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Mostrando el contenido con más Likes desde 22/03/18 en todas las áreas

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    Aunque los rangos de los usuari@s/forer@s se originan automáticamente por el número de mensajes, es justo reconocer al compañero arriba nombrado, por su compañerismo y altruismo para con los demás, aparte de ser un buen forero, por tanto, por decisión del Equipo, se le ha nombrado Miembro muy Colaborador. Enhorabuena, compañero!
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    Recopilacion de Manuales de taller de muchas de nuestras motos en castellano comprimidos con rar Gracias al forero Lupa69. Los modelos que no estan subidos es porque no los tenemos. AGILITY_50.rar AGILITY 125.rar AGILITY CITY 125.rar GRAND DINK 125.rar K-XCT 125.rar K-XCT 300.rar LIKE 125.rar LIKE 50.rar MXU 50.rar MXU 500.rar PEOPLE GTi 125.rar PEOPLE S 50.rar SUPER DINK 125 - 125 ABS.rar SUPER DINK 300.rar SUPER DINK 300 ABS.rar VITALITY 50.rar XCITING 250i - 500i.rar XCITING 400i.rar YAGER GT 125i.rar YAGER GT 300i.rar ZING II 125.rar
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    Os gusta como va quedando la mía??? Ahora estoy esperando que me pasen precio de los repozapies en aluminio!!!
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    Esta era la pregunta qué me hacía antes de comprarla hace un par de meses. Nosotros teníamos una R 1200 Gs con la viajamos todo lo que pudimos y más. Fuimos papás hace unos años y hace 3 decidimos venderla porque no la cogíamos para nada. Ahora, por temas laborales, necesitaba un Scooter un poco grande y para poder salir algún que otro domingo con mi mujer ahora que el peque ya se puede quedar con los abuelos. La duda surgió en si la 400 se nos quedaría corta, acostumbrados a los 100 Cv´s de la Gs; si sería suficientemente cómoda para los dos, acostumbrados a los asientos de la Bmw; si nos llegaría el espacio debajo del asiento y el top case para viajar acostumbrados a las tres maletas de la germana. Las dudas normales, supongo, después de tener otras motos más grandes y potentes. Y todas esas dudas quedaron despejadas este fin de semana que decidimos hacer nuestro primer viaje en ella. Este post va dedicado a todos los que se encuentran en una decisión similar a la nuestra y no lo tengan aún claro: la Xciting 400i va de auténtica maravilla !!!! El viernes salimos por la mañana desde Granada en dirección Plasencia con la intención de llegar a comer como fuese. Así que tocó autovía y 120 Km/h de velocidad de crucero que la Xciting mantiene, con piloto y pasajero y hueco de asiento y top case cargados hasta los topes, sin ningún tipo de problema. Hay una regla no escrita que sitúa la velocidad de crucero ideal en torno a los 3/4 del regimen máximo de la moto. En este caso, la 400 corta a unas 8.000 r.p.m. así que los 3/4 situan las 6.000 r.p.m. con regimen ideal. A 120 Km/h la moto circula entre 5.000 y 6.000 rpm, asi que mejor imposible. 580 Kms, por la mañana y tarde tranquila por Plasencia, zona muy recomendable. El sábado nos tocaba una ruta algo más "motera" (menos autovía y mas curvas, que se agradecen) así que desde Plasencia hasta Guadalupe por Navalmoral de la Mata. Totalmente recomendable el tramo de autonómica desde Navalmoral a Guadalupe, zona preciosa y un buen puñado de curvas y buen asfalto para probar la 400. Y no puede ir mejor. Se mueve como una moto mas que como un scooter, las suspensiones aguantan mucho (aunque las carreteras en mal estado no le van muy bien) y de frenos va sobrada. De Guadalupe a Trujillo por una carretera algo mas rápida y que nos deja muy buen sabor de boca. La vuelta, después de comer a Plasencia a través de Parque de Monfragüe, carretera estrecha aunque bien asfaltada y vistas fantásticas del parque. Vuelta al Plasencia y día en el que la Kymco nos demostró que realmente habíamos acertado con la compra. El domingo vuelta a Granada, esta vez por Sevilla; 600 kms de autovía, viento, lluvia e incluso granizo. Solo nos faltó la nieve para tener el día completo. Y de nuevo la Xciting se comportó a las mil maravillas. Mismo crucero de 120 Kms/h , incluso con el vendaval que teníamos los mantiene sin ningún problema (111 Kms/h según el G.P.S.) y llegada a Granada con una sonrisa de oreja a oreja. Muy poco cansancio, ni molestias en el cuello, ni cul* ni espalda y con el invento que esta mañana puse en un post de accesorios del "control de velocidad" omni-cruise, la muñeca derecha perfecta. Para los que os gusten los números como a mi, al final 1.491,6 Kms, 70,5 litros (4,72 L/100 Kms de media) que para mi es fantástica, sobre todo la velocidad mantenida, con la carga que llevaba la moto y dos pasajeros y sobre todo el viento racheado del viaje de vuelta. Al final, si tuviese 15 caballos más lo agradecería, pero cuando tenía la Yamaha con 98 quería que tuviese 120 y la Gs con 100 me habría gustado que tuviese 130, supongo que todos queremos un poco más tengamos lo que tengamos. La realidad me dice que la Xciting 400 para mi va de sobra en el día a dia y para viajar. Ahora, esperar que dure muchos kilómetros. Saludos a tod@s.
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    Hola foreros. Vistas las discrepancias que crea hablar del tema de rodaje (y con razón), voy a tratar de encontrar una explicación a las distintas posturas. Para empezar os pido perdón porque en mis comentarios podéis considerarme un pedante debido a que no me conocéis, por lo que tengo que deciros que del tema que voy a hablar tengo sobrada experiencia, soy tornero de oficio con 40 años de desarrollo en mi trabajo en el tema de metrología y ajustes en el mantenimiento de máquinas de la industria petroquímica. Todos sabemos que el rodaje se realiza para que se ajusten las distintas piezas del motor, pero en realidad se trata de una medida preventiva para evitar la posibilidad de que se produzcan daños en la parte más delicada del motor: El cilindro y el pistón con sus aros. ¿Quiere decir esto que necesariamente hay que hacerle el rodaje y que si no se hace así se puede romper el motor? Hace algunos años la respuesta hubiera sido SI, pero hoy en día vemos en la práctica que ya no es tan necesario, hasta se comenta popularmente que los motores ya vienen rodados y eso no es así. Para entender esto hay que saber que en toda fabricación de piezas existe una tolerancia de medidas, por ejemplo:si la medida nominal de un cilindro es 40mm y puede fabricarse dejando la medida en 39'98mm o en 40'02mm siendo ambas medidas correctas (la tolerancia sería + - 0,02mm), imaginemos que el pistón tiene que tener de 39'96mm hasta 40'00mm, ambas medidas serían buenas, pero ¿que ocurre si queremos montar un pistón que mide 40'00mm en un cilindro que mide 39,98mm? QUE NO CABE. Por tanto, en la fabricación se tienen que seleccionar las piezas que van a ser compañeras, por ejemplo, un cilindro de mide 39,98mm con un pistón que mide 39,96mm. Como las medidas van tan sumamente justas, cualquier pequeño fallo de medición puede dar al traste con el buen funcionamiento del motor en condiciones adversas (motor frío, ambiente muy caluroso, exceso de revoluciones, etc.) Por eso se hace necesario el período preventivo de rodaje en condiciones favorables (pocas revoluciones, pocos acelerones, etc.) por si nos ha tocado una combinación demasiado ajustada en nuestro motor. Actualmente se ha avanzado muchísimo con la tecnología Láser , la robótica, y los nuevos materiales, permitiendo a las fabricaciones más modernas ajustarse mucho más a las medidas, sobre todo con la medición Láser, pudiéndose actualmente combinar piezas de ajuste con la certeza de que no fracasará el éxito del motor, pero nunca hay que descartar el error humano durante el montaje, por lo que hay que establecer preventivamente un tiempo de rodaje conduciendo con moderación para que si en algún motor se ha cometido ese fallo, se autocorrija ajustándose solo durante el rodaje. Los fabricantes cada vez han adquirido más confianza en su fabricación y han reducido el tiempo de rodaje paulatinamente, hasta llegar por ejemplo al de la Kymco AK550 que se establece salvo error u omisión en 300 km a 80Km/h pero esto no quiere decir que no se deba hacer el rodaje , si el rodaje no se hace, nos exponemos a que nos haya tocado la china y se rompa el motor. Si esto llega a ocurrir y no hemos superado los km de rodaje ¿quien puede reclamar? Bueno, creo que para no marearos más ya está suficientemente claro que el que no hace el rodaje y no ha tenido problemas ha tenido suerte, y que todo tiene una explicación. Un saludo a todos
