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Mostrando el contenido con más Likes desde 22/01/22 en todas las áreas

  1. Que tal compañeros, ya estoy de vuelta y con novedades. Los bloques ya están rectificados y el cilindro bruñido, las válvulas, muelles y retenes cambiados y estoy montado todo de nuevo. También han llegado los nuevos rodillos de DR. Pulley y ya están instalados. https://1drv.ms/u/s!AoyljP2mh-qR5Yw6LpjR06jWSdYQOQ?e=r6An1v Los aros han sido problemáticos solo los de engrase y rascado, el que va último en tres partes, un helicoidal y dos aros más finos, me ha costado lo suyo lograr encajarlo pero ya está el cilindro montado. Al final he puesto pistón y aros nuevos, así que la moto está en rodaje, y he puesto grasa de montaje ( de esa pegajosa ) para cuando llegue el momento de la verdad y la arranque por primera vez. Espero que los dichosos aros de engrase no me la jueguen, pero creo que en caso de estar mal montados no habría conseguido introducir el pistón. En fin, es el riesgo que entraña montar el motor, que todo esté correctamente. Los aros primario y secundario para quién le interese se montan a 120º uno del otro y con la cara que tiene una marca mirando hacia la cara superior del pistón. Ya tengo presentada también la culata sobre el cilindro, ahora toca montar ejes, distrubución y reglar apertura de válvulas, os tengo al corriente. Un saludo a todos ✌️
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  2. Podria ser el tapón del radiador que no hiciera su función y seria una avería que te volverías loco hasta detectarla. A mi me paso en una moto. El tapón no actuaba el muelle como debe y va perdiendo liquido poco a poco. Suerte con la averia.
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  3. Ese efecto es muy común en este sistema de refrigeración, por eso al revisar el nivel del vaso de expansión debemos estar alerta a que no se haya llenado, si es así, es que el motor ha sufrido un aumento de temperatura (por diversos motivos puede ser casual o por avería), ese aumento de temperatura hace abrir la válvula del tapón del radiador y lleva el exceso de líquido dilatado al vaso de expansión, si el calentamiento ha sido puntual al enfriarse el motor, se abre la válvula de presión/vacío del tapón del radiador y el líquido vuelve al radiador, pero si el calentamiento es más a menudo o es producto de una avería o mal purgado del sistema, el líquido expulsado ya no vuelve al radiador, creándose un círculo vicioso ya que entonces el radiador queda con aire, se crea vapor, y poco a poco se va vaciando el radiador. Ahora que lo has rellenado y purgado, observa a menudo el nivel del vaso de expansión, si se vuelve a llenar o se vacía, tienes una avería grave, que puede ser junta de culata. Un saludo
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  4. Hola. Te recomiendo que si vas a cambiar el pistón y segmentos (en caso de que no haya que rectificar cilindro) compruebes antes las medidas del pistón, porque posiblemente no haya que cambiarlo y el problema esté en los segmentos, pero en cualquier caso, si vas a cambiar algo, que sea el original de serie, no pongas segmentos sobremedida ni pistón distinto al original de serie, ya que eso es un error al tratarse de series con medidas contrastadas por lotes de fabricación y agrupadas por tolerancias entre ellas y si se mezclan con otras termina rompiéndose el motor. Mírate bien el manual de taller que lo tenemos en el foro. Saludos Hola. Si quieres recuperar esos rodillos de 11,5gr lo puedes hacer rellenando el orificio con Nural 21 o con barrita "arreglatodo" con eso ganerás ese gramo que te falta. Saludos
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  5. Buenas, Te deseo suerte con tu proyecto. Aunque puede que no sea muy grave, no es buen síntoma que gaste mucho aceite. Es muy importante siempre dejar que caliente bien el motor antes de apretarle. Si ya en el rodaje no lo respetaron, pues este es el resultado. La verdad es que comprar una moto de segunda mano es una lotería; puedes tener suerte y dar con una unidad que esté bien mantenida, pero también puedes encontrarte con una que tenga buen aspecto pero que no se haya cuidado. Saludos,
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  6. No queda del todo mal , aunque no me gusta mucho la verdad , pero yo le hubiera puesto una tapita para llevarlos tapados de las inclemencias del tiempo , etc ...
