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Showing most liked content since 06/16/2018 in all areas

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    Aunque los rangos de los usuari@s/forer@s se originan automáticamente por el número de mensajes, es justo reconocer al compañero arriba nombrado, por su compañerismo y altruismo para con los demás, aparte de ser un buen forero, por tanto, por decisión del Equipo, se le ha nombrado Miembro muy Colaborador. Enhorabuena, compañero!
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    Esta era la pregunta qué me hacía antes de comprarla hace un par de meses. Nosotros teníamos una R 1200 Gs con la viajamos todo lo que pudimos y más. Fuimos papás hace unos años y hace 3 decidimos venderla porque no la cogíamos para nada. Ahora, por temas laborales, necesitaba un Scooter un poco grande y para poder salir algún que otro domingo con mi mujer ahora que el peque ya se puede quedar con los abuelos. La duda surgió en si la 400 se nos quedaría corta, acostumbrados a los 100 Cv´s de la Gs; si sería suficientemente cómoda para los dos, acostumbrados a los asientos de la Bmw; si nos llegaría el espacio debajo del asiento y el top case para viajar acostumbrados a las tres maletas de la germana. Las dudas normales, supongo, después de tener otras motos más grandes y potentes. Y todas esas dudas quedaron despejadas este fin de semana que decidimos hacer nuestro primer viaje en ella. Este post va dedicado a todos los que se encuentran en una decisión similar a la nuestra y no lo tengan aún claro: la Xciting 400i va de auténtica maravilla !!!! El viernes salimos por la mañana desde Granada en dirección Plasencia con la intención de llegar a comer como fuese. Así que tocó autovía y 120 Km/h de velocidad de crucero que la Xciting mantiene, con piloto y pasajero y hueco de asiento y top case cargados hasta los topes, sin ningún tipo de problema. Hay una regla no escrita que sitúa la velocidad de crucero ideal en torno a los 3/4 del regimen máximo de la moto. En este caso, la 400 corta a unas 8.000 r.p.m. así que los 3/4 situan las 6.000 r.p.m. con regimen ideal. A 120 Km/h la moto circula entre 5.000 y 6.000 rpm, asi que mejor imposible. 580 Kms, por la mañana y tarde tranquila por Plasencia, zona muy recomendable. El sábado nos tocaba una ruta algo más "motera" (menos autovía y mas curvas, que se agradecen) así que desde Plasencia hasta Guadalupe por Navalmoral de la Mata. Totalmente recomendable el tramo de autonómica desde Navalmoral a Guadalupe, zona preciosa y un buen puñado de curvas y buen asfalto para probar la 400. Y no puede ir mejor. Se mueve como una moto mas que como un scooter, las suspensiones aguantan mucho (aunque las carreteras en mal estado no le van muy bien) y de frenos va sobrada. De Guadalupe a Trujillo por una carretera algo mas rápida y que nos deja muy buen sabor de boca. La vuelta, después de comer a Plasencia a través de Parque de Monfragüe, carretera estrecha aunque bien asfaltada y vistas fantásticas del parque. Vuelta al Plasencia y día en el que la Kymco nos demostró que realmente habíamos acertado con la compra. El domingo vuelta a Granada, esta vez por Sevilla; 600 kms de autovía, viento, lluvia e incluso granizo. Solo nos faltó la nieve para tener el día completo. Y de nuevo la Xciting se comportó a las mil maravillas. Mismo crucero de 120 Kms/h , incluso con el vendaval que teníamos los mantiene sin ningún problema (111 Kms/h según el G.P.S.) y llegada a Granada con una sonrisa de oreja a oreja. Muy poco cansancio, ni molestias en el cuello, ni cul* ni espalda y con el invento que esta mañana puse en un post de accesorios del "control de velocidad" omni-cruise, la muñeca derecha perfecta. Para los que os gusten los números como a mi, al final 1.491,6 Kms, 70,5 litros (4,72 L/100 Kms de media) que para mi es fantástica, sobre todo la velocidad mantenida, con la carga que llevaba la moto y dos pasajeros y sobre todo el viento racheado del viaje de vuelta. Al final, si tuviese 15 caballos más lo agradecería, pero cuando tenía la Yamaha con 98 quería que tuviese 120 y la Gs con 100 me habría gustado que tuviese 130, supongo que todos queremos un poco más tengamos lo que tengamos. La realidad me dice que la Xciting 400 para mi va de sobra en el día a dia y para viajar. Ahora, esperar que dure muchos kilómetros. Saludos a tod@s.
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    Hola chicos. Tal como os prometí ya tenemos el Brico Tutorial de Instalación de Antirrobo en nuestras motos. Lo he titulado de otra manera para que no salga directamente en el Google como "antirrobo" La idea, tal como os conté es inutilizar el relé de arranque a voluntad, mediante un mando a distancia que activa un pequeño dispositivo que al final me ha costado 6€ en Amazon y se ve de bastante calidad. https://www.amazon.es/dp/B076Q6L818/ref=pe_3310721_189395781_TE_SCE_3p_dp_1 Este dispositivo es un pequeño relé de 12v del tipo SPDT (lleva la posibilidad de usar un contacto normalmente cerrado u otro normalmente abierto, o ambos) y funciona mediante un telemando que viene incluido. Tiene la posibilidad que yo usaré más adelante, de configurar cualquier mando, de manera que si tenéis una alarma o queréis instalarla, con el mando de la alarma se puede activar este relé. Con este pequeño relé lo que pretendemos es que con el contacto normalmente cerrado, esté dando paso sin activarse al cable que mediante el pulsador de arranque de la moto, le llega al relé de arranque del motor, es decir: sin activar el dispositivo, la moto funciona como siempre y no hay nada conectado. Y con el dispositivo activado con el mando, ese cable que activa el arranque quede interrumpido al abrirse el relé del dispositivo, con lo cuál este tipo de moto sabéis que es imposible arrancarlas. La alimentación a este dispositivo la he cogido del cable que alimenta la luz del cofre, ya que está en un sitio accesible, dispone de tensión siempre, aunque se bloquee la moto y con medio metro de cable tenemos bastante. El relé de arranque en las S.D. se encuentra en el lateral derecho de la moto a medio metro también de la batería, y tiene un conector de fácil acceso desmontando solamente el asiento y el baúl, en ese conector hay 2 cables (+) y (-) que son los encargados de alimentar la bobina del relé de arranque, el (-) es de color amarillo con raya roja y viene en serie con el interruptor de la pata de cabra. El (+) es de color amarillo con raya marrón y viene seriado con los interruptores de las manetas de freno y con el botón de arranque. Cualquiera de esos 2 cables sirven para la aplicación, yo elegí el (+) porque al conexionarlo al dispositivo en la borna "C" (común) puede servirme al activar el dispositivo para alimentar a una pequeña alarma que pienso instalar, es decir: al activar el dispositivo, el relé del mismo interrumpe el paso de corriente en la borna "NC" y le da tensión a la borna "NO" donde conectaré la alarma. Lo he instalado y funciona perfectamente. Deciros tres cosas: El consumo de la bobina del relé de arranque de la moto lo soportan perfectamente los contactos del dispositivo que son para 10 A. El dispositivo cuando está activado tiene un pequeño consumo, que si se dejara activado varios días seguidos, pudiera llegar a consumir la batería, si no se desea ese consumo y la idea es dejar la moto con el antirrobo varios días, hay que conectar el retorno de cable en la borna "NO" en lugar de la borna "NC", de sea manera habrá que activar el dispositivo a través del mando para arrancar la moto y desactivarlo al aparcarla. Este sistema antirrobo sirve para todas las motos con variador. Os paso las fotos que sirven de tutorial. Un saludo P.D. Dedicado a todos los compañeros que han sufrido el robo de su moto y que son los que me han motivado para tener esta idea.