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    Hola compañeros. Como se mezclan tantas cosas lamentablemente en el hilo de "Fallitos de juventud", he pensado abrir un hilo expresamente para la posible solución a la descarga de baterías que por una razón u otra tiene la AK. Ya se ha especulado hasta ahora con posibles defectos de fabricación de las baterías, se ha comprobado que no es así por que hay evidencias de compañeros que incluso han probado con batería de litio y también les falla. También que si la luz del maletero, la de cortesía, del cuadro, etc. etc. y la solución sigue sin llegar. Bueno pues se me ha ocurrido lo que seguramente habréis pensado muchos: colocar un desconectador de batería, pero es tan engorroso encontrar el sitio que nadie lo pone. El desconectador que yo propongo es un relé de 100 amperios, que podéis encontrar por unos 10 € en Internet, y que se puede instalar en la zona donde va la batería. Como todos sabréis el relé es un contactor que se acciona excitando la corriente de una bobina, y es extremadamente fiable si es de las dimensiones adecuadas. Este relé se puede conectar en uno de sus bornes (30) con el cable original que va a la batería (+), y en el otro borne (87) un cable nuevo que va hasta la batería, quedando desconectada esta mientras el relé no tenga corriente. Para activar la bobina del relé se necesita un cable de masa (-) en la borna (85) y un cable (+) en la borna (86). el cable (-) tiene que ser el que active y desactive el desconectador. Como a pesar de tener la batería desconectada por el cable (+) existe la conexión del cable (-) en toda la moto, cogeremos el cable de salida del botón rojo de parada de emergencia (que no hace otra cosa que llevar la masa al sistema de encendido ) o el cable de salida del interruptor de la pata de cabra que hace lo mismo, cualquiera de esos dos cables puede excitar la bobina del relé que vamos a usar como desconectador, es decir: si utilizamos el de la pata de cabra, cuando pongamos la pata de cabra la batería estará totalmente desconectada, y cuando la volvamos a quitar se activarán todas las opciones para el arranque. O si preferimos usar el botón rojo, pasará lo mismo (siempre que se conecte el cable al sitio deseado). Os paso un esquema para entenderlo mejor, y yo de vosotros se lo propondría al concesionario que lo instalara y seguro que así desaparecen los problemas de fugas de batería. Un saludos a todos
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    Hola amigos, debido a toda la información y conocimientos que voy adquiriendo de este foro en el tema de las correas, me he atrevido a comenzar un proyecto que quiero compartir con vosotros, se trata de buscar la correa que mejore las prestaciones de mi moto (S.D.350i euro 4). Como he visto a través del foro la influencia que tienen las correas de transmisión en el comportamiento de nuestras scooters (la mayoría de los casos han surgido problemas), he investigado que diferencias hay entre las marcas y modelos de correas, y he descubierto que cada marca de correas tiene unas medidas distintas a las demás, y que para más INRI todas ellas son compatibles para el mismo modelo de moto. Buscando el porqué, he visto que las que tienen una medida más corta, también son más estrechas, las que tienen una medida más larga, son de perfil más ancho e incluso de menos grados de inclinación, por ejemplo Bando trabaja mucho con 26º y 28º, igual que Malossi, sin embargo Mitsuboshi trabaja más con 30º. Barajando esos datos, puedo suponer que por ejemplo Malossi que fabrica sus propios variadores para distintas marcas de moto, pueda tener la correa adaptada en medidas y grados al conjunto de variador Malossi (Correa+ variador+ embrague), y los que solo cambian la correa porque sale mejor de precio y además es de Kevlar tengan un fracaso y piensen que es mala, sin saber que las medidas son diferentes así como la inclinación. O los muchos que hace años han colocado una correa Bando en su S.D.125 con el consiguiente fracaso. Y los que defienden a ultranza que la mejor correa es la "original", sin saber que nos cambian el modelo no se porqué razón. Bien, pues mi proyecto se basa en que he buscado una correa que tiene un espesor ligeramente superior al de origen (26,4 mm en lugar de 25,2 mm) y una longitud también ligeramente superior (1.026 mm en lugar de 1004 mm). ¿Que pretendo ganar con eso? Pues quiero conseguir una mejor salida (con más potencia) Una mayor velocidad punta, Una disminución de las R.P.M. a velocidad de crucero, y un ahorro en consumo. También se mejora la tensión en correa por el muelle de compensación del embrague, debido a que la correa es 1,2 mm más ancha. He hecho unos pequeños cálculos estimativos para llegar a la conclusión de que correa me puede servir, al final os "pego" unos dibujos para que se entienda mejor. También he buscado que sea una correa stándar y sea fácil de conseguir, en eso he tenido suerte, jeje, es una correa de la marca Mitsuboshi, tiene 30º como la de origen de mi moto y se vende para la Honda Forza 300 actual, y encima es superbarata (la he comprado por 42€ en oferta). Todo esto tiene que ir combinado con una mejora también en el variador, pero eso todo el mundo lo sabe hacer, primero probaré con deslizadores Dr. Pulley. Bueno ya os informaré de los resultados, para no mezclar las cosas lo primero que haré cuando me llegue la correa será las pruebas con correa, después si todo funciona colocaré los Dr. Pulley. Saludos
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    Ante todo pido disculpas por mi error en el post del mismo titulo Aquí tenéis , para quien quiera verlo, el viaje que hice a principio de mes a los Elefantes. Es mi primera edición de vídeo de un viaje en moto, espero que os guste y disculpar mis errores Saludos
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    Bueno como pone en el título podemos poner unas fotos de nuestras queridas gordas y darle un poco de alegría al foro Estamos en verano y vamos a disfrutar de ellas La mia para empezar
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    Hola amigos. A veces ocurre que queremos probar los rodillos Dr. Pulley pero no sabemos que peso elegir, si un gramo más o un gramo menos, y a veces nos equivocamos. Bueno pues os voy a explicar la solución en caso de equivocarnos para aprovechar los mismos rodillos y no gastar en otros más. Para quitarles peso bastará con pasarles una broca de 1mm más del diámetro que tengan de origen (por ejemplo, tienen un orificio de 8,5mm, pués pasamos una broca de 9,5mm), para pasar esa broca, es necesario matar un labio de corte de la broca, con el objetivo de que al tratarse de latón, la broca no muerda demasiado y nos mueva el casquillo de latón que está insertado en el plástico, por eso es necesario taladrar con mucha paciencia y tener el rodillo bien sujeto en un tornillo de banco por las caras planas y con un trapo en las mordazas para no marcar el rodillo. Aproximadamente y dependiendo del Ø y de la longitud del rodillo se consigue aligerar 1g por milimetro taladrado. Si por el contrario lo que pretendemos es añadir peso al rodillo, buscaremos un redondo de plástico que se pueda meter en el orificio del rodillo a presión en toda su longitud procurando que no sobresalga por los extremos. Si el peso no es suficiente, se puede buscar un casquillo partiendo de un tubo metálico de 1 mm de pared, o de una varilla maciza de aluminio. Os voy a enseñar fotos del brico que he realizado para aumentarle 1gr de peso a cada rodillo. Primero deciros que al desmontar el variador lo he visto muy sucio de polvillo procedente de la correa, y eso que solo ha recorrido unos 1600Km desde que lo limpié la última vez. La correa la he medido y se ha desgastado 0,2mm de anchura con respecto a como estaba hace 1600 Km, ahora mide 24,0mm. De este detalle se sacan 2 conclusiones: 1.-La correa se desgasta con un conducción normal porque cuando aceleramos patina hasta que se estabilizan las revoluciones con la velocidad. 2.- De poco sirve que se proteja el habitáculo del variador con un filtro tan tupido como lleva si dentro se genera polvo de desgaste de correa y de ferodos de embrague. Ese filtro obstaculiza el caudal de aire de refrigeración de la transmisión. Yo lo cambié por un colador metálico. Bueno, vamos al brico: Primero os pongo la foto de lo que pesa un rodillo Dr. Pulley que era de 15 gr y le pasé una broca de 10mm y lo convertí en lo que es ahora. Ahora voy a probar con un taco de nylon de 10mm y en su interior el plástico de una percha que mide 8mm, los corto a medida y peso el conjunto de rodillo+relleno de plástico porque la báscula no tiene suficiente precisión para pesar solo el plástico. Como podéis ver, ya os dije que la báscula no tiene más precisión y solo indica unidades de gr, por lo que si pesan más de 1 gramo y menos de 2, indica que pesa 1, por lo que voy a pesar 2 rodillos, luego 4, para ver si es verdad que pesan más de 1 gr. Efectivamente, pesan 55 gr 4 rodillos, y 8 pesan 110 gr, por lo que cada rodillo relleno pesa: 110/8= 13,75 gr Tengo que decir que también hice la prueba con los rodillos sin rellenar, y el peso de ellos era de 12,65 gr con lo que se ve que han ganado exactamente 1,1 gr de peso. También he pesado los rodillos originales de mi moto (S.D.350 Euro4) Ø22 x 12 x 15,5 gr y el peso real es de 15,25 gr por si os sirve el dato. Podéis ver en la foto del variador que los rodillos están pintados con lápiz, eso es para que el grafito del lápiz lubrique en seco las partes de fricción, el grafito es uno de los mejores lubricantes y los lápices son de grafito. Esto lo aprendí en un brico del compañero Cucuibiza al que tanto le debemos todos los de este foro. Y con esto se acaba el post, no sin antes deciros que he estado probando la moto con este cambio y va muy diferente a como iba, a aumentado en bajos y medios las r.p.m.resultando que tiene mejor salida, pero no lo aparenta, ya que sale con más suavidad o mejor dicho más progresiva, sin saltos y a más revoluciones (yo creo que el efecto que comenté antes de que patinan las correas, se ve aumentado), llega antes a los 120km/h y una vez estabilizada la velocidad con las r.p.m. indica 7000r.p.m., luego la he probado en autopista y en llano con viento a favor, pantalla Givi alta, baúl y mis 80Kg se pone a 148Km/h de marcador con 8000r.p.m. y con ligera pendiente a 152Km/h y 8200r.p.m. consumo instantáneo 6,5 l/100km Más adelante seguro que haga otra pueba con más peso que de origen utilizando un relleno metálico para ver como se comporta. Un saludo
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    yo llevo esta por si acaso la tengo que inflar en una gasolinera y no puedo. es un suplemento que se enrosca en la de la moto.
