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    Hola compañeros. Como es un tema sabido y hablado en el hilo de "VELOCIDAD PUNTA" La actual Xciting 400 "S" no pasa de 150 Km/h de serie, como en el citado hilo se está debatiendo el tema y buscando la solución por parte de un compañero que la ha llevado a un taller especializado en programaciones de centralita, y se ha creado cierta discrepancia con respecto a mi opinión en ese tema, he abierto este otro hilo para tratar de explicar desde mi punto de vista y con los datos objetivos que he podido recabar el motivo de esa pérdida de velocidad punta con respecto al modelo anterior xciting 400i y su posible mejora con medios mecánicos, el tema es un poco largo y por eso lo presento en este hilo para que al que le interese lo lea y no interferir ni crear malestar en otro hilo. A continuación explico mi Hipótesis: De todos es sabido que al adaptar un vehículo a motor a unas normas de emisiones más restrictivas se pierden prestaciones en el tema de potencia, y que normalmente se compensan con aumentos de cilindrada. En el caso de la XCITING 400 "S" en la potencia declarada no existe pérdida alguna a pesar de tener la misma cilindrada que el modelo anterior, ya que aproximadamente sigue teniendo los 36 CV o 26KW que entrega a 7500 r.p.m., en cuanto al par motor no solo no ha perdido, si no que se ha ganado casi 1 N/m (38,4 N/m a 6500 r.p.m.) (antes 37,7 N/m a 6000 r.p.m.) ¿Como han conseguido esto restringiendo además el consumo y emisiones? Es lo que voy a explicar a continuación: Para mejorar las emisiones y adaptarse a la norma actual Euro 4 y además estar preparada para superar también la norma que se va a aplicar en breve Euro 5, han tenido que enpobrecer mucho la mezcla de aire gasolina en el motor mediante la centralita ECU, cualquier motor de explosión a gasolina al que se le enpobrezca la mezcla, pierde mucha eficacia al aplicarle un esfuerzo resistente al giro, pero la potencia final en banco de pruebas se mide con la mariposa abierta a tope y al límite de vueltas del motor, por lo cuál han potenciado en el mapa de programación de la ECU la mezcla aire-gasolina adecuada para que no acuse el esfuerzo resistente del banco de pruebas de homologación, esto se hace cuidando todos los parámetros que puedan influir negativamente en la medida potenciando la ligereza del motor montado y ajustado artesanalmente y hasta incluso con aceites especiales de muy poca viscosidad y con poco nivel, a temperaturas muy frías y presión barométrica alta para aumentar el rendimiento del oxígeno del aire en la mezcla (esto lo hacen todos los fabricantes, por eso luego al medir los motores estándar en banco de pruebas no se puede conseguir la misma cifra homologada). Decía que se potencia la mezcla adecuada de aire gasolina (que en altas r.p.m. no es necesario que sea tan rica como pueda parecer)para la homologación de potencia declarada, después a otros niveles de r.p.m. el mapa o cartografía de la centralita está muy pobre de gasolina para reducir emisiones (eso más o menos lo han corroborado en el foro al volcar los datos en un banco de pruebas), pero ahí no acaba todo, hay que conseguir que esta moto tenga unas prestaciones en recuperación y salida únicas en el sector ¿Como lo consiguen? Recortando el recorrido del variador: Si en un variador con el diámetro de polea "normal"como el modelo anterior, con unos rodillos más ligeros se consigue que las revoluciones sean altas, pero que no llegue a cerrarlo del todo por falta de contrapeso (esto lo regula el muelle de equilibrio), se consigue mejorar la aceleración y potenciar la salida (hay que adecuar también los muelles del embrague), pero se pierde velocidad punta, de esta manera potenciando en extremo el variador hasta una velocidad "prudente" se puede trabajar con una mezcla pobre, de bajas emisiones y mantener la potencia es decir: máxima potencia a 7500 r.p.m. y máxima velocidad 150 Km/h a 7800 r.p.m. Pero esa "chapuza" se vería en el recorrido de la correa en el variador, le sobraría recorrido sin usar, pues se recorta el diámetro de la polea en el punto máximo adaptándolo, así mismo se actúa con las rampas que se hacen más cortas (Variador nuevo + Embrague reforzado con 5 zapatas y muelles de embrague diseñados para tal fin) ¿Que pasa si queremos cambiar la cartografía para potenciar el motor? Lógicamente nos cargamos la homologación medioambiental conseguida, pero ¿conseguiremos más velocidad? Si el motor al final pasa de las r.p.m. protegidas Sí pero si no hay más recorrido del variador para estirar esa velocidad con la potencia extra disponible y el motor no pasa de las r.p.m. protegidas por la centralita, no va a correr más. ¿Y si le ponemos otro variador? si le ponemos un variador de mercado como Malossi, Polini, o J.Costa, todos ellos se adaptan a las medidas del variador original ya que se fabrican para cada modelo concreto, por lo que la referencia "recortada" va a ser practicamente la misma. (ya hay gente que dicen que lo han probado sin que el resultado sea destacable). ¿Y si adaptamos un variador del modelo anterior? Puede funcionar, ya que las medidas de cigueñal y correa son las mismas, pero... hay que cambiar el mapeo o cartografía o conformarse con poner una medida de rodillos Techpulley un poco más agresiva y a la vez con peso suficiente para cerrar del todo el variador. O en todo caso montar un equipo completo de Variador y embrague de marca auxiliar como quiere hacer el compañero pero tendría que ser para el modelo Euro 3, no para el modelo "S". DATOS OBJETIVOS: .- Comprobación de la misma referencia Kymco valida para los 2 modelos Xciting 400 E3 y Xciting 400 "S" en la página oficial de Kymco de los siguientes elementos del motor: Culata:12200-LKF5-E00 ; Cigueñal:1300A-LKF5-E01 ; Cilindro: 12100-LKF5- E00 ; Válvulas: 14711/14721-ABE1-E00 ; Campana de embrague: 22100-LKF5- E00 ; Arbol de levas: 14100-LKF5-E00; Piñones de transmisión: 23420/23432- LKF5-E00 NOTA: Hay elementos del motor que no se han nombrado y que tienen distinta referencia, como el cuerpo de inyección, el Variador o el embrague. No se han comprobado todos, por lo que puede haber otros con diferencias. .- Comprobación de parámetros en banco de pruebas por compañero del foro que confirman que la mezcla es pobre en bajos y medios. .- Comentarios del foro de Italia que corroboran el problema de velocidad de este modelo, incluso después de instalar Variador J.Costa y escape. .- He podido comprobar que en la página Malossistore existe el variador ref: 5117592 para Xciting "S"400 que tiene la polea móvil ref: 6117591B diferente a la polea móvil ref: 6116074B del variador para xciting Euro 3 ref: 6116072, el resto de componentes son los mismos a excepción del peso de rodillos NOTA FINAL: Todo lo anteriormente explicado es una hipótesis basada en los pocos datos de que dispongo y en los conocimientos generales del tema, falta demostrarlo con las medidas del diámetro de poleas del Variador si alguien que lo desmonte puede medirlo y aportar el dato, tanto del modelo "S" 400 como del modelo 400I Euro 3 (sería medir el diámetro máximo de la polea del ventilador). También falta esperar a ver el resultado de la reprogramación de la moto del compañero @Borrocasette a ver si lo consigue. Cuando se sepan más datos continuaré con este estudio para sacar conclusiones. Un saludo EDITO: 29/04/2020 Meses después de este escrito, he podido corroborar que el variador del modelo "S" es distinto al variador del modelo anterior E3, pero no así el diámetro de polea del mismo, también decir que en el hilo de "velocidad punta" tengo un aporte de la modificación del variador realizada a un compañero del foro con mucho éxito en cuanto a mejora de prestaciones de esta moto, que más adelante cuando se culmine el proyecto, indicaré en este hilo.
