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    Aunque los rangos de los usuari@s/forer@s se originan automáticamente por el número de mensajes, es justo reconocer al compañero arriba nombrado, por su compañerismo y altruismo para con los demás, aparte de ser un buen forero, por tanto, por decisión del Equipo, se le ha nombrado Miembro muy Colaborador. Enhorabuena, compañero!
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    Recopilacion de Manuales de taller de muchas de nuestras motos en castellano comprimidos con rar Gracias al forero Lupa69. Los modelos que no estan subidos es porque no los tenemos. AGILITY_50.rar AGILITY 125.rar AGILITY CITY 125.rar GRAND DINK 125.rar K-XCT 125.rar K-XCT 300.rar LIKE 125.rar LIKE 50.rar MXU 50.rar MXU 500.rar PEOPLE GTi 125.rar PEOPLE S 50.rar SUPER DINK 125 - 125 ABS.rar SUPER DINK 300.rar SUPER DINK 300 ABS.rar VITALITY 50.rar XCITING 250i - 500i.rar XCITING 400i.rar YAGER GT 125i.rar YAGER GT 300i.rar ZING II 125.rar
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    Buena días. Ya tengo listo el tutorial. Vamos al lío... * Materiales usados. - Un trozo de cartón para sacar el molde del separador. - Una lámina de contrachapado de 40x 25 cm y unos 3 mm de grososr. (de las que se ponen en los fondos de armario). He usado esa porque es la que tenía. - Una guía de aluminio en forma de "U". Cuyo tamaño interior ira en función del grosor del material que utilicemos para el separador. Usaremos 2 trozos, uno de 12,5cm (lado derecho) y otro de unos 13cm (lado izquierdo) así que con un retal de 20cm tenemos de sobra. He ido a una carpintería de aluminio y no me la han querido cobrar. - Tela de cuero, a gusto de cada uno, y suficiente para forrar el contrachapado, yo he puesto la más parecida al asiento. - Vinilo de color imitacion carbono. El rollo más pequeño que podáis comprar y que venden en los chinos. Para forrar las guías de aluminio. * Herramientas. - Segueta ó sierra de marquetería para cortar la lámina. Yo he usado una sierra eléctrica que tengo para manualidades varias, pero la que usan los niños para las clases de manualidades viene perfecta. jejeje. - Sierra para metales. Aunque si no la tenéis podéis cortar la guía co la Segueta. - Pistola termoselladora. Con una varilla os sobra. Si la ponéis a la primera claro. - Una regla mínimo de 50 cm. - Un cutter, lápiz y tiejeras. NOTA: Estás medidas podrían variar en funcion del casco que tengáis. Yo he probado con dos integrales que tengo de diferente tamaño y entran bien. Lo primero que tenemos que hacer es imprimir la plantilla que podéis sacar del siguiente enlace. Plantilla para separador bombo Kimco AK 550 2017-1.pdf Una vez recortadas por donde indico, las unimos y pegamos en el cartón para sacar la plantilla de cartón. La probamos en la parte del bombo donde la queramos poner y la retocamos con las tijeras si hiciese falta que imagino que sí. Cuándo tengamos la plantilla de cartón lista ya la podemos pasar a la lámina de contrachapado y la recortamos. Ahora olvemos a probarlo en el bombo y retocamos donde haga falta para que quede perfecto. Ahora cogemos la guía de aluminio y cortamos los dos trozos. Uno de 12,5cm lado derecho y el otro de 13cm lado izquierdo (Según estamos sentados en la moto). Yo he puesto esa medida porque apoyo las guías en el forro del fondo del bombo. Ahora marcamos las guías en el bombo para luego pegarlas con la termoselladora. Para que se viera bien la marca la hice con cinta aislante amarilla. Bueno, creo que no se me olvida nada, y si es así no dudéis en preguntarme. Espero que se me entienda y lo más imperante, que os sirva. Un saludo.
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    Os gusta como va quedando la mía??? Ahora estoy esperando que me pasen precio de los repozapies en aluminio!!!
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    Esta era la pregunta qué me hacía antes de comprarla hace un par de meses. Nosotros teníamos una R 1200 Gs con la viajamos todo lo que pudimos y más. Fuimos papás hace unos años y hace 3 decidimos venderla porque no la cogíamos para nada. Ahora, por temas laborales, necesitaba un Scooter un poco grande y para poder salir algún que otro domingo con mi mujer ahora que el peque ya se puede quedar con los abuelos. La duda surgió en si la 400 se nos quedaría corta, acostumbrados a los 100 Cv´s de la Gs; si sería suficientemente cómoda para los dos, acostumbrados a los asientos de la Bmw; si nos llegaría el espacio debajo del asiento y el top case para viajar acostumbrados a las tres maletas de la germana. Las dudas normales, supongo, después de tener otras motos más grandes y potentes. Y todas esas dudas quedaron despejadas este fin de semana que decidimos hacer nuestro primer viaje en ella. Este post va dedicado a todos los que se encuentran en una decisión similar a la nuestra y no lo tengan aún claro: la Xciting 400i va de auténtica maravilla !!!! El viernes salimos por la mañana desde Granada en dirección Plasencia con la intención de llegar a comer como fuese. Así que tocó autovía y 120 Km/h de velocidad de crucero que la Xciting mantiene, con piloto y pasajero y hueco de asiento y top case cargados hasta los topes, sin ningún tipo de problema. Hay una regla no escrita que sitúa la velocidad de crucero ideal en torno a los 3/4 del regimen máximo de la moto. En este caso, la 400 corta a unas 8.000 r.p.m. así que los 3/4 situan las 6.000 r.p.m. con regimen ideal. A 120 Km/h la moto circula entre 5.000 y 6.000 rpm, asi que mejor imposible. 580 Kms, por la mañana y tarde tranquila por Plasencia, zona muy recomendable. El sábado nos tocaba una ruta algo más "motera" (menos autovía y mas curvas, que se agradecen) así que desde Plasencia hasta Guadalupe por Navalmoral de la Mata. Totalmente recomendable el tramo de autonómica desde Navalmoral a Guadalupe, zona preciosa y un buen puñado de curvas y buen asfalto para probar la 400. Y no puede ir mejor. Se mueve como una moto mas que como un scooter, las suspensiones aguantan mucho (aunque las carreteras en mal estado no le van muy bien) y de frenos va sobrada. De Guadalupe a Trujillo por una carretera algo mas rápida y que nos deja muy buen sabor de boca. La vuelta, después de comer a Plasencia a través de Parque de Monfragüe, carretera estrecha aunque bien asfaltada y vistas fantásticas del parque. Vuelta al Plasencia y día en el que la Kymco nos demostró que realmente habíamos acertado con la compra. El domingo vuelta a Granada, esta vez por Sevilla; 600 kms de autovía, viento, lluvia e incluso granizo. Solo nos faltó la nieve para tener el día completo. Y de nuevo la Xciting se comportó a las mil maravillas. Mismo crucero de 120 Kms/h , incluso con el vendaval que teníamos los mantiene sin ningún problema (111 Kms/h según el G.P.S.) y llegada a Granada con una sonrisa de oreja a oreja. Muy poco cansancio, ni molestias en el cuello, ni cul* ni espalda y con el invento que esta mañana puse en un post de accesorios del "control de velocidad" omni-cruise, la muñeca derecha perfecta. Para los que os gusten los números como a mi, al final 1.491,6 Kms, 70,5 litros (4,72 L/100 Kms de media) que para mi es fantástica, sobre todo la velocidad mantenida, con la carga que llevaba la moto y dos pasajeros y sobre todo el viento racheado del viaje de vuelta. Al final, si tuviese 15 caballos más lo agradecería, pero cuando tenía la Yamaha con 98 quería que tuviese 120 y la Gs con 100 me habría gustado que tuviese 130, supongo que todos queremos un poco más tengamos lo que tengamos. La realidad me dice que la Xciting 400 para mi va de sobra en el día a dia y para viajar. Ahora, esperar que dure muchos kilómetros. Saludos a tod@s.