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  7. Vean este video. Es de la CV3, pero dado que es "casi" lo mismo pues pueden darse una idea de las teclas... https://youtu.be/yPqMjYAQovk En el segundo 017
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  8. Buenas, Te copia la página 37 del manual de usuario de la Grand Dink 300 E5: "Los primeros 1.600 km recorridos son muy importantes, porque un rodaje adecuado garantiza una larga vida y prestaciones máximas. Limitaciones Debes cumplir con estas limitaciones durante el período de rodaje: Primeros 800 km Con el acelerador a 1/2 de su recorrido. Hasta los 1.600 km Menos de 3/4 del recorrido del acelerador. Régimen del motor variable Se debe variar el régimen del motor y no mantenerlo constante durante mucho tiempo; también se debe evitar llevar cargas pesadas. Evita bajos regímenes constantes Si circulas con el el motor a bajo régimen constante incluso con poca carga, puedes causar problemas. Asegúrate de variar el régimen del motor suavemente en el período de rodaje. Evita el funcionamiento con gas a tope Si llevas el motor a alto régimen puedes causar problemas. Asegúrate de mantener el régimen del motor en un margen limitado durante el período de rodaje." Saludos,
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  9. Bueno, he hecho lo siguiente, he puesto la marca 'T' justo en la marca, la rayita vamos, he mirado los árboles de levas, he tomado como referencias las rayas de las coronas dentadas que pueden verse con el puente puesto, (la pieza que fija los árboles y donde va atornillado el patin de cadena pequeño y frontal) y los puntos de los árboles de levas. Se veían perfectos, todo sincronizado. Las marcas que quedaban ocultas las he ignorado. He hecho el apriete de todos los tornillos y he cerrado el motor. Así se queda. Ahora a montarlo en el chasis. A grandes males...
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  10. Buenas, eso viene en el manual. Básicamente no pasar de ciertas revoluciones durante los primeros 1000kms. Evitar acelerones bruscos y también mucho tiempo a las mismas revoluciones no es bueno. Lo suyo es cambiar de revoluciones constantemente. En el manual de uso tienes en detalle cómo hacerlo. Hace tiempo también se oía que hacer el rodaje con dos personas beneficiaba también a que luego tuviera "más fuerza". Jeje pero esto ya es más cuestionable. Saludos.
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  11. Bueno chicos , correa cambiada y rodillos Dr. pulley de 16 gramos y el resultado excepcional 6500 revoluciones 120km/h antes a 7000 revoluciones , la correa que llevaba aun estaba bien pero de los 8 rodillos que eran los de serie todavia con 21.000 km estaban con bastantes marcas de desgaste , la combinacion ha sido un exito,estoy muy contento , ahora a dejar que se acople la correa un poco y seguro que aun mejorara algo mas , por mi aconsejable totalmente este cambio , gracias por vuestros consejos .
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  12. Estoy de acuerdo con lo que te ha dicho @ lord486 esa página que tú utilizas es la página Kymco de repuestos oficiales y te sirve para ver los precios y referencias de los repuestos, luego lo aconsejable es ir con la referencia al concesionario. Un saludo
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  13. Estoy contigo, a esperar que problemas puedan dar los botones. Poco a poco volveremos a lo de siempre…. igual dentro de 10 años se arrancarán los motores con una manivela frontal 😆
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  14. Es que eso pasó, le señalé el embrague de arranque y me pido los 3 tornillos que lleva ,cuando me hablo mal asegurando que le pedí los tornillos y que "el se acordaba de aquello" le dije "para que te voy a pedir todo lo demas y 3 tornillos y el embrague que es lo que me falla no no? Además que vine con una lista y fuy tachando y los tornillos ni me plantee cambiarlos porque están bien......se quedo pillado y ya era todo a la defensiva,fue patético.