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    Yo vengo de una T-Max, seguida por la última, una Z1000 (ver mi presentación) y ya me he cansado de dolores de manos y muñecas, menor agilidad en ciudad, ausencia de capacidad de carga, y... del cambio de marchas, por muy gratificante que sea conseguir sintonía perfecta con la sincronización de los piñones.Entonces este año, vuelvo a la comodidad de un maxiscooter, que tampoco tiene tanto que envidiar a la Z respecto al placer de conducción y sensaciones. Empujones y rectas aparte, claro - de todas maneras nunca me satisfice la velocidad en rectas - lo que sí encuentro placentero son el control del equilibrio y las aceleraciones estratégicas. Así que al nivel de curvas y velocidad media, para mi gusto se valen y se disfrutan igual la T-Max y la Z.Entonces por qué no volver a una T-Max, ya que recuperaría toda la comodidad añorada sin perder tanto a cambio? Pues veréis, quiero probar algo nuevo, algo diferente de lo conocido, una alternativa con características similares, y esa existe: la AK550. Probé la X-ADV y me gustó el DCT y el par desde parado, pero no la repartición del peso, demasiado alto, ni la posición de las piernas, no suficientemente estiradas. No he probado la AK pero subí encima de una y me dio esa impresión de no estar ni encima de un vehículo sino un sofá desde el que casualmente se puede manejar un vehículo. Hasta más cómodo que en la T-Max por las alturas más bajas del manillar y asiento. Me sentí todavía más relajado y más cerca del suelo, dando esta impresión de control y seguridad para lidiar con cualquier evento con mucha serenidad, por no decir: superioridad, jaja!Ya tenía noción sobre sobre ella pero nunca la consideré como una opción porque en un principio no me gustaba mucho el aspecto y sobre todo, tenía los prejuicios acerca de la marca. Fue el verla en la calle que me impactó, aparcada en Madrid, y otro día en marcha en Valencia. Me atraía de lejos aún sin haberla reconocido. Videos en YouTube me acabaron de cambiar el chip. Diría que hasta desarrollar atracción nunca imaginable por ese tipo de diseño y ruido de motor, según mis gustos fijados de entonces. Funciono mucho por instinto e intuición aveces inexplicables, y dejando desviar mi cerebro a terrenos desconocidos, se me quitaron barreras progresivamente y me dí cuenta del espíritu propio que tiene ese scooter. No es una simple copia ni un modelo más en una línea de productos. Tiene magia, ese algo especial indescriptible que lo destaca. Me abrí la mente para darle un voto de confianza a la marca en vez de juzgar sin conocer. Especialmente dado que la compra cuadra financieramente para mi situación del momento, así que se encaja todo para que le diera una oportunidad y deje fluir a ver como me va la experiencia. También me gusta la idea de ir a contra-corriente de ideas preconcebidas, bastante cementadas en mentes de apasionados como los moteros soliendo ser fieles a marcas favoritas. Amigos moteros oyen "Kymco" y me descartan como loco pendiente de arrepentimientos. Veo la época actual con la AK550 no siendo reconocida a su justo valor, como estar en la base de una ola por crecer mientras el opinión general es darla por vencida. He de reconocer que también me atrae la idea de conseguir abrir mentes, invertir prejuicios, causar curiosidad y hacerle justicia a una marca que lo mereciera. Simplemente por verme rodar, disfrutar la conducción, usarla a su pleno potencial, hablar de mis impresiones sabiendo de donde vengo. Como todos cambios de cultura, costará tiempo pero confío que poco a poco, los opiniones evolucionaran naturalmente frente a hechos visibles e indiscutible, creando demanda, efecto bola de nieve o quién sabe, moda.La entrega está prevista a principios de la semana que viene, estoy esperando con las mismas ilusiones que para la T-Max en su época. Muchas ganas!
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    Hola compañeros. He puesto ese título, porque después de haber investigado por el foro y por Internet he sacado conjeturas lógicas sobre lo que está pasando en las suspensiones delanteras de vuestra moto. El compañero @Nachokxct300, me puso sobre la pista con su hilo titulado "Clonk famoso solucionado" , en el cuál explica como el, cansado de soportar el "clonk" en la barra de suspensión derecha, desmontó el bastón con muelle de esa barra, y trató de solucionarlo colocando una vaina o camisa de plástico forrando el muelle, lo cuál amortiguó el golpe durante un corto tiempo, ya que se destruyó el plástico y volvió a hacerlo. Ahora viene lo importante: En su día yo pasé unos vídeos de la suspensión "SFF" de SOWA explicando su desmontaje y revisión y viendo que sí lleva aceite en la horquilla derecha, el compañero @Nachokxct300 afirma que esa suspensión SOWA no es igual a la de la AK, diciendo: "Esa suspension no es la misma de la ak.y una barra no lleva nada de aceite.al menos la mía.y lo puedo afirmar que la desmonte ya 2 veces." Nacho asegura que en su moto no hay aceite en esa barra, nos parece normal porque desde el principio de tener las primeras AK en el foro se ha estado diciendo que las barras de suspensión eran de la marca "SOWA" y todos hemos pensado (yo el primero) que eran de lo último de SOWA, el sistema de amortiguación hidráulica en la barra izquierda y el sistema de muelle de carga en la barra derecha con lo cuál parece ser que en la barra derecha no debería llevar aceite. Bien, buscando en el foro (incluso en foro de Francia) encontré numerosos casos de fuga de aceite por retenes de horquilla en la horquilla derecha lo cuál indica que sí debe llevar aceite en la horquilla derecha. ( Hay comentarios muy coherentes que dicen ante esas circunstancias, que si la horquilla es de la prestigiosa marca "SOWA" es muy raro que fallen los retenes). Entonces empezamos a pensar que tal vez tenga que llevar algo de aceite en esa barra y que raro que Kymco no lo haya solucionado siendo algo tan simple. Como no se encuentra documentación al respecto, intento descifrar el funcionamiento en el despiece de la hoja de recambios de Kymco, y sorpresa: El despiece ilustra las 2 barras de suspensión idénticas y del tipo convencional. Miro en Internet buscando algún Kit de suspensión para la AK550 y me encuentro esto: CARTUCHOS HORQUILLA KYMCO AK 550 17 Inicio HORQUILLAS Cartuchos Cartuchos Horquilla KYMCO AK 550 17 Busco en otra Web, y encuentro también cartuchos de la prestigiosa marca Adreani para AK550, como podéis apreciar son 2 sistemas idénticos, da igual quien los haya fabricado, son suspensiones tradicionales hidráulicas aplicadas a una horquilla invertida. ¿Como funciona esto? con un muelle de precarga , un nivel de aceite hidráulico, y un sistema de válvulas de paso de aceite , el muelle por compresión soporta la carga de la moto al entrar en bache o curva, cede en altura y luego el sistema hidráulico hace que el muelle recupere poco a poco, es decir: que el muelle no rebote y la dirección sea estable y sin golpes. ¿Que sucede si no hay aceite en el sistema, o si está deteriorado? el muelle tiende a rebotar cada vez que pasamos por un bache, produciendo golpes en el interior de la barra y deterioro en las piezas. Lo demás seguro que lo adivináis: Se puede producir el famoso "clonk" en la suspensión de la AK si no hay aceite en su interior, o si el nivel o viscosidad del aceite no son los adecuados. La suspensión de la AK es de horquilla invertida con sistema tradicional. Estos cartuchos son muy fáciles de cambiar y vienen con la botella de aceite especial para su utilización. Os voy a pasar un vídeo para que veáis como son las barras de suspensión tradicionales y de horquilla invertida. Un saludo https://youtu.be/zg5QcZHnvY8
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    Bien, ya estamos en otro año nuevo, y como no podía ser de otra manera, paso a enumerar los que han recibido más "Me gusta" en el año pasado: Nº 1: el compañero @Tiritos, como era previsible con 1.804 "Me gusta" de compañeros que han reconocido sus intervenciones; Nº 2: el compañero @abhang , con 837 "Me gusta"; Nº 3: el compañero @Txingudi, con 566 "Me gusta". Reseñar que me refiero al año pasado, el 2019. también destacar a @Tiritos, ha superado el total con respecto al año 2018, que también fue el primero.
