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Tabla de líderes

Contenido popular

Mostrando el contenido con más Likes desde 17/05/11 en todas las áreas

  1. Aunque los rangos de los usuari@s/forer@s se originan automáticamente por el número de mensajes, es justo reconocer al compañero arriba nombrado, por su compañerismo y altruismo para con los demás, aparte de ser un buen forero, por tanto, por decisión del Equipo, se le ha nombrado Miembro muy Colaborador. Enhorabuena, compañero!
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  2. Recopilacion de Manuales de taller de muchas de nuestras motos en castellano comprimidos con rar Gracias al forero Lupa69. y los manuales de taller en castellano y en ingles de la SD 350 gracias a Pollo y Tiritos. Los modelos que no estan subidos es porque no los tenemos. AGILITY_50.rar AGILITY 125.rar AGILITY CITY 125.rar GRAND DINK 125.rar K-XCT 125.rar K-XCT 300.rar LIKE 125.rar LIKE 50.rar MXU 50.rar MXU 500.rar PEOPLE GTi 125.rar PEOPLE S 50.rar SUPER DINK 125 - 125 ABS.rar SUPER DINK 300.rar SUPER DINK 300 ABS.rar Manual_de_taller_SD_350i_en_castellano.pdf Manual_de_Taller__SD350 en ingles .pdf VITALITY 50.rar XCITING 250i - 500i.rar XCITING 400i.rar YAGER GT 125i.rar YAGER GT 300i.rar ZING II 125.rar
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  3. Esta era la pregunta qué me hacía antes de comprarla hace un par de meses. Nosotros teníamos una R 1200 Gs con la viajamos todo lo que pudimos y más. Fuimos papás hace unos años y hace 3 decidimos venderla porque no la cogíamos para nada. Ahora, por temas laborales, necesitaba un Scooter un poco grande y para poder salir algún que otro domingo con mi mujer ahora que el peque ya se puede quedar con los abuelos. La duda surgió en si la 400 se nos quedaría corta, acostumbrados a los 100 Cv´s de la Gs; si sería suficientemente cómoda para los dos, acostumbrados a los asientos de la Bmw; si nos llegaría el espacio debajo del asiento y el top case para viajar acostumbrados a las tres maletas de la germana. Las dudas normales, supongo, después de tener otras motos más grandes y potentes. Y todas esas dudas quedaron despejadas este fin de semana que decidimos hacer nuestro primer viaje en ella. Este post va dedicado a todos los que se encuentran en una decisión similar a la nuestra y no lo tengan aún claro: la Xciting 400i va de auténtica maravilla !!!! El viernes salimos por la mañana desde Granada en dirección Plasencia con la intención de llegar a comer como fuese. Así que tocó autovía y 120 Km/h de velocidad de crucero que la Xciting mantiene, con piloto y pasajero y hueco de asiento y top case cargados hasta los topes, sin ningún tipo de problema. Hay una regla no escrita que sitúa la velocidad de crucero ideal en torno a los 3/4 del regimen máximo de la moto. En este caso, la 400 corta a unas 8.000 r.p.m. así que los 3/4 situan las 6.000 r.p.m. con regimen ideal. A 120 Km/h la moto circula entre 5.000 y 6.000 rpm, asi que mejor imposible. 580 Kms, por la mañana y tarde tranquila por Plasencia, zona muy recomendable. El sábado nos tocaba una ruta algo más "motera" (menos autovía y mas curvas, que se agradecen) así que desde Plasencia hasta Guadalupe por Navalmoral de la Mata. Totalmente recomendable el tramo de autonómica desde Navalmoral a Guadalupe, zona preciosa y un buen puñado de curvas y buen asfalto para probar la 400. Y no puede ir mejor. Se mueve como una moto mas que como un scooter, las suspensiones aguantan mucho (aunque las carreteras en mal estado no le van muy bien) y de frenos va sobrada. De Guadalupe a Trujillo por una carretera algo mas rápida y que nos deja muy buen sabor de boca. La vuelta, después de comer a Plasencia a través de Parque de Monfragüe, carretera estrecha aunque bien asfaltada y vistas fantásticas del parque. Vuelta al Plasencia y día en el que la Kymco nos demostró que realmente habíamos acertado con la compra. El domingo vuelta a Granada, esta vez por Sevilla; 600 kms de autovía, viento, lluvia e incluso granizo. Solo nos faltó la nieve para tener el día completo. Y de nuevo la Xciting se comportó a las mil maravillas. Mismo crucero de 120 Kms/h , incluso con el vendaval que teníamos los mantiene sin ningún problema (111 Kms/h según el G.P.S.) y llegada a Granada