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    Aquí iremos registrando los cambios de esta nueva versión del foro. Algunos cambios en este nuevo sistema con respecto al anterior son: Foro: Nuevo sistema de gestión de caché para aumentar el rendimiento del foro. Notificaciones: El nuevo sistema de notificaciones te avisará si responden en tus temas, te citan o te envían un mensaje privado, aunque tengas otra ventana abierta (Para ello debes permitir las notificaciones de esta página) Menciones: Ahora puedes mencionar a los usuarios en tus post y recibirán una notificación ¨@nombredeusuario¨. Ej. @fededb Registro: Ahora es posible registrarse en el foro desde Twitter, Google y Facebook Perfil: Añadidos campos para colocar vuestra moto y ciudad. Avatares: Ahora los avatares se generan de forma aleatoria con la inicial del nick si no tienes un avatar personalizado. Iconos: Se han añadido iconos en los foros para facilitar su identificación Móviles y Tablets: Se ha adaptado la plantilla para un correcto funcionamiento en dispositivos móviles. Tapatalk: Se ha reactivado tapatalk. | 03/10/2017 Nueva plantilla ForoKymco. Añadido estado Online/Offline de los usuarios en los mensajes. Paneles laterales. Ahora los usuarios tienen que presentarse antes de poder postear en otras secciones. Añadidas etiqueras en foros cuando hay nuevos mensajes Añadidas etiquetas en Temas cuando hay nuevos mensajes
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    Hola compañeros. Como se mezclan tantas cosas lamentablemente en el hilo de "Fallitos de juventud", he pensado abrir un hilo expresamente para la posible solución a la descarga de baterías que por una razón u otra tiene la AK. Ya se ha especulado hasta ahora con posibles defectos de fabricación de las baterías, se ha comprobado que no es así por que hay evidencias de compañeros que incluso han probado con batería de litio y también les falla. También que si la luz del maletero, la de cortesía, del cuadro, etc. etc. y la solución sigue sin llegar. Bueno pues se me ha ocurrido lo que seguramente habréis pensado muchos: colocar un desconectador de batería, pero es tan engorroso encontrar el sitio que nadie lo pone. El desconectador que yo propongo es un relé de 100 amperios, que podéis encontrar por unos 10 € en Internet, y que se puede instalar en la zona donde va la batería. Como todos sabréis el relé es un contactor que se acciona excitando la corriente de una bobina, y es extremadamente fiable si es de las dimensiones adecuadas. Este relé se puede conectar en uno de sus bornes (30) con el cable original que va a la batería (+), y en el otro borne (87) un cable nuevo que va hasta la batería, quedando desconectada esta mientras el relé no tenga corriente. Para activar la bobina del relé se necesita un cable de masa (-) en la borna (85) y un cable (+) en la borna (86). el cable (-) tiene que ser el que active y desactive el desconectador. Como a pesar de tener la batería desconectada por el cable (+) existe la conexión del cable (-) en toda la moto, cogeremos el cable de salida del botón rojo de parada de emergencia (que no hace otra cosa que llevar la masa al sistema de encendido ) o el cable de salida del interruptor de la pata de cabra que hace lo mismo, cualquiera de esos dos cables puede excitar la bobina del relé que vamos a usar como desconectador, es decir: si utilizamos el de la pata de cabra, cuando pongamos la pata de cabra la batería estará totalmente desconectada, y cuando la volvamos a quitar se activarán todas las opciones para el arranque. O si preferimos usar el botón rojo, pasará lo mismo (siempre que se conecte el cable al sitio deseado). Os paso un esquema para entenderlo mejor, y yo de vosotros se lo propondría al concesionario que lo instalara y seguro que así desaparecen los problemas de fugas de batería. Un saludos a todos
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    Hola foro. Como no tenemos a nuestra disposición tanta información para nuestro modelo (que es relativamente nuevo) como existe para otros modelos de Superdink, he buscado la similitud entre modelos de motor de los que se haya "heredado" el nuestro y he encontrado que la base de nuestro motor NO ES la del motor antiguo de S.D. 300, NI ES la del motor G.D., aunque se trata de una motorización nueva y de un nuevo modelo de moto, el motor lo han hecho con la base del motor SK-60BA que es el de la K-XCT300i que lo sacaron nuevo en verano de 2013. El motor de la S.D.350i ABS es el SK64CB (HL) fabricado en verano del 2015 con las modificaciones que lo convierten en otro motor. Que sacamos en claro de todo esto: Pues que si yo quiero un variador, o rodillos de Dr. Pulley o de cualquier otra marca para mi Superdink 350i ABS no lo voy a encontrar todavía, pero si lo miro para la K-XCT300i sí que lo voy a encontrar. Compruebo la referencia en el catálogo de una y en el de otra, y como veo que es la misma, lo pido para la K-XCT 300i y me sirve para la S.D.350i. Así podemos hacer con la mayoría de repuestos que son iguales, como el filtro de aceite, correa de transmisión, etc. etc. Lo que es muy importante es comprobar que tengan la misma referencia de Kymco ambos catálogos para la misma pieza, pues evidentemente todas las piezas no son iguales, ya que realmente se trata de otro motor. Os paso P.D.F. de ambos catálogos de repuesto por si no están o no los encontráis en el foro. Saludos KYMCO DownTown 350i_SK64CB_Part_List (1).pdf K-XCT_300i_Catalogo de recambios.pdf
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    Hola foreros. Vistas las discrepancias que crea hablar del tema de rodaje (y con razón), voy a tratar de encontrar una explicación a las distintas posturas. Para empezar os pido perdón porque en mis comentarios podéis considerarme un pedante debido a que no me conocéis, por lo que tengo que deciros que del tema que voy a hablar tengo sobrada experiencia, soy tornero de oficio con 40 años de desarrollo en mi trabajo en el tema de metrología y ajustes en el mantenimiento de máquinas de la industria petroquímica. Todos sabemos que el rodaje se realiza para que se ajusten las distintas piezas del motor, pero en realidad se trata de una medida preventiva para evitar la posibilidad de que se produzcan daños en la parte más delicada del motor: El cilindro y el pistón con sus aros. ¿Quiere decir esto que necesariamente hay que hacerle el rodaje y que si no se hace así se puede romper el motor? Hace algunos años la respuesta hubiera sido SI, pero hoy en día vemos en la práctica que ya no es tan necesario, hasta se comenta popularmente que los motores ya vienen rodados y eso no es así. Para entender esto hay que saber que en toda fabricación de piezas existe una tolerancia de medidas, por ejemplo:si la medida nominal de un cilindro es 40mm y puede fabricarse dejando la medida en 39'98mm o en 40'02mm siendo ambas medidas correctas (la tolerancia sería + - 0,02mm), imaginemos que el pistón tiene que tener de 39'96mm hasta 40'00mm, ambas medidas serían buenas, pero ¿que ocurre si queremos montar un pistón que mide 40'00mm en un cilindro que mide 39,98mm? QUE NO CABE. Por tanto, en la fabricación se tienen que seleccionar las piezas que van a ser compañeras, por ejemplo, un cilindro de mide 39,98mm con un pistón que mide 39,96mm. Como las medidas van tan sumamente justas, cualquier pequeño fallo de medición puede dar al traste con el buen funcionamiento del motor en condiciones adversas (motor frío, ambiente muy caluroso, exceso de revoluciones, etc.) Por eso se hace necesario el período preventivo de rodaje en condiciones favorables (pocas revoluciones, pocos acelerones, etc.) por si nos ha tocado una combinación demasiado ajustada en nuestro motor. Actualmente se ha avanzado muchísimo con la tecnología Láser , la robótica, y los nuevos materiales, permitiendo a las fabricaciones más modernas ajustarse mucho más a las medidas, sobre todo con la medición Láser, pudiéndose actualmente combinar piezas de ajuste con la certeza de que no fracasará el éxito del motor, pero nunca hay que descartar el error humano durante el montaje, por lo que hay que establecer preventivamente un tiempo de rodaje conduciendo con moderación para que si en algún motor se ha cometido ese fallo, se autocorrija ajustándose solo durante el rodaje. Los fabricantes cada vez han adquirido más confianza en su fabricación y han reducido el tiempo de rodaje paulatinamente, hasta llegar por ejemplo al de la Kymco AK550 que se establece salvo error u omisión en 300 km a 80Km/h pero esto no quiere decir que no se deba hacer el rodaje , si el rodaje no se hace, nos exponemos a que nos haya tocado la china y se rompa el motor. Si esto llega a ocurrir y no hemos superado los km de rodaje ¿quien puede reclamar? Bueno, creo que para no marearos más ya está suficientemente claro que el que no hace el rodaje y no ha tenido problemas ha tenido suerte, y que todo tiene una explicación. Un saludo a todos
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    Después de los 1000 km de rodaje (y tras algun problema con el encendido) he bajado con la AK al sur y estoy sumamente contento. Itinerario y escalas: Gijon,Caceres,Conil de la frontera,Motril,Granada,Torre de la Horadada (Alicante),Cuenca,Leon y Gijon. 3.461 km en 14 días y se ha portado como una campeona; cargada con 2 maletas laterales rígidas, un baúl trasero de 58 l. y 2 personas. Ni una reacción rara, muy estable en curvas y aerodinámica perfecta. No se quien decía que para viajar no era moto, pero a nosotros nos funcionó a la perfección. Encantados la señora y yo. Ahora, que descanse un poco. Velocidad máxima con 3 maletas y 2 personas en autopista: No la pongo...pero bien 😉
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    Hola, Inicio esto en un nuevo tema porque considero que si lo añado al hilo de los fallitos de juventud, muchos no van a leerlo. Y como entiendo que es un problema que afecta a todas nuestras ak, debería hacerse en uno nuevo. La cuestión es que he ido siguiendo en el foro francés de ak550 este tema y alli han encontrado el problema. Al igual que a nosotros , Kymco daba como version oficial que el problema era de los discos flotantes pero el problema no era ese. Me apunto el tanto porque mi teoría finalmente se confirma, el clonk proviene de LA BATERIA. El compartimento donde esta ubicada unido a las fijaciones cutres, hace que la bateria pegue saltos dentro. Al ser de plomo, el ruido es más evidente, por lo que lo que estan haciendo allí es cambiar la bateria por una de gel, mucho menos pesada. Además de reforzar los agarres y usar espuma de poliuretano para rellenar los huecos, sobre todo en la parte inferior de la bateria. Haciendo todo eso el problema esta resuelto, además confirmado por muchos foreros que lo han hecho. Algunos dicen que iban ya por la tercera batería y que ahora entienden porque se les jodia, iba dando golpes. Hay un forero que dice que iba a poner un video explicando como hacerlo. Aunque estaré pendiente, la verdad es que esto lo tiene que hacer el concesionario y no yo, o al menos eso pienso. De lo que estoy seguro es de que Kymco lo sabe de sobra, pero habrán llegado a la conclusión de que arreglar eso les debe costar una pasta considerable, así que mejor decir que es de los discos flotantes y que es normal.