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    Hola compañeros. Me acabo de construir mi mesa elevadora para colocarla anclada en el garaje en el espacio que hay debajo del coche, de manera que no me ocupe espacio y la pueda usar cada vez que la necesite, El modelo es tipo pantógrafo por la forma que tiene de elevarse, veréis muchos como este en Internet, pero si queréis haceros uno, consultar conmigo por que hay detalles que no se ven en internet, o los han construido y luego no pueden con una moto mediana, yo como ya he visto y me he encontrado con los problemas ya os puedo contar lo que pasa para que no os ocurra. Antes de pintarlo, he querido probarlo, y la verdad es que es muy cómodo, he utilizado un gato que tengo para el coche modificando el punto de apoyo y los soportes de ruedas delanteras. Tiene un apoyo de seguridad que va como una cremallera, cambiando la posición automáticamente al subir. Lo he construido de 2 metros de longitud por medio metro de anchura,la altura es regulable hasta llegar a 72cm desde el suelo (que es mucho). lo he hecho así, porque su función en algún momento puntual es la de soporte de un tablero de 2,10 x 1,20 para convertirlo en mesa cuando hacemos alguna calcotada. Bueno, paso alguna foto, cuando lo pinte añadiré alguna más. Un saludo
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    Hola foro. Quiero compartir con vosotros lo que he conseguido en mi moto y explicar detenidamente como se hace para ganar velocidad y aceleración al mismo tiempo. Como sabéis los que me habéis leído antes, llevo mucho tiempo haciendo pruebas en mi moto y siempre termino aprendiendo algo, en este caso y a raíz del hilo de la Xciting S400 titulado "VELOCIDAD PUNTA" en el cuál se ha hablado insistentemente de que ese modelo no tiene suficiente velocidad punta, y de que hay compañeros en él como @Borrocasette que se ha empeñado en conseguir unas mejores prestaciones para su moto por todos los medios posibles, llevamos tiempo comentando en privado todas las cuestiones técnicas para poder conseguirlo, y gracias a un comentario que el leyó en otros foros respecto a retocar las poleas pero no se sabía muy bien como, me puso a mí en la pista de lo que a continuación voy a explicaros y que ya he desarrollado en mi moto. Para entenderlo mejor a nivel de neófitos en el tema, he escrito una explicación un poco básica del funcionamiento del variador y de las reformas que yo he ido haciendo, para terminar con la última que es la que yo considero que vale: Retocar los grados de la polea para conseguir una salida muy fuerte ayudado con rodillos ligeros del tipo Techpulley que son muy agresivos, con un avance progresivo del desarrollo que permite aun con los rodillos ligeros subir a tope de vueltas con el variador en máximo desarrollo, superando la velocidad punta original en 20Km/h en mi caso, logrando mejorar las prestaciones originales en todo régimen. Mi moto es la Superdink 350 y aunque dicen muchos que coge los 160 km/h de marcador (cosa que no puedo entender) yo os puedo asegurar que la mía de serie no pasaba de 140 km/h en llano. Ahora lleva el muelle Malossi blanco de compensación en el embrague, los muelles rojos Malossi en las mazas, los rodillos TechPulley de 14gr y la correa de origen que siempre midió de ancho 24mm en lugar de los 25mm que dicen que lleva. Haciendo pruebas con distintos rodillos, distintos pesos, recortando el bulón y calibrando el mismo en distintas medidas, conseguí distintas velocidades y aceleraciones, lo más que ha llegado a coger de marcador (sin buscar ninguna bajada) a sido 162 km/h, pero siempre ha sido a costa de perder parte de la aceleración que tiene de serie, ahora los coge en menos tiempo, y la aceleración es mejor que la de los scooter 400 que presentan en papeles algunas revistas. Tengo que deciros que esta modificación sirve para todos los scooters, y también que la próxima prueba que se haga será para la Xciting S400 del compañero @Borrocasette ya que hemos comentado mucho los pormenores de su moto y ha sido el que me ha motivado para ello. Hasta es posible que adquiera un torno de sobremesa para estas cosas, que llevo tiempo buscando de segunda mano. Os paso unas fotos de los registros conseguidos en la primera prueba, sin trampa ni cartón y medidas reales en GPS, y el registro comparativo de las 400 cc actuales y mis registros extrapolados a ese papel marcados en rojo. Más abajo os pongo un PDF donde explico en rasgos generales como se hace. Un saludo Explicación de variador por Tiritos.pdf
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    Aquí van las fotos, en Asturias que estamos mucho nublados parece gris, pero si da el sol parece un pelin mas marron. De todas formas no es ni de lejos el marron que salió en el dosier de prensa de kymco, es mas bien gris xadv, aunque la gente cuando la ve en directo le gusta mucho el color.