con una sonrisa de oreja a oreja. Muy poco cansancio, ni molestias en el cuello, ni cul* ni espalda y con el invento que esta mañana puse en un post de accesorios del "control de velocidad" omni-cruise, la muñeca derecha perfecta. Para los que os gusten los números como a mi, al final 1.491,6 Kms, 70,5 litros (4,72 L/100 Kms de media) que para mi es fantástica, sobre todo la velocidad mantenida, con la carga que llevaba la moto y dos pasajeros y sobre todo el viento racheado del viaje de vuelta. Al final, si tuviese 15 caballos más lo agradecería, pero cuando tenía la Yamaha con 98 quería que tuviese 120 y la Gs con 100 me habría gustado que tuviese 130, supongo que todos queremos un poco más tengamos lo que tengamos. La realidad me dice que la Xciting 400 para mi va de sobra en el día a dia y para viajar. Ahora, esperar que dure muchos kilómetros. Saludos a tod@s.
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  4. Hola chicos. Debido a que siempre ha habido muchas quejas en cuanto a que los cuentakilómetros mienten indicando más velocidad, quería comentar desde mi punto de vista una explicación racional al citado fenómeno. En primer lugar, existe una normativa Europea que regula esa cuestión (Directiva 2000/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000) Esa normativa, establece que el velocímetro debe de indicar una velocidad superior a la real y el margen aplicable será de el 10% +4 Km como máximo, es decir: si la velocidad real es de 120 km/h, el velocímetro deberá marcar unos valores superiores que pueden llegar a 120+12+4= 136 Km/h. Eso no quiere decir que todos los velocímetros tengan que indicar la máxima desviación permitida, pero si exonera a los fabricantes de la responsabilidad que supondría que por errores de medición se les denunciara porque sus vehículos circulan más deprisa que lo permitido (y hay muchas causas de error). Si al margen de error aplicado por el fabricante (siempre indicando mayor velocidad que la real), se le unen otra serie de errores particulares de cada vehículo como los que voy a poner de ejemplo, justificaría esas diferencias que tan exageradas nos parecen. Errores adicionales aplicables al vehículo para que el velocímetro marque de más: 1.- Baja presión en rueda delantera. El sensor de vueltas de la rueda que transmite señal al velocímetro está normalmente en la rueda delantera (los antiguos de cable y sirga y los modernos de disco fónico o sensor magnético), si la rueda delantera está baja de presión, como todo el mundo sabe, se "hunde" el neumático en el suelo, con lo cuál equivale a menos distancia desde el eje de rueda al suelo, ese es el radio de la rueda, menos radio= menos desarrollo=más vueltas a la misma velocidad= velocidad indicada más alta. 2.- Exceso de carga sobre el eje. (personas de mucho peso, 2 pasajeros, etc.) ocurre lo mismo que en el punto 1 3.-Desgaste de neumáticos. El velocímetro está calculado para indicar (más velocidad que la real), siempre con un neumático nuevo, un neumático desgastado puede llegar a medir menos de 1 cm de diámetro. Menos diámetro= más vueltas a la misma velocidad= velocidad indicada más alta. 4.-Neumáticos no originales. La normativa española permite montar neumáticos con un diámetro exterior + - 3% Eso explicaría que si se permiten montar con más diámetro se haya tenido en cuenta que el margen del velocímetro sea más alto para compensar el error. 5.-Errores de sensibilidad de los aparatos electrónicos. En los aparatos de medición electrónicos se permite un margen de error del + - 5% lo mismo en radares que en el propio velocímetro, ese error puede ir a favor o en contra. Ejemplo de lo que puede influir el neumático en una Xciting 400S que es de las más recientes donde se escucha quejas del velocímetro: Medidas de un neumático nuevo: Ø de la llanta: 15" = 381mm; anchura del neumático: 120 mm; altura del neumático: 70% de 120 x 2 =164mm Suma total que forma el Ø del neumático montado en la llanta: 381+164= 545 mm; Desarrollo de la rueda: 2 pi .r = 545 x 3,14 =1,71 mt ¿Cuantas vueltas dará la rueda a 120Km/h? 120000mt/1,71mt = 70.175 vueltas/h Ejemplo diferencia neumático con errores añadidos: Error 1.- Por baja presión contamos 1cm menos de radio; desarrollo: 525 x3,14 = 1,64 mt; diferencia desarrollo: 1,71- 1,64 = 0,07 mt Error 2.