Pare y volví andando y por suerte la encontre unos cientos de metros atrás y la pude volver a poner operativa. Total, un viajecito durante el cual atravesmos, si no me equívoco, 12 países.... No está mal! Al que le guste viajar le recomiendo que lo haga, se puede hacer con presupuestos ajustados si uno no pretende ir siempre de hotel 5 estrellas y comidas en restaurante de lujo.... Y no es necesaria una gran máquina para ello (en 1974 con una Bultaco Metralla 250 con un amigo que sumabamos unos 170 kgs y una mochila salimos a pasar 3 o 4 días por el sur de Francia y acabamos también en amsterdam después de atravesar Francia y Bélgica... Ánimo a todos. Saludos
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    Es muy fácil y no hace falta vídeo: Tu pareja se tiene que subir después que te hayas subido tú y tengas ambos pies en el suelo sujetando el manillar con ambas manos para aguantar el empuje: Yo la hago subir por el lado derecho, apoya su pié derecho en la estribera, se agarra a mi hombro con la mano derecha y sube como si se montara a caballo (por eso lo de aguantar el empujón). Se sube pasando el pié izquierdo por encima del respaldo y el baúl sin ningún problema. Para bajar: bajo yo primero después de poner la pata de cabra, sujeto la moto con la mano izquierda y con la derecha la sujeto a ella del codo porque se baja deslizándose hacia el lado izquierdo del asiento. Cuando lo pruebes me lo agradecerás, nada de montarse desde el suelo, hay que usar el estribo. Un saludo
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    Hola @emedur88 Depende lo que quieras conseguir se te va a quedar corta siempre, pero si lo que quieres es mejorarla un poco, en este modelo se consigue mejorar un poco la velocidad punta si se potencia el variador y se pone una correa Bando del modelo anterior que es un pelín más corta y alarga el desarrollo. Con el variador racing se mejoran las prestaciones en salida y aceleración debido a su menor peso de rodillos compensado con el muelle de contraste para no perder velocidad punta. Si compras el Malossi asegúrate que sea el 5117641 que lo han hecho para la E4, la diferencia es que lleva rodillos de 11,5g en lugar de 10,5 g. Este variador combinado con la correa Bando 36243761 y los rodillos Techpulley de 20x17 x 11,5g para Malossi mejora las prestaciones del variador Malossi y la velocidad punta. Con el escape Yasuni 1200 puedes ganar un poco de par motor al no llevar catalizador pero apenas notarás mejoría a menos que le pongas emulador de sonda Lambda y se regule la alimentación de gasolina. Con el embrague Fly System de Malossi con campana aligerada no se ganan prestaciones, solo se consigue mejorar la duración si se utiliza el scooter mucho en circuito urbano debido a ser un embrague reforzado y la campana mejor refrigerada. https://www.malossistore.es/variador-multivar-2000-kymco-super-dink-125-ie-4t-lc-euro-4-2017-sk25e-5117641-kysud12517-M-P https://drpulley.shopnix.de/TechPulley-FR-sliding-rolls-Dr-Pulley-SR/Size-20x17mm-6x/TechPulley-Flying-roll-FR2017/6-11-5::1219.html https://www.ubricarmotos.com/super-dink-125i-09-15/43810-correa-variador-kymco-superdink-125-downtown-125-k-xct-125-people-gti-125-bando.html http://www.virtualracingmotos.com/virtualracing/5307865/escape-yasuni-kymco-super-dink-125-4t-12-15-tub-1200.html Un saludo
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    Pues yo he conocido ya hoy a mi gorda Que ganitas de cogerla....
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    Cuando hablo de "scooters" no es por compararla con un subgrupo, simplemente es una manera de hablar. Yo tengo la Suoerdink 350 y me siento muy seguro con su parte ciclo, a pesar de que se por mis conocimientos en mecánica que el chasis de la xciting 400 es notablemente superior, al igual que las ruedas que lleva, el diámetro de sus discos de freno, el número de pistones de las pinzas, el diámetro de las barras de horquilla, el doble apoyo de la tija de suspensión, la longitud entre ejes, y sobretodo el reparto de peso de la posición del motor, con un centro de gravedad que para sí quisieran muchas motocicletas. Eso es seguridad, y lo digo sólo por contestar a tu comentario. Además quería decir que el conseguir mejores prestaciones en una moto, no quiere decir que la tengas que conducir de un modo irresponsable. El presente hilo se abrió precisamente como una queja a la supuesta falta de velocidad del modelo S400, yo solo he tratado de poner mi conocimiento del tema para ayudar a los que se quejaban de ello, y el que haya puesto sobre este foro los resultados obtenidos no es pedantería, si no la euforia propia de ver cumplirse un proyecto, con ello no obligo a nadie a hacer nada, ni justifica que alguien tenga que pensar que se está agotando al límite el comportamiento ciclo de este modelo. Un afectuoso saludo.