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    Bueno como pone en el título podemos poner unas fotos de nuestras queridas gordas y darle un poco de alegría al foro Estamos en verano y vamos a disfrutar de ellas La mia para empezar
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    Ante todo pido disculpas por mi error en el post del mismo titulo Aquí tenéis , para quien quiera verlo, el viaje que hice a principio de mes a los Elefantes. Es mi primera edición de vídeo de un viaje en moto, espero que os guste y disculpar mis errores Saludos
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    Hola amigos. A veces ocurre que queremos probar los rodillos Dr. Pulley pero no sabemos que peso elegir, si un gramo más o un gramo menos, y a veces nos equivocamos. Bueno pues os voy a explicar la solución en caso de equivocarnos para aprovechar los mismos rodillos y no gastar en otros más. Para quitarles peso bastará con pasarles una broca de 1mm más del diámetro que tengan de origen (por ejemplo, tienen un orificio de 8,5mm, pués pasamos una broca de 9,5mm), para pasar esa broca, es necesario matar un labio de corte de la broca, con el objetivo de que al tratarse de latón, la broca no muerda demasiado y nos mueva el casquillo de latón que está insertado en el plástico, por eso es necesario taladrar con mucha paciencia y tener el rodillo bien sujeto en un tornillo de banco por las caras planas y con un trapo en las mordazas para no marcar el rodillo. Aproximadamente y dependiendo del Ø y de la longitud del rodillo se consigue aligerar 1g por milimetro taladrado. Si por el contrario lo que pretendemos es añadir peso al rodillo, buscaremos un redondo de plástico que se pueda meter en el orificio del rodillo a presión en toda su longitud procurando que no sobresalga por los extremos. Si el peso no es suficiente, se puede buscar un casquillo partiendo de un tubo metálico de 1 mm de pared, o de una varilla maciza de aluminio. Os voy a enseñar fotos del brico que he realizado para aumentarle 1gr de peso a cada rodillo. Primero deciros que al desmontar el variador lo he visto muy sucio de polvillo procedente de la correa, y eso que solo ha recorrido unos 1600Km desde que lo limpié la última vez. La correa la he medido y se ha desgastado 0,2mm de anchura con respecto a como estaba hace 1600 Km, ahora mide 24,0mm. De este detalle se sacan 2 conclusiones: 1.-La correa se desgasta con un conducción normal porque cuando aceleramos patina hasta que se estabilizan las revoluciones con la velocidad. 2.- De poco sirve que se proteja el habitáculo del variador con un filtro tan tupido como lleva si dentro se genera polvo de desgaste de correa y de ferodos de embrague. Ese filtro obstaculiza el caudal de aire de refrigeración de la transmisión. Yo lo cambié por un colador metálico. Bueno, vamos al brico: Primero os pongo la foto de lo que pesa un rodillo Dr. Pulley que era de 15 gr y le pasé una broca de 10mm y lo convertí en lo que es ahora. Ahora voy a probar con un taco de nylon de 10mm y en su interior el plástico de una percha que mide 8mm, los corto a medida y peso el conjunto de rodillo+relleno de plástico porque la báscula no tiene suficiente precisión para pesar solo el plástico. Como podéis ver, ya os dije que la báscula no tiene más precisión y solo indica unidades de gr, por lo que si pesan más de 1 gramo y menos de 2, indica que pesa 1, por lo que voy a pesar 2 rodillos, luego 4, para ver si es verdad que pesan más de 1 gr. Efectivamente, pesan 55 gr 4 rodillos, y 8 pesan 110 gr, por lo que cada rodillo relleno pesa: 110/8= 13,75 gr Tengo que decir que también hice la prueba con los rodillos sin rellenar, y el peso de ellos era de 12,65 gr con lo que se ve que han ganado exactamente 1,1 gr de peso. También he pesado los rodillos originales de mi moto (S.D.350 Euro4) Ø22 x 12 x 15,5 gr y el peso real es de 15,25 gr por si os sirve el dato. Podéis ver en la foto del variador que los rodillos están pintados con lápiz, eso es para que el grafito del lápiz lubrique en seco las partes de fricción, el grafito es uno de los mejores lubricantes y los lápices son de grafito. Esto lo aprendí en un brico del compañero Cucuibiza al que tanto le debemos todos los de este foro. Y con esto se acaba el post, no sin antes deciros que he estado probando la moto con este cambio y va muy diferente a como iba, a aumentado en bajos y medios las r.p.m.resultando que tiene mejor salida, pero no lo aparenta, ya que sale con más suavidad o mejor dicho más progresiva, sin saltos y a más revoluciones (yo creo que el efecto que comenté antes de que patinan las correas, se ve aumentado), llega antes a los 120km/h y una vez estabilizada la velocidad con las r.p.m. indica 7000r.p.m., luego la he probado en autopista y en llano con viento a favor, pantalla Givi alta, baúl y mis 80Kg se pone a 148Km/h de marcador con 8000r.p.m. y con ligera pendiente a 152Km/h y 8200r.p.m. consumo instantáneo 6,5 l/100km Más adelante seguro que haga otra pueba con más peso que de origen utilizando un relleno metálico para ver como se comporta. Un saludo
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    yo llevo esta por si acaso la tengo que inflar en una gasolinera y no puedo. es un suplemento que se enrosca en la de la moto.