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    Herramientas necesarias: En primer lugar, hay que soltar los embellecedores que ocultan los tornillos que sujetan la pantalla. Para ello con la llave allen soltaremos un cuarto de vuelta los aparentes tornillos que no son si no clips. Con la punta del destornillador los sacaremos del agujero. De nuevo con la punta del destornillador, suavemente sacaremos los embellecedores. A continuación con la carraca, soltamos las cuatro tuercas que sujetan la pantalla: De esta manera quedan a la vista los soportes, que procedemos a quitar: Soltamos las dos tuercas por cada soporte: Vemos como debajo tenemos los anclajes de los mismos con las dos posibles ubicaciones: Colocamos los soportes, en la posición alta, y los atornillamos: No hay que asustarse, al ver que quedan elevados, con respecto a la posición baja, ni que queden a la vista los anclajes inferiores. Colocamos la pantalla: Y colocamos los embellecedores. En este caso NO HACE FALTA ATORNILLAR NADA. Simplemente presionando en los clips, ya quedarán sujetos los embellecedores. Os dejo un pdf con el BRICO por si queréis imprimirlo. Ráfagas.... Subir pantalla.pdf
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    Hola chicos, ahora que ya estoy de vuelta en casa, el pasado 30 de julio salí en dirección a Cabo Norte yo solo con mi Kymco AK 550, que se ha portado como una "jabata", ni un solo problema en todo un viaje de 11500 km. en 18 días, no está mal verdad?, atravesando Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega viajando solo y con casi 70 años tienes todo el día para pensar y pensar. Bueno chicos haber si puedo poner algunas fotos del viaje y aconsejó a todo aquel que quiera viajar con una AK que no se prive, es una MOTO-SCOOTER como una catedral y no hace falta tener una 1200 GS para hacer un gran viaje. Saludos a todos Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
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    Hola chicos. Tal como os prometí ya tenemos el Brico Tutorial de Instalación de Antirrobo en nuestras motos. Lo he titulado de otra manera para que no salga directamente en el Google como "antirrobo" La idea, tal como os conté es inutilizar el relé de arranque a voluntad, mediante un mando a distancia que activa un pequeño dispositivo que al final me ha costado 6€ en Amazon y se ve de bastante calidad. https://www.amazon.es/dp/B076Q6L818/ref=pe_3310721_189395781_TE_SCE_3p_dp_1 Este dispositivo es un pequeño relé de 12v del tipo SPDT (lleva la posibilidad de usar un contacto normalmente cerrado u otro normalmente abierto, o ambos) y funciona mediante un telemando que viene incluido. Tiene la posibilidad que yo usaré más adelante, de configurar cualquier mando, de manera que si tenéis una alarma o queréis instalarla, con el mando de la alarma se puede activar este relé. Con este pequeño relé lo que pretendemos es que con el contacto normalmente cerrado, esté dando paso sin activarse al cable que mediante el pulsador de arranque de la moto, le llega al relé de arranque del motor, es decir: sin activar el dispositivo, la moto funciona como siempre y no hay nada conectado. Y con el dispositivo activado con el mando, ese cable que activa el arranque quede interrumpido al abrirse el relé del dispositivo, con lo cuál este tipo de moto sabéis que es imposible arrancarlas. La alimentación a este dispositivo la he cogido del cable que alimenta la luz del cofre, ya que está en un sitio accesible, dispone de tensión siempre, aunque se bloquee la moto y con medio metro de cable tenemos bastante. El relé de arranque en las S.D. se encuentra en el lateral derecho de la moto a medio metro también de la batería, y tiene un conector de fácil acceso desmontando solamente el asiento y el baúl, en ese conector hay 2 cables (+) y (-) que son los encargados de alimentar la bobina del relé de arranque, el (-) es de color amarillo con raya roja y viene en serie con el interruptor de la pata de cabra. El (+) es de color amarillo con raya marrón y viene seriado con los interruptores de las manetas de freno y con el botón de arranque. Cualquiera de esos 2 cables sirven para la aplicación, yo elegí el (+) porque al conexionarlo al dispositivo en la borna "C" (común) puede servirme al activar el dispositivo para alimentar a una pequeña alarma que pienso instalar, es decir: al activar el dispositivo, el relé del mismo interrumpe el paso de corriente en la borna "NC" y le da tensión a la borna "NO" donde conectaré la alarma. Lo he instalado y funciona perfectamente. Deciros tres cosas: El consumo de la bobina del relé de arranque de la moto lo soportan perfectamente los contactos del dispositivo que son para 10 A. El dispositivo cuando está activado tiene un pequeño consumo, que si se dejara activado varios días seguidos, pudiera llegar a consumir la batería, si no se desea ese consumo y la idea es dejar la moto con el antirrobo varios días, hay que conectar el retorno de cable en la borna "NO" en lugar de la borna "NC", de sea manera habrá que activar el dispositivo a través del mando para arrancar la moto y desactivarlo al aparcarla. Este sistema antirrobo sirve para todas las motos con variador. Os paso las fotos que sirven de tutorial. Un saludo P.D. Dedicado a todos los compañeros que han sufrido el robo de su moto y que son los que me han motivado para tener esta idea.
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    Estos paramanos son supuestamente para una Suzuki V-Strom, pero veremos que con un poco de trabajo, quedan como un guante a nuestra AK550. En la propia hoja de montaje de los paramanos, ya se nos indica cómo deberemos colocarlos. Por el lado exterior sujetos por el propio tornillo que actualmente sujeta los contrapesos del extremo del manillar: Por el lado interior, colocaremos el soporte que nos viene con el propio paramanos, sujeto con el tornillo inferior del conjunto bomba/maneta: Tras dos intentos que he realizado, directamente os explico aquí el mejor procedimiento que he encontrado para que queden colocados de la mejor manera posible. Preparación del soporte interior: En la caja nos vienen dos piezas. Para distinguir la izquierda de la derecha (siempre en el sentido de la marcha), la derecha viene con una pegatina amarilla que pone RD: Con estas piezas tendremos que realizar tres operaciones: 1. En el extremo que colocaremos bajo la bomba/maneta, taladraremos un nuevo agujero del mismo diámetro que el existente: 2. Una vez hecho el agujero, cortaremos con una sierra de metal, justo al ras del nuevo agujero que acabamos de hacer: Aquí vemos el antes y el después de estas dos operaciones. 3. Finalmente, las dos piezas que vienen dobladas en un cierto ángulo, las desdoblamos un poco, abriendo este ángulo: Este soporte se sujetará al paramos con las piezas que vienen con él, en la bolsita de los accesorios: Preparación del anclaje exterior: Como hemos comentado antes, el paramanos va a ir sujeto con el tornillo que trae la propia moto para sujetar el contrapeso del manillar. Sin embargo este tornillo tiene una cabeza MUY grande, que entra en el propio contrapeso. Si no rellenamos el agujero que queda, al apretar el tornillo, deformaremos el plástico, con la posibilidad de que se llegue a romper. Para ello simplemente lo rellenaremos con unas arandelas, tal y como se ve aquí: Estas dos piezas de abajo vienen con el paramanos, y la arandela plateada, habrá que taladrarla un poco para que entre el tornillo. Desmontado de la cubierta del manillar: La cubierta de plástico negra del manillar está formada por dos piezas, una superior y otra inferior, sujetas entre sí por cuatro tirafondos con cabeza de estrella bastante pequeña. (El quitarlos y sobre todo ponerlos me ha parecido lo más difícil, ya que sobre todo los de delante, están bastante inaccesibles y a la hora de colocarlos, es relativamente difícil atinar con el agujero). Esta cubierta a su vez, va sujeta al manillar por una tuerca que se encuentra bajo el embellecedor plateado con el logo de Kymco: Sacaremos este embellecedor haciendo suavemente palanca con un destornillador plano en las dos muescas traseras y tirando suavemente de la pieza hacia delante. Instalación del paramanos derecho: Soltamos el tornillo inferior que sujeta el conjunto bomba/maneta al manillar y aflojamos también el superior: Pasamos el soporte por debajo del manillar y el mazo de cables, y lo atornillamos tres o cuatro vueltas con el mismo tornillo que hemos sacado. Una vez veamos que está más o menos agarrado, procedemos a apretar el tornillo de arriba, fijándonos en una marca de pintura amarilla que nos ha de servir de referencia. No nos debe preocupar que ahora quede un poco más abierto por arriba (estará más cerrado por abajo que antes). Lo que importa es que ambos tornillos queden firmes. Pasamos a sujetar la parte interna del paramanos al soporte, mediante el tornillo al efecto (arandelas por la parte de fuera como hemos visto antes. Para ello usamos una llave allen para el tornillo y una fija del 10 para sujetar la tuerca mientras lo apretamos. No lo apretamos del todo hasta que no quede todo ajustado. Ahora ya podemos sujetar el paramanos al borde externo del manillar, colocando el contrapeso con las arandelas, presentando agujero del paramanos y colocando el tornillo (con las arandelas de GIVI en el extremo). Apretamos con la llave allen correspondiente. Verificamos el juego del manillar, que NO HAGA TOPE el soporte interno con el carenado, al girar a la izquierda, ni el paramanos con el carenado al girar a la derecha (yo tuve que doblar un poco más el soporte ya que me había quedado muy recto al desdoblarlo, eso sí, con el soporte suelto…). Instalación del paramanos izquierdo: El procedimiento, es exactamente el mismo, aunque aumenta un poco la dificultad, ya que debajo del soporte bomba/maneta tenemos el “freno de mano”, lo que hace el acceso más difícil. De hecho para pasar el soporte del paramanos por debajo del mazo de cables, hay que soltar COMPLETAMENTE la bomba, y meterlo un poco más a la derecha de la misma para luego ir deslizándolo hacia la izquierda hasta alcanzar su posición: Empezamos a apretar el tornillo de abajo (estorba un poco el mazo de cables) con paciencia y un poco de maña, y luego una vez este haya “cogido”, podremos atornillar el de arriba. Acordaros de la marca amarilla de referencia. El resto del procedimiento es idéntico al caso del paramanos derecho. Fin de la instalación: Ya solo queda apretar tanto los tornillos delanteros como los de los contrapesos, pudiendo jugar un poco con la posición del paramanos, especialmente para que no toque por abajo con el carenado. El resultado final, desde luego es muy bueno. Los plásticos son muy similares a los de la propia AK. Os dejo también un PDF con el BRICO y otro con el manual de instalación de GIVI Manual Paramanos KHP3105.pdf Paramanos GIVI HP3105.pdf