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    Hola compis. Para los que le interese el herraje que permite abrir el asiento bastante más, lo tenemos en Aliexpres, yo se lo puse de un compañero que los vendía en el foro, y la verdad es que es muy práctico, facilita el colocar el casco en la parte delantera y el manejo en general del baúl. Sirve para las SD euro 3/ SD euro 4/ Granding Euro4/ Kxct Euro3. Un saludo https://es.aliexpress.com/i/4000439539370.html?spm=a219c.12057483.0.0.11c14a10claTQI
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    Hola chicos. Debido a que siempre ha habido muchas quejas en cuanto a que los cuentakilómetros mienten indicando más velocidad, quería comentar desde mi punto de vista una explicación racional al citado fenómeno. En primer lugar, existe una normativa Europea que regula esa cuestión (Directiva 2000/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000) Esa normativa, establece que el velocímetro debe de indicar una velocidad superior a la real y el margen aplicable será de el 10% +4 Km como máximo, es decir: si la velocidad real es de 120 km/h, el velocímetro deberá marcar unos valores superiores que pueden llegar a 120+12+4= 136 Km/h. Eso no quiere decir que todos los velocímetros tengan que indicar la máxima desviación permitida, pero si exonera a los fabricantes de la responsabilidad que supondría que por errores de medición se les denunciara porque sus vehículos circulan más deprisa que lo permitido (y hay muchas causas de error). Si al margen de error aplicado por el fabricante (siempre indicando mayor velocidad que la real), se le unen otra serie de errores particulares de cada vehículo como los que voy a poner de ejemplo, justificaría esas diferencias que tan exageradas nos parecen. Errores adicionales aplicables al vehículo para que el velocímetro marque de más: 1.- Baja presión en rueda delantera. El sensor de vueltas de la rueda que transmite señal al velocímetro está normalmente en la rueda delantera (los antiguos de cable y sirga y los modernos de disco fónico o sensor magnético), si la rueda delantera está baja de presión, como todo el mundo sabe, se "hunde" el neumático en el suelo, con lo cuál equivale a menos distancia desde el eje de rueda al suelo, ese es el radio de la rueda, menos radio= menos desarrollo=más vueltas a la misma velocidad= velocidad indicada más alta. 2.- Exceso de carga sobre el eje. (personas de mucho peso, 2 pasajeros, etc.) ocurre lo mismo que en el punto 1 3.-Desgaste de neumáticos. El velocímetro está calculado para indicar (más velocidad que la real), siempre con un neumático nuevo, un neumático desgastado puede llegar a medir menos de 1 cm de diámetro. Menos diámetro= más vueltas a la misma velocidad= velocidad indicada más alta. 4.-Neumáticos no originales. La normativa española permite montar neumáticos con un diámetro exterior + - 3% Eso explicaría que si se permiten montar con más diámetro se haya tenido en cuenta que el margen del velocímetro sea más alto para compensar el error. 5.-Errores de sensibilidad de los aparatos electrónicos. En los aparatos de medición electrónicos se permite un margen de error del + - 5% lo mismo en radares que en el propio velocímetro, ese error puede ir a favor o en contra. Ejemplo de lo que puede influir el neumático en una Xciting 400S que es de las más recientes donde se escucha quejas del velocímetro: Medidas de un neumático nuevo: Ø de la llanta: 15" = 381mm; anchura del neumático: 120 mm; altura del neumático: 70% de 120 x 2 =164mm Suma total que forma el Ø del neumático montado en la llanta: 381+164= 545 mm; Desarrollo de la rueda: 2 pi .r = 545 x 3,14 =1,71 mt ¿Cuantas vueltas dará la rueda a 120Km/h? 120000mt/1,71mt = 70.175 vueltas; Ejemplo diferencia neumático con errores añadidos: Error 1.- Por baja presión contamos 1cm menos de radio; desarrollo: 525 x3,14 = 1,64 mt; diferencia desarrollo: 1,71- 1,64 = 0,07 mt Error 2.- Vamos a estipular 1/4 del error 1 = 0,017 mt Error 3.- La mitad que error 1 = 0,035 mt Error 4.- No lo contamos Error 5.- No lo contamos Suma de errores: 0,122 mt de desarrollo; 0,122 mt x 70175 vueltas = 8,56 Km de error añadidos a la indicación del velocímetro. Es decir: si el velocímetro ya indica un error calculado por el fabricante y justificado legalmente, le podemos añadir con la suma de errores particulares 8,5 Km de error adicionales. Espero que el ejemplo sirva para entenderlo y de paso veamos la importancia de llevar los neumáticos en condiciones y con la presión adecuada. Un saludo https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2000-80756
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    Queria agradecer al foro y sobre todo alos subcriptores del foro que sin ellos no podriamos solucionar nuestros problemas mecanicos con la moto G R A C I A S ¡¡¡¡¡
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    Hola Peña, este brico trata de la recuperación d los puños de goma del manillar, en el caso de que estén desgastados o en el caso de querer protegerlos porque sean puños calefactables. Es muy sencillo y barato, se trata de utilizar manga de tubo retráctil del que se utiliza para cañas de pescar, lo encontraréis muy fácil en Ali Express o cualquier otra plataforma. Yo he utilizado el color negro de 40 mm, ya que luego se retrae muy fácil y queda un buen grosor. Empezamos desmontando los topes o contrapesos del manillar. El tubo solo se tiene que cortar un poco más largo que la zona que queremos cubrir aunque de longitud apenas se encoge pero por si acaso, colocarlo a tope en el puño aguantándolo ahí mientras con un secador de pelo le vamos aplicando calor alrededor, empezando por la zona del tope del puño, conforme vemos que se va adaptando a la forma, vamos calentando otra zona también alrededor del tubo hasta que se acople del todo, terminando en el extremo del manillas e insistiendo bien para que se adapte lo mejor posible. Luego hay que cortar el exceso de tubo con mucha delicadeza con un cútter ya que si lo cortamos rápido se va a torcerse el corte, se montan los contrapesos y ya está. Un saludo
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    Buenas tardes foro! Hace una semana pedí un Arrow para la SD350, junto al catalizador. No me gustaba nada el tubo que lleva de serie, y el sonido era prácticamente nulo. A mí me gustan las motos con carácter deportivo, y éste era un paso que quería dar, después de la cúpula negra y los vinilos. Bueno! Esta tarde lo he montado, y mi sorpresa ha sido enorme (para bien), os cuento: La velocidad punta me ha mejorado: Antes llegaba a 141km/h, y ahora sube hasta los 153km/h Antes, entre las 6000 y 7000rpm había una vibración extraña en la moto, que al pasar de 7000rpm desaparecía; con el nuevo escape HA DESAPARECIDO. Ahora no vibra nunca! En parado ahora la moto vibra la mitad, lo cual no me molestaba, pero se agradece El sonido es muuucho mejor, suena bronco pero legal, además viene homologado en sonido y gases El dbkiller es desmontable, aunque por como suena para mí es suficiente Pensaba que iba a quedar pequeño comparado con el de serie, pero el tamaño es perfecto, y ya no sobresale por el lado (el de serie abultaba un montón) Os dejo una foto de cómo queda montado. Saludos! Edito: Allá va un vídeo! IMG_2402.mov
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    Bueno chicos, ya tengo el torno en casa. Cuando me envíen algún útil herramienta que me falta, ya estaré en disposición de mecanizar la semipolea del que le interese para hacer la modificación del variador que expliqué el el foro. Paso la foto, un saludo.