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    Hola compañers/as! Yo subo esta foto por lo atípico de la situación. Fue en la nevada de Madrid ciudad este año
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    Pues si señores, poooorrrr fin puedo rodar con mi Xciting 400, me pude sacar el puñetero A2 esta semana, a mis 55 tacos la dgt me ha hecho sudar sangre, pero ha valido la pena la tenía en el garaje muerta de asco y no se si mi fallo fue comprarla antes de liarme con el carnet , pero me servía de obligación ya el sacármelo ( aunque después de 35 años de coche y 12 con la atlantic 125, creía que me costaría menos ) . Pero afortunadamente ya está superado. Estoy disfrutando con ella como nunca ya ahora que parece que empieza el veranito estoy que me salgo. saludos
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    Buenas tardes a toda la gentuza! Hoy por fin me escaquee de currar un rato y me puse a desmontar el manillar y solucioné el problema del molesto ruido de vibración en el lado izquierdo. Pues bien, posteriormente me anime a desmontar el guardabarros delantero para mirar el tema del clonk con el que estamos todos y resulta: -Teniendo en cuenta que en el taller me acomodaron la batería para que no bote (aun que esto no he podido comprobarlo directamente).Quitando el guardabarros delantero me he dado una vuelta y a pillar badenes y alcantarillas y 0 ruidos. -Revisando el guardabarros se aprecia un leve rozamiento justo en la misma parte que las fotos que colgaron los compañeros por aquí, en mi caso muy poca cosa ni siquiera se ve blanco pero deja en evidencia que algo rasca ahí. -Al volver a colocar el guardabarros he sido totalmente incapaz de reproducir nuevamente el ruido, seguramente como mi rozamiento era muy leve al reajustarse por ahora parece ser que no roza. Este sería mi diagnostico : 1- Que no os tomen el pelo, no son los discos flotantes, las pinzas ni la propia horquilla. todos los componentes mecánicos funcionan a la perfección y sin ruidos. 2- Los ruidos vienen ocasionados por 2 factores: -La batería que bota(se nota mucho cambio una vez se rellena el compartimiento para que no tenga juego) -El Guardabarros delantero roza en su lado izquierdo parte trasera, a unos mas y a otros menos,no se que solución pueda tener más que ponerle alguna goma o limarlo. Esta preciosidad de moto esta fallando en lo que peca, los acabados...entiéndase, plásticos, juntas y demás. Cosa que casi mosquea mas pues es quedarse en la orilla de la perfección. Igual que los retenes de la horquilla que algunos salen mal, claro que en esta y todas las motos nadie esta exento de tener problemas graves de mecánica pero yo estaría tranquilo y me dedicaría a disfrutar de tremenda máquina. Espero que esta info sea de ayuda, me animé por los compañeros y corroboro con mis pruebas que tenían razón! Saludos!
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    Buenas a todos,.....pues sí, me despido de vosotros, porque al fin he vendido mi AK, la entrego el jueves. Espero que el que la "monte" la disfrute más que yo, aunque últimamente yo si la disfrutaba ya, pero no me sentía del todo cómodo... No sé cuanto tiempo aguantaré sin moto, pero las circunstancias son las que son y aunque me había hecho la idea de quedármela, al final ha salido un comprador muy decidido por ella y persuasivo, y se me la queda. Ha sido un placer poder "debatir" temas y aprender cosas de vosotros, me llevo un buen recuerdo... si señor, un buen recuerdo.... Intentaré seguiros a ver que tal y si vuelvo a tener una, os lo haré saber. En fin, no me extiendo más, un abrazo a todos. CARLES
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    Como son varias piezas de diferentes marcas he preferido abrir un hilo nuevo para que el que modifique cualquier cosa para mejorar las prestaciones de la Ak lo exponga aqui.Lo que ha puesto y las sensaciones del antes-después. Bueno, en mi caso esto es lo que le he metido y ya puedo dar unas primeras sensaciones. Por fin la pude sacar del taller ,justo antes de semana santa. OHHH-YEAHHH. - Variador Malossi MHR (ni color con el variador original , lo mejora en todo) - Kit pinasco (evita la torsion del muelle de polea lo que hace que se mejoren las aceleraciones y recuperaciones) - Rodillos Dr. Pulley de 12 gr. (mejoran si cabe al variador malossi y dan más suavidad todavía ,mejor aceleracion y mayor velociad punta) - Linea completa Arrow Race-Tech en terminacion "aluminium-dark" ( 73016MI + 731515AKN ) .El colector 73016MI no va catalizado por lo que para recuperar y mejorar la potencia nicial se hace muy necesario poner una centralita. 5 kg menos , una estetica racing preciosa y el silencioso ya no asoma por el lateral. - Centralita Rapid Bike Easy . Imprescindible al quitar el catalizador para recuperar toda la potencia . Con los potenciometros puestos en 6 y +2 segun datos de banco de potencia se gana en bajos y medios bastante y unos 2 cv a la rueda de potencia max. La moto de serie viene con un variador regular tirando a malo , hace un traqueteo y ruido al salir incluso molesto que sólo se atenúa en parte a mñas velocidad cuando el embrague engancha del todo. esto es pq el muelle de polea es muy blando y hace que el plato patine muchisimo y a la moto le cuesta salir tb pq el embrague viene con los melles demasiado duros . Por eso para subir cuestas desde parado hay que acelerar bastante.Además el desarrollo final es muy corto, la velocidad maxima se queda en los conocidos 168 km/ reales , pero lo peor es que a 130 o 140 la moto ya va bastante revolucionada lo cual es malo para la mecanica a largo plazo , para los consumos y para hacer largos trayectos por vías rapidas. Todo eso ha cambiado radicalmente a mejor con las piezas que he puesto. Ahora han desaparecido todos los ruidos y vibraciones en cualquier velocidad y la suavidad es total a cualquier velocidad. Sin entrar en detalles es lo mas parecido a llevar una moto electrica.Una gozada. En cuanto a las prestaciones la diferencia es tremenda.La aceleracion es brutal si enroscas a al vez que suave y sin ruidos.Ahora está claramente por debajo de los 6s en el 0-100. Pero es que si enroscas poco tb acelera mucho más. Las recuperaciones no tienen nada que ver , sólo un roce al acelerador y la AK sale disparada desde cualquier velocidad.Las salidas de curvas rápìdas son acojonantes si metes caña , no parecen 54 cv (que ahora son algunos más) , parecen 80. La suspension trasera y el chasis ni se inmutan. La moto ahora tiene un desarrollo mas largo , en autovia he ido a 120 a punta de gas con las rpm bajisimas y gastando claramente menos gasolina , una gozada. Eso sí si enroscas y te agachas puedes rozar los 190 reales (estimaciones en circuito cerrado) Retiene algo menos (por quitar el catalizador y cambiar variador) . A mí me gusta que retenga algo más y eso se corregirá cuando le ponga al embrague unos muelles mas blandos. En ciudad o conduccion tranquila apenas hay que rozar el acelerador , el motor va a menos revoluciones y por ello consume menos , otra ventaja. Apunta de gas el escape ni se oye , sólo despierta cuando enroscas la oreja... pero siempre dentro de los limites legales que para eso está homologado (incluso diría que suena menos yendo tranquilo) Y todavía se puede mejorar. El embrague multidisco no viene muy bien tarado y le cuesta enganchar del todo pq los muelles son demasiado duros . Al salir desde parado todavía se muestra un poco perezosa por ello. Después de semana santa le pondré los muelles mas blandos del kit malossi con lo que espero tener una salida desde para mejor y recuperar esa retencion de motor perdida en parte. En resumen : Es otra moto , una autentica maravilla, todo un placer conducirla , suave , silenciosa y poco gastona en modo paseo y un huracán en modo sport. Ahora sí se notan esos CV de más con respecto a la t-max , vaya que si se notan (y el extra de la centralita tb) Para acabar diré que no hace falta ponerle todo esto si quieres que la moto corra lo que debería. Sólo con un variador y unos muelles de embrague mas blandos (recomiendo el kit malossi) se van a mejorar muchisimo las prestaciones en todas las circustancias ya que lo que viene de serie es bastante mediocre. Actualizacion: Una vez instalado el muelle malossi negro se elimina el tirón inicial , se mejora la suavidad y contundencia en la salida , ya no hay ruidos del embrague patinando ni traqueteo suave en los primeros 30 km/h y se recupera la retención motor perdida al montar el variador. Todo ventajas. Estos detalles ya los expliqué en el hilo de los muelles pero me parece adecuado centralizar toda la info ya que suele estar bastante desperdigada.