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  15. Buenas, Como te decía, hasta la fecha no he tenido problemas con las piezas que he solicitado y son siempre las mismas referencias. El despiece de Kymco es muy sencillo de interpretar, pero aún así hay margen de error a la hora de solicitar una referencia. Incluso puede ser que el del taller se equivoque al solicitarla y te diga que es culpa tuya. Saludos,
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  16. Esa es mi duda también Lord, de momento estoy calculando con un destornillador largo por el orificio de la bujía. En el manual no he visto nada que explique si esas muescas son el avance. Colocaré la tapa del carter y comprobaré. Para quién pueda interesar y que no explica el manual de taller para calar la distribución hay que empezar por el árbol de levas inferior, el de escape. Se trabaja con una cadena y aunque está destensada (importante subir el patín superior de guía de la cadena hasta lo más arriba posible sin el tensor de cadena puesto) no se tensará correctamente si empezamos por arriba. las marcas longitudinales han de estar paralelas al bloque y el punto marcado en el eje en su parte superior. Una vez hecho esto importante colocar el tensor para que que mantenga todo sincronizado. Yo no sé si he cometido un fallo de principiante pero he aflojado los tetones que empujan las válvulas hasta retraerlos lo máximo posible y he hecho girar todo el conjunto con la mano para comprobar que la distribución hacía una vuelta completa y todo el conjunto volvía a su posición de calado y el pistón estaba de nuevo en su PSM. Observo que las marcas logitudinales tres de ellas están perfectamente paralelas pero una cuarta está unos 0,2 mm más abajo, he probado de todos los modos pero la verdad es que la cadena de un piñon a otro no me ofrece mejor posición así que creo que está en su mejor punto. Listo! no veo aunque leo, lo dice claro en el manual. la marca 'T' es la que hay que alinear para hacer la distribución.
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  17. Buenas, Yo la considero oficial porque todos los recambios que tienen son oficiales, pero desconozco si la sociedad que hay detrás en un distribuidor Kymco o la propia marca. Incluso he pedido algún recambio cuando el confinamiento y es original. El problema son los portes porque envían desde Francia. Como referencia es perfecto: buscas lo que necesitas, apuntas las referencias y las solicitas en el taller más cercano. Saludos,
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  18. No he comentado algo importante, tiritos me recomendó no cambiar aros si mantenía el pistón y yo estaba resuelto a hacerle caso, la cuestión es que el cilindro estaba dentro de valores incluso después del bruñido pero el pistón presentaba pruebas y falta de medida en su parte baja, y también el cilindro antes de bruñir, de que el pistón 'campaneaba' o sea, tenía holgura, estrechez en su parte baja y golpeaba contra el cilindro, así que para curarme en salud decidí cambiarlo todo y empezar de cero, el coste no era excesivo (40 euros +- de pistón) y garantizaba que todo estaba correcto. Saludos Lord!
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  19. Si los rellenas con el mismo material y los dejas con "colmo", después de seco el producto, se pueden lijar en una superficie plana como un mármol o un cristal y dejarlos bien al ras, de esa manera pesarán todos lo mismo, (con la barrita "arreglatodo" que parece plastilina se quedan bien al ras) y posiblemente no llegue a un gramo de peso el relleno (depende del orificio que tengan los rodillos, no todos son iguales). Pero si dispones de una báscula de cocina, puedes comprobar el peso y si es demasiado, rebajar un poco con una broca tratando de que te queden todos al mismo peso. Un saludo
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  20. Bueno, yo la probé el lunes y os dejo un video que tengo en mi canal de YouTube que por escrito decir los mismo me lleva un rato.
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  21. Acuerdate y como consejo personal grafita todo el conjunto con mina de lapiz ya se que lo ,digo un poco tarde pero he estado ocupado con otras cosas
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  22. Buenas, El compañero @Tuerzebotas lleva el variador de serie, mientras que yo llevo un variador Dr. Pulley. Ambos tienen un desarrollo final muy parecido pero una curva de aceleración y recuperaciones muy distintas, mejor el Dr. Pulley a costa de llevar el motor a mayor número de revoluciones. En cuanto a la correa, la Bando es más corta que la Mitsubishi original, lo que le permite alargar ligeramente el desarrollo. Con la de serie puedes obtener unos 115Km/h a 9.500r.p.m como máximo mientras que con la Bando es posible llegar a más de 120Km/h sin llegar a 9.000r.p.m., siempre hablando de velocidad de marcador. Saludos,
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  23. Está perfecto, no puedes ajustarlo más, ya que como dices, si cambias un solo diente queda fuera de punto. Esos ajustes a mano a veces no son tan perfectos, ya que influye mucho el tensor de cadena. es decir: depende mucho de la longitud de cadena, si está un poco dada de sí, o de si el tensor de cadena tiene más recorrido o menos, pero una vez en marcha el ajuste irá perfecto. Disculpa si no estoy muy al tanto y no te puedo ayudar, pero es que como habréis observado estoy un poco descolgado del foro. Un saludo a todos.
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  24. Muy bonita la nueva máquina. Informanos a ver que tal funciona y las impresiones que tienes cuando vas a 120 /130 Km/h a ver si han solucionado las pegas del modelo anterior E4. Un saludo y felicidades por la nueva adquisición.