- Vamos a estipular 1/4 del error 1 = 0,07/4= 0,017 mt Error 3.- La mitad que error 1 = 0,035 mt Error 4.- No lo contamos Error 5.- No lo contamos Suma de errores: 0,122 mt de desarrollo; 0,122 mt x 70175 vueltas = 8,56 Km/h de error añadidos a la indicación del velocímetro. Es decir: si el velocímetro ya indica un error calculado por el fabricante y justificado legalmente, le podemos añadir con la suma de errores particulares 8,5 Km de error adicionales. Espero que el ejemplo sirva para entenderlo y de paso veamos la importancia de llevar los neumáticos en condiciones y con la presión adecuada. Un saludo https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2000-80756
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  5. Hola compañeros. Como es un tema sabido y hablado en el hilo de "VELOCIDAD PUNTA" La actual Xciting 400 "S" no pasa de 150 Km/h de serie, como en el citado hilo se está debatiendo el tema y buscando la solución por parte de un compañero que la ha llevado a un taller especializado en programaciones de centralita, y se ha creado cierta discrepancia con respecto a mi opinión en ese tema, he abierto este otro hilo para tratar de explicar desde mi punto de vista y con los datos objetivos que he podido recabar el motivo de esa pérdida de velocidad punta con respecto al modelo anterior xciting 400i y su posible mejora con medios mecánicos, el tema es un poco largo y por eso lo presento en este hilo para que al que le interese lo lea y no interferir ni crear malestar en otro hilo. A continuación explico mi Hipótesis: De todos es sabido que al adaptar un vehículo a motor a unas normas de emisiones más restrictivas se pierden prestaciones en el tema de potencia, y que normalmente se compensan con aumentos de cilindrada. En el caso de la XCITING 400 "S" en la potencia declarada no existe pérdida alguna a pesar de tener la misma cilindrada que el modelo anterior, ya que aproximadamente sigue teniendo los 36 CV o 26KW que entrega a 7500 r.p.m., en cuanto al par motor no solo no ha perdido, si no que se ha ganado casi 1 N/m (38,4 N/m a 6500 r.p.m.) (antes 37,7 N/m a 6000 r.p.m.) ¿Como han conseguido esto restringiendo además el consumo y emisiones? Es lo que voy a explicar a continuación: Para mejorar las emisiones y adaptarse a la norma actual Euro 4 y además estar preparada para superar también la norma que se va a aplicar en breve Euro 5, han tenido que enpobrecer mucho la mezcla de aire gasolina en el motor mediante la centralita ECU, cualquier motor de explosión a gasolina al que se le enpobrezca la mezcla, pierde mucha eficacia al aplicarle un esfuerzo resistente al giro, pero la potencia final en banco de pruebas se mide con la mariposa abierta a tope y al límite de vueltas del motor, por lo cuál han potenciado en el mapa de programación de la ECU la mezcla aire-gasolina adecuada para que no acuse el esfuerzo resistente del banco de pruebas de homologación, esto se hace cuidando todos los parámetros que puedan influir negativamente en la medida potenciando la ligereza del motor montado y ajustado artesanalmente y hasta incluso con aceites especiales de muy poca viscosidad y con poco nivel, a temperaturas muy frías y presión barométrica alta para aumentar el rendimiento del oxígeno del aire en la mezcla (esto lo hacen todos los fabricantes, por eso luego al medir los motores estándar en banco de pruebas no se puede conseguir la misma cifra homologada). Decía que se potencia la mezcla adecuada de aire gasolina (que en altas r.p.m. no es necesario que sea tan rica como pueda parecer)para la homologación de potencia declarada, después a otros niveles de r.p.m. el mapa o cartografía de la centralita está muy pobre de gasolina para reducir emisiones (eso más o menos lo han corroborado en el foro al volcar los datos en un banco de pruebas), pero ahí no acaba todo, hay que conseguir que esta moto tenga unas prestaciones en recuperación y salida únicas en el sector ¿Como lo consiguen? Recortando el recorrido del variador: Si en un variador con el diámetro de polea "normal"como el modelo anterior, con unos rodillos más ligeros se consigue que las revoluciones sean altas, pero que no llegue a cerrarlo del todo por falta de contrapeso (esto lo regula el