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    Como no podia ser de otra forma, forokymco se suma al dolor por la perdida del pececito. y si esto lo ve la familia y sirve de algo, le hacemos llegar nuestro mas sincero pésame. DEP.
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    Buenas tardes compañeros, Sin pretender rebatir la opinión de ningún compañero, creo que en ocasiones somos demasiado intransigentes con nuestras motos o con la marca. A los que nos gustan las motos y llevamos en este mundillo muchos años, sabemos por experiencia que no existe fabricante que no cometa algún que otro error. Y no por eso una marca pasa a ser mala o regular. Por citar sólo dos ejemplos, la gama más alta de Ducati o Mv Agusta tienen que pasar por taller a cambiar sus bombas de freno Brembo por un defecto de fabricación. O las KTM que tienen un defecto en la boca del depósito que permite la pérdida de gasolina con el riesgo que eso supone. Diriamos por eso que alguna de esas prestigiosas marcas es mala o regular ? Compañeros creo que nos hacemos un flaco favor, si como usuarios de una marca, nosotros mismos vamos siempre con la aptitud derrotista de que como está fabricada en China que se puede esperar. Por supuesto que hay fallos a mejorar, pero quien no los tiene? Disfrutemos más y mejor de nuestras máquinas, y sobretodo sin complejos. Un saludo,
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    Hola, yo hablo de la experiencia que tengo co:mi Ak hasta la fecha. Llego 800 kms en 15 diss, de momento sin problema relevantes, os esplico. Tengo el tipico “clonk” en la dirección, los puños calefactables me fallan. Tengo aue decir que por precaución he cogido la gatantia 2+2 es decir que tengo 4 años de garantia, que con los kms aue hago al año me voy casi a 60000kms en ese tiempo. Una cosa buena es que hable via mail con Kymco explicamdo mi problema con los puños, me llamaron al dia siguiente de Kymco, me dijo que era un ingeniero, no creo que fuera Sanjuan, y me dijo que tranquilo, que llevara la moto al concesionario que seria seguramente el controlador y que lo cambiaban sin problemas. Hablo con el concesionario, les digo lo que me pasa y lo que dice Kymco, pues al cabo de 2 dias ya les ha llegado el controlador, el mismo concesionario me llama para decirmelo... Pues como estoy con la Ak ????, contento del copon... la moto va muy bien. Me gusto la conversación que tuve con el ingeniero, estuvimos unos 10 minutos, porque como sabeis algunos, vengo de una tmax 500 con jcosta y frenos brembo, estuvimos hablando un buen rato y llega el momento y le digo... me he decantado por la Ak por lo que he leido y le doy un voto de confianza a un modelo nuevo y hacer de conejito de indias.... ay lo que le dije !, me dice, que no, no, conejito de indias no... hemos probado micho la moto, se le han hecho muchos kms y sntes de lanzar el modelo al mercado lo hemos hecho convencidos de que el resultado va a ser bueno... con esto no quiero decir que la Ak sea la mejor moto del mercado, yo de momento estoy tranquilo porque tengo 4 años de garantia y lo queno salga en es tiempo, seguramente no salga... de momento disfruto como un enano con ella cada dia, haga frio o calor, llueva o nieve... yo voy en moto, porque ?. PORQUE ME BUSTA LA ost*a ¡, y tengo casi 55 años, y estooy como un niño con zapatos nuevos... a veces me custa dormirme pensando en lo que tengo debajo en el parking... llamarme enfermo o friki.. lo que querais... Moderadores y personal del foro, perdonad por esta extensa reflexión, pero tenia que decirlo. Buenas noches a todos. A ver si pued9 dormir un rato o tendre que venderme la Ak por temas de salud ?????
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    Este es un vídeo interesante sobre la importancia de la equipación en scooters, navegando por Youtube lo he visto y he creído conveniente compartirlo con vosotros. Si algún moderador ve que está repetido por favor borrarlo, gracias.
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    Bueno como pone en el título podemos poner unas fotos de nuestras queridas gordas y darle un poco de alegría al foro Estamos en verano y vamos a disfrutar de ellas La mia para empezar
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    Como son varias piezas de diferentes marcas he preferido abrir un hilo nuevo para que el que modifique cualquier cosa para mejorar las prestaciones de la Ak lo exponga aqui.Lo que ha puesto y las sensaciones del antes-después. Bueno, en mi caso esto es lo que le he metido y ya puedo dar unas primeras sensaciones. Por fin la pude sacar del taller ,justo antes de semana santa. OHHH-YEAHHH. - Variador Malossi MHR (ni color con el variador original , lo mejora en todo) - Kit pinasco (evita la torsion del muelle de polea lo que hace que se mejoren las aceleraciones y recuperaciones) - Rodillos Dr. Pulley de 12 gr. (mejoran si cabe al variador malossi y dan más suavidad todavía ,mejor aceleracion y mayor velociad punta) - Linea completa Arrow Race-Tech en terminacion "aluminium-dark" ( 73016MI + 731515AKN ) .El colector 73016MI no va catalizado por lo que para recuperar y mejorar la potencia nicial se hace muy necesario poner una centralita. 5 kg menos , una estetica racing preciosa y el silencioso ya no asoma por el lateral. - Centralita Rapid Bike Easy . Imprescindible al quitar el catalizador para recuperar toda la potencia . Con los potenciometros puestos en 6 y +2 segun datos de banco de potencia se gana en bajos y medios bastante y unos 2 cv a la rueda de potencia max. La moto de serie viene con un variador regular tirando a malo , hace un traqueteo y ruido al salir incluso molesto que sólo se atenúa en parte a mñas velocidad cuando el embrague engancha del todo. esto es pq el muelle de polea es muy blando y hace que el plato patine muchisimo y a la moto le cuesta salir tb pq el embrague viene con los melles demasiado duros . Por eso para subir cuestas desde parado hay que acelerar bastante.Además el desarrollo final es muy corto, la velocidad maxima se queda en los conocidos 168 km/ reales , pero lo peor es que a 130 o 140 la moto ya va bastante revolucionada lo cual es malo para la mecanica a largo plazo , para los consumos y para hacer largos trayectos por vías rapidas. Todo eso ha cambiado radicalmente a mejor con las piezas que he puesto. Ahora han desaparecido todos los ruidos y vibraciones en cualquier velocidad y la suavidad es total a cualquier velocidad. Sin entrar en detalles es lo mas parecido a llevar una moto electrica.Una gozada. En cuanto a las prestaciones la diferencia es tremenda.La aceleracion es brutal si enroscas a al vez que suave y sin ruidos.Ahora está claramente por debajo de los 6s en el 0-100. Pero es que si enroscas poco tb acelera mucho más. Las recuperaciones no tienen nada que ver , sólo un roce al acelerador y la AK sale disparada desde cualquier velocidad.Las salidas de curvas rápìdas son acojonantes si metes caña , no parecen 54 cv (que ahora son algunos más) , parecen 80. La suspension trasera y el chasis ni se inmutan. La moto ahora tiene un desarrollo mas largo , en autovia he ido a 120 a punta de gas con las rpm bajisimas y gastando claramente menos gasolina , una gozada. Eso sí si enroscas y te agachas puedes rozar los 190 reales (estimaciones en circuito cerrado) Retiene algo menos (por quitar el catalizador y cambiar variador) . A mí me gusta que retenga algo más y eso se corregirá cuando le ponga al embrague unos muelles mas blandos. En ciudad o conduccion tranquila apenas hay que rozar el acelerador , el motor va a menos revoluciones y por ello consume menos , otra ventaja. Apunta de gas el escape ni se oye , sólo despierta cuando enroscas la oreja... pero siempre dentro de los limites legales que para eso está homologado (incluso diría que suena menos yendo tranquilo) Y todavía se puede mejorar. El embrague multidisco no viene muy bien tarado y le cuesta enganchar del todo pq los muelles son demasiado duros . Al salir desde parado todavía se muestra un poco perezosa por ello. Después de semana santa le pondré los muelles mas blandos del kit malossi con lo que espero tener una salida desde para mejor y recuperar esa retencion de motor perdida en parte. En resumen : Es otra moto , una autentica maravilla, todo un placer conducirla , suave , silenciosa y poco gastona en modo paseo y un huracán en modo sport. Ahora sí se notan esos CV de más con respecto a la t-max , vaya que si se notan (y el extra de la centralita tb) Para acabar diré que no hace falta ponerle todo esto si quieres que la moto corra lo que debería. Sólo con un variador y unos muelles de embrague mas blandos (recomiendo el kit malossi) se van a mejorar muchisimo las prestaciones en todas las circustancias ya que lo que viene de serie es bastante mediocre. Actualizacion: Una vez instalado el muelle malossi negro se elimina el tirón inicial , se mejora la suavidad y contundencia en la salida , ya no hay ruidos del embrague patinando ni traqueteo suave en los primeros 30 km/h y se recupera la retención motor perdida al montar el variador. Todo ventajas. Estos detalles ya los expliqué en el hilo de los muelles pero me parece adecuado centralizar toda la info ya que suele estar bastante desperdigada.