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    Hola chicos, lamento lo que os está pasando con la batería. Yo creo que aparte de que pueda existir un problema que descargue la batería en algún caso si y en otros no, está el funcionamiento común que existe en todas las motos y que puede crear diferentes escenarios segun su uso. 1.- Que se use mucho la moto en trayectos cortos y frecuentes arranques (La batería no se recupera lo suficiente) y pueden ocurrir 2 cosas: Que la batería este bien y que vaya aguantando a trancas y Barrancas. Que la batería vaya mermando y en cuanto deje de usarse 3 o 4 días no arranque. 2.- Que se utilice mucho la moto y trayectos largos ( Se compensan los defectos que puedan existir incluidas las fugas y la moto arranca) Puede ocurrir lo siguiente: Que se deje sin arrancar varios días y cuando se pruebe arranque (Pero que se ignore que hay fugas o cualquier otro defecto porque arranca) , que se continúe con el mismo uso y se compense pero cada vez menos ( las baterías van perdiendo eficacia) que al final la batería se deteriore antes de lo debido y falle. Para prever el resultado final que por unas cosas u otras termina tarde o temprano en fiasco de la batería, en lugar de fijarse si ha arrancado después de 15 días y quedar tan contentos, sería necesario comprobar en todo momento en que condiciones está la batería antes del arranque porque si arranca bien, pero no me he fijado que estaba a 12 V o menos, doy por buena la batería, y sigo con mi ritmo, y resulta que la batería nunca más estará al 100% y eso al final se paga con un fallo de batería cada vez más frecuente. ¿Que quiero decir con todo este rollo? Que si nos fijamos en el voltaje de la bateria antes de arrancar y lo tomamos por norma, sabremos cuando le toca una carga de mantenimiento a la bateria (existan a no defectos de fugas). Si le damos esa carga cuando veamos que el voltaje antes del arranque es deficitario, aumentaremos la vida de la bateria y nos quitaremos el riesgo de que un buen dia nos falle sin previo aviso. A continuación os pongo un baremo de las tensiones de batería para saber cuando deberíamos cargarla, y si a pesar de ello detectamos que sigue con bajo voltaje, ya podemos sustituir la batería o decirlo en el concesionario. Cómo saber cuál es el porcentaje de carga actual de mi batería Antes de realizar la comprobación, es importante que sepas qué significan los diferentes valores que te aparecerán en el polímetro cuando pruebes la batería. Dependiendo del número mayor o menor de voltios que aparezca en el polímetro o amperímetro, podremos saber cuál es el porcentaje de carga. VOLTIOS % DE CARGA SITUACIÓN 13 100% Cargada recientemente. 12.5 80% Cargada. 12.3 60% Cargada. 12.1 40% Carga limitada. Un coche antiguo podría arrancar, pero uno nuevo probablemente no. 11.9 20% Recarga la batería cuanto antes. 11.6 o menos 0% Recarga la batería cuanto antes y no utilices el coche hasta que lo hagas. Esto no es la solución al problema de las baterías en la AK 550 pero para eso está instalado el voltimetro y puede ayudarnos a saber a qué atenernos, y si es efectivo el dejar la llave en posicion bloqueo, además de saber cada día como está la situación y no tener que esperar a que falle. Un saludo
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    Hola foro. Como no tenemos a nuestra disposición tanta información para nuestro modelo (que es relativamente nuevo) como existe para otros modelos de Superdink, he buscado la similitud entre modelos de motor de los que se haya "heredado" el nuestro y he encontrado que la base de nuestro motor NO ES la del motor antiguo de S.D. 300, NI ES la del motor G.D., aunque se trata de una motorización nueva y de un nuevo modelo de moto, el motor lo han hecho con la base del motor SK-60BA que es el de la K-XCT300i que lo sacaron nuevo en verano de 2013. El motor de la S.D.350i ABS es el SK64CB (HL) fabricado en verano del 2015 con las modificaciones que lo convierten en otro motor. Que sacamos en claro de todo esto: Pues que si yo quiero un variador, o rodillos de Dr. Pulley o de cualquier otra marca para mi Superdink 350i ABS no lo voy a encontrar todavía, pero si lo miro para la K-XCT300i sí que lo voy a encontrar. Compruebo la referencia en el catálogo de una y en el de otra, y como veo que es la misma, lo pido para la K-XCT 300i y me sirve para la S.D.350i. Así podemos hacer con la mayoría de repuestos que son iguales, como el filtro de aceite, correa de transmisión, etc. etc. Lo que es muy importante es comprobar que tengan la misma referencia de Kymco ambos catálogos para la misma pieza, pues evidentemente todas las piezas no son iguales, ya que realmente se trata de otro motor. Os paso P.D.F. de ambos catálogos de repuesto por si no están o no los encontráis en el foro. Saludos KYMCO DownTown 350i_SK64CB_Part_List (1).pdf K-XCT_300i_Catalogo de recambios.pdf
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    Ahí va la mía. Esta no es una gorda auténtica pero seguro que vale. Mi gordita 350
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    Pues no mucho mas que añadir,hice una gran ruta a los pirineos Francia-jaca-huesca-Barcelona unos 1.300km de los cuales 400km con aguaceros tormentosos estuve en el col D;AUBISQUE-ALT:1709M y la triscooter vamos una joya ningún problema ni con viento agua granizo se comporto como una campeona,no se puede decir nada malo de estas motos van fabulosas. Os dejo unas pocas fotos
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    Hola amigos, esta mañana he escrito este mensaje para contestar una cuestión del foro, pero he pensado abrir un nuevo hilo con él porque es un tema muy interesante para los que tienen dudas y de paso se rompe algún mito. ya se que en nuestro foro hay muy buenos mecánicos y que puede ser que discrepen en parte del contenido, pero quiero hacer constar que está escrito sin matizar, de manera genérica para que lo entiendan de manera fácil los que son más neófitos, a continuación hago un copia y pega. Para el que tenga dudas, el rodaje se hace en los vehículos a motor cuando son nuevos por el siguiente motivo: Los segmentos o aros que van colocados en el pistón se tienen que adaptar a la superficie interior del cilindro, estos tienen un corte y está diseñado para que cierre en sus extremos al máximo en caliente para no perder compresión , pero en frío tienen una holgura que va desde 0,15mm a 0,50mm dependiendo del Ø del cilindro. Esta holgura se va reduciendo conforme se va calentando el motor, los segmentos están en contacto directo con fuego en la explosión, así como el pistón que además es de aluminio y absorbe rápidamente el calor, por eso es fatal en frío darle acelerones y subir a tope de vueltas CUALQUIER motor, porque no ha dado tiempo a calentarse el cilindro (y menos si va bañado en refrigerante) y el pistón y aros