muelle de equilibrio), se consigue mejorar la aceleración y potenciar la salida (hay que adecuar también los muelles del embrague), pero se pierde velocidad punta, de esta manera potenciando en extremo el variador hasta una velocidad "prudente" se puede trabajar con una mezcla pobre, de bajas emisiones y mantener la potencia es decir: máxima potencia a 7500 r.p.m. y máxima velocidad 150 Km/h a 7800 r.p.m. Pero esa "chapuza" se vería en el recorrido de la correa en el variador, le sobraría recorrido sin usar, pues se recorta el diámetro de la polea en el punto máximo adaptándolo, así mismo se actúa con las rampas que se hacen más cortas (Variador nuevo + Embrague reforzado con 5 zapatas y muelles de embrague diseñados para tal fin) ¿Que pasa si queremos cambiar la cartografía para potenciar el motor? Lógicamente nos cargamos la homologación medioambiental conseguida, pero ¿conseguiremos más velocidad? Si el motor al final pasa de las r.p.m. protegidas Sí pero si no hay más recorrido del variador para estirar esa velocidad con la potencia extra disponible y el motor no pasa de las r.p.m. protegidas por la centralita, no va a correr más. ¿Y si le ponemos otro variador? si le ponemos un variador de mercado como Malossi, Polini, o J.Costa, todos ellos se adaptan a las medidas del variador original ya que se fabrican para cada modelo concreto, por lo que la referencia "recortada" va a ser practicamente la misma. (ya hay gente que dicen que lo han probado sin que el resultado sea destacable). ¿Y si adaptamos un variador del modelo anterior? Puede funcionar, ya que las medidas de cigueñal y correa son las mismas, pero... hay que cambiar el mapeo o cartografía o conformarse con poner una medida de rodillos Techpulley un poco más agresiva y a la vez con peso suficiente para cerrar del todo el variador. O en todo caso montar un equipo completo de Variador y embrague de marca auxiliar como quiere hacer el compañero pero tendría que ser para el modelo Euro 3, no para el modelo "S". DATOS OBJETIVOS: .- Comprobación de la misma referencia Kymco valida para los 2 modelos Xciting 400 E3 y Xciting 400 "S" en la página oficial de Kymco de los siguientes elementos del motor: Culata:12200-LKF5-E00 ; Cigueñal:1300A-LKF5-E01 ; Cilindro: 12100-LKF5- E00 ; Válvulas: 14711/14721-ABE1-E00 ; Campana de embrague: 22100-LKF5- E00 ; Arbol de levas: 14100-LKF5-E00; Piñones de transmisión: 23420/23432- LKF5-E00 NOTA: Hay elementos del motor que no se han nombrado y que tienen distinta referencia, como el cuerpo de inyección, el Variador o el embrague. No se han comprobado todos, por lo que puede haber otros con diferencias. .- Comprobación de parámetros en banco de pruebas por compañero del foro que confirman que la mezcla es pobre en bajos y medios. .- Comentarios del foro de Italia que corroboran el problema de velocidad de este modelo, incluso después de instalar Variador J.Costa y escape. .- He podido comprobar que en la página Malossistore existe el variador ref: 5117592 para Xciting "S"400 que tiene la polea móvil ref: 6117591B diferente a la polea móvil ref: 6116074B del variador para xciting Euro 3 ref: 6116072, el resto de componentes son los mismos a excepción del peso de rodillos NOTA FINAL: Todo lo anteriormente explicado es una hipótesis basada en los pocos datos de que dispongo y en los conocimientos generales del tema, falta demostrarlo con las medidas del diámetro de poleas del Variador si alguien que lo desmonte puede medirlo y aportar el dato, tanto del modelo "S" 400 como del modelo 400I Euro 3 (sería medir el diámetro máximo de la polea del ventilador). También falta esperar a ver el resultado de la reprogramación de la moto del compañero @Borrocasette a ver si lo consigue. Cuando se sepan más datos continuaré con este estudio para sacar conclusiones. Un saludo EDITO: 29/04/2020 Meses después de este escrito, he podido corroborar que el variador del modelo "S" es distinto al variador del modelo anterior E3, pero no así el diámetro de polea del mismo, también decir que en el hilo de "velocidad punta" tengo un aporte de la modificación del variador realizada a un compañero del foro con mucho éxito en cuanto a mejora de prestaciones de esta moto, que más adelante cuando se culmine el proyecto, indicaré en este hilo.