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    Hola, la moto del compañero @josebadag es una People GTI 125, lleva el motor de la Superdink 125, y su problema es que vive en un sitio que tiene muchas cuestas, y la moto subía sin fuerza con el motor ahogado, le dí 2 opciones de peso de rodillos, y el eligió la más ligera y acertó. En tu caso @MCS tienes otro modelo muy diferente, que lo único que tiene en común con la del compañero es la medida de los rodillos que le puso el fabricante. por otro lado, no mencionas que tengas ningún problema, solo que quieres mejorar las prestaciones, yo no tengo la verdad absoluta, pero sí que empleo mi tiempo estudiando que puede ir mejor antes de contestarte, ahora después de leer tu segundo mensaje, veo que quieres mejorar la salida sin perder punta. Te voy a explicar según mi experiencia: los rodillos Techpulley son mucho más agresivos que los originales y más agresivos que los Dr. Pulley, por lo que dependiendo del modelo, y del nº de rodillos, con el mismo peso que el original, se consigue mejorar la salida ligeramente y un modesto aumento de velocidad punta. Bajando medio gramo como yo te aconsejé, se gana salida, aceleración, y se mantiene velocidad punta. Bajando 1 gr, se nota mucha más aceleración y salida, pero dependiendo del modelo, se nota el motor más revolucionado llegando a veces al corte de centralita al límite de velocidad punta, por eso el peso de 12g lo aprovecho en la modificación de polea porque de la mitad de la polea hacia arriba, el desarrollo va aumentando, y se llega al final del recorrido de la polea del variador con más velocidad punta, sumándose las 2 cosas: mucha salida y aceleración, junto con mayor velocidad punta, por eso se ganan muchas prestaciones. Luego te queda elegir a tí lo que prefieres, si quieres la modificación, mándame un privado y te digo lo que tienes que hacer y donde. Lo que sí te digo que aunque esté en garantía, no hay ningún mecánico que pueda saber lo que se le ha hecho a la polea, por tanto es algo que hay que saber. Saludos
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    Buenas tardes foro! Hace una semana pedí un Arrow para la SD350, junto al catalizador. No me gustaba nada el tubo que lleva de serie, y el sonido era prácticamente nulo. A mí me gustan las motos con carácter deportivo, y éste era un paso que quería dar, después de la cúpula negra y los vinilos. Bueno! Esta tarde lo he montado, y mi sorpresa ha sido enorme (para bien), os cuento: La velocidad punta me ha mejorado: Antes llegaba a 141km/h, y ahora sube hasta los 153km/h Antes, entre las 6000 y 7000rpm había una vibración extraña en la moto, que al pasar de 7000rpm desaparecía; con el nuevo escape HA DESAPARECIDO. Ahora no vibra nunca! En parado ahora la moto vibra la mitad, lo cual no me molestaba, pero se agradece El sonido es muuucho mejor, suena bronco pero legal, además viene homologado en sonido y gases El dbkiller es desmontable, aunque por como suena para mí es suficiente Pensaba que iba a quedar pequeño comparado con el de serie, pero el tamaño es perfecto, y ya no sobresale por el lado (el de serie abultaba un montón) Os dejo una foto de cómo queda montado. Saludos! Edito: Allá va un vídeo! IMG_2402.mov
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    Yo no tengo ese problema jaja. Viene de trabajar en el Hospital muy cansada y se pasa muchas horas durmiendo, come, y vuelve a dormir y así hasta mañana que se va de nuevo por la noche al Hospi Ahora en serio. Me preocupa mucho pues se pasa 10 horas en Urgencias con mucha gente infectada. Y ya esta en edad de riesgo
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    Aquí va la mía, como el primer día y ni un fallo. Lo mejorcito de kymco!
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