se dilatan por la fricción perdiendo toda holgura y apretándose contra el cilindro, rompiendo la película de aceite y rayando el cilindro. Durante el rodaje, a pesar de que las mecanizaciones de fabricación son exquisitas hoy en día, las superficies del cilindro y de los segmentos no están adaptadas del todo y si se acelera demasiado aunque el motor ya esté caliente la temperatura aumenta por fricción rápidamente en los puntos de contacto que son siempre los segmentos con el cilindro, esto hace que se dilaten los segmentos y se cierre del todo el corte en los extremos de los mismos perdiendo la pequeña holgura que hay, si los extremos se tocan y sigue dilatando, los segmentos ya no caben por diámetro y se produce más calor hasta llegar al gripaje con arrastre de materiales que llegan a romper los aros. Si se hacen múltiples "micro gripajes" porque no llegan a romperse, quedan rayas longitudinales en el cilindro que ya no tienen arreglo, y son fugas de compresión para siempre en nuestro motor, nosotros de momento no notaremos nada, porque no somos conscientes del daño, pero el motor nos lo recordará. Cuando el rodaje está bien hecho, se han desgastado mínimamente los aros adaptándose en todo su desarrollo y al acelerar a tope ya no llegan a cerrarse del todo y si no aumenta la temperatura por cualquier otra razón no se romperán. Por eso es tan importante hacer un rodaje bien hecho, los motores no se "duermen" eso es un tópico. Lógicamente si se hace un rodaje más "alegre" las piezas del motor se adaptan antes, ya que han realizado más carreras de pistón (r.p.m.) en los mismos km, y el que ha hecho un rodaje más "lento" necesita más Km para que las piezas se adapten, por eso puede parecer que el motor no esté suelto o "dormido", pero el resultado posterior es mejor, ya habrá tiempo de darle caña. Espero que os guste, si no se abre el debate Saludos
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    Lo prometido es deuda. Lo primero de todo agradecer a @kymkong-ung todos sus consejos y el tiempo dedicado a este tema, y que a mi me ha venido de perlas. El kit que lleva su nombre consta de los siguientes tres elementos: Muelles para el embrague original Malossi (ref.2915602) NEGROS 20,20 € Variador Multivar 2000 MHR Malossi (ref.5117867/5117891) 216,31 € Rodillos Dr.Pulley 12 grs. (ref.SR2515/8-12) 57,30 € Objetivos deseados: 1. A bajas velocidades (por debajo de 40 km/h), eliminar la rudeza de la moto, la brusquedad que tiene al moverse a estas velocidades en la punta de gas. 2. A media velocidad, mantener al menos la capacidad de recuperación que tiene la moto de serie. Resultado del cambio. En tres palabras la moto a quedado PER FEC TA. 1. A baja velocidad la moto va algo más revolucionada, pero sin embargo no da ningún tipo de tirón a la hora de cortar/abrir. Puedes hacer equilibrios para no poner el pié sin problemas al pararte en un semáforo, o yendo en caravana. Para mi era lo más incómodo de la moto. Echaba mucho de menos esa finura que si que tenía la X10 (con el mismo sistema de embrague). 2. En cuanto a las recuperaciones a media velocidad, deciros, que no solo no ha perdido, sino que ha ganado una capacidad de aceleración a partir de esos 35/40 km/h realmente brutal. Da igual si vas a 40, o a 60 o a 80 o a 90, en el momento que das gas, sale como una flecha. Ayer, tras recogerla del taller (donde me advirtieron que tuviera mucho cuidado, que aceleraba mucho, mucho), salí con muchas precauciones hacia mi circuito de pruebas/rodaje habitual (para los de la zona: Lauro, Andrakas, Umbe). Curvas y más curvas. Subidas y bajadas. Donde nuestra AK demuestra sus valores. La primera sensación. El arranque ....¿?¿?¿ ¿No me habían dicho que esto era una fiera y que tuviera cuidado?. Pues no, el león no es tan fiero como lo pintan. De hecho, para salir de parado, hay que acelerar algo más que antes, parece que le cuesta, pero una vez en marcha, es todo dulzura. El lunes le pasaré la prueba de fuego: la rampa del garage del curro desde la -3 a la calle. Una vez repuesto del "susto" (que me habían metido en el cuerpo), tras parar en unos cuantos semáforos, que me permitieron acostumbrarme a este nuevo tacto, enfilo la autovía en busca de mis curvitas. Aquí ya empiezas a ver lo bueno. Como a la menor insinuación del acelerador, la moto empuja. Y si le pides más, empuja más..... Una autentica delicia. Una vez en su ambiente natural... Pues que os puedo decir, si antes me gustaba por su chasis, por su frenada, por su nobleza en general, que os puedo decir ahora, que la moto parece eléctrica. Acelera con una fuerza y a la vez una suavidad y una progresividad tales, que eso, parece eléctrica. Hay una conexión entre el acelerador y la rueda trasera desconocida hasta ahora. La sonrisa, se me salía del casco entre curva y curva. Tuve la oportunidad de hacer unos cuantos adelantamientos, partiendo de varias velocidades diferentes, y buff. da gusto. Por sacarle alguna pega, supongo que el consumo apreciará estas virtudes, pero eso os lo diré en un par de meses. En resumen, y como dije arriba, para mí, que la uso a diario para ir a trabajar (entre coches, caravanas, semáforos y algo de autovía), y que de vez en cuando (espero que ahora que se supone que llega el buen tiempo aumente la frecuencia) nos vamos de excursión mi señora y yo, y que algún viajecito corto caerá, ha quedado PER FEC TA. Desde aquí una vez más agradecer a @kymkong-ung todos sus consejos y a Ioritz de García Motos el buen trabajo que ha hecho (eso sí estaban todos los mecánicos encantados de como había quedado. Hasta la probó el Álvaro el dueño, y quedó impresionado. Me consta que muchas veces no les gusta andar con "inventos" que les piden los clientes y que luego si no dan el resultado apetecido, son un marrón para ellos, y lo entiendo perfectamente).
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    Muy buenas, Pués para dar un toque racing a las pinzas brembo que lleva mi querido AK, había pensado en poner adesivos tipo vinilo de esos que circulan por Internet. Pero pensando en el verano y en el circuito, sabiendo que es donde más temperatura van a coger las pinzas, me he decantado mejor (Siguiendo una sujerencia) por un spray anticalorico, en color rojo Ferrari y un pincel ¡Y un poco de paciencia! Os pongo fotos del antes y el después... Saludos y a disfrutar Desde mi SM-G935F
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    bueno compañeros y demás foreros, ya me han entregado mi AK y aquí os dejo unas fotillos para que la veáis. al final la pedí con un top case de shaq de 46 litros ( la he comprado para currar con ella ) y solo la he hecho 300 km, pero estoy encantado, como tira, como tumba, como frena, vamos mas contento que un niño chico y eso que tengo 47 castañas. espero que os guste y recordar, disfrutar vuestros bichitos pero muchos años a ser posible.