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    Tiritos,tú sigue aportando q aquí los de la nueva escuela no nos damos cuenta q os necesitamos a los de la vieja,q hoy no hay mecánicos,solo cambia piezas,si hoy en el taller se les rompe el ordenador no saben hacer nada,necesitamos gente q se haya manchado las manos,gente q haya sacado un motor y lo haya reconstruido desde cero a base de torno y calibre. A mi mecánico mismo le traen Kymco desde el taller del concesionario por q no saben por donde meterle mano. Asi q lo dicho,sigue con tus aportes ,bien en el hilo de tu moto o bien por todo el foro,te lo mereces
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    Hola compañeros. Hoy voy a pasaros un brico de colocar los espejos originales en la cúpula.de la Superdinh 350, que también sirve para la 125 He partido de la base de comprar unos soportes chinos que habréis visto por internet. Previamente desmonté el embellecedor negro que lleva la pantalla. Se desmonta muy fácil: tirando hacia arriba con cuidado de la pieza que lleva en el morro, soltando después el remache o grapa de plástico que aparece debajo de la pieza que hemos quitado (se aprieta con un bolígrafo en el centro y se saca la grapa), después se tira con cuidado del embellecedor negro hacia abajo dándole a la vez algún golpecito con la mano plana en la parte superior del mismo (en ambas puntas). Una vez extraído el embellecedor, tenemos los tornillos de la pantalla (no hace falta quitar la pantalla, pero si quisiéramos desmontarla, lleva 2 tornillos allen a cada lado y un tornillo oculto en el centro, bajo el logotipo de Kymco), sacando los tornillos de la pantalla, se comprueba que los soportes comprados coinciden con los agujeros donde van los tornillos. Después, viene lo más difícil: Hay que agujerear el embellecedor para que los soportes acoplen, yo lo he tenido más difícil, pero para vosotros, he preparado una plantilla de papel, que solo hay que imprimirla y recortarla, sirve para ambos lados dándole la vuelta. Se plantea la plantilla recortada sobre uno de los extremos del embellecedor, y se marcan los orificios con un rotulador, después lo mismo en el otro extremo. Los agujeros se pueden hacer con broca para madera de 25 mm (broca de mariposa, o de corona), pero yo aconsejo hacerlos más pequeños y luego ajustarlos con una lima de media caña (yo lo hice con una de 6"), como es plástico ABS se trabaja bien, es mejor ir probando con el embellecedor en el sitio para ajustarlos bien, ya que puede haber alguna diferencia de la plantilla de una moto a otra. Una vez que se consigue ajustar los orificios para que entren los soportes, hay que ir probando en el sitio con unos tornillos de M-8 x 50 allen que los encontraréis en cualquier ferretería, pueden ser galvanizados o de inox. también necesitaréis unos separadores de 20 mm de longitud para que hagan tope en la pantalla y en el soporte, yo les puse Teflón en cinta en la rosca del tornillo para que al probar no se me cayeran dentro del carenado. Después de lijar un poco las zonas de los agujeros, se pueden pintar con mucho cuidado por la parte interior con un spray de pintura negra brillante (yo utilicé uno de los chinos y me quedó bien). Veréis que los soportes quedan inclinados, por eso hay que hacer los orificios grandes para que estos no aprieten contra el plástico embellecedor, si no que el apriete vaya a los casquillos separadores y el conjunto quede fuerte y sólido. Los espejos hay que roscarlos cada uno en su soporte antes de atornillar los soportes a la cúpula, se aprovecha la tuerca del espejo para una vez posicionado el bastón, apretarla y que quede fijo. Los orificios roscados donde iban los espejos de origen se pueden tapar con tornillos, yo utilicé una grapa de las que se usan en las tapicerías de furgonetas y la pinté de negro con el mismo spray, y en el otro orificio puse el soporte para el móvil. Os paso las fotos y la plantilla, si alguno quiere saber algún detalle más, que me lo diga. Ah, los espejos puestos van de maravilla, y la anchura es un poco mayor que la anchura máxima de la moto, pero como se pueden girar en vertical, quedan más escondidos y tendría que poder pasar la ITV Se me olvidaba, llevo la pantalla Givi y la tuve que recortar de anchura, os paso las fotos para que la veáis. Un saludo Plantilla recortable.pdf
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    Yo me acabo de leer entero el tema y os hago un apunte, se de compañeros que al pasar ITV con la kxc-t 300 o xciting E4 los tiraban por emisiones y debían ir al concesionario a que los tocarán valores de la mezcla para pasar itv y claro andaban mucho menos, luego volver a taller para ajustar. Con esto quiero decir que kymco vende que sus motores son los más potentes de la competencia, pero creo que las normas euro se las han pasado un poco al pairo y con la S para pasar la euro 5 han debido de capar de más y se los han visto las bragas El otro día vi una por mi ciudad, la seguí un rato y no iba despacio precisamente, pero con mi Forza 300 la seguí sin problemas pensaba que andaría mucho más, es un modelo que he seguido desde que se anunció, me mola mucho, al final me canse de esperar y pille la Forza. De todas formas si hace 150, acelera de lujo, el consumo es aceptable, para mi no sería un problema. En la Forza a mi me decepcionó la salida venía de una kxc-t 300 con malossi y sus 3 cv + se notaban, la llegué a ver bajando a 160, llaneando lo normal era 150, la Forza 300 hace 10 km/h menos, 140 llaneando a full, pero con rodillos Dr. Pulley 2gr más ligeros, he mejorado mucho la salida y aceleración, manteniendo la punta, que para mi es más importante. La monte el Akrapovic sin catalizador y algo ganó, pero poco, se noto más los rodillos, ahora la siguiente mod, filtro de aire DNA. Disfrutar de vuestras S y no corrais, tanto jeje
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    Enhorabuena tambien a todos los demas que participan y hacen posible que el foro este vivo, como dice @Chulma aunque no estén en el podio como el mismo que se lo merece, y muchos más. Saludos
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    Gracias por lo que me toca ... La verdad que el que tiene todo el mérito es Tiritos sin duda alguna ... (sabe siempre de todos los temas mecánicos ) Es un crack ..
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    bueno, pues como estamos en estas fechas tan señaladas, se me ha ocurrido de abrir un post para todo el que quiera felicitar las navidades, lo pueda hacer por aqui y no tener que estar abriendo temas nuevos para el mismo fin. asi que empiezo por mi y deseo a toda la gente de bien (que por aqui no nos podemos quejar y abunda bastante) unas muy felices navidades, sin dejar de desear que el año que viene, sea aun mejor que el año que nos deja. asi que lo dicho, feliz navidad y un prospero año nuevo 2020
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    Eguberri on eta urte berri on Feliz Navidad y prospero año nuevo Merry Christmas and Happy New Year
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    Feliz Navidad y feliz año nuevo, espero que el que vienés nos traiga mejores cosas y se lleve las malas. Un abrazo a tod@s, y en especial a ti Luis un abrazo amigo.