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    Hola compañers/as! Yo subo esta foto por lo atípico de la situación. Fue en la nevada de Madrid ciudad este año
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    Recopilacion de Manuales de taller de muchas de nuestras motos en castellano comprimidos con rar Gracias al forero Lupa69. Los modelos que no estan subidos es porque no los tenemos. AGILITY_50.rar AGILITY 125.rar AGILITY CITY 125.rar GRAND DINK 125.rar K-XCT 125.rar K-XCT 300.rar LIKE 125.rar LIKE 50.rar MXU 50.rar MXU 500.rar PEOPLE GTi 125.rar PEOPLE S 50.rar SUPER DINK 125 - 125 ABS.rar SUPER DINK 300.rar SUPER DINK 300 ABS.rar VITALITY 50.rar XCITING 250i - 500i.rar XCITING 400i.rar YAGER GT 125i.rar YAGER GT 300i.rar ZING II 125.rar
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    Hola compañeros. Como se mezclan tantas cosas lamentablemente en el hilo de "Fallitos de juventud", he pensado abrir un hilo expresamente para la posible solución a la descarga de baterías que por una razón u otra tiene la AK. Ya se ha especulado hasta ahora con posibles defectos de fabricación de las baterías, se ha comprobado que no es así por que hay evidencias de compañeros que incluso han probado con batería de litio y también les falla. También que si la luz del maletero, la de cortesía, del cuadro, etc. etc. y la solución sigue sin llegar. Bueno pues se me ha ocurrido lo que seguramente habréis pensado muchos: colocar un desconectador de batería, pero es tan engorroso encontrar el sitio que nadie lo pone. El desconectador que yo propongo es un relé de 100 amperios, que podéis encontrar por unos 10 € en Internet, y que se puede instalar en la zona donde va la batería. Como todos sabréis el relé es un contactor que se acciona excitando la corriente de una bobina, y es extremadamente fiable si es de las dimensiones adecuadas. Este relé se puede conectar en uno de sus bornes (30) con el cable original que va a la batería (+), y en el otro borne (87) un cable nuevo que va hasta la batería, quedando desconectada esta mientras el relé no tenga corriente. Para activar la bobina del relé se necesita un cable de masa (-) en la borna (85) y un cable (+) en la borna (86). el cable (-) tiene que ser el que active y desactive el desconectador. Como a pesar de tener la batería desconectada por el cable (+) existe la conexión del cable (-) en toda la moto, cogeremos el cable de salida del botón rojo de parada de emergencia (que no hace otra cosa que llevar la masa al sistema de encendido ) o el cable de salida del interruptor de la pata de cabra que hace lo mismo, cualquiera de esos dos cables puede excitar la bobina del relé que vamos a usar como desconectador, es decir: si utilizamos el de la pata de cabra, cuando pongamos la pata de cabra la batería estará totalmente desconectada, y cuando la volvamos a quitar se activarán todas las opciones para el arranque. O si preferimos usar el botón rojo, pasará lo mismo (siempre que se conecte el cable al sitio deseado). Os paso un esquema para entenderlo mejor, y yo de vosotros se lo propondría al concesionario que lo instalara y seguro que así desaparecen los problemas de fugas de batería. Un saludos a todos
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    Buenas a tod@s !!!!!!!! Queria comunicaros la apertura de una nueva tienda, Tad Motor Store abre sus puertas en la calle torrelaguna 70 de Madrid, un establecimiento dedicado a la venta de motos y equipamiento para el motorista. Ya os iremos pasando ofertas para el foro. Espero veros pronto. Un saludo
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    Puedes expresar tu opinion de la marca o del modelo en concreto. Pero no tratar de la forma que lo has hecho a los compañeros. Eso aqui no lo toleramos. Vete o forocoches o a donde quieras. Procedo a cancelar tu cuenta.
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    Fíjate en 2 cosas: 1._Si girando la rueda sobre el caballete se va la correa mucho hacia un lateral de la correa. Si se va exageradamente hacia un lado, habrá que destensar levemente del lado contrario, o tensar también levemente del mismo lado. 2._ Para saber si hay que tensar o destensar la correa y no disponemos de la herramienta para saberlo, yo empleo un pequeño truco: cogiendo la correa por la zona central (entre la polea motriz y la polea conducida) con los dedos índice y pulgar, debemos poder torsionarla 90 grados o sea 1/4 de vuelta, si se torsionara más es que está destensada, si se torsionara menos es que está excesivamente tensada. Si se tiene que tensar o destensar, actuar primero en un lado con el otro lado sujeto (la tendencia si se aflojan los dos lados de la rueda es a que se vaya hacia un lado,) Espero que os sirva.
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    Buenos días. Hoy vengo con un tema que a pesar de que ya lo he comentado en el foro de la Grand Dink por que pienso que muchos lo estaban esperando, quiero presentarlo en nuestro modelo de moto que es con el que he realizado las pruebas (voy a gastar los tornillos de tanto desmontar). Se trata de que como sabéis, llevo bastante tiempo haciendo pruebas para conseguir que el motor vaya un poco más relajado, disminuya el consumo, y no se pierdan prestaciones, esto último es muy difícil, pero he conseguido un resultado que de momento me satisface: Os pongo el resultado, y luego si no habéis leído mi post en el otro foro, explico los detalles: Con rodillos de serie y correa de serie: VELOCIDAD (en llano) R.P.M. (Salida suave, recuperación buena, punta pobre ) CONSUMO MEDIO 20 Km en circuito 80 km/h 5000 50% Urbano 50% autovía : 3,8 l/100 90 Km/h 5200 100 Km/h 5700 120 Km/h 6300 140 Km/h 7000 Con Dr. Pulley de 14,5 g: 80 Km/h 4800 CONSUMO MEDIO (mismo circuito): 4,0 l/100 90 Km/h 5000 100 Km/h 5500 120 Km/h 6000 140 Km/h 7000 155 Km/h (en llano) 7800 Tengo que deciros que he hecho más pruebas, pero me quedo con el equilibrio entre consumo y prestaciones de esta última, sale bien, recupera bien, y tiene buena progresión en punta. La mía siempre ha sido "gastona". Me muevo con pantalla alta y con frecuentes cuestas, y además no se porqué la correa de serie creo que vino más fina (24,2 mm) y eso he aprendido que hace el efecto de desarrollo más corto. Bueno, voy a pasar a explicar los detalles: He cortado el casquillo buje 2'4 mm mediante radial y disco fino ajustándolo después a lima para que la cara cortada quedara perfectamente a escuadra y paralela. (lo ideal es llevarlo a un tornero), He construido una arandela que tiene un Ø de 19mm para que vaya ajustada al eje, y un espesor de 2'4 mm (lo mismo que corté el casquillo). Esa arandela (no importa el Ø exterior), va colocada en el fondo del eje del variador, a continuación de la arandela que lleva de serie, a continuación va montado el plato de rampas junto con el resto del variador, y el casquillo buje hace tope en el plato de rampas (como viene de serie). ¿Para que sirve esa arandela? para compensar la medida que hemos cortado al casquillo y que no se desalinee la polea motriz con la del embrague (para que quede en el mismo sitio), y para que la tuerca quede en la misma posición, porque si no se monta esa arandela la tuerca avanzaría hasta hacer tope en la rosca, no apretaría la polea y además se griparía. (muy importante esa arandela). ¿Que se consigue cortando el casquillo? que la distancia del fondo de polea con el variador abierto, (antes 17,4mm) ahora quede en 15 mm, de manera que la correa que mide 17mm en su parte más estrecha no cabe donde iba antes, y ocupa un diámetro mayor en la polea. Como la correa no puede estirarse, en la polea del embrague tiene que ocupar un diámetro menor, y de esa manera hemos desfasado el desarrollo original en todas las posiciones de polea. Lógicamente se pierde "brío" en la salida, pero los Dr. Pulley de 14,5 mm cumplen bien su misión y dan el toque necesario para que la salida sea aceptable y no cambie mucho el desarrollo. La conducción es diferente, la respuesta es progresiva sin tirones y el motor va más sereno al ir "cargado" desde el principio, como este motor tiene buenos bajos, responde muy bien. ¿Que he conseguido con todo esto? 1.- Llevar el motor más relajado 2.- disminuir los tirones y vibraciones 3.- disminuir el consumo. Un saludo
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    Bueno tu no crees que sea para principiantes, lógicamente hay que tener alguna experiencia para llevar una Z900 puesto que por ley ya te exigen un camino a seguir, examenes, experiencia, etc... pero una vez pasado ese camino y esa experiencia, el público de las Z900 suele ser "principiante" o "debutante" en la compra de una moto de cierto desembolso económico. -no me veo a casi nadie viniendo de una RR con el trasero pelado de hacer curvas y rodar en circuitos pasarse a una Z900 ¿en busca de? Menos aceleración, menos frenada, menos paso por curva, menos protección aerodinámica... -no me veo a casi nadie vieniendo de una Trail o una GT con el trasero pelado de kilómetros, viajes, aventura pasarse a una Z900 ¿en busca de? Menos capacidad de carga, menos confort, menos confort para el pasajero, menos autonomía... Sin embargo si que veo a gente que viniendo de una RR , una Trail , una GT o incluso una naked se compran una maxiscooter porque la experiencia les ha hecho ver cosas como que la carretera no es un circuito y se puede seguir disfrutando de la moto con este tipo de motos que son cómodas, con capacidad de carga, útiles para el día a día, etc... Saludos.