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  6. Yo vengo de una T-Max, seguida por la última, una Z1000 (ver mi presentación) y ya me he cansado de dolores de manos y muñecas, menor agilidad en ciudad, ausencia de capacidad de carga, y... del cambio de marchas, por muy gratificante que sea conseguir sintonía perfecta con la sincronización de los piñones.Entonces este año, vuelvo a la comodidad de un maxiscooter, que tampoco tiene tanto que envidiar a la Z respecto al placer de conducción y sensaciones. Empujones y rectas aparte, claro - de todas maneras nunca me satisfice la velocidad en rectas - lo que sí encuentro placentero son el control del equilibrio y las aceleraciones estratégicas. Así que al nivel de curvas y velocidad media, para mi gusto se valen y se disfrutan igual la T-Max y la Z.Entonces por qué no volver a una T-Max, ya que recuperaría toda la comodidad añorada sin perder tanto a cambio? Pues veréis, quiero probar algo nuevo, algo diferente de lo conocido, una alternativa con características similares, y esa existe: la AK550. Probé la X-ADV y me gustó el DCT y el par desde parado, pero no la repartición del peso, demasiado alto, ni la posición de las piernas, no suficientemente estiradas. No he probado la AK pero subí encima de una y me dio esa impresión de no estar ni encima de un vehículo sino un sofá desde el que casualmente se puede manejar un vehículo. Hasta más cómodo que en la T-Max por las alturas más bajas del manillar y asiento. Me sentí todavía más relajado y más cerca del suelo, dando esta impresión de control y seguridad para lidiar con cualquier evento con mucha serenidad, por no decir: superioridad, jaja!Ya tenía noción sobre sobre ella pero nunca la consideré como una opción porque en un principio no me gustaba mucho el aspecto y sobre todo, tenía los prejuicios acerca de la marca. Fue el verla en la calle que me impactó, aparcada en Madrid, y otro día en marcha en Valencia. Me atraía de lejos aún sin haberla reconocido. Videos en YouTube me acabaron de cambiar el chip. Diría que hasta desarrollar atracción nunca imaginable por ese tipo de diseño y ruido de motor, según mis gustos fijados de entonces. Funciono mucho por instinto e intuición aveces inexplicables, y dejando desviar mi cerebro a terrenos desconocidos, se me quitaron barreras progresivamente y me dí cuenta del espíritu propio que tiene ese scooter. No es una simple copia ni un modelo más en una línea de productos. Tiene magia, ese algo especial indescriptible que lo destaca. Me abrí la mente para darle un voto de confianza a la marca en vez de juzgar sin conocer. Especialmente dado que la compra cuadra financieramente para mi situación del momento, así que se encaja todo para que le diera una oportunidad y deje fluir a ver como me va la experiencia. También me gusta la idea de ir a contra-corriente de ideas preconcebidas, bastante cementadas en mentes de apasionados como los moteros soliendo ser fieles a marcas favoritas. Amigos moteros oyen "Kymco" y me descartan como loco pendiente de arrepentimientos. Veo la época actual con la AK550 no siendo reconocida a su justo valor, como estar en la base de una ola por crecer mientras el opinión general es darla por vencida. He de reconocer que también me atrae la idea de conseguir abrir mentes, invertir prejuicios, causar curiosidad y hacerle justicia a una marca que lo mereciera. Simplemente por verme rodar, disfrutar la conducción, usarla a su pleno potencial, hablar de mis impresiones sabiendo de donde vengo. Como todos cambios de cultura, costará tiempo pero confío que poco a poco, los opiniones evolucionaran naturalmente frente a hechos visibles e indiscutible, creando demanda, efecto bola de nieve o quién sabe, moda.La entrega está prevista a principios de la semana que viene, estoy esperando con las mismas ilusiones que para la T-Max en su época. Muchas ganas!