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    Pues aquí os dejo el primer vídeo de este viaje de un par de "locos" La moto, una Keeway de trail de 125cc La salida del viaje es desde León, subiendo hacia la cordillera cantábrica, bordeando el mar hacia Euskadi y desde allí atravesar los pirineos (a ser posible por pistas de tierra) hacia el Cap de Creus y vuelta hacia León atravesando los Monegros Salu2
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    Hola amigos, he subido a YouTube el vídeo de mi último viaje, esta vez ha sido a Andorra y Carcassonne (Francia) para ver la ciudad medieval de los Templarios. Si os apetece verlo lo podéis hacer poniendo en buscar : Kymco AK550. Mi viaje a Andorra-Carcassonne Espero que os guste. Saludos Aquí lo tenéis
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    Hola a todos Los compañeros! después de varios meses perdido. Estoy sumergido en plenas pruebas con la moto. Cuando acabe,haré un resumen,con toda la modificación y tutorial. Como adelanto, diré que gracias a los conocimientos , su torno y útiles, del compañero @tiritos, gran entendido en la materia (en la mecánica en general) y sobre todo a lo que mecanización se refiere, es un gran profesional ! Me ha modificado la semipolea del variador (cambiando el ángulo del cono y rebajando el frente de la base) se ha recortado el bulón y rellenado con arandelas de precisión para ajustar y modificar distintas opciones de desarrollo - (4 opciones) Para rematar la faena,modificar la campana de embrague y dejarla de competición, rebajándola 500grs. Estoy en pleno rodaje (debe acoplarse la correa al nuevo ángulo y también patina) y hacer las pruebas de distintas opciones y cambiar el muelle de contraste por uno algo más duro, para que la correa este más ajustada, equilibrada,tensa y no patine para no perder nada. Por el variador "tan agresivo" que lleva ( jcosta pro) la reprogramación, aumento de Los CV y la modificación del ángulo de la semipolea, la moto es muy agresiva (aceleración brutal) y necesito un muelle más duro para que no patine y no perder prestaciones ( Antes muelle malossi blanco). Todas las pruebas son realizadas lentamente debido al confinamiento que estamos viviendo. Como nota, llevo: variador jcosta pro con 1 gr. más,de cada bala, el embrague tech pulley pro, bujía dé Iridium, filtro de alto caudal, malossi, escape artesanal a medida sin catalizador ni DB killer, muelle de contraste tech pulley 20%+, reprogramación de ECU +6cv,zapatas dé freno brembo carbono. A priorii sólo decir que la moto está en la opción "D" en el desarrollo más corto,y es un misil, (una moto de circuito puesta en calle) y en alta sigue alargando hasta 168kmh en llano,con una salida y aceleración contundente hasta llegar a su velocidad máxima, y repito con el desarrollo más corto! aún tengo tres opciones más, que van dé la "A" hasta la "D" (4 en total) que van aumentando el desarrollo de más larga a más corta. Estoy muy contento y satisfecho, con las pruebas que llevo, y aún me queda bastante para dejarla a mi gusto y en el mejor equilibrio. Estoy enormemente agradecido por su incombustible ayuda, ambos llevamos, Meses,semanas,muchas horas de charlas por pv2 WhatsApp y sacar conclusiones, detrás de este proyecto que hemos llegado a dejar lo más optimizado posible. Copio un texto de él, para dejar claro las mejoras que se consiguen con ésta modificación, que por supuesto se lo recomiendo a todos,(si nadie te dice nada, parece que no está modificado y que viene así de seríe) Pego el texto de tiritos: "La reforma que te he hecho, es para combinar 3 cosas hasta ahora imposibles de conseguir juntas: 1. Aumentar la aceleración con pesos ligeros, o con variador agresivo. 2. Aumentar la velocidad punta con rodillos ligeros. 3. Aumento de desarollo mediante diferencia de diámetros de poleas. Con esta reforma se consigue la aceleración espectacular porque llevas un variador o rodillos ligeros con la medida de diámetros original o algo mejor dependiendo de las arandelas.. después, como el cono se va cerrando más de lo normal de serie... Estas consiguiendo que el variador cierre más y se aumente la diferencia de diámetros, viniendo de unas revoluciones altas, consiguiendo más velocidad porque el motor viene acelerado como si estuvieras en pendiente. Ese es el beneficio que se obtiene con la reforma. Antes de esta reforma: O una cosa o la otra. Si se ponían rodillos ligeros o variador agresivo, mejor aceleración y pérdida de punta. Si se ponían rodillos pesados, caída de revoluciones y la misma punta. Si se rebajaba bulón, aumento de desarrollo pero perdidas en salida." En cuento tenga todas las pruebas terminadas, haré resumen y tutorial con datos reales . Y como dice el Amigo tiritos, "Luego me queda el mecánico que termine la parte electrónica , hacer una nueva cartografía de la ECU a medida,con las Nuevas modificaciones mecánicas que lleva, y si se puede, subirla 1000rvm más. Un saludo y perdonadme por el gran tocho, pero tenía el compromiso y deber de tener informados a la comunidad.
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    @Tiritossobre lo que comentas Que la Xciting haya perdido punta no quiere decir que no siga siendo la más veloz del sector, ya que no sabemos qué es lo que a hecho la competencia para pasar a €5, si tenemos en cuenta que el motor de la Xciting es de los más modernos, lo lógico es que la competencia pierda algo más Y desde luego, creo que es mucho más efectiva y barata jugar con la transmisión (correa + rodillos) para conseguir aumentar dicha punta sin un coste excesivo y sin problemas de emisiones de cara a la futura ITV También hay que tener en cuenta que muchos de los motores aún no han estirado del todo, creo que habría que esperar unos cuantos km más, de todas formas, si consigue 160km/h de marcador creo que ya es una suficiente velocidad sobre todo si los consigue de forma rápida, es decir con fuerza y no llorando para llegar a dicha velocidad, y si alguien necesita más velocidad, creo sinceramente que se ha equivocado de modelo de moto Salu2
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    ¡¡¡ Lo mismo para todos los compañeros y amigos virtuales, un abrazo de corazón !!!
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    Felices fiestas a todos que lo paséis muy bien con la familia
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    Feliz año nuevo 2020 y felices fiestas para todos.
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    Feliz Navidad y própero Año Nuevo para todos.
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    Igualmente feliz año nuevo 2020 y felices fiestas
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    Igualmente! Feliz Navidad y próspero año nuevo! Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
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    Gracias a todos por vuestra constancia en felicitarme, hay que felicitar también a otros que están colaborando siempre y no se le da el "me gusta", además también a los que discrepan de algún tema de forma constructiva, ya que gracias a ellos salen más aportaciones del foro y se aclaran muchas cosas, aunque se desvirtúen un poco los hilos. Un saludo a todos/as
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    Pues solo quería anunciaros a tod@s los del foro, que tras un tiempo indeciso entre sacarme el A2 o seguir con mi Super 125 cc y la convalidación con el B, me decido y voy a dar el salto. Hace solo un día me pasé por la autoescuela de donde vivo para que me dieran precios y creo que no esta nada mal la oferta. Así que para el mes que viene cuando cobre la nómina, me pasaré para pagar la matricula, que por cierto me dan la opción de pagar la mitad y pagar el resto antes del primer examen, una opción que me viene muy bien, pues así mientras me preparo el práctico, voy juntando el resto del dinero hasta que me examine. Estoy bastante animado y creo que si me lo tomo con calma y paciencia tengo muchas posibilidades de sacarlo a la primera. Me comentaron que por lo del COVID en tráfico las fechas que están dado suelen tardar bastante, incluso una vez que apruebas también tardan en darte el carnet, pero bueno eso en este momento es lo que menos me preocupa. Y claro, como no, me planteare el ver la posibilidad de pasarme a una nueva montura y aunque me duela mucho desprenderme de mi Super 125 cc que tantos buenos ratos, alegrías, preocupaciones, etc me a dado, en fin ya iré contando como van aconteciendo las cosas, saludos a tod@s.