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    Buenas a todos,.....pues sí, me despido de vosotros, porque al fin he vendido mi AK, la entrego el jueves. Espero que el que la "monte" la disfrute más que yo, aunque últimamente yo si la disfrutaba ya, pero no me sentía del todo cómodo... No sé cuanto tiempo aguantaré sin moto, pero las circunstancias son las que son y aunque me había hecho la idea de quedármela, al final ha salido un comprador muy decidido por ella y persuasivo, y se me la queda. Ha sido un placer poder "debatir" temas y aprender cosas de vosotros, me llevo un buen recuerdo... si señor, un buen recuerdo.... Intentaré seguiros a ver que tal y si vuelvo a tener una, os lo haré saber. En fin, no me extiendo más, un abrazo a todos. CARLES
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    Hola chicos, lamento lo que os está pasando con la batería. Yo creo que aparte de que pueda existir un problema que descargue la batería en algún caso si y en otros no, está el funcionamiento común que existe en todas las motos y que puede crear diferentes escenarios segun su uso. 1.- Que se use mucho la moto en trayectos cortos y frecuentes arranques (La batería no se recupera lo suficiente) y pueden ocurrir 2 cosas: Que la batería este bien y que vaya aguantando a trancas y Barrancas. Que la batería vaya mermando y en cuanto deje de usarse 3 o 4 días no arranque. 2.- Que se utilice mucho la moto y trayectos largos ( Se compensan los defectos que puedan existir incluidas las fugas y la moto arranca) Puede ocurrir lo siguiente: Que se deje sin arrancar varios días y cuando se pruebe arranque (Pero que se ignore que hay fugas o cualquier otro defecto porque arranca) , que se continúe con el mismo uso y se compense pero cada vez menos ( las baterías van perdiendo eficacia) que al final la batería se deteriore antes de lo debido y falle. Para prever el resultado final que por unas cosas u otras termina tarde o temprano en fiasco de la batería, en lugar de fijarse si ha arrancado después de 15 días y quedar tan contentos, sería necesario comprobar en todo momento en que condiciones está la batería antes del arranque porque si arranca bien, pero no me he fijado que estaba a 12 V o menos, doy por buena la batería, y sigo con mi ritmo, y resulta que la batería nunca más estará al 100% y eso al final se paga con un fallo de batería cada vez más frecuente. ¿Que quiero decir con todo este rollo? Que si nos fijamos en el voltaje de la bateria antes de arrancar y lo tomamos por norma, sabremos cuando le toca una carga de mantenimiento a la bateria (existan a no defectos de fugas). Si le damos esa carga cuando veamos que el voltaje antes del arranque es deficitario, aumentaremos la vida de la bateria y nos quitaremos el riesgo de que un buen dia nos falle sin previo aviso. A continuación os pongo un baremo de las tensiones de batería para saber cuando deberíamos cargarla, y si a pesar de ello detectamos que sigue con bajo voltaje, ya podemos sustituir la batería o decirlo en el concesionario. Cómo saber cuál es el porcentaje de carga actual de mi batería Antes de realizar la comprobación, es importante que sepas qué significan los diferentes valores que te aparecerán en el polímetro cuando pruebes la batería. Dependiendo del número mayor o menor de voltios que aparezca en el polímetro o amperímetro, podremos saber cuál es el porcentaje de carga. VOLTIOS % DE CARGA SITUACIÓN 13 100% Cargada recientemente. 12.5 80% Cargada. 12.3 60% Cargada. 12.1 40% Carga limitada. Un coche antiguo podría arrancar, pero uno nuevo probablemente no. 11.9 20% Recarga la batería cuanto antes. 11.6 o menos 0% Recarga la batería cuanto antes y no utilices el coche hasta que lo hagas. Esto no es la solución al problema de las baterías en la AK 550 pero para eso está instalado el voltimetro y puede ayudarnos a saber a qué atenernos, y si es efectivo el dejar la llave en posicion bloqueo, además de saber cada día como está la situación y no tener que esperar a que falle. Un saludo
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    Ahí va la mía. Esta no es una gorda auténtica pero seguro que vale. Mi gordita 350
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    Voy a preparar un brico para instalar un cortacorrientes en mi moto, pero que sirva para las demás, no se trata de un cortacorrientes común, se trata de instalar un interruptor con mando a distancia que se consigue por menos de 20€ que cortara la alimentacion del rele de arranque, de manera que con el contacto puesto o con el puente no se pueda arrancar. Cuando lo preparé ya os pasaré el tutorial.
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    No ha lugar para el arrepentimiento, la tengo de las primeras y de haberla comprado ahora, no hubiese disfrutado este año y medio de ella! Que te quiten lo bailao dicen ;) El precio es temporal, luego volvera.
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    Buenas noches, os pongo una foto de mi nueva AK, hoy la he sacado del concesionario. Sólo he hecho 60 kms hasta casa, pero mañana sábado daremos una vuelta curiosa, para ir haciendo el rodaje. Un saludo a todos.