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    Buenos días. Hoy vengo con un tema que a pesar de que ya lo he comentado en el foro de la Grand Dink por que pienso que muchos lo estaban esperando, quiero presentarlo en nuestro modelo de moto que es con el que he realizado las pruebas (voy a gastar los tornillos de tanto desmontar). Se trata de que como sabéis, llevo bastante tiempo haciendo pruebas para conseguir que el motor vaya un poco más relajado, disminuya el consumo, y no se pierdan prestaciones, esto último es muy difícil, pero he conseguido un resultado que de momento me satisface: Os pongo el resultado, y luego si no habéis leído mi post en el otro foro, explico los detalles: Con rodillos de serie y correa de serie: VELOCIDAD (en llano) R.P.M. (Salida suave, recuperación buena, punta pobre ) CONSUMO MEDIO 20 Km en circuito 80 km/h 5000 50% Urbano 50% autovía : 3,8 l/100 90 Km/h 5200 100 Km/h 5700 120 Km/h 6300 140 Km/h 7000 Con Dr. Pulley de 14,5 g: 80 Km/h 4800 CONSUMO MEDIO (mismo circuito): 4,0 l/100 90 Km/h 5000 100 Km/h 5500 120 Km/h 6000 140 Km/h 7000 155 Km/h (en llano) 7800 Tengo que deciros que he hecho más pruebas, pero me quedo con el equilibrio entre consumo y prestaciones de esta última, sale bien, recupera bien, y tiene buena progresión en punta. La mía siempre ha sido "gastona". Me muevo con pantalla alta y con frecuentes cuestas, y además no se porqué la correa de serie creo que vino más fina (24,2 mm) y eso he aprendido que hace el efecto de desarrollo más corto. Bueno, voy a pasar a explicar los detalles: He cortado el casquillo buje 2'4 mm mediante radial y disco fino ajustándolo después a lima para que la cara cortada quedara perfectamente a escuadra y paralela. (lo ideal es llevarlo a un tornero), He construido una arandela que tiene un Ø de 19mm para que vaya ajustada al eje, y un espesor de 2'4 mm (lo mismo que corté el casquillo). Esa arandela (no importa el Ø exterior), va colocada en el fondo del eje del variador, a continuación de la arandela que lleva de serie, a continuación va montado el plato de rampas junto con el resto del variador, y el casquillo buje hace tope en el plato de rampas (como viene de serie). ¿Para que sirve esa arandela? para compensar la medida que hemos cortado al casquillo y que no se desalinee la polea motriz con la del embrague (para que quede en el mismo sitio), y para que la tuerca quede en la misma posición, porque si no se monta esa arandela la tuerca avanzaría hasta hacer tope en la rosca, no apretaría la polea y además se griparía. (muy importante esa arandela). ¿Que se consigue cortando el casquillo? que la distancia del fondo de polea con el variador abierto, (antes 17,4mm) ahora quede en 15 mm, de manera que la correa que mide 17mm en su parte más estrecha no cabe donde iba antes, y ocupa un diámetro mayor en la polea. Como la correa no puede estirarse, en la polea del embrague tiene que ocupar un diámetro menor, y de esa manera hemos desfasado el desarrollo original en todas las posiciones de polea. Lógicamente se pierde "brío" en la salida, pero los Dr. Pulley de 14,5 mm cumplen bien su misión y dan el toque necesario para que la salida sea aceptable y no cambie mucho el desarrollo. La conducción es diferente, la respuesta es progresiva sin tirones y el motor va más sereno al ir "cargado" desde el principio, como este motor tiene buenos bajos, responde muy bien. ¿Que he conseguido con todo esto? 1.- Llevar el motor más relajado 2.- disminuir los tirones y vibraciones 3.- disminuir el consumo. Un saludo
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    He visto una oferta por internet La AK 550 en Azul o en Negro por 8.999€ La oferta va desde el 4 de febrero hasta el 31 de julio No está limitada ni a unidades en stock ni a X número de unidades No he visto la letra pequeña de la oferta y no sé si el precio es financiándola con el plan Duo de Kymco En la página oficial de kymco de momento siguen con el pvp de 10.249€ La oferta la he visto en kymco Terrassa, es un buen concesionario y son de fiar, alguna vez he coincidido de ruta con ellos Esperaremos al lunes para ver si la oferta es general o sólo es puntual de este concesionario, aunque viendo que no está limitada por unidades y el largo período de la oferta, tiene pinta a una rebaja de precios por parte de Kymco Salu2
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    Bueno tu no crees que sea para principiantes, lógicamente hay que tener alguna experiencia para llevar una Z900 puesto que por ley ya te exigen un camino a seguir, examenes, experiencia, etc... pero una vez pasado ese camino y esa experiencia, el público de las Z900 suele ser "principiante" o "debutante" en la compra de una moto de cierto desembolso económico. -no me veo a casi nadie viniendo de una RR con el trasero pelado de hacer curvas y rodar en circuitos pasarse a una Z900 ¿en busca de? Menos aceleración, menos frenada, menos paso por curva, menos protección aerodinámica... -no me veo a casi nadie vieniendo de una Trail o una GT con el trasero pelado de kilómetros, viajes, aventura pasarse a una Z900 ¿en busca de? Menos capacidad de carga, menos confort, menos confort para el pasajero, menos autonomía... Sin embargo si que veo a gente que viniendo de una RR , una Trail , una GT o incluso una naked se compran una maxiscooter porque la experiencia les ha hecho ver cosas como que la carretera no es un circuito y se puede seguir disfrutando de la moto con este tipo de motos que son cómodas, con capacidad de carga, útiles para el día a día, etc... Saludos.
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    Hola a tod@s! Hago este tutorial ya que al igual que a varios del foro, en mi Grand Dink 300 del 2018 (aunque este modelo es el mismo desde el 2016 hasta la fecha actual, enero 2019) pues la temperatura que marca es como 4ºC más que la temperatura real. He leído por el foro a varios con el mismo “problema”. La verdad es que aunque pueda parecer una tontería, para saber la temperatura real debes restar 4 a los grados que te marca en pantalla. Que sí, así ejercitas el cerebro, pero ya que lleva sensor de temperatura, que menos que la de correctamente, no? Pues bien, todos los días (o la mayoría) compruebo la temperatura con la moto de un compañero de curro y sí, son 4 grados clavados de más. Así que os cuento cómo modificar el sensor para que la lectura se aproxime más a la real del ambiente. Lo primero que hice es localizar el sensor. Está debajo del frontal de la moto. Para acceder a él hay que sacar la parte superior del frontal (En este vídeo explico cómo hacerlo por si alguien no lo sabe sacar como me pasaba a mi). Os muestro lo que me marcaba antes y después pero no sin antes decir que me llevé una sorpresa al ver que el medidor de temperatura que tengo (hace muchos años y puede que no esté bien) me marcaba sólo un grado menos que la moto… Así que sólo lo tomaremos como referencia para compararlo con el de la moto, ya que el coche lo tengo al lado de la moto y me marcaba 14º dentro del parking. Ahora vamos a sacar el sensor (si no estoy equivocado, la referencia es 37780-ACD5-E003): Una vez fuera vamos a modificarlo. Para ello necesitaremos una resistencia de 3,3 kΩ y 1/4 de vatio como la de la imagen (puede ser de 1/2w pero será más grande o incluso de 1/8w que será bastante más pequeña): Sacaremos uno de los 2 espadines del conector: Ahora soldaremos la resistencia en el espadín una vez hayamos cortado el cable: Una vez soldado y vuelto a colocar el espadín en su sitio, ya podemos colocar el sensor en su puesto. Se puede jugar con el valor de la resistencia, contra más alta sea, más nos bajará la temperatura, por lo que he optado por poner ese valor de 3,3 kΩ, ya que nos baja unos 4ºC. La resistencia se puede conseguir en cualquier tienda de electrónica. Suelen costar unos céntimos de euro. Espero que si alguien quiere modificar el sensor para tener una temperatura más real, lo pueda hacer siguiendo este tutorial sin tener mucha complicación. Cualquier duda, lo comentáis. Un saludo!