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    Buenas tardes, Creo que está comentado en el subforo de la AK-550, pero no por este de la S 400. Muchos lo sabréis pero por si acaso, si os compráis la moto con la financiación del PLAN DUO, ojo con el Seguro de vida que va adscrito. Que para mi es una estafa. El del concesionario me dijo que era un seguro que no que se podía cancelar, no quise discutir con ellos pero yo sabía que mandando un escrito a la financiera, por ley debían darlo de baja. El correo es: hola@caixabankpc.com Indicando que solicitáis la cancelación del seguro de vida adscrito al número de préstamo XXXXXX adjuntando vuestro DNI y firmado por vosotros. Por poneros mi ejemplo. Yo di una entrada parcial de la moto, la primera parte de la financiación es sin intereses y la segunda parte la cancelaré en el mes 35 para que no se cobre nada de intereses. El caso es que mi primera cuota fue de 97,05 EUR. Al cancelar el seguro paso a 86 EUR. Es decir te ahorras la friolera de 660 euretes aprox. por el seguro de vida. Habrá quien lo quiera y habrá quien no, pero espero os ayude para los que no desean que se les cobre de más. Un saludo y ánimo, ya queda menos para sacar a las fieras del garaje.
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    Aqui os pongo el enlace del manual del taller. Esta en ingles. https://taurismoto.at/pub/media/Download/Kymco/WHBAK550.pdf Salu2
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    ¡Hola amigos! Después de mucho buscar, por fin encontré el manual de taller de nuestra scooter. Está en inglés, pero a mí al menos me es más que suficiente, sobre todo por saber los torques de cada tornillo, que es para lo que lo quería Enlace: https://www.manualslib.com/manual/1636965/Kymco-Downtown-350i.html?page=1#manual Pulsad en "Download" en la barra de arriba y listo! ¡Saludos!
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    Compañer@s, como habréis observado, el Administrador de este (nuestro) foro ha puesto una hilera de bombillas de colores por la próxima Navidad, con esto lo que quiero decir es que tengáis cuidado porque se rompen con facilidad, y ya no es por el gasto que supone el reponerlas, amén de desplazarse para ir a comprarlas etc., sino también y aprovechando la Conferencia que se está celebrando a nivel mundial en Madrid, por el gasto energético que supone, es decir, si se rompe, se sustituye y encenderla, consume más que si quedan encendidas. Por lo tanto, máximo cuidado con las mismas, es un adorno navideño y se pretende que duren hasta pasadas las Fiestas.
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    Hola amigos, por fin llego el esperado día de recoger la moto. Después de pasar 2años en el dique seco y después de pasar de un sin fin de motos, es tan emocionante como la primera vez. En su día estrene una Xciting 500 de las primeras unidades que aún hoy sigue dando guerra, espero que esta dure y de satisfacción como mínimo igual. Es tarde y las fotos no le hacen justicia, prometo subir otras de más calidad
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    Hola @Fridureiks Vaya mala suerte. Yo te puedo decir más o menos como repararla, pero tienes que pintar después. Lo primero es eliminar el material que se amontona en los surcos de las rayadas debido a que el plástico es blando, eso puedes hacerlo con cuidado con la hoja de un cutter o similar. Después si no tienes pulidora, puedes hacerlo a mano con lija al agua de 400, cortando un trozo del pliego con tijeras, doblándolo por la mitad 2 veces para conseguir un formato que te vaya bien para trabajar con los dedos. Actúa con la lija en círculos en las zonas donde tengas las rayadas mojándola con agua de vez en cuando. Después de pasar la lija de 400, si las rayadas son profundas, debes pasar una esponja y limpiar de restos la zona, secar con paño y aplicar después una masilla de carrocero con una espátula que venden para eso (suelen vender el juego de espátulas para carrocería), dejando la superficie lo más lisa posible. La técnica para enmasillar es la siguiente: con 2 espátulas de enmasillar, se coge una cantidad semejante a una cucharada sopera con la espátula más estrecha y se aplica sobre la espátula ancha, después se le aplica catalizador (color rojo) gota del tamaño de un guisante pequeño, y se mezclan rápidamente con las 2 espátulas, amasando la mezcla de una espátula a la otra. Hay que aplicarla inmediatamente por que el secado es rápido, si se puede extender de una pasada mejor que en dos, porque habrá que enmasillar y lijar varias veces. Limpiar las espátulas con un trapo y disolvente después de utilizarlas. Cuando la masilla está seca, hay que lijarla utilizando una superficie plana para apoyar la lija, puede ser un taco de goma para lija, o una tabla preparada para eso, se forra la superficie plana con el pliego de lija (normalmente se corta el pliego por la mitad o se dobla) la lija para la masilla puede ser la de 400 para emparejar la superficie, siempre mojada con agua. Después de lijar la primera vez la masilla, habrá que volver a aplicar masilla de nuevo para emparejar la superficie y después lijar con lija más fina: 600 u 800 siempre con agua y haciendo círculos suavemente. Hay que aplicar masilla las veces que sea necesario para que la superficie una vez limpia y seca, al pasar la mano se note sin protuberancias. La lija al agua de acabado antes de pintar puede ser la de 1200. Si se quiere dejar un acabado profesional, hay que pintar primero con "aparejo" y lijar después la zona con grano 1200 al agua, hasta que no se aprecie defecto alguno, si no, se aplica cualquier pintura con spray y una vez seca, se lija con grano 1200 y se irán tapando los fallos que se verán de otro color. Por último viene la pintura: Se puede pintar a pistola o con spray (hoy en día te preparan cualquier color en spray en una tienda de pinturas). Para pintar hay que preparar la superficie por piezas completas, es decir: hay que delimitar la zona a pintar con cinta adhesiva de carrocero y tapar el resto de superficies con papel de periódicos, la zona donde se vaya a actuar debe estar previamente preparada, limpia y lijada. Hay 2 formas de hacerlo: pintando totalmente las piezas reparadas, o por parche difuminado. Voy a explicar la técnica por parche difuminado: Por parche difuminado se pinta solo la zona reparada, ampliando el contorno de 10 a 20 cm alrededor del parche, pero hay que preparar toda la pieza lijándola suavemente con lija de 1200 (solo para matizar la pintura). Para pintar con spray (probar primero en un cartón) hay que tirar la pintura a una distancia de unos 30 cm haciendo movimientos de izquierda a derecha y en vertical de arriba a abajo, cubriendo la zona a pintar para después dejar secar unos 5 minutos y repetir la operación, así varias veces hasta conseguir tapar bien el parche , difuminando pintura alrededor del parche pero sin llegar a "cargar" de pintura, de manera que esté la pintura concentrada en el parche pero se difumine del todo alrededor de él. Cuando se consiga tener el color bien cubierto, se deja secar una media hora y se prepara la laca para su aplicación. Con la laca se actuará pintando toda la pieza dando pasadas suaves, sin cargar demasiado de izquierda a derecha y de arriba a abajo dejando secar 10 minutos entre la 1ª y 2ª capa. entre la 2ª y 3ª capa dejar pasar 20 minutos y cargar un poco más en la 3ª si es necesario una 4ª capa, dejar pasar media hora y aplicar la última capa cargando más con paciencia, poco a poco abarcando bien toda la zona y cargando más pero con cuidado de que no chorree. Si es necesario corregir algún defecto, hay que esperar a que se seque 24 h y lijar suavemente con grano de 1200 al agua, después se puede conseguir el acabado brillante con Pulimento Titanlux al día siguiente. El material necesario será: 2 .-pliegos de lija al agua grano 400, 1 pliego de grano 600, 2 pliegos de grano 1200. 1.- juego de espátulas de enmasillar 1.- bote pequeño de masilla acrílica de pintor con catalizador (de textura fina) 1.-taco de goma o una tabla para lijar 1.- esponja normal para limpieza .-periódicos para empapelar 1.-rollo de cinta de carrocero 1.-Spray de pintura de 400ml preparado con el color (bicapa) 1.-Spray de barniz o laca transparente especial resistente a los UVA 1.-bote de pulimento Titanlux pequeño Si tienes alguna duda me lo dices. Un saludo