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    Quiero compartir con ustedes lo Wapisima que ha quedado mi Super Dink, nueve años tiene ya mi niña, le he pintado todo el carenado interior en negro brillo, y le he diseñado, recortado y montado unos vinilos con motivos del Ford Mustang GT500 Cobra, y este es el resultado, ahora solo me queda el escape que me llega en enero, un abrazo amigos VID_20181225_180258.mp4
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    He visto una oferta por internet La AK 550 en Azul o en Negro por 8.999€ La oferta va desde el 4 de febrero hasta el 31 de julio No está limitada ni a unidades en stock ni a X número de unidades No he visto la letra pequeña de la oferta y no sé si el precio es financiándola con el plan Duo de Kymco En la página oficial de kymco de momento siguen con el pvp de 10.249€ La oferta la he visto en kymco Terrassa, es un buen concesionario y son de fiar, alguna vez he coincidido de ruta con ellos Esperaremos al lunes para ver si la oferta es general o sólo es puntual de este concesionario, aunque viendo que no está limitada por unidades y el largo período de la oferta, tiene pinta a una rebaja de precios por parte de Kymco Salu2
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    Hola a tod@s! Hago este tutorial ya que al igual que a varios del foro, en mi Grand Dink 300 del 2018 (aunque este modelo es el mismo desde el 2016 hasta la fecha actual, enero 2019) pues la temperatura que marca es como 4ºC más que la temperatura real. He leído por el foro a varios con el mismo “problema”. La verdad es que aunque pueda parecer una tontería, para saber la temperatura real debes restar 4 a los grados que te marca en pantalla. Que sí, así ejercitas el cerebro, pero ya que lleva sensor de temperatura, que menos que la de correctamente, no? Pues bien, todos los días (o la mayoría) compruebo la temperatura con la moto de un compañero de curro y sí, son 4 grados clavados de más. Así que os cuento cómo modificar el sensor para que la lectura se aproxime más a la real del ambiente. Lo primero que hice es localizar el sensor. Está debajo del frontal de la moto. Para acceder a él hay que sacar la parte superior del frontal (En este vídeo explico cómo hacerlo por si alguien no lo sabe sacar como me pasaba a mi). Os muestro lo que me marcaba antes y después pero no sin antes decir que me llevé una sorpresa al ver que el medidor de temperatura que tengo (hace muchos años y puede que no esté bien) me marcaba sólo un grado menos que la moto… Así que sólo lo tomaremos como referencia para compararlo con el de la moto, ya que el coche lo tengo al lado de la moto y me marcaba 14º dentro del parking. Ahora vamos a sacar el sensor (si no estoy equivocado, la referencia es 37780-ACD5-E003): Una vez fuera vamos a modificarlo. Para ello necesitaremos una resistencia de 3,3 kΩ y 1/4 de vatio como la de la imagen (puede ser de 1/2w pero será más grande o incluso de 1/8w que será bastante más pequeña): Sacaremos uno de los 2 espadines del conector: Ahora soldaremos la resistencia en el espadín una vez hayamos cortado el cable: Una vez soldado y vuelto a colocar el espadín en su sitio, ya podemos colocar el sensor en su puesto. Se puede jugar con el valor de la resistencia, contra más alta sea, más nos bajará la temperatura, por lo que he optado por poner ese valor de 3,3 kΩ, ya que nos baja unos 4ºC. La resistencia se puede conseguir en cualquier tienda de electrónica. Suelen costar unos céntimos de euro. Espero que si alguien quiere modificar el sensor para tener una temperatura más real, lo pueda hacer siguiendo este tutorial sin tener mucha complicación. Cualquier duda, lo comentáis. Un saludo!
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    Navegando me encontre esto en la pagina web de motoscoot. Es interesante recordarlo. CÓDIGO MOTERO Si tienes una moto, a prescindir de la cilindrada, el tipo, el estilo o tu conducción, como motero que eres debes conocer y prácticar el código motero. Porque ir en moto es como la mili: une y curte. Somos un colectivo vulnerable en la carretera debido a que nuestros maravillosos vehículos tienen mil y una cualidades… menos la de protegernos de la intemperie, de los impactos, de los ruidos y de prácticamente de cualquier cosa. Así que para hacernos un poquitín más fuertes en las carreteras, los moteros hemos adoptado un pequeño lenguaje o código de señas con el que nos comunicamos, nos conozcamos o no, vayamos en el mismo grupo o simplemente nos crucemos en cualquier carretera perdida. Nunca nos cansaremos de repetir lo necesario que es tener nuestra equipación de seguridad puesta y a punto…pero conocer este lenguaje propio es casi igual de importante y deberías empezar a utilizarlo desde ahora…si es que no lo has incorporado ya. La V Esta es la primera señal, la más importante y la que indica sin lugar a dudas que eres un@ moter@ de verdad, además de educad@! Popularizado por el piloto Barry Sheen cada vez que ganaba una carrera, el gesto de poner el índice y el dedo corazón de la mano izquierda (de la derecha no!! que ahi va el puño del gas!) formando una V, se a la altura de tu pierna, por encima del manillar o aunque sea agarrandolo firmemente y solo levantando esos dos dedos, es el saludo por excelencia entre moteros al cruzarnos por la carretera. No importa si conoces o no al/la que te estás cruzando. No importa qué moto lleves…ni qué moto te cruces! Saluda. SIEMPRE. Se considera de muy mala educación no hacerlo ya que tendemos a considerarnos un colectivo unido y amigable y esta, sin duda, es la primera señal para demostrarlo. Antiguamente el saludo se hacía con un ráfaga corta de luces largas, pero se ha impuesto el uso de la V ya que a veces las luces pueden deslumbrar y hay quien las utiliza en otros contextos (para señalizar la presencia de controles de seguridad, de tráfico o radares). Sacar la pierna “Es de bien nacido ser agradecido“. Pues eso, hay que agradecer el que nos cedan el paso. A veces, en la carretera, nos encontramos compañer@s que van a un ritmo más lento que nosotr@s, o conductor@s de otros vehiculos que entendiendo que nos pueden facilitar la conducción, amablemente se hacen a un lado y nos dejan pasar. Cuando hemos acabado de adelantar sacamos la patita de la estribera (normalmente laderecha, que es la que verá mejor) en señal de agradecimiento. A veces también la podemos utilizar para saludar a quien tenemos detrás si es un conocido, o si encontramos a compañer@s parados en la carretera (y que no estén en apuros). Casco en el suelo ALTO!! Párate y ofrece tu ayuda! Cuando un@ moter@ deja su casco en el suelo… Malo! El código motero no dice que el asunto está chungo: a parte de tener un problema (una avería, una caída, estar perdido) no tiene manera de solucionarlo ni de solicitar asistencia, sea porque su teléfono no funciona o no tenga batería, porque su mapa haya volado, no tenga ni un céntimo….vete tú a saber! Pero necesita ayuda y es imperativo parar a ofrecérsela… El día de mañana puedes necesitar tú el socorro y ten por seguro que te sabrá muy mal si nadie se detiene… Mano adelante y atrás Con esta señal podemos indicar dos cosas: o que queremos que el piloto que tenemos detrás nos adelante por el motivo que sea o que en una intesección o en un carril de incorporación no vienen vehículos que impidan el paso y se puede entrar sin problemas. En el segundo caso ASEGURAOS de que sea así. Aquí las bromas y los errores cuestan caros y podemos causar un accidente con consecuencias muy negativas. Mano arriba y abajo Cuando nos cruzarnos con un@ compañer@ por la carretera y queremos advertirle de que hay algún obstáculo en la carretera, un control o cualquier otra incidencia que pueda requerir una disminución de la velocidad se lo indicaremos de esta manera: estiraremos el brazo izquierdo hacia el lado y lo moveremos de arriba a abajo, dándole a entender que reduzca la marcha. Indice en círculos Esta señal varía de país en país, pero habitualmente indicaremos la presencia de un control policial o dispositivo de radar elevando la mano izquierda, con el puño cerrado y el índice levantado y dibujando círculitos en el aire. En algunos paises esta señal se cambia