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  7. Hola compañeros. Me acabo de construir mi mesa elevadora para colocarla anclada en el garaje en el espacio que hay debajo del coche, de manera que no me ocupe espacio y la pueda usar cada vez que la necesite, El modelo es tipo pantógrafo por la forma que tiene de elevarse, veréis muchos como este en Internet, pero si queréis haceros uno, consultar conmigo por que hay detalles que no se ven en internet, o los han construido y luego no pueden con una moto mediana, yo como ya he visto y me he encontrado con los problemas ya os puedo contar lo que pasa para que no os ocurra. Antes de pintarlo, he querido probarlo, y la verdad es que es muy cómodo, he utilizado un gato que tengo para el coche modificando el punto de apoyo y los soportes de ruedas delanteras. Tiene un apoyo de seguridad que va como una cremallera, cambiando la posición automáticamente al subir. Lo he construido de 2 metros de longitud por medio metro de anchura,la altura es regulable hasta llegar a 72cm desde el suelo (que es mucho). lo he hecho así, porque su función en algún momento puntual es la de soporte de un tablero de 2,10 x 1,20 para convertirlo en mesa cuando hacemos alguna calcotada. Bueno, paso alguna foto, cuando lo pinte añadiré alguna más. Un saludo
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  8. Como son varias piezas de diferentes marcas he preferido abrir un hilo nuevo para que el que modifique cualquier cosa para mejorar las prestaciones de la Ak lo exponga aqui.Lo que ha puesto y las sensaciones del antes-después. Bueno, en mi caso esto es lo que le he metido y ya puedo dar unas primeras sensaciones. Por fin la pude sacar del taller ,justo antes de semana santa. OHHH-YEAHHH. - Variador Malossi MHR (ni color con el variador original , lo mejora en todo) - Kit pinasco (evita la torsion del muelle de polea lo que hace que se mejoren las aceleraciones y recuperaciones) - Rodillos Dr. Pulley de 12 gr. (mejoran si cabe al variador malossi y dan más suavidad todavía ,mejor aceleracion y mayor velociad punta) - Linea completa Arrow Race-Tech en terminacion "aluminium-dark" ( 73016MI + 731515AKN ) .El colector 73016MI no va catalizado por lo que para recuperar y mejorar la potencia nicial se hace muy necesario poner una centralita. 5 kg menos , una estetica racing preciosa y el silencioso ya no asoma por el lateral. - Centralita Rapid Bike Easy . Imprescindible al quitar el catalizador para recuperar toda la potencia . Con los potenciometros puestos en 6 y +2 segun datos de banco de potencia se gana en bajos y medios bastante y unos 2 cv a la rueda de potencia max. La moto de serie viene con un variador regular tirando a malo , hace un traqueteo y ruido al salir incluso molesto que sólo se atenúa en parte a mñas velocidad cuando el embrague engancha del todo. esto es pq el muelle de polea es muy blando y hace que el plato patine muchisimo y a la moto le cuesta salir tb pq el embrague viene con los melles demasiado duros . Por eso para subir cuestas desde parado hay que acelerar bastante.Además el desarrollo final es muy corto, la velocidad maxima se queda en los conocidos 168 km/ reales , pero lo peor es que a 130 o 140 la moto ya va bastante revolucionada lo cual es malo para la mecanica a largo plazo , para los consumos y para hacer largos trayectos por vías rapidas. Todo eso ha cambiado radicalmente a mejor con las piezas que he puesto. Ahora han desaparecido todos los ruidos y vibraciones en cualquier velocidad y la suavidad es total a cualquier velocidad. Sin entrar en detalles es lo mas parecido a llevar una moto electrica.Una gozada. En cuanto a las prestaciones la diferencia es tremenda.La aceleracion es brutal si enroscas a al vez que suave y sin ruidos.Ahora está claramente por debajo de los 6s en el 0-100. Pero es que si enroscas poco tb acelera mucho más. Las recuperaciones no tienen nada que ver , sólo un roce al acelerador y la AK sale disparada desde cualquier velocidad.Las salidas de curvas rápìdas son acojonantes si metes caña , no parecen 54 cv (que ahora son algunos más) , parecen 80. La suspension