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    Ante todo pido disculpas por mi error en el post del mismo titulo Aquí tenéis , para quien quiera verlo, el viaje que hice a principio de mes a los Elefantes. Es mi primera edición de vídeo de un viaje en moto, espero que os guste y disculpar mis errores Saludos
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    Hola amigos. A veces ocurre que queremos probar los rodillos Dr. Pulley pero no sabemos que peso elegir, si un gramo más o un gramo menos, y a veces nos equivocamos. Bueno pues os voy a explicar la solución en caso de equivocarnos para aprovechar los mismos rodillos y no gastar en otros más. Para quitarles peso bastará con pasarles una broca de 1mm más del diámetro que tengan de origen (por ejemplo, tienen un orificio de 8,5mm, pués pasamos una broca de 9,5mm), para pasar esa broca, es necesario matar un labio de corte de la broca, con el objetivo de que al tratarse de latón, la broca no muerda demasiado y nos mueva el casquillo de latón que está insertado en el plástico, por eso es necesario taladrar con mucha paciencia y tener el rodillo bien sujeto en un tornillo de banco por las caras planas y con un trapo en las mordazas para no marcar el rodillo. Aproximadamente y dependiendo del Ø y de la longitud del rodillo se consigue aligerar 1g por milimetro taladrado. Si por el contrario lo que pretendemos es añadir peso al rodillo, buscaremos un redondo de plástico que se pueda meter en el orificio del rodillo a presión en toda su longitud procurando que no sobresalga por los extremos. Si el peso no es suficiente, se puede buscar un casquillo partiendo de un tubo metálico de 1 mm de pared, o de una varilla maciza de aluminio. Os voy a enseñar fotos del brico que he realizado para aumentarle 1gr de peso a cada rodillo. Primero deciros que al desmontar el variador lo he visto muy sucio de polvillo procedente de la correa, y eso que solo ha recorrido unos 1600Km desde que lo limpié la última vez. La correa la he medido y se ha desgastado 0,2mm de anchura con respecto a como estaba hace 1600 Km, ahora mide 24,0mm. De este detalle se sacan 2 conclusiones: 1.-La correa se desgasta con un conducción normal porque cuando aceleramos patina hasta que se estabilizan las revoluciones con la velocidad. 2.- De poco sirve que se proteja el habitáculo del variador con un filtro tan tupido como lleva si dentro se genera polvo de desgaste de correa y de ferodos de embrague. Ese filtro obstaculiza el caudal de aire de refrigeración de la transmisión. Yo lo cambié por un colador metálico. Bueno, vamos al brico: Primero os pongo la foto de lo que pesa un rodillo Dr. Pulley que era de 15 gr y le pasé una broca de 10mm y lo convertí en lo que es ahora. Ahora voy a probar con un taco de nylon de 10mm y en su interior el plástico de una percha que mide 8mm, los corto a medida y peso el conjunto de rodillo+relleno de plástico porque la báscula no tiene suficiente precisión para pesar solo el plástico. Como podéis ver, ya os dije que la báscula no tiene más precisión y solo indica unidades de gr, por lo que si pesan más de 1 gramo y menos de 2, indica que pesa 1, por lo que voy a pesar 2 rodillos, luego 4, para ver si es verdad que pesan más de 1 gr. Efectivamente, pesan 55 gr 4 rodillos, y 8 pesan 110 gr, por lo que cada rodillo relleno pesa: 110/8= 13,75 gr Tengo que decir que también hice la prueba con los rodillos sin rellenar, y el peso de ellos era de 12,65 gr con lo que se ve que han ganado exactamente 1,1 gr de peso. También he pesado los rodillos originales de mi moto (S.D.350 Euro4) Ø22 x 12 x 15,5 gr y el peso real es de 15,25 gr por si os sirve el dato. Podéis ver en la foto del variador que los rodillos están pintados con lápiz, eso es para que el grafito del lápiz lubrique en seco las partes de fricción, el grafito es uno de los mejores lubricantes y los lápices son de grafito. Esto lo aprendí en un brico del compañero Cucuibiza al que tanto le debemos todos los de este foro. Y con esto se acaba el post, no sin antes deciros que he estado probando la moto con este cambio y va muy diferente a como iba, a aumentado en bajos y medios las r.p.m.resultando que tiene mejor salida, pero no lo aparenta, ya que sale con más suavidad o mejor dicho más progresiva, sin saltos y a más revoluciones (yo creo que el efecto que comenté antes de que patinan las correas, se ve aumentado), llega antes a los 120km/h y una vez estabilizada la velocidad con las r.p.m. indica 7000r.p.m., luego la he probado en autopista y en llano con viento a favor, pantalla Givi alta, baúl y mis 80Kg se pone a 148Km/h de marcador con 8000r.p.m. y con ligera pendiente a 152Km/h y 8200r.p.m. consumo instantáneo 6,5 l/100km Más adelante seguro que haga otra pueba con más peso que de origen utilizando un relleno metálico para ver como se comporta. Un saludo
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    yo llevo esta por si acaso la tengo que inflar en una gasolinera y no puedo. es un suplemento que se enrosca en la de la moto.