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    Navegando me encontre esto en la pagina web de motoscoot. Es interesante recordarlo. CÓDIGO MOTERO Si tienes una moto, a prescindir de la cilindrada, el tipo, el estilo o tu conducción, como motero que eres debes conocer y prácticar el código motero. Porque ir en moto es como la mili: une y curte. Somos un colectivo vulnerable en la carretera debido a que nuestros maravillosos vehículos tienen mil y una cualidades… menos la de protegernos de la intemperie, de los impactos, de los ruidos y de prácticamente de cualquier cosa. Así que para hacernos un poquitín más fuertes en las carreteras, los moteros hemos adoptado un pequeño lenguaje o código de señas con el que nos comunicamos, nos conozcamos o no, vayamos en el mismo grupo o simplemente nos crucemos en cualquier carretera perdida. Nunca nos cansaremos de repetir lo necesario que es tener nuestra equipación de seguridad puesta y a punto…pero conocer este lenguaje propio es casi igual de importante y deberías empezar a utilizarlo desde ahora…si es que no lo has incorporado ya. La V Esta es la primera señal, la más importante y la que indica sin lugar a dudas que eres un@ moter@ de verdad, además de educad@! Popularizado por el piloto Barry Sheen cada vez que ganaba una carrera, el gesto de poner el índice y el dedo corazón de la mano izquierda (de la derecha no!! que ahi va el puño del gas!) formando una V, se a la altura de tu pierna, por encima del manillar o aunque sea agarrandolo firmemente y solo levantando esos dos dedos, es el saludo por excelencia entre moteros al cruzarnos por la carretera. No importa si conoces o no al/la que te estás cruzando. No importa qué moto lleves…ni qué moto te cruces! Saluda. SIEMPRE. Se considera de muy mala educación no hacerlo ya que tendemos a considerarnos un colectivo unido y amigable y esta, sin duda, es la primera señal para demostrarlo. Antiguamente el saludo se hacía con un ráfaga corta de luces largas, pero se ha impuesto el uso de la V ya que a veces las luces pueden deslumbrar y hay quien las utiliza en otros contextos (para señalizar la presencia de controles de seguridad, de tráfico o radares). Sacar la pierna “Es de bien nacido ser agradecido“. Pues eso, hay que agradecer el que nos cedan el paso. A veces, en la carretera, nos encontramos compañer@s que van a un ritmo más lento que nosotr@s, o conductor@s de otros vehiculos que entendiendo que nos pueden facilitar la conducción, amablemente se hacen a un lado y nos dejan pasar. Cuando hemos acabado de adelantar sacamos la patita de la estribera (normalmente laderecha, que es la que verá mejor) en señal de agradecimiento. A veces también la podemos utilizar para saludar a quien tenemos detrás si es un conocido, o si encontramos a compañer@s parados en la carretera (y que no estén en apuros). Casco en el suelo ALTO!! Párate y ofrece tu ayuda! Cuando un@ moter@ deja su casco en el suelo… Malo! El código motero no dice que el asunto está chungo: a parte de tener un problema (una avería, una caída, estar perdido) no tiene manera de solucionarlo ni de solicitar asistencia, sea porque su teléfono no funciona o no tenga batería, porque su mapa haya volado, no tenga ni un céntimo….vete tú a saber! Pero necesita ayuda y es imperativo parar a ofrecérsela… El día de mañana puedes necesitar tú el socorro y ten por seguro que te sabrá muy mal si nadie se detiene… Mano adelante y atrás Con esta señal podemos indicar dos cosas: o que queremos que el piloto que tenemos detrás nos adelante por el motivo que sea o que en una intesección o en un carril de incorporación no vienen vehículos que impidan el paso y se puede entrar sin problemas. En el segundo caso ASEGURAOS de que sea así. Aquí las bromas y los errores cuestan caros y podemos causar un accidente con consecuencias muy negativas. Mano arriba y abajo Cuando nos cruzarnos con un@ compañer@ por la carretera y queremos advertirle de que hay algún obstáculo en la carretera, un control o cualquier otra incidencia que pueda requerir una disminución de la velocidad se lo indicaremos de esta manera: estiraremos el brazo izquierdo hacia el lado y lo moveremos de arriba a abajo, dándole a entender que reduzca la marcha. Indice en círculos Esta señal varía de país en país, pero habitualmente indicaremos la presencia de un control policial o dispositivo de radar elevando la mano izquierda, con el puño cerrado y el índice levantado y dibujando círculitos en el aire. En algunos paises esta señal se cambia por golpearse suavemente la parte superior del casco con la mano abierta. Señalar el suelo con el pie o la mano Ojalá todas las carreteras estuvieran en buen estado y tuvieran que pasar una revisión periódica como los vehículos…pero no, desgraciadamente no es el caso. Así que hemos tenido que buscar la manera de ir advirtiéndonos de las posibles contingencias que el mal estado del asfalto nos pueda crear: agujeros en la calzada, gravilla, zonas húmedas, piedras, animales muertos, manchas de aceite, hojas muertas, ramas…la lista es interminable. La manera de hacerlo es señalándolo, sea con el dedo, o con el pie…a poder ser en el lado que se encuentre dicho problema…y rezar para que nadie pierda la estabilidad ni la trazada. Señalar el depósito con el pulgar Cada moto tiene su autonomía y, en una ruta de una cierta duración en grupo, eso tiene su qué. Siempre habrá alguien que acabe apurando la reserva y con cara de lastimica nos señale el depósito con el pulgar, con o sin el meñique elevado, suplicando parada y fonda en la próxima estación de servicio. Como consejo os diremos que, a prescindir del nivel de llenado de nuestro depósito, repostemos igual…así no tendremos que pasar nosotros por ese trago. Esa misma señal, cambiando la señalización del depósito por la morrera del casco, se puede utilizar para señalar que hay que llenar el depósito…del piloto. Y procederemos de la misma manera. Abrir y cerrar la mano Si un compañer@ te hace esta señal (abrir y cerrar la mano, o juntar las puntas de los dedos y abrirlas y cerrarlas) en el código motero te está intentando decir que te has dejado un intermitente puesto o te has olvidado de encender las luces (aunque hoy en día este caso raramente se da, ya que las motos llevan un encendido automático de luces y no requiere que pensemos nosotr@s en ello). Golpes en la espalda No siempre cabalgaremos nuestra montura en solitario, a veces tendremos la compañia de un@ copiloto, que puede llegar a ser más o menos habitual dependiendo de sus ganas y de nuestro pilotaje. Habrá quien opte por comunicarse con el/ella de manera moderna a través de unos auriculares Bluetooth, pero si esa no es nuestra opción podremos disfrutar del silencio dentro de nuestro casco aún llevando acompañante. Pero si, de sopetón, se comunica con nostros de una manera violenta, golpeándonos salvajemente la espalda por ejemplo, es que nuestro pilotaje no le está resultando “placentero” en absoluto y podemos casi apostar que 1) Será debido a nuestra “intrepidez” al manillar y 2) Podría ser la última vez que nos acompañe si ignoramos su mensaje… Cosa que podría incluso ser interesante… Brazo izquierdo flexionado en 90º Si un piloto con una moto con lucecitas azules te adelanta y te hace esta señal, o te señala el suelo con el dedo…. Relájate, párate en el arcén y prepárate para la peor de las incidencias: la policía requiere alguna explicación por tu parte. El único consejo que te podemos ofrecer en este caso es que te muestres lo más colaborativo y educado posible. El resto, ahora, ya no depende de ti… Este es un resumen de las señales más habituales y conocidas de los moteros en la carretera, aunque hay muchas más, así como protocolos de conducción sobretodo circulando en grupo. Pero ahora ya no tienes excusa para ponerlas en práctica o entender las más comunes. El código motero es parte de nuestro mundo, señal de la solidaridad entre los pilotos de 2 ruedas. Úsalo a discreción. Como en cualquier otro ámbito, ante la duda, actúa con la máxima cortesía y/o prudencia, a prescindir de comportamientos ajenos. Sé tú el ejemplo y sé un@ buen@ moter@.
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    Buenas a tod@s !!!!!!!! Queria comunicaros la apertura de una nueva tienda, Tad Motor Store abre sus puertas en la calle torrelaguna 70 de Madrid, un establecimiento dedicado a la venta de motos y equipamiento para el motorista. Ya os iremos pasando ofertas para el foro. Espero veros pronto. Un saludo
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    Hola @Babidi Creo que sin querer, te hemos inducido a un cuidado exagerado de la temperatura del motor, así como de las r.p.m. del motor en frío. Como veo que tienes la cualidad de querer mimar el motor, te diré que no pases cuidado en acelerar un poco más. El proceso de arranque en frío es cierto que es el peor momento para el motor, porque el aceite lubrica un poco peor, pero por mucho frío que haga, una vez arrancado el motor, enseguida lubrica, lo que no es aconsejable es darle acelerones en frío ( entiéndase que los acelerones son en vacío, es decir sin circular con la moto), por lo tanto arranca la moto, la tienes un minuto en marcha mientras te pones el casco y los guantes, y sales con ella, procurando salir suave, y en cuanto estés en carretera procura no darle más de medio gas durante los primeros minutos, y ya verás como más o menos a los 4 o 5 km tienes la temperatura en rango normal de trabajo, y no hace falta que aflojar cuando veas que la temperatura baje a la primera raya, porque no te va a bajar si lo haces como te digo.Cuando veas que está en las 2 rayas, ya puedes darle un poco más, como la llevas siempre mientras estés en rodaje. Ten en cuenta que calentar la moto en vacío, es decir sin que el motor trabaje empujando el peso de la moto + el piloto, le cuesta mucho tiempo, y además, como está el termostato cerrado, sólo se calienta el grupo motor, pero el circuito de refrigeración y radiador sigue frío, de manera que cuando empieza a circular la moto, se vuelve a enfriar, porque el termostato abre, todo eso no es lo que hay que hacer. En cuanto a la sensibilidad de la maneta de freno delantero, puedes regular la posicion de 1 al 4 y elige la que mejor se adapte a tus manos y al "toque" que necesites, los frenos son distintos y la sensación en las manetas también. Para regular los números si no lo sabes, se hace empujando la maneta hacia adelante mientras se cambia de número. Ánimo que vas a tener una máquina bien rodada y para mucho tiempo. Un saludo
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    Buenos dias, bueno nunca host*a he enseñado la burrilla y he sacado hoy una foto de ella muy chula y de fondo se ve parte de la ciudad,que también mola Un saludoo Enviado desde mi S41 mediante Tapatalk
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    Tengo a los informadores a destajo jeje... Bueno, a lo serio. Me han pedido que no comente nada pero es buena la noticia y... Sabemos que la moto es "una castaña" y nos da muchisimas satisfacciones pero tiene bastantes "defectillos...". Hay muchos compis quemados, unos mas que otros y siempre hemos reconocido que Kymco sigue cumpliendo en temas de garantia. De aquí a diciembre nos llamaran a revision para solucionar varios problemas. Entre ellos está el de las baterias y sus consumos. En los modelos nuevos ya parece solucionado ya que las nuevas Ak vienen con un relé para desconectar la moto del todo y que no haya consumos, creo que nos pondran ese relé a las demas Ak. El tema de los discos de freno, van a colocarnos unos brembo cuyo valor es un 30% mas caro que los que trae, bien por Kymco....👍. Dicen lo que deciamos nosotros, que es su buque insignia y como tal piensan cuidarlo. Asi que esas cosillas y puede ser que alguna mas, queden solucionadas... No sabemos que mas harán pero BIEN por Kymco... Ah, creo que tambien querian cambiar los discos de las Xciting 400 que tambien daban ese problema de calidad... No y si es para ilusionarse, pero si vemos esa implicacion por parte de ellos, será muy bienvenida y pese a los detractores de la marca (por supuesto con mas o menos razon...) habra que reconocer que van haciendo su trabajo y bien hecho... Saludos compis y a esperar un poco... 😉
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    @Jcpr, te iba a enviar un MP, pero veo que sigues con el tema, entonces aprovecho y te digo: pues te confundes de medio a medio, echarle la culpa al foro, de decir que es "triste"...no es objetivo, como mucho, a algún forero que no estés de acuerdo, pero para esto es un foro, para debatir e incluso discrepar, eso sí, desde el respeto, no hay otra en éste, para ti y para todos, dicho esto, tanto hablar de "otro" foro que es magnífico, que no sé a cuál te refieres ni me importa, me parece una falta de respeto con éste. Aquí se entra de forma voluntaria, no se obliga a nadie a estar en él, pero mientras se esté en el mismo, se respeta la Normativa y lo que digan Los Moderadores, y como te he dicho antes, no hay otra; y permíteme, te sugiero que te tranquilices.