trasera y el chasis ni se inmutan. La moto ahora tiene un desarrollo mas largo , en autovia he ido a 120 a punta de gas con las rpm bajisimas y gastando claramente menos gasolina , una gozada. Eso sí si enroscas y te agachas puedes rozar los 190 reales (estimaciones en circuito cerrado) Retiene algo menos (por quitar el catalizador y cambiar variador) . A mí me gusta que retenga algo más y eso se corregirá cuando le ponga al embrague unos muelles mas blandos. En ciudad o conduccion tranquila apenas hay que rozar el acelerador , el motor va a menos revoluciones y por ello consume menos , otra ventaja. Apunta de gas el escape ni se oye , sólo despierta cuando enroscas la oreja... pero siempre dentro de los limites legales que para eso está homologado (incluso diría que suena menos yendo tranquilo) Y todavía se puede mejorar. El embrague multidisco no viene muy bien tarado y le cuesta enganchar del todo pq los muelles son demasiado duros . Al salir desde parado todavía se muestra un poco perezosa por ello. Después de semana santa le pondré los muelles mas blandos del kit malossi con lo que espero tener una salida desde para mejor y recuperar esa retencion de motor perdida en parte. En resumen : Es otra moto , una autentica maravilla, todo un placer conducirla , suave , silenciosa y poco gastona en modo paseo y un huracán en modo sport. Ahora sí se notan esos CV de más con respecto a la t-max , vaya que si se notan (y el extra de la centralita tb) Para acabar diré que no hace falta ponerle todo esto si quieres que la moto corra lo que debería. Sólo con un variador y unos muelles de embrague mas blandos (recomiendo el kit malossi) se van a mejorar muchisimo las prestaciones en todas las circustancias ya que lo que viene de serie es bastante mediocre. Actualizacion: Una vez instalado el muelle malossi negro se elimina el tirón inicial , se mejora la suavidad y contundencia en la salida , ya no hay ruidos del embrague patinando ni traqueteo suave en los primeros 30 km/h y se recupera la retención motor perdida al montar el variador. Todo ventajas. Estos detalles ya los expliqué en el hilo de los muelles pero me parece adecuado centralizar toda la info ya que suele estar bastante desperdigada.
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  9. Os gusta como va quedando la mía??? Ahora estoy esperando que me pasen precio de los repozapies en aluminio!!!
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  10. Hola compañeros. Como se mezclan tantas cosas lamentablemente en el hilo de "Fallitos de juventud", he pensado abrir un hilo expresamente para la posible solución a la descarga de baterías que por una razón u otra tiene la AK. Ya se ha especulado hasta ahora con posibles defectos de fabricación de las baterías, se ha comprobado que no es así por que hay evidencias de compañeros que incluso han probado con batería de litio y también les falla. También que si la luz del maletero, la de cortesía, del cuadro, etc. etc. y la solución sigue sin llegar. Bueno pues se me ha ocurrido lo que seguramente habréis pensado muchos: colocar un desconectador de batería, pero es tan engorroso encontrar el sitio que nadie lo pone. El desconectador que yo propongo es un relé de 100 amperios, que podéis encontrar por unos 10 € en Internet, y que se puede instalar en la zona donde va la batería. Como todos sabréis el relé es un contactor que se acciona excitando la corriente de una bobina, y es extremadamente fiable si es de las dimensiones adecuadas. Este relé se puede conectar en uno de sus bornes (30) con el cable original que va a la batería (+), y en el otro borne (87) un cable nuevo que va hasta la batería, quedando desconectada esta mientras el relé no tenga corriente. Para activar la bobina del relé se necesita un cable de masa (-) en la borna (85) y un cable (+) en la borna (86). el cable (-) tiene que ser el que active y desactive el desconectador. Como a pesar de tener la batería desconectada por el cable (+) existe la conexión del cable (-) en toda la moto, cogeremos el cable de salida del botón rojo de parada de emergencia (que no hace otra cosa que