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    Hola compañers/as! Yo subo esta foto por lo atípico de la situación. Fue en la nevada de Madrid ciudad este año
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    Pues si señores, poooorrrr fin puedo rodar con mi Xciting 400, me pude sacar el puñetero A2 esta semana, a mis 55 tacos la dgt me ha hecho sudar sangre, pero ha valido la pena la tenía en el garaje muerta de asco y no se si mi fallo fue comprarla antes de liarme con el carnet , pero me servía de obligación ya el sacármelo ( aunque después de 35 años de coche y 12 con la atlantic 125, creía que me costaría menos ) . Pero afortunadamente ya está superado. Estoy disfrutando con ella como nunca ya ahora que parece que empieza el veranito estoy que me salgo. saludos
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    Buenas tardes a toda la gentuza! Hoy por fin me escaquee de currar un rato y me puse a desmontar el manillar y solucioné el problema del molesto ruido de vibración en el lado izquierdo. Pues bien, posteriormente me anime a desmontar el guardabarros delantero para mirar el tema del clonk con el que estamos todos y resulta: -Teniendo en cuenta que en el taller me acomodaron la batería para que no bote (aun que esto no he podido comprobarlo directamente).Quitando el guardabarros delantero me he dado una vuelta y a pillar badenes y alcantarillas y 0 ruidos. -Revisando el guardabarros se aprecia un leve rozamiento justo en la misma parte que las fotos que colgaron los compañeros por aquí, en mi caso muy poca cosa ni siquiera se ve blanco pero deja en evidencia que algo rasca ahí. -Al volver a colocar el guardabarros he sido totalmente incapaz de reproducir nuevamente el ruido, seguramente como mi rozamiento era muy leve al reajustarse por ahora parece ser que no roza. Este sería mi diagnostico : 1- Que no os tomen el pelo, no son los discos flotantes, las pinzas ni la propia horquilla. todos los componentes mecánicos funcionan a la perfección y sin ruidos. 2- Los ruidos vienen ocasionados por 2 factores: -La batería que bota(se nota mucho cambio una vez se rellena el compartimiento para que no tenga juego) -El Guardabarros delantero roza en su lado izquierdo parte trasera, a unos mas y a otros menos,no se que solución pueda tener más que ponerle alguna goma o limarlo. Esta preciosidad de moto esta fallando en lo que peca, los acabados...entiéndase, plásticos, juntas y demás. Cosa que casi mosquea mas pues es quedarse en la orilla de la perfección. Igual que los retenes de la horquilla que algunos salen mal, claro que en esta y todas las motos nadie esta exento de tener problemas graves de mecánica pero yo estaría tranquilo y me dedicaría a disfrutar de tremenda máquina. Espero que esta info sea de ayuda, me animé por los compañeros y corroboro con mis pruebas que tenían razón! Saludos!
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    Hola amigos, debido a toda la información y conocimientos que voy adquiriendo de este foro en el tema de las correas, me he atrevido a comenzar un proyecto que quiero compartir con vosotros, se trata de buscar la correa que mejore las prestaciones de mi moto (S.D.350i euro 4). Como he visto a través del foro la influencia que tienen las correas de transmisión en el comportamiento de nuestras scooters (la mayoría de los casos han surgido problemas), he investigado que diferencias hay entre las marcas y modelos de correas, y he descubierto que cada marca de correas tiene unas medidas distintas a las demás, y que para más INRI todas ellas son compatibles para el mismo modelo de moto. Buscando el porqué, he visto que las que tienen una medida más corta, también son más estrechas, las que tienen una medida más larga, son de perfil más ancho e incluso de menos grados de inclinación, por ejemplo Bando trabaja mucho con 26º y 28º, igual que Malossi, sin embargo Mitsuboshi trabaja más con 30º. Barajando esos datos, puedo suponer que por ejemplo Malossi que fabrica sus propios variadores para distintas marcas de moto, pueda tener la correa adaptada en medidas y grados al conjunto de variador Malossi (Correa+ variador+ embrague), y los que solo cambian la correa porque sale mejor de precio y además es de Kevlar tengan un fracaso y piensen que es mala, sin saber que las medidas son diferentes así como la inclinación. O los muchos que hace años han colocado una correa Bando en su S.D.125 con el consiguiente fracaso. Y los que defienden a ultranza que la mejor correa es la "original", sin saber que nos cambian el modelo no se porqué razón. Bien, pues mi proyecto se basa en que he buscado una correa que tiene un espesor ligeramente superior al de origen (26,4 mm en lugar de 25,2 mm) y una longitud también ligeramente superior (1.026 mm en lugar de 1004 mm). ¿Que pretendo ganar con eso? Pues quiero conseguir una mejor salida (con más potencia) Una mayor velocidad punta, Una disminución de las R.P.M. a velocidad de crucero, y un ahorro en consumo. También se mejora la tensión en correa por el muelle de compensación del embrague, debido a que la correa es 1,2 mm más ancha. He hecho unos pequeños cálculos estimativos para llegar a la conclusión de que correa me puede servir, al final os "pego" unos dibujos para que se entienda mejor. También he buscado que sea una correa stándar y sea fácil de conseguir, en eso he tenido suerte, jeje, es una correa de la marca Mitsuboshi, tiene 30º como la de origen de mi moto y se vende para la Honda Forza 300 actual, y encima es superbarata (la he comprado por 42€ en oferta). Todo esto tiene que ir combinado con una mejora también en el variador, pero eso todo el mundo lo sabe hacer, primero probaré con deslizadores Dr. Pulley. Bueno ya os informaré de los resultados, para no mezclar las cosas lo primero que haré cuando me llegue la correa será las pruebas con correa, después si todo funciona colocaré los Dr. Pulley. Saludos
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    Hola compañeros!! Pues nada, ya llevo 15 dias con mi xciting 400i abs, cada dia estoy mas enamorado de esta moto y muy contento por la compra realizada. Despues de un viaje en furgoneta de 100km para ir a recogerla el dia de la compra, dia que apenas pude probarla por la famosa nevada, y dejarla en el garaje,unos dias despues llego el dia de sacarla por primera vez a la ciudad. Estoy nervioso hace mas de 5 años que no subo en una moto y mas de 20 desde que tuve mi primer scooter 50cc, he tenido diferentes motos pero sabia que esto iba a ser diferente.... Me subo en la moto y la primera sensacion es de confort(que cosa mas comoda esto de las maxi scooters), abro la puerta del garaje y salgo a la "selva" ,subo los pies y me siento extraño esta posicion en una moto estaba olvidada, paro en el primer semaforo y echo el pie al suelo! Que guay llego perfectamente! Cosa que me esperaba con mi 1,88cm, a la vez siento un cosquilleo por todo el cuerpo al darme cuenta que por fin he conseguido adquirir una moto despues del esfuerzo de ahorrar...etc. Durante los dos primeros dias me siento torpe las rotondas las tomo mas tieso que un palo de escoba. " que te pasa!!! Tu no eras asi unai!" no pasa nada vamos poco a poco. En los siguientes dias ya empiezo a tener sensaciones "uy esto parece seguro!!" la moto se siente estable tiene un gran aplomo y con un movimiento de cadera la empiezas a tirar a izquierda y derecha, a la vez la seguridad de su frenada te hace ver que esta moto esta pensada para frenarla bien en casos de emergencia. Ya pasa la primera semana, la xciting y yo empezamos a ser uno, ella confia en mi y yo en ella, seguimos cogiendo confianza y ya me siento mas suelto ,hoy despues de hacer unos recados he pensado que seria bueno volver a casa por autovia, ( hasta ahora todo habia sido ciudad para ir al trabajo, recados,etc..) Estoy un poco nervioso como se sentira a velocidades mas elevadas? Yo estare ha la altura? Sin pensarlo mas comienzo acelerar por el carril de incorporacion, miro el espejo,todo ok! Un rapido vistazo al marcador y uy! Esto se ha puesto a 100km/h y ni me enterado! Quito el intermitente y ya estoy dentro! Todo bien, un poco de viento pero bien, van a ser 8 km por la autovia hasta la salida ,me acerco al primer camion y digo venga! Vamoonoos! Comienzo adelantar y alargo el recorrido del gas! Ya no pude dejar de sonreir hasta llegar a casa.
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    Retornando al mundo de las motos... Este domingo después de mucho tiempo,, he realizado una ruta de 150 kms por la isla, he llegado a pillar escondiéndose el sol en tres lugares distintos. Primero una visita a los molinos y sus cuevas, después a Porroig, Es Cubells y Cala D'hort. He disfrutado como un enano en está ruta, como siempre hay van unas fotillos, espero que os gusten. Espero que estéis todos bien, ya estoy de regreso en el foro. Un fuerte abrazo para tod@s de parte de Cucu..