por golpearse suavemente la parte superior del casco con la mano abierta. Señalar el suelo con el pie o la mano Ojalá todas las carreteras estuvieran en buen estado y tuvieran que pasar una revisión periódica como los vehículos…pero no, desgraciadamente no es el caso. Así que hemos tenido que buscar la manera de ir advirtiéndonos de las posibles contingencias que el mal estado del asfalto nos pueda crear: agujeros en la calzada, gravilla, zonas húmedas, piedras, animales muertos, manchas de aceite, hojas muertas, ramas…la lista es interminable. La manera de hacerlo es señalándolo, sea con el dedo, o con el pie…a poder ser en el lado que se encuentre dicho problema…y rezar para que nadie pierda la estabilidad ni la trazada. Señalar el depósito con el pulgar Cada moto tiene su autonomía y, en una ruta de una cierta duración en grupo, eso tiene su qué. Siempre habrá alguien que acabe apurando la reserva y con cara de lastimica nos señale el depósito con el pulgar, con o sin el meñique elevado, suplicando parada y fonda en la próxima estación de servicio. Como consejo os diremos que, a prescindir del nivel de llenado de nuestro depósito, repostemos igual…así no tendremos que pasar nosotros por ese trago. Esa misma señal, cambiando la señalización del depósito por la morrera del casco, se puede utilizar para señalar que hay que llenar el depósito…del piloto. Y procederemos de la misma manera. Abrir y cerrar la mano Si un compañer@ te hace esta señal (abrir y cerrar la mano, o juntar las puntas de los dedos y abrirlas y cerrarlas) en el código motero te está intentando decir que te has dejado un intermitente puesto o te has olvidado de encender las luces (aunque hoy en día este caso raramente se da, ya que las motos llevan un encendido automático de luces y no requiere que pensemos nosotr@s en ello). Golpes en la espalda No siempre cabalgaremos nuestra montura en solitario, a veces tendremos la compañia de un@ copiloto, que puede llegar a ser más o menos habitual dependiendo de sus ganas y de nuestro pilotaje. Habrá quien opte por comunicarse con el/ella de manera moderna a través de unos auriculares Bluetooth, pero si esa no es nuestra opción podremos disfrutar del silencio dentro de nuestro casco aún llevando acompañante. Pero si, de sopetón, se comunica con nostros de una manera violenta, golpeándonos salvajemente la espalda por ejemplo, es que nuestro pilotaje no le está resultando “placentero” en absoluto y podemos casi apostar que 1) Será debido a nuestra “intrepidez” al manillar y 2) Podría ser la última vez que nos acompañe si ignoramos su mensaje… Cosa que podría incluso ser interesante… Brazo izquierdo flexionado en 90º Si un piloto con una moto con lucecitas azules te adelanta y te hace esta señal, o te señala el suelo con el dedo…. Relájate, párate en el arcén y prepárate para la peor de las incidencias: la policía requiere alguna explicación por tu parte. El único consejo que te podemos ofrecer en este caso es que te muestres lo más colaborativo y educado posible. El resto, ahora, ya no depende de ti… Este es un resumen de las señales más habituales y conocidas de los moteros en la carretera, aunque hay muchas más, así como protocolos de conducción sobretodo circulando en grupo. Pero ahora ya no tienes excusa para ponerlas en práctica o entender las más comunes. El código motero es parte de nuestro mundo, señal de la solidaridad entre los pilotos de 2 ruedas. Úsalo a discreción. Como en cualquier otro ámbito, ante la duda, actúa con la máxima cortesía y/o prudencia, a prescindir de comportamientos ajenos. Sé tú el ejemplo y sé un@ buen@ moter@.
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    Hola @Babidi Creo que sin querer, te hemos inducido a un cuidado exagerado de la temperatura del motor, así como de las r.p.m. del motor en frío. Como veo que tienes la cualidad de querer mimar el motor, te diré que no pases cuidado en acelerar un poco más. El proceso de arranque en frío es cierto que es el peor momento para el motor, porque el aceite lubrica un poco peor, pero por mucho frío que haga, una vez arrancado el motor, enseguida lubrica, lo que no es aconsejable es darle acelerones en frío ( entiéndase que los acelerones son en vacío, es decir sin circular con la moto), por lo tanto arranca la moto, la tienes un minuto en marcha mientras te pones el casco y los guantes, y sales con ella, procurando salir suave, y en cuanto estés en carretera procura no darle más de medio gas durante los primeros minutos, y ya verás como más o menos a los 4 o 5 km tienes la temperatura en rango normal de trabajo, y no hace falta que aflojar cuando veas que la temperatura baje a la primera raya, porque no te va a bajar si lo haces como te digo.Cuando veas que está en las 2 rayas, ya puedes darle un poco más, como la llevas siempre mientras estés en rodaje. Ten en cuenta que calentar la moto en vacío, es decir sin que el motor trabaje empujando el peso de la moto + el piloto, le cuesta mucho tiempo, y además, como está el termostato cerrado, sólo se calienta el grupo motor, pero el circuito de refrigeración y radiador sigue frío, de manera que cuando empieza a circular la moto, se vuelve a enfriar, porque el termostato abre, todo eso no es lo que hay que hacer. En cuanto a la sensibilidad de la maneta de freno delantero, puedes regular la posicion de 1 al 4 y elige la que mejor se adapte a tus manos y al "toque" que necesites, los frenos son distintos y la sensación en las manetas también. Para regular los números si no lo sabes, se hace empujando la maneta hacia adelante mientras se cambia de número. Ánimo que vas a tener una máquina bien rodada y para mucho tiempo. Un saludo
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    Buenos dias, bueno nunca host*a he enseñado la burrilla y he sacado hoy una foto de ella muy chula y de fondo se ve parte de la ciudad,que también mola Un saludoo Enviado desde mi S41 mediante Tapatalk
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    Tengo a los informadores a destajo jeje... Bueno, a lo serio. Me han pedido que no comente nada pero es buena la noticia y... Sabemos que la moto es "una castaña" y nos da muchisimas satisfacciones pero tiene bastantes "defectillos...". Hay muchos compis quemados, unos mas que otros y siempre hemos reconocido que Kymco sigue cumpliendo en temas de garantia. De aquí a diciembre nos llamaran a revision para solucionar varios problemas. Entre ellos está el de las baterias y sus consumos. En los modelos nuevos ya parece solucionado ya que las nuevas Ak vienen con un relé para desconectar la moto del todo y que no haya consumos, creo que nos pondran ese relé a las demas Ak. El tema de los discos de freno, van a colocarnos unos brembo cuyo valor es un 30% mas caro que los que trae, bien por Kymco....👍. Dicen lo que deciamos nosotros, que es su buque insignia y como tal piensan cuidarlo. Asi que esas cosillas y puede ser que alguna mas, queden solucionadas... No sabemos que mas harán pero BIEN por Kymco... Ah, creo que tambien querian cambiar los discos de las Xciting 400 que tambien daban ese problema de calidad... No y si es para ilusionarse, pero si vemos esa implicacion por parte de ellos, será muy bienvenida y pese a los detractores de la marca (por supuesto con mas o menos razon...) habra que reconocer que van haciendo su trabajo y bien hecho... Saludos compis y a esperar un poco... 😉
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    @Jcpr, te iba a enviar un MP, pero veo que sigues con el tema, entonces aprovecho y te digo: pues te confundes de medio a medio, echarle la culpa al foro, de decir que es "triste"...no es objetivo, como mucho, a algún forero que no estés de acuerdo, pero para esto es un foro, para debatir e incluso discrepar, eso sí, desde el respeto, no hay otra en éste, para ti y para todos, dicho esto, tanto hablar de "otro" foro que es magnífico, que no sé a cuál te refieres ni me importa, me parece una falta de respeto con éste. Aquí se entra de forma voluntaria, no se obliga a nadie a estar en él, pero mientras se esté en el mismo, se respeta la Normativa y lo que digan Los Moderadores, y como te he dicho antes, no hay otra; y permíteme, te sugiero que te tranquilices.