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  25. Buenas, Habitualmente se venden todas estas juntas en un kit junto con la de la culata. Lo normal es que cuando cambias la junta de la culata, es cambiar todas las demás. La junta del cárter suele venir también en el kit, pero no se suele cambiar porque requiere más mano de obra. Saludos,
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  26. Bueno pues misión conseguida (en parte jejej) ya le he puesto el rotor y marca 14,0 -14,1 -14,2.....ni pierde aceite ni nada ,el problema es que de un barrio para otro se a calentado y saltado fallo de motor porque no esta bien purgada,hay un manguito muy chiquito que sale de la bomba de agua y lo he quitado con la moto encendida y no salía líquido pero a bajado el nivel, imagino que ese manguito es para eso, haber si mañana me pongo y la dejo ya lista
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  27. Buenas, Podría ser que la cadena tenga holgura. En principio, los tensores corrigen pequeñas holguras. Saludos,
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  28. Muy bueno Dani 😂 A ver si no fallan!!
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  29. Fallar pueden fallar igual, pero será más difícil, seguro...... espero no equivocarme, jajaja
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  30. De que es ilegal, lo tengo claro, pese ha que llevan años las motos trucadas sobre todo de 49cc: Lo de subir a 150 y reprogramar... No creo que sea necesario, más bien ese "poco" lo gestiona la centralita sin problema con un reseteo etc. Ni subida de injector y bomba. Si sigue siendo ilegal, el tema del 150 no es por subir mucho las prestaciones si no por mantener mejor las que ya da, menos sufre. Pero como comento, lo pensé en su momento, pero dudo de hacerlo. Mantenerla la voy a mantener, de echo como digo arriba no voy a tocarla hasta que no tenga la otra (iré echando aceite xD) Luego se la regalare a mi hermano, que siempre a tenido moto... y ahora no. Como dices, cumple muy bien su comentado y es económica mantener. Yo ya no se si me aré con otra 125 o 250 para las idas y bebidas y ahorrar algo en el combustible pero ya tirare de marchas. NO se lo mismo hasta una quanon que kymco me a gustado xD
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  31. Gracias! Si baje el manual de taller tanto en inglés como castellano, estoy a ver si esta por estos lares donde viene las piezas con su código, para pillar retenes de válvulas y otros que con esos kms y de trato.. pues mejor cambiarlos ya que abro. De echo estoy mirando varios sitios a ver si puedo comprar todo en el mismo. Y bueno, si cambiara pistón y cilindro subiría un peldaño a 150 posiblemente. Pero en el caso de de no ser así mediria todo como en el manual y compraría lo necesario.
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  32. Buenas, Sí, deberás utilizar una báscula con una precisión al menos de 0,1gr. Saludos,
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  33. Presentacion escasa, nos podias contar alguna cosa mas. Bienvenido.
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  34. Segun lo veo en la unica situación donde se podría sentir que todos los neumáticos fueran iguales, por decirlo de alguna manera algo tonta sería solo utilizando la moto 5 min esporádicos para ir a comprar el pan y únicamente los dias de buen tiempo. quiero decir que a poco que se circule diariamente se acaba notando el comportamiento de las distintas marcas y modelos de cubiertas que encontramos en el mercado. En cuanto a las Kenda no las considero un peligro siempre y cuando no les exijamos un rendimiento más allá de lo que un neumático lowcost puede ofrecer. Ya cuando se trata de una goma con excesivos años y km a cuestas pues aquí no hay medias tintas = circular con ellas es un peligro. Un saludo
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  35. Buenas, Es sencillo, pero necesitarás herramientas específicas. Para aflojar la tuerca del variador tienes dos opciones, o pistola de impacto, o una llave normal pero con una galga que bloquee el variador. Por lo demás, no es más que una tuerca normal. Después lo puedes sacar todo para inspeccionarlo y limpiarlo. Una vez más, el problema vuelve a aparecer para apretarlo, porque necesitas apretarlo a un par concreto (entorno a 60Nm dependiendo del modelo). Para esto, siempre lo mejor es una llave dinamometrica, aunque la pistola de impacto sirve si tenemos claro que proporciona el par de apriete necesario. Saludos,
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  36. Yo pondría techpulley de 12,5 gramos. Los vas a notar mucho, sobre todo en salida. Además no sé notan altibajos
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  37. Gracias he revisado, lo curioso es que el vaso estaba lleno, por encima de la marca y el radiador vacío, le he hecha agua al radiador, pulgado como vi en el foro, y por lo pronto no pierde, eso sí recalcó que el radiador estaba seco.