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    No la conocía. Nunca me había fijado en ella; si alguna vez me pude cruzar con ella paso desapercibida para mí. No sabía su nombre, ni su apellido. Buscaba a una en internet, no sabía a quién: tecleaba en Google un nombre y un apellido y miraba su foto. Buscaba una que se amoldara a mi cuerpo (con algunos kilos de más, lo reconozco), a mi altura; no quería que cuando nos vieran juntos la gente pudiera decir: no, estos dos no pegan nada: ni ella es para él ni él para ella. Y pasaba horas viendo fotos suyas, viendo videos de ella en Youtube, analizando las opiniones de algunos que ya la habían probado, que se habían montado en ella. Me puse hasta celoso. Quizá ella fuera para mí, quizá fuéramos compatibles, pero no estaba seguro. Introducía mis medidas en www.cycle-ergo.com y me ponía encima de ella, o sentado, o de pie; me alejaba de la pantalla para ver qué efecto producíamos juntos; cerraba un ojo, cerraba el otro,…la comparaba con otras; me subía a otras, me sentaba en otras,… Lo reconozco: superponía mi foto, la foto de mi cara tapando la cara del hombre que aparecía en la pantalla de mi ordenador encima de ella con el fin de que pareciera que era yo el que estaba subido en ella. Hasta que una tarde la vi; y no ya en la pantalla del ordenador sino en la calle; vi su delantera, sus curvas, sus líneas elegantes, su seriedad, su empaque; paso majestuosa junto a mí, por aquella avenida con altos olmos en sus márgenes; atardecía y un rayo del sol que ya empezaba a ocultarse por el horizonte impactó en su piel lanzando miles de destellos luminosos que la envolvieron en un halo divino, mágico; su ruido al pasar me pareció una canción del mejor Rock sinfónico del mundo; ella parecía tenerlo todo; un flechazo, lo sé; al principio no me deje llevar por los sentimientos; usa el cerebro Nex, no hagas caso al corazón, solo es un flechazo de una tarde pero se te pasará, me dije .Creo que fue en ese momento cuando me enamoré de ella Pero los días siguientes cuando iba a teclear en Google el nombre de otra cualquiera me resultaba una labor imposible; mis pensamientos se dirigían a ella; y tecleaba su nombre y su apellido; y abría miles y miles de pestañas con sus fotos, con sus comentarios, con las opiniones de otros sobre ella: miraba sus fotos: de frente, de perfil, de medio lado, su trasero; la giraba 60, 120, 180 grados; solo veía armonía; no veía nada extraño: todo estaba en su sitio, proporcionado, alineado, simétrico,…perfecto. Ella sería para mí; sí, estaba convencido. Su parte delantera: ideal, atrevida, con unos ojos rasgados, misteriosos, atractivos, atrayentes,…... Ya solo pensaba en estar siempre con ella, a todas horas, subirme encima y no bajarme nunca, y recorrer las calles juntos, las avenidas, los parques, viajar hasta el mar, subir a aquella montaña con la cima nevada. Y cuando todavía no le había dicho ni hola ya estaba buscando complementos para ella y complementos para mí que combinaran a la perfección; llevamos poco tiempo juntos pero creo que nuestro amor durará bastante tiempo. Se llama Kymco, Kymco Yager, y es preciosa. Ah, se me olvidaba, es blanca.
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    Hola yo ya le he metido algunos extras como: pantalla ahumada Ermax, plataformas inox y portamatriculas Puig. Genial .Muy guapa. Proxima inversion escape,primero tendre que hacerle ver a mi mujer que es lo que le daria ese toque especial......... En fin poco a poco. Os dejo un mensaje que me dejo un buen amigo motero de siempre. Siempre con talento. Compré la moto por un sueño personal. Algún día la venderé por un sueño en común. He conocido a motociclistas/moteros que me han enseñado algo y han enriquecido mi espíritu. He conocido a otros de los que me alegro de haberlos olvidado. Me he mojado. He tenido frío. He tenido calor... Me he reído mucho dentro del casco. He hablado mil veces conmigo mismo. Canté y grité de alegría como un loco. Y Sí... a veces lloré. He visto lugares maravillosos y vivido experiencias inolvidables. A veces perdí el trasero del dolor y otras sentí miedo. Muchas veces he hecho curvas que hasta Valentino estaria orgulloso. Otras veces he hecho curvas de terror. Me detuve mil veces a mirar una vista. He saludado y hablado con perfectos desconocidos, cuando en la vida a menudo cuesta hacerlo con gente que ves todos los dias. He salido con los demonios dentro y he vuelto a casa con la paz en el corazón. Otras veces pensé que era peligroso. Todas las veces que subo en moto pienso en lo maravilloso que es. He dejado de seguir hablando con quien no entiende y paso las horas haciendo esto con alguien que ni siquiera podría hablar. Gasté dinero que no podía con renuncias y sacrificios, pero el valor de cada momento en el que estoy montado en mi moto es incalculable. No es un medio de transporte ni un pedazo de hierro; es la parte perdida de mi alma y de mi espíritu. Y a quien me dice: la tienes que vender, debes crecer y ser una persona seria, yo no contesto, simplemente bajo la visera, sonrío y sigo haciendo kilómetros con los amigos de verdad. Nos vemos por esas carreteras o los caminos. FELIZ NAVIDAD COMPAÑEROS Y MEJOR AÑO 2018. RAFAGAS.
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    Hola compañeros, he conseguido regular las luces Justo encima del guardabarros delantero, en el plástico justo por debajo del pico de la moto, hay un pequeño hueco Pues bien, metiendo la mano, bastante, se pueden tocar 2 cabezas de tornillo del 10, están el línea horizontal, uno cerca del otro Meted una llave fija y, con paciencia porque el hueco es pequeño, id regulando, Cada tornillo regula un faro Como el haz de luz se superpone uno sobre otro, yo he tapado un faro, regulado, y después lo mismo con el otro hasta dejar ambos a la misma altura Espero que os sirva la explicacion Saludos!
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    Por fin un sitio donde venden el separador.17,30 euros, los colores disponibles son transparente, amarillo flúor y marrón oscuro. Un saludo https://m.es.aliexpress.com/s/item/32843520974.html?spm=a2g0n.search-cache.0.0.747e8da7UtDpGg#autostay
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    lo mejor es que lo hagas tu mismo. coste 10 euros. chapa de aluminio. 2 tornillos y la luz. mira esta con el portamatriculas hecho asi
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    Fotos dedicadas al Forokymco, por su grandeza. Espero que os gusten. En algunas fotos se puede ver Formentera, en otras el castillo, en las fotos de la puesta del sol esté se esconde por al lado del castillo. Sitios visitados. - Las salinas. - Cala conte. - Talamanca. - Cap Martinet. Un fuerte abrazo para todos.
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    Buenas a tod@s !!!!!!!! Queria comunicaros la apertura de una nueva tienda, Tad Motor Store abre sus puertas en la calle torrelaguna 70 de Madrid, un establecimiento dedicado a la venta de motos y equipamiento para el motorista. Ya os iremos pasando ofertas para el foro. Espero veros pronto. Un saludo
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    Fíjate en 2 cosas: 1._Si girando la rueda sobre el caballete se va la correa mucho hacia un lateral de la correa. Si se va exageradamente hacia un lado, habrá que destensar levemente del lado contrario, o tensar también levemente del mismo lado. 2._ Para saber si hay que tensar o destensar la correa y no disponemos de la herramienta para saberlo, yo empleo un pequeño truco: cogiendo la correa por la zona central (entre la polea motriz y la polea conducida) con los dedos índice y pulgar, debemos poder torsionarla 90 grados o sea 1/4 de vuelta, si se torsionara más es que está destensada, si se torsionara menos es que está excesivamente tensada. Si se tiene que tensar o destensar, actuar primero en un lado con el otro lado sujeto (la tendencia si se aflojan los dos lados de la rueda es a que se vaya hacia un lado,) Espero que os sirva.
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    Bueno tu no crees que sea para principiantes, lógicamente hay que tener alguna experiencia para llevar una Z900 puesto que por ley ya te exigen un camino a seguir, examenes, experiencia, etc... pero una vez pasado ese camino y esa experiencia, el público de las Z900 suele ser "principiante" o "debutante" en la compra de una moto de cierto desembolso económico. -no me veo a casi nadie viniendo de una RR con el trasero pelado de hacer curvas y rodar en circuitos pasarse a una Z900 ¿en busca de? Menos aceleración, menos frenada, menos paso por curva, menos protección aerodinámica... -no me veo a casi nadie vieniendo de una Trail o una GT con el trasero pelado de kilómetros, viajes, aventura pasarse a una Z900 ¿en busca de? Menos capacidad de carga, menos confort, menos confort para el pasajero, menos autonomía... Sin embargo si que veo a gente que viniendo de una RR , una Trail , una GT o incluso una naked se compran una maxiscooter porque la experiencia les ha hecho ver cosas como que la carretera no es un circuito y se puede seguir disfrutando de la moto con este tipo de motos que son cómodas, con capacidad de carga, útiles para el día a día, etc... Saludos.
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    Con permiso del Administrador, os comunico el nombramiento de nuestro compañero y amigo CUCUIBIZA como nuevo miembro del Equipo del foro, al que la mayoría de vosotr@s conocéis, una persona que está orgulloso de pertenecer al foro y altruista. Bienvenido!!