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    Muy bien, que se involucren del todo porque están perdiendo ventas. En cuanto al relé de desconexión ¿no os suena de algo? ja ja ja Saludos
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    Pues eso, os paso un enlace de un video (Corto) de un youtuber que sigo y que habitualmente prueba motos "gordas" en carreteras y circuitos. Y nuestro AK le deja gratamente sorprendido ¡Disfrutarlo! https://m.youtube.com/watch?v=bwNzP-t_n9s&t=15s Vs y a disfrutar Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk Editado: No deja corregir el titulo
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    Bueno pues me uno con la foto de la mia....
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    pues eso, que aun sigo alucinando. No se si será como he dicho en otras ocasiones, por venir de una 125 cc, que esto me parece un maquinón. Ya hoy en virtud de haber pasado los 900 km de rodaje (aleluya!!!!) le di Un poquitito más, entrando a la M-40. Juer si vas a 100 km/h no llevas si acaso la mitad del Puño ( lo llevo marcado, ja!) y le das un golpecito y zas! como sube en un momento a 120. Lo ideal para rodar decentemente y adelantar sin apuros. Esta semana le toca el cambio de aceites, y ya veremos. Disculpen, el rollo, pero es que solo quería compartir la emoción con Uds.
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    Os presento la mia aun en el horno a punto de salir
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    Señores, para el próximo 7 de julio, sábado, tenemos previsto hacer un viajecito desde Valencia a Fuenlabrada. Hacer noche allí y regreso a Valencia y demás destinos el domingo día 8. Una de las rutas será por la A-3 hasta Honrubia para reunirnos con algún forero que nos esté esperando allí... ¿Quien se apunta? -Setabis -Javece -Jfseto ( con otra ruta y con un par de h...) -Mandoble -Miguelon88 ... ( continuará) -Ugena44 -Fededb -JD400 -Salmonius -motard
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    Con escape nuevo que me he regalado para mi cumpleaños
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    Compañeros, en ningún scooter se debe sacar el pie nunca , ya se que es un acto reflejo, pero hay que esforzarse en mentalizarse en ello. Las motos con plataforma protegen los pies en caso de caída, llega a rozar la plataforma en el suelo y el pié se protege en caso de estar dentro. Si está fuera te lo destroza literalmente, pues la carretera se comporta como una cinta en movimiento hacia atrás, y la moto va hacia adelante, con lo cuál te atrapa el pié debajo de la plataforma, y te lo rompe del todo, sin contar con la abrasión del asfalto si se queda el pié trabado debajo. Super importante: En caso de caída recoger los pies hacia el interior, tanto el piloto como el acompañante, nunca sacar los pies fuera en un scooter. En caso de caída es muy difícil acordarse en ese momento, pero repito: hay que mentalizarse en no sacar nunca los pies hasta que el vehículo esté practica mente parado. Saludos
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    ¡¡¡ Wuauuu, esto es algo que jamás me esperaba, GRACIAS a todo el equipo y a todos los compañeros !!!!
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    Tenia por ahí unas cajitas de puritos que son de metal y he aprovechado para hacer unas protecciones para las cerraduras.
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    Por fin dejó de llover y me pude escapar un par de semanitas. Me he pegado una buena paliza por madrid , malaga , valencia y mallorca. Tenía mas ganas que forrest gump de correr La moto ha respondido de maravilla , nada que señalar. Muy contento. Subo unas fotillos con buen sol donde se ven algunos extras más que le he puesto. Una pantalla touring de faco que mantiene las lineas de la original pero es mas ancha y alta y por la parte de abajo tb es mas grande y desvía bastante mas aire , unas letras de gel en los plasticos traseros reflectantes y el invento para sacar la pata de cabra mejor (ya no tengo que mirar ni andar buscando con la bota) .
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    Mi nueva compañera..... Enviado desde mi s8
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    Bueno pues hoy que el dia acompañaba un poco, he cogido a mi reina y la he mimado un poco. Le ha tocado limpieza y secado para despues dar un pequeño paseo 60km, en esa vuelta he seguido valorando algunos detalles de la moto. 1-cosas de la necesidad que no habia tenido hasta ahora, la bateria del movil me estaba dejando tirado y me he dicho,menos mal que llevo el cargador de mechero!!! Mi gozo en un pozo cuando me dado cuenta que los terminales de hoy en dia son tan grandes que no me cerraba la tapa de la guantera. Solucion? He sacado el cable del cargador por un costado de la propia guantera y llevando el cable por la zona del deposito, he conseguido llevarlo hasta el maletero de la xciting, la verdad es que a funcionado pense se cortaria el cable al cerrar el asiento pero no fue asi, parece una tonteria pero es importante estar comunicado cuando se sale en moto 2 el segundo punto y si mas critico es que no veo nada por los dichosos espejos y es que si quiero hacer una maniobra con seguridad me toca echarme hacia atras y girar la cabeza, cosa que me resulta incomoda a la par que insegura, por lo cual desde ya me pongo a investigar para pasar los espejos a la cupula,no se si al final sera mejor o peor pero quiero probar por que mas incomodo es imposible. Y bueno sin enrollarme mas aqui os dejo unas fotitos, que a mi por lo menos me encanta ver en el foro ;)
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    La que denominas pasta de la publicidad, que no llega normalmente al euro diario, sirve para pagar un programa que no es de pago y su mantenimiento y contribuir en la medida de lo posible al pago del servidor dedicado en el cual nos alojamos y que afortunadamente al igual que otros gastos paga un Taller de Madrid, el cual tampoco es Kymco, sino un multimarca. Las cosas no son gratis aunque a algunos os lo parezca. Cuando leo estos comentarios me dan ganas de cerrar el foro definitivamente. Algunos no os lo mereceis
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    ismaelnu83 y Willyrsv, yo también tenía ese molesto ruido... pero si creo que es el mismo.. ya me lo he cargado. Desmonté el plástico superior del manillar y le puse unos trocitos de espuma de unos 2-3 mm, de esa que tiene pega por un lado, en los puntos marcados con flechas rojas de la foto que os adjunto. También abrí el bloque donde están los interruptores de los intermitentes y le puse otro trocito dentro, igual no era necesario, pero...por si las moscas. Fin del problema...ahora solo se oye ese "peaso" de motor que tenemos. Para desmontar el plástico, hay que sacar el embellecedor central, con el logo de Kymco, haciendo un poco de palanca por el extremo frontal y sale solo. En el centro hay un tornillo y hay que usar una llave del 10, si no recuerdo mal, ....es que hace tiempo que lo hice. Luego hay que sacar los tornillos que hay por debajo, que están en unas posiciones....tu ya me entiendes...pero con paciencia salen, por cierto son tornillos de estrella. En la foto son las flechas verdes. Después, ensamblar y listo. Para mí era muy molesto este ruido y me sonaba en el lado izquierdo. Espero que os ayude.
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