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  38. A ver si te ayuda este video, saludos
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  39. Bienvenido al mismo.
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  40. Después de 200 kms con mi Grand Dink 300 E5 y como usuario de otras muchas motos,fallos que he visto y cosas positivas,posiblemente ya comentadas. Fallos: Espejos, oyó soy muy ancho de espalda o es que tienen muy poca visibilidad.Cupula,podría ser un poco más alta.Tapón de la gasolina como lleva desvaporizador es un poco engorroso de poner.Información temperatura y voltaje batería,siempre que arrancas sale voltaje,aunque lo dejes en temperatura.Los warning se pueden dar sin dar contacto.La suspensión delantera muy tosca. Cosas positivas: Motor muy suave y fino,consumo,el caballete central es muy fácil de poner,las luces led muy guapas y hacen luz,sobre todo en largas.Suspensión trasera cómoda y regulable.Respaldo asiento.Agilidad en ciudad.Precio y diseño. Pero muy contento la verdad.
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  41. Pues sí En los 80, tuve algún radio casete (de esos americanos grandes) con botones con mejor diseño Además, ahora que lo pienso, esos botones son parecidos a los que tenía en un magnetófono dos pistas Eso es que le han querido dar un aire retro a la AK 😀 Salu2
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  42. Pues si!!!!!! 🤩 lo conseguí. Todo funcionando. Ya no hay que caer en la trampa de Kymco que dice te suministra la parte de la llave para desbloquear la chapita con el serial o la clave, o la chapita etc con su correspondiente combinación y luego te dice que no. Si has perdido una (como es mi caso) y tienes aun la original no tienes porque dejarte unos buenos dineros en cambiar las cerraduras, o eliminar la chapita. (cosa tediosa y dificil) Les resumo el Tutorial. 1) a la LLave ORiGINAL, se le despega el papelito que trae en la cabeza. 2) Ahí veran cuatro imancitos colocados ACOSTADOS en 4 de los cinco huecos. 3) Hacen lo mismo con la llave CHINORRIS a preparar y ah veran todo vacio. Vienen 5 imancitos en un sobre. 4) con otro iman pequeño van presentando de lado y detectando lo que hace cada imancito cuando le acercas el iman. Puede atraer o repeler. Tomas nota de esa situacion (atraccion o repulsion) haces lo mismo para identificar la accion en cada extremo de los imanes en la llave original, uno por uno, viendo cual lado atrae y cual repele y con esa premisa lo colocas en el mismo hueco ubicado en la nueva llave manteniendo el mismo orden. 5) Colocas los demas considerando este ultimo punto 4 . Tapas con el plastiquito que tiene y ya!.😃 nota: Si han visto algo por internet, son casos en los que el iman va recto en los orificios pero en la Xciting van acostados. Claro, ahora sacas el espadin y cualquiere cerrajero de copia la nueva (o sin sacarlo). Espero haberme sabido explicar si no , doy permiso total para los que tienen ese envidable don de Labia y me corrige y mejora lo aqui dicho. Un saludo, JD400
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  43. Buenas, Los rodillos Tech Pulley, las pestañas laterales, a parte de evitar que se giren los rodillos hacen que el rodillos se deslice sobre las guías por lo que tienen una respuesta inicial al gas mucho más rápida que los rodillos Dr Pulley. Yo los tengo montados en un variador Dr. Pulley (que está diseñado para usar los rodillos Dr Pulley específicamente a diferencia del resto de variadores que lo están para rodillos redondos excepto el J. Costa) y la respuesta con los rodillos Tech Pulley de 12,5gr es más rápida que con los Dr Pulley de 12gr. Desde luego, los rodillos Tech Pulley cuentan con un desarrollo más evolucionado. Saludos,
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  44. Sí pero la diferencia es que @ lord486 lleva un variador Pulley con reglaje de arandelas, y además una correa Bando que da mayor desarrollo, en tu caso si llevas el variador de serie y la correa de serie, si le pones los Techpulley de 12g va a tener las r.p.m. muy altas, si pones rodillos Techpulley y no cambias a la correa Bando, tienen que ser de 12,5 gr. Si por el contrario quieres poner Dr. Pulley, entonces sí que puedes ponerlos de 12gr. Un saludo