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    Muy bien, que se involucren del todo porque están perdiendo ventas. En cuanto al relé de desconexión ¿no os suena de algo? ja ja ja Saludos
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    Pues eso, os paso un enlace de un video (Corto) de un youtuber que sigo y que habitualmente prueba motos "gordas" en carreteras y circuitos. Y nuestro AK le deja gratamente sorprendido ¡Disfrutarlo! https://m.youtube.com/watch?v=bwNzP-t_n9s&t=15s Vs y a disfrutar Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk Editado: No deja corregir el titulo
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    Bueno pues me uno con la foto de la mia....
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    Os presento la mia aun en el horno a punto de salir
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    Compañeros aqui un par de fotos de mi Gorda✌✌✌
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    Con escape nuevo que me he regalado para mi cumpleaños
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    Compañeros, en ningún scooter se debe sacar el pie nunca , ya se que es un acto reflejo, pero hay que esforzarse en mentalizarse en ello. Las motos con plataforma protegen los pies en caso de caída, llega a rozar la plataforma en el suelo y el pié se protege en caso de estar dentro. Si está fuera te lo destroza literalmente, pues la carretera se comporta como una cinta en movimiento hacia atrás, y la moto va hacia adelante, con lo cuál te atrapa el pié debajo de la plataforma, y te lo rompe del todo, sin contar con la abrasión del asfalto si se queda el pié trabado debajo. Super importante: En caso de caída recoger los pies hacia el interior, tanto el piloto como el acompañante, nunca sacar los pies fuera en un scooter. En caso de caída es muy difícil acordarse en ese momento, pero repito: hay que mentalizarse en no sacar nunca los pies hasta que el vehículo esté practica mente parado. Saludos
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    ¡¡¡ Wuauuu, esto es algo que jamás me esperaba, GRACIAS a todo el equipo y a todos los compañeros !!!!
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    Nada, daros las gracias a todos por vuestras opiniones. Al final me quede con una xciting 400i de segunda mano con muy pocos kms., está nueva. Llevo unos días con ella y de momento muy contento
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    Considero que tus respuestas a los compañeros estan salidas de tono. Si sigues asi me vere obligado a cancelar tu cuenta. Aqui reina la armonia, y no nos gusta que venga nadie a romperla.
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    Hola compañeros, Me he encontrado este articulo de reciente publicación, en el que se buscan los diez scooters mas rapidos hasta los 400cc, y resulta agradable leer que nuestra maquina sigue en todo lo alto pese a la gran competencia existente. Aquí os dejo el enlace: https://www.formulamoto.es/carnet-moto/2019/03/15/10-scooters-400-rapidos-carnet/23748.html Un saludo,
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    Como ya estamos en un año nuevo, y sin que sirva de precedente, expongo los máximos (como el título indica) contribuidores en el foro, es decir, los compañeros que han recibido este reconocimiento por parte de los demás foreros/as: Nº. 1.: el compañero @Tiritos, con 1.201 "Me gusta" en el año pasado, aparte de ser el que más los ha recibido en la última semana y el mes pasado; Nº 2.: el compañero @abhang, con 890 "Me gusta" en el año pasado; Nº 3.: el compañero @ugena44, con 468 "Me gusta" en el año pasado. Enhorabuena compañeros, mi reconocimiento!! , y como no podía ser de otra manera, al primero de la lista:
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    El si se ha equivocado, pero pienso que tú no te equivocaste en su día, si la has tenido cuatro años durante los cuales la has disfrutado un montón, pues al final se te quedaría corta pero no te equivocaste al comprarla, pienso que cuando te equivocas así, te das cuenta mucho antes. Yo también he tenido una 125cc dos años y medio para después acabar cambiando a algo más grande, pero en mi caso no creo que me equivocase de moto, era lo que necesitaba en aquel momento y cumplió con creces las expectativas que tenía sobre ella, si fuese atrás en el tiempo, volvería a repetir exactamente los mismos pasos. El problema pienso que es que cuando se habla de motos de 125cc, sus propietarios suelen referirse a la velocidad máxima que alcanzan con ellas pero rara vez hablan de la aceleración o el tiempo que les lleva ponerse a dicha velocidad, entonces, alguien que se ponga a buscar información puede pensar 'bueno, yo no soy de correr mucho así que con poder ir a 110 y puntualmente a 120 me llega de sobra", pero después cuando se meten en autovía se encuentran con la cruda realidad que no es lo que se esperaban y se sienten inseguros (inseguridad que en ciertas situaciones es muy real, no solo una sensación). Yo siempre he defendido que las 125cc 4T son para ir a 100 km/h además de no servir para rodar por autovías o autopistas salvo las que son de entrada a grandes ciudades, donde la velocidad suele ser bastante más reducida por las limitaciones y el tráfico. Si todo el que se fuese a comprar una 125cc tuviese esto claro, pienso que se evitaría que hubiese decepciones como la del compañero, que el es quien nos lo cuenta pero yo conozco más casos. Sobre potenciar una 125cc, dejando aparte el si hacerlo de una u otra forma es más o menos efectivo, creo que es algo que está muy bien, yo soy partidario de hacerlo por parte de los conductores que ya tengan algo de experiencia, pero también pienso que para esta gente que se ha sentido insegura al meterse en autovía con su 125cc no es una solución, quizás el compañero @Jcpr no se da cuenta porque es de Tenerife y no tienen el tráfico rodado pesado que tenemos en la península, que el límite de 90 raro es el que lo cumple y que ciertos camiones, como los de cierta compañia que son de color gris con matrícula Rumana, van incluso a tanta velocidad como los turismos cuando la tractora se lo permite.
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    A ver, aunque ahora saldrán a fustigar me jajaja pero te explico...La 125 no es mas que eso, una moto con 15CV y esta es de las que mas cv dan, pero no por eso corre mas, pesa casi como la 300 o igual, creo que la gente se confunde porque la ve así grande abulta de tamaño y no es mas que una 125. Cuando termines el rodaje que no va a cambiar mucho, te dara pues los 100 o 110 kms/h no esperes mas, y eso en llano y sin viento de frente, si pretendes hacer algo mas que ciudad, te toparas con que en subidas, la moto se quedara en 80 o 90 pero como digo es lo que hay Ahora luego viene la parte dos, que es cuando te diran que le pongas el variador tal, o los rodillos tal que vas a correr como marquez. Bueno pues eso, paciencia, y si te agobia el tema, pues el A2 y te pillas la 300, es la moto mas equilibrada en todo Saludos y ya pueden salir a latigarme jajajaja
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    Tiritos disculpas aceptadas, por mi parte todo olvidado. Saludos a todos.