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    Ahí va la mía. Esta no es una gorda auténtica pero seguro que vale. Mi gordita 350
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    Hola amigos, esta mañana he escrito este mensaje para contestar una cuestión del foro, pero he pensado abrir un nuevo hilo con él porque es un tema muy interesante para los que tienen dudas y de paso se rompe algún mito. ya se que en nuestro foro hay muy buenos mecánicos y que puede ser que discrepen en parte del contenido, pero quiero hacer constar que está escrito sin matizar, de manera genérica para que lo entiendan de manera fácil los que son más neófitos, a continuación hago un copia y pega. Para el que tenga dudas, el rodaje se hace en los vehículos a motor cuando son nuevos por el siguiente motivo: Los segmentos o aros que van colocados en el pistón se tienen que adaptar a la superficie interior del cilindro, estos tienen un corte y está diseñado para que cierre en sus extremos al máximo en caliente para no perder compresión , pero en frío tienen una holgura que va desde 0,15mm a 0,50mm dependiendo del Ø del cilindro. Esta holgura se va reduciendo conforme se va calentando el motor, los segmentos están en contacto directo con fuego en la explosión, así como el pistón que además es de aluminio y absorbe rápidamente el calor, por eso es fatal en frío darle acelerones y subir a tope de vueltas CUALQUIER motor, porque no ha dado tiempo a calentarse el cilindro (y menos si va bañado en refrigerante) y el pistón y aros se dilatan por la fricción perdiendo toda holgura y apretándose contra el cilindro, rompiendo la película de aceite y rayando el cilindro. Durante el rodaje, a pesar de que las mecanizaciones de fabricación son exquisitas hoy en día, las superficies del cilindro y de los segmentos no están adaptadas del todo y si se acelera demasiado aunque el motor ya esté caliente la temperatura aumenta por fricción rápidamente en los puntos de contacto que son siempre los segmentos con el cilindro, esto hace que se dilaten los segmentos y se cierre del todo el corte en los extremos de los mismos perdiendo la pequeña holgura que hay, si los extremos se tocan y sigue dilatando, los segmentos ya no caben por diámetro y se produce más calor hasta llegar al gripaje con arrastre de materiales que llegan a romper los aros. Si se hacen múltiples "micro gripajes" porque no llegan a romperse, quedan rayas longitudinales en el cilindro que ya no tienen arreglo, y son fugas de compresión para siempre en nuestro motor, nosotros de momento no notaremos nada, porque no somos conscientes del daño, pero el motor nos lo recordará. Cuando el rodaje está bien hecho, se han desgastado mínimamente los aros adaptándose en todo su desarrollo y al acelerar a tope ya no llegan a cerrarse del todo y si no aumenta la temperatura por cualquier otra razón no se romperán. Por eso es tan importante hacer un rodaje bien hecho, los motores no se "duermen" eso es un tópico. Lógicamente si se hace un rodaje más "alegre" las piezas del motor se adaptan antes, ya que han realizado más carreras de pistón (r.p.m.) en los mismos km, y el que ha hecho un rodaje más "lento" necesita más Km para que las piezas se adapten, por eso puede parecer que el motor no esté suelto o "dormido", pero el resultado posterior es mejor, ya habrá tiempo de darle caña. Espero que os guste, si no se abre el debate Saludos
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    Muy buenas, Pués para dar un toque racing a las pinzas brembo que lleva mi querido AK, había pensado en poner adesivos tipo vinilo de esos que circulan por Internet. Pero pensando en el verano y en el circuito, sabiendo que es donde más temperatura van a coger las pinzas, me he decantado mejor (Siguiendo una sujerencia) por un spray anticalorico, en color rojo Ferrari y un pincel ¡Y un poco de paciencia! Os pongo fotos del antes y el después... Saludos y a disfrutar Desde mi SM-G935F
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    Tienes razón, te tenía atravesado porque sinceramente no me fiaba de ti, tu actitud siempre me ha parecido sospechosa pero después de lo que has contado ya lo entiendo todo y te pido perdón, tranquilo que no me volveré a meter más contigo, no entendía tanto entusiasmo con la AK pero si lo has pasado tan mal, eso si que lo puedo entender muy bien y de verdad que lo siento.
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    ¿Sabe que solo se pueden montar luces led en aquellos vehículos que ya las traigan de fábrica? O que támpoco está permitido instalar una luz led en una óptica halógena, y que además, en este caso, hacerlo conlleva una sanción económica para el usuario del vehículo. Estos y otros errores y dudas son los que pretende evitar la campaña informativa que acaba de poner en marcha SERNAUTO (Asociación Española de Proveedores de Automoción), y que cuenta con la colaboración del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, la Dirección General de Tráfico, AECA-ITV, CETRAA (la patronal de los talleres) y CONEPA (Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción). Para ello se ha elaborado un folleto (para descargáselo pinche aquí) que será distribuido a usuarios y talleres, sobre la importancia que para la seguridad vial tiene equipar luces led homologadas. La normativa Hay tres tipos de lámparas en la iluminación de los vehículos: halógenas, xenón y led. Según la normativa actual, para la iluminación exterior, cada lámpara debe estar montada en una óptica específicamente diseñada para ese tipo de fuente de luz. Por tanto, es necesaria la homologación conjunta de la lámpara y la óptica. Sernauto recuerda que para las halógneas la normativa de homologación es la ECE R37, las de xenón ECE R99 y para las Led ECE128. Éstas últimas, además, deben cumplir la ECE R128 que regula las interferencias electromagnéticas. En la campaña se recuerda que si un conductor es interceptado con una lámpara led montada en una óptica diseñada para halógenas se le considerará responsable de dicha infracción (siempre que el producto esté correctamente rotulado de acuerdo a la normativa), y al responsable se le impondrá una sanción monetaria. Por su parte, los talleres y distribuidores que vendan lámparas led para ser instaladas en ópticas halógenas, se procederá a detener la venta y recuperar las unidades vendidas. En algunos países, llegan a contemplarse otras medidas como la suspensión del negocio o sanciones criminales. http://revista.dgt.es/es/motor/noticias/2018/02FEBRERO/0213luces-led-homologadas.shtml#.Wqq8KNV75aR Salu2
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    Hola a todos, acabo de aterrizar no hace mucho en este foro, tengo una AK desde hace una semana y vengo de una tmax 500 de 2012 con un jcosta evo 4 de variador, frenos brembo, y demas cosas. He tenido 2 honda silverwing, la 400 y la 600, de las últimas series, con las mejoras de honda, ambas con variadores jcosta. Creo que puedo tener algo de criterio para comparar nuestra AK a distintos maxiscooters.... he de decir que la mas fina que he tenido ha sido la tmax un primor en suavidad y comportamiento, la he tenido 2 años y medio y la disfruté un monton. Con 60000 kms me ha dado la “vena” de venderla y como no podia comprarme la tmax (mi concienc8a decia que era mucho dinero), pues de decanté por la Ak. Me satisface mucho, hago unos 80 kms cada día por autovia para ir a trabajar, su comportamiento es muy similar a la tmax, con más vibraciones y sientes mucho más el motor que con la tmax. Al llevar el jcosta noto que la tmax subía más de vueltas y trabajaba más arriba el motor... su par estaba más por encima de 6000 rpm. Con la AK es diferente. Llevo unos 600 kms solamente y me falta ver como se comporta arriba, pero ya he hecho varias carreteras de montaña y me puedo hacer idea. Os preguntareis... cual es la mejor ?, pues las 2... hay diferencias ....el Ak empuja desde abajo, el tmax lo hace a partir de 5000 como dicho. En curvas son muy similares, pero me parece que mi tmax era un poco más rapido, supongo que por el peso, aunque solo habian 5 kg de diferencia, a mi me parecen más. Para mi la definición del AK ES DE “moto malota”, deportiva, más brusca de reacciones y a la vez cómoda. El tren delantero es de lo mejor que he probado. Estoy contento con lo que he hecho, con el cambio, y espero disfrutar tanto o más que mi tmax. También he de decir que mi mujer va más cómoda en el AK que en el tmax, y que llevo baul detras, igual que en el Tmax. Por ciudad el tmax iba mucho mas alto de vueltas, a causa del variador, que con el Ak, me resulta más cómodo el AK que el tmax, y gasta menos en ciudad sobre todo. Como pinto y final he de decir que la comodidad por excelencia eran los silverwing, aunque el chasis era de goma y el motor una gozada, pero las curvas no eran lo suyo, es lo que se define como un GT en toda regla, les hice entre los dos unos 130.000 kms, Bueno, es mi opinión... un abrazo a todos, perdonad por este rollo...
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    Lo que estáis comentando son los caballos que llegan a rueda tanto en ak550, BMW,x-adv,tmax siempre llegan menos. Yo probé tmax 2017 y ak550 ,salida de parado la ak550 se iba ,no hay una diferencia grande pero se va. Yo tuve la BMW y es inferior a la ak550 en frenos ,suspensión, paso por curva aceleracion de parado y finura de motor. Luego realice pruebas ak550 j.costa y pinasco contra BMW c650 j.costa y akrapovic y la BMW se tenía que poner a 155km para poder pasarme se realizaron varias pruebas ,en recuperaciones de 80km,100km,120km siempre gana bmw También hice prueba de tmax 2015 malossi,centralita ,akrapovic contra ak550 j.costa y pinasco ,en todas las prueba gana ak550 Luego un compañero hizo pruebas con BMW c650 Sport y x-adv de serie la x-adv ganaba en aceleración y a partir de 140km BMW la pasaba . También se hizo pruebas BMW c650 Sport y j.costa contra x-adv de serie la BMW ya ganaba en todo tanto en aceleración como punta Conclusión: ak550 con j.costa y pinasco salida de para hasta 155km no tiene rival
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    Hola a todos. Yo como en un 90% voy solo no me hace falta meter otro casco así que me he fabricado un separador con unas guías para cuando quiero meter algo más grande poder quitarlo. Si os interesa y alguno lo quiere hacer me lo decís y pongo materiales usados, medidas y como lo he hecho. Y cuando necesite llevar algo más grande le quito el separador y listo. Ya tengo pedidas unas pegatinas para ponerle a la lámina para darle mi toque personal y finiquitado. Jejeje Ya me diréis que os parece. Saludos.
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