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  45. Las prestaciones son muy similares. Te diría que la aceleración es casi idéntica, pero sí se nota un poco en las recuperaciones. Por ponerte un ejemplo, circulando yo solo por autovía puedo circular de forma constante entre 110 y 120Km/h con cualquiera de los dos. Sin embargo, con los de 12gr. nunca baja de 110Km/h y en llano es muy fácil que llegue al corte de encendido en cuanto la aguja pasa de 120Km/h. Con los rodillos de 12,5gr. a veces baja la velocidad de 110Km/h aunque lleves el puño a fondo, sobre todo si hace aire. Sin embargo, en llano puedes circular tranquilamente a 120-122Km/h sin llegar al corte. Si pillas una cuesta abajo, también llega al corte pero con tanta facilidad. Si te das cuenta, te estoy hablando de matices en los que muchos no repararán. Aquellos que circulan entre 80 y 100Km/h por carretera convencional, no lo apreciarán nunca. Saludos,
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  46. Buenas, La diferencia sí existe. Yo he hecho muchas pruebas con los rodillos Dr. Pulley de 12,5 y de 12gr., no con los Tech Pulley. En líneas generales, me gusta mucho más cómo va la moto con los de 12gr. Aunque las prestaciones son muy parecidas yendo yo solo (93Kg), las sensaciones es que anda mucho más. Pero me encontré con el problema de que alcanzaba el corte de encendido con mucha facilidad en recta en cuanto se desgastó un poco la correa de transmisión. Con los de 12,5gr no ocurre aunque las prestaciones se resienten cuando llevo con pasajero. Saludos,
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  47. Quizás el mejor compromiso sea poner unos Dr. Pulley que te van a mejorar la salida por su diferente geometría, pero sin poner rodillos demasiado ligeros (12,5-13gr.). Para mi gusto 12,5gr. es un buen compromiso, pero como digo es para mi gusto. A lo mejor tú prefieres 13gr. porque valores más que yo 1 o 2 Km/h de velocidad punta que puede suponer la diferencia. Saludos,
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  48. Muy bien ......Sabía que estaba en el mercado el variador Pulley, al igual que el embrague y el muelle negro (más potente que los Malossi), pero no sabía que venía con un bulón de medida especial y un juego de arandelas de calibración, eso es lo que yo hago en el mío, rebajé el bulón 2 mm de longitud y ajusto la apertura del variador con arandelas calibradas, lo que siempre hago es mantener la alineación de la correa con referencia a la polea ventilador, es decir: los 2 mm que le rebajé al bulón, los conservo siempre en el paquete de: plato de rampas+ bulón+ arandelas delante o detrás= posición original de la polea fija. De manera que si pongo 0,5mm entre el plato de rampas y el bulón, detrás del plato de rampas coloco 1,5 mm. Eso mismo te recomiendo que hagas en el variador Pulley, no se si lo pone en las instrucciones, pero entiendo que si lleva las arandelas SIEMPRE hay que montarlas todas, (para mantener la posición de la semipolea y el apriete de la tuerca), si pones unas en el bulón, el resto hay que ponerlas en la parte trasera del plato de rampas, al fondo del eje, de esa manera te permite regular el desarrollo y mantener la alineación de la correa. Con ese juego de arandelas se puede compensar el desgaste de anchura de la correa o la colocación de otra anchura de correa (una vez conocida la configuración que mejor funciona) y se puede jugar con el desarrollo. Yo prefiero la configuración de desarrollo más corto que me permite tener las r.p.m. a 8000 en cuanto le meto gas a fondo, y así tengo aceleración siempre que necesite, y también que sea el punto de equilibrio de desarrollo que sin perder prestaciones me permita ir a punta de gas en velocidad de crucero (entre 90 y 100 km/h) por economizar combustible y llevar el motor relajado en la medida de lo posible, pero siempre sin perder prestaciones ya que prefiero un punto más de consumo pero con buena respuesta. Yo estoy hablando de mi moto SD350, pero en la tuya se puede actuar igual, buscando el equilibrio. Me alegro mucho de este aporte porque significa una nueva opción para todos los compañeros. Un saludo
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  49. Hola @BENJAMIN A mi también me ha ocurrido, al año de comprarla. Las juntas de goma se esfumaron con la temperatura y el protector iba campaneando, siendo muy molesto el ruido. La única solución que he conseguido se mantenga en el tiempo ha sido usar masilla metálica, para darle cuerpo al hueco donde van los tornillos. Está claro que es un fallo de diseño, una pena porque estos detalles molestan en una moto nueva, pero en algo va. Espero lo soluciones!
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