llevar la masa al sistema de encendido ) o el cable de salida del interruptor de la pata de cabra que hace lo mismo, cualquiera de esos dos cables puede excitar la bobina del relé que vamos a usar como desconectador, es decir: si utilizamos el de la pata de cabra, cuando pongamos la pata de cabra la batería estará totalmente desconectada, y cuando la volvamos a quitar se activarán todas las opciones para el arranque. O si preferimos usar el botón rojo, pasará lo mismo (siempre que se conecte el cable al sitio deseado). Os paso un esquema para entenderlo mejor, y yo de vosotros se lo propondría al concesionario que lo instalara y seguro que así desaparecen los problemas de fugas de batería. Un saludos a todos
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  11. Hola compañeros, voy a pasaros unas fotos de como he desmontado el neumático trasero de mi SD 350, para los que no sepan que hay que desmontar, y se extrañen cuando llevan la moto al taller para cambio de neumáticos y le cobran muy caro el cambio de neumático. Supongamos como yo, que compramos el neumático por Internet y nos cuesta 49 € y lo llevamos al taller para que nos lo cambien y nos cuesta la colocación del neumático 60€, Vamos a decir que es muy caro, que nos han estafado.... Pues no... Ahora os voy a explicar el tiempo que he tardado yo en hacer el desmontaje y montaje de la rueda trasera y lo que he tenido que desmontar: 1º Desmontar el embellecedor y silencioso de escape.(llave de 8mm y llave de 14mm) 2º Desmontar la pinza y revisar pastillas de frenos.(llave de 12mm, y Allen de 10mm) 3º Desmontar el guardabarros trasero (llave de 10mm ). 4ºDesmontar amortiguador trasero derecho (llave de 14mm) 5º Soltar tuerca central rueda (llave de 24) 6º Desmontar basculante con pinza de freno colgando y cable y sensor ABS colocados (mucho cuidado) (llave de 14 mm) 7º Extracción de basculante con rodamiento de rueda con artimañas al no disponer de extractor. Después le he llevado la rueda al mecánico de neumáticos y me ha cobrado 16€ por el cambio de neumático, válvula, equilibrado y tasa ecológica. Vuelvo a casa y monto todo lo que había desmontado para dejar la rueda en su sitio. Total: 1,5 horas sin contar el tiempo que he estado acondicionando las piezas, limpiando y recuperando las pastillas. Si a los 60€ del montaje caro le restamos 16€ que me han cobrado, me quedan 44€ para 1,5 horas de trabajo reales ¿Os parece caro? Ahí paso algunas fotos, Un saludo. EDITO: Hay opciones que te cobran menos con el neumático incluido, supongo que será porque compensan con la ganancia del neumático.
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  12. Estos paramanos son supuestamente para una Suzuki V-Strom, pero veremos que con un poco de trabajo, quedan como un guante a nuestra AK550. En la propia hoja de montaje de los paramanos, ya se nos indica cómo deberemos colocarlos. Por el lado exterior sujetos por el propio tornillo que actualmente sujeta los contrapesos del extremo del manillar: Por el lado interior, colocaremos el soporte que nos viene con el propio paramanos, sujeto con el tornillo inferior del conjunto bomba/maneta: Tras dos intentos que he realizado, directamente os explico aquí el mejor procedimiento que he encontrado para que queden colocados de la mejor manera posible. Preparación del soporte interior: En la caja nos vienen dos piezas. Para distinguir la izquierda de la derecha (siempre en el sentido de la marcha), la derecha viene con una pegatina amarilla que pone RD: Con estas piezas tendremos que realizar tres operaciones: 1. En el extremo que colocaremos bajo la bomba/maneta, taladraremos un nuevo agujero del mismo diámetro que el existente: 2. Una vez hecho el agujero, cortaremos con una sierra de metal, justo al ras del nuevo agujero que acabamos de hacer: Aquí vemos el antes y el después de estas dos operaciones. 3. Finalmente, las dos piezas que vienen dobladas en un cierto ángulo, las desdoblamos un poco, abriendo este ángulo: Este soporte se sujetará al paramos con las piezas que vienen con él, en la bolsita de los accesorios: Preparación del anclaje exterior: Como