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    1- Suelta los bornes de la batería 2- Afloja la cadena, engrásala bien sin limpiar el excedente para que la proteja de la corrosión 3- Vete girando las ruedas de vez en cuando 4- Cúbrela con una funda Para unos pocos meses debería ser suficiente con eso. Respecto al seguro, si que puedes asegurarla, es más, estás obligado a ello aunque no tengas carnet mientras que la moto esté dada de alta, solo el seguro obligatorio. Si no te lo quieren hacer, que te den la negación por escrito para juntar las tres que necesitas para asegurarla por el consorcio. Otra opción y quizás la mejor en tu caso es que la asegures con el seguro a nombre de tu primo y cuando tengas el A te añades como conductor habitual, el titular del vehículo y del seguro no tienen por qué coincidir, lo que si es que en motos el conductor debe figurar en la póliza para que no te den problemas en caso de accidente. P.d.1 Muy chula la moto, el siguiente modelo a esa es mi amor platónico en cuanto a motos se refiere, se supone que la mejor es la última, la F4 de inyección, pero a mí la que me gusta es esa. P.d.2 Yo por aquí no me he pasado
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    aqui va mi gordita, hoy le llenado la 2 vez, y es un mechero, 368kms y he llenao hasta la boca y le ha cabido 11.46l, le he hecho la media y me a gastado 3.11l/100kms, asi que mas feliz que una perdiz
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    Hola a tod@s Os voy a contar después de 10.000 km mis idas y venidas con la AK La compré a principios de septiembre antes de que llegasen a Gran Canaria. Como la tenían que limitar me tardó en llegar veintipico días. Y a partir de ahí os voy enumerando los fallos que me han acontecido. 1. Revisión de los 1000 km. A parte de la revisión lo llevé con varios temas : El retrovisor izdo se movía al tocarlo con la mano (no sólo). Me aparecía el famoso clonk en el tren delantero y me silbaba la correa entre 25 y 40 km/h. El retrovisor me lo cambiaron en garantía, del clonk me dijeron que era de la suspensión y que era normal en ese tipo de suspensiones y con el peso de la moto y la correa después de hablar con Kymco les comentaron de aflojarla un poco, cosa que hicieron y que quitó algo el silbido pero no lo eliminó (pasó a silbar entre 30 y 40 km/h). 2. Semanas después (no más de 3500 km) estando en un semáforo me comentan que no tengo luz de atrás de posición. Efectivamente no la tengo, a pesar de que funcionaban freno e intermitentes. La llevo al concesionario y me dicen que hay que cambiar todo el bloque. Lo cubre la garantía pero me tiene tres semanas sin moto mientras no llega de península. 3. Cuando después de estar ese tiempo en taller y me la dan, resulta que voy a salir y no me arrranca. Batería a 9. Me dicen en taller que es raro pues dos días antes la habían encendido. Me la cargan allí, constándoles un par de intentos. Me doy unas vueltas largas alrededor del taller para media hora después volver a parar en éste por si no me arrancaba que me cogiese por allí. Me arrancó sin problemas y hasta la fecha la batería no me ha vuelto a fallar (los últimos 7 meses) a pesar de que siempre ando con la mosca detrás de la oreja por lo que leo en este foro. Tengo que decir de que más de una vez se me han quedado los intermitentes de posición encendidos más de una hora y a pesar de eso me encendió siempre. 4. Un par de miles de km después sobre los 6000 y pico me falla la centralita de apertura y estoy en la calle casi una hora intentando encender la moto. Incluso ya había llamado a la grua cuando en un último intento me enciende. Anulo la grua y voy directo al taller. Cambio de centralita en garantía y 2 semanas más sin moto (aquí en Canarias las cosas pasan así y para cualquier cosa que pidan en el taller a península tardan de 2 a tres semanas). Después de llegarme la nueva centralita con sus dos respectivas llaves no podía faltar la sorpresa (desagradable por supuesto) que una de las llaves viene la pila gastada y la otra se me gastaría unos días después. Menos mal que me coincidió bien pues me cogió en casa y no perdido de la mano de dios y no me quedé tirado. La primera pila me la cambiaron en el taller cogiendo la pila de uno de los mandos que dejé. La segunda pila tuve que ponerla después de comprarla en el primer chino que me encontré. ¡¡¡Me dan dos mandos sin pilas!!!. Por cierto, ahora siempre al salir de casa me cercioro que que funciona la luz roja del mando. Si no funciona no pila, si no pila, no enciende. 5. Empiezo a oir al poco tiempo (días) de lo de la centralita mucha rumurosidad en el tren delantero. Otra vez camino del taller y cambio de rodamiento de rueda. Cubierto por garantía pero 20 días de nuevo esperando. ¿Una caja de bolas que en 6000 km de problemas? 6. Los puños del manillar ya con 8000 km estaban muy gastados. Nunca de todas las veces que había ido por el taller me había acordado de comentarlo y unas semanas después noté que ya se empezaba a ver una resistencia de la calefacción del puño con lo que ya fui sin más dilación. Los vieron y me dijeromn que obviamente no era normal y que no habían visto eso en nadie. Por garantía me cambiaron los puños (otros 20 días esperando por los puños nuevos). Cómo quedaron los puños justo antes de llevar a cambiarlos os dejo una la foto. Cuando me cambiaron los puños aproveché y les llevé la moto sin el guardabarros delantero para que viesen que el clonk no es de la suspensión. Obviamente al verlo se quedaron sorprendidos. No me supieron decir más. He de decir que en mi guardabarros no hay marcas de roce alguno como he visto que le ha pasado a algún compañero. 7. Y último punto (por ahora) la correa me empezó a chirriar incluso en parado cuando se movía la rueda y resulta que se había desajustado y se corrió hacia un lado. Taller y colocación de correa bien. Como veis he tenido mis problemas con la moto. La parte buena, todo lo ha cubierto la garantía. Nunca me han puesto ninguna pega. La mala, varias: - Ante mis quejas (con buen tono siempre) me ha llegado a decir el del taller que su abuelo siempre le decía que de las cosas nuevas y sin probar no me fiase. - Que cada vez que pasa algo con la moto tienes que esperar de dos a tres semanas para solucionarlo si es un problema de piezas pues parece que vienen en patera desde península (insularidad lo llaman). No entiendo como una marca como Kymco y vendiendo la cantidad de motos que vende no tiene un stock mínimo de piezas de la moto, pues son recambios baratos y no ocupan volumen (rodamientos, grupos led, puños, etc). Supongo que en península este problema no lo teneis, pero aquí en las islas es sangrante. Y en la isla de Gran Canaria sólo tenemos un distribuidor de Kymco con lo que o pasas por ellos o no pasas por ninguno. Después de escribir todo esto se puede pensar que stoy quemado con la moto, pero a pesar de todo me da más alegrías que quebraderos de cabeza hasta el momento (a pesar de que me ha dado unos cuantos). Y si hay alguno que aún no lo entienda, espero que con estas fotos me comprendais. Y con esto (perdonad por el palizón) ya os dejo para pasar esta semana que entra la revisión de los 10.000 km. Saludos
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    Pues si, es evidente que el compañero tiritos se merece este reconocimiento. Ojala podamos contar con el por mucho tiempo. Estaremos encantados de leer sus respuestas tan bien explicadas. Enhorabuena compañero.
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