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    No te cuadra por que hay una vuelta en falso? y como funciona un motor monocilíndrico de 4 tiempos? Una carrera: admisión + una carrera compresión = 1 vuelta en falso con inercia; 2ª vuelta: una carrera explosión + una carrera escape = vuelta con potencia; resultado: una vuelta con potencia + otra vuelta con inercia de la primera. Motor de 2 cilindros 4 tiempos, desfasados180 º : una vuelta pistón "A" Explosión + escape, en esa misma vuelta pistón "B": Admisión + compresión; 2ª vuelta pistón "A" Admisión + escape ; pistón "B" Explosión + escape Resultado: En cada vuelta se cumple el ciclo desfasando los 2 pistones 180º motor de pistones compensados.(Ejecución normal" Motor con cigueñal Cross Plane o efecto "Big Band": Desfase en el cigueñal que permite en la misma vuelta realizar la explosión de todos los cilindros. En el caso de la Bicilíndrica "AK" de Kymco: 1ª vuelta: Admisión + Compresión Cilindro "A" y Admisión compresión cilindro"B" (desfasados 70º de giro de cigueñal) ( el giro completo son 360º, y medio giro 180º). 2ª Vuelta: Explosión + Escape cilindro "A" y Explosión + Escape cilindro "B" (con desfase de 70º de cigueñal Resultado: Prestaciones motor "Big band" Ahí os pongo un enlace de los muchos que hay para saber de que estamos hablando. Un saludo https://www.boxrepsol.com/es/motogp/motores-screamer-vs-big-bang-motogp-mejor/
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    Se ha añadido el siguiente texto a ver si por fin dejan de escribir consultas en presentaciones. " No se podran hacer consultas de ningun tipo en el área de presentaciones, o seran borradas las mismas. Si el usuario persiste se cancelara su cuenta en Forokymco. "
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    Ya se sabe que estadísticamente la gente que más utiliza los foros es por resolver problemas del tipo que sea ( electrodoméstico, coche, moto, salud 😂) , cuando tienes un problema buscas por internet y normalmente expresas tu queja, mientras todo vaya bien la mayoría ni busca nada y menos dedica su tiempo a exponer las virtudes de lo que sea, busca de cualquier tema , iphone por ejemplo y encontrarás mil paginas con cada fallo puntual que haya dado el tlf y poco dónde ensalcen las virtudes de su cámara por ejemplo, el foro lo usan 4 que les entretiene saber un poco del tema en general y la mayoría de la gente para exponer sus quejas, yo me informe antes de pillar la AK y por la impresión que me dio las primeras unidades salieron con bastantes problemas y las nuevas parece que iban bastante bien, también he visto que las últimas han dado algún problema de keyless, en mi caso 5000km de octubre 2019 y perfecta , solo he cambiado la tapa del líquido de frenos de la piña izq en el mantenimiento de los 1.000km , resumiendo , 100% feliz , y si me dicen que con un 90% de posibilidades me va a fallar el keyless antes de comprarla ( que NO es mi caso ) me la pillo igual antes de pagar los 6.000€ de más que me costaría la única otra opción que barajo, la Tmax, que me parece preciosa pero muy cara y sin navegador ( que para mi es fundamental ).
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    Pues nada, en el vídeo nos comentan el mantenimiento de los 3 variadores Salu2
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    Efectivamente, tambien hay que felicitar primero a los moderadores que aunque no se les vea aparecer tanto, están siempre revisando y ordenando la colocación de los post y velando por que se cumplan las normas. También a @Txingudi que con el ojo vigilante, se ocupa de la mayoría de las bienvenidas, al Administrador, que está siempre pendiente, y también a "Los pollos" agradecidos que dan el "me gusta", que no son todos y por eso tienen más mérito. En fin, felicidades a todos los del foro por el año nuevo!!
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    Bueno, pues ya no insistiré más. Disculpa pero estoy acostumbrado a que en este foro comentamos lo de todos aunque no tengamos el mismo modelo de moto, no sabía que las conclusiones las teníais que sacar solo los propietarios de cualquier modelo en particular. Mira, te voy a decir algo: Yo en este foro he intentado ayudar a mucha gente que no tenía mi modelo de moto, con algunos lo conseguí y me alentó para seguir ayudando a todo el que pueda necesitarlo, con otros me equivoqué y no valió la pena haber empleado mi tiempo ya que encima discutieron mis razonamientos, me parece que me pasa lo mismo contigo y tu compañero, así que no voy a insistir más, pero como se que hay otras personas que sí pueden hacerme caso, seguiré con "anotaciones"como tú dices en otro hilo por si hay otras personas a las que pueda interesar. Un saludo y buenas noches
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    Moto nueva y seguro a todo riesgo ... paga la franquicia y repara. Si no, ¿para que pagaste la cobertura de daños propios si no es para estas cosas Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
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    Pues uno es un poco inconformista o la realidad siempre me a gustado la moto roja así que así le cambiado un poco la imagen. Me gusta que voy a hacer. La primera foto es recién pintada y las siguientes con alguna chorreria para dejarla a mi gusto. Saludos
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    Yo no tengo la s400, pero se muy bien de lo que hablo ya que he echo mil pruebas con desarrollos y rodillos diferentes, y conozco el modelo 400i. El "fabricante" que tú dices no hace una lista de rodillos "SR" que significa slide roller de Dr. Pulley. ni la S400 está electrónicamente limitada para que no suba de 7000 rpm ya que la potencia máxima la da a 7500 rpm lo que pasa es que el tacómetro que lleva no permite ver a qué velocidad corta la centralita porque es de bloques, y va de 10.000 en 10.000 ( esta corta entre 7500 y 8000). La información que yo tengo no proviene de Kymco, pero si de una fuente fiable como es Malossi que trabaja en sus variadores estudiando el original de cada marca para vender su versión en rodillos Malossi o construir un variador alternativo. Tú tampoco puedes tener la información de Kymco porque no está accesible al público. Yo he trabajado mucho con los datos de Malossi en este foro y te puedo asegurar que son fiables. En cuanto a las rampas ignoro si son iguales al modelo anterior, pero hay un razonamiento muy básico: llevan la misma correa, por lo que los diámetros de poleas son los mismos, y los grados también, por lo tanto si hay alguna diferencia está en zonas intermedias, lo cual no importa para variar el peso de los rodillos 1 gr. (En este caso en más, no como se aconseja en otros casos). Un saludo Edito: En el caso de que mi información no sea correcta y de origen la S400 lleve 12gr, el colocar los Tech Pulley de 12 gr no es contraproducente, si no todo lo contrario, ya que por diseño estos rodillos aún siendo del mismo peso que el original dan mucha más aceleración y más velocidad punta al conseguir cerrar un poco más el variador, y tener revoluciones para poder desarrollar un poco más que de origen.
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    Me uno al deseo de que paséis una feliz navidad y deseo que el 2020 sea un gran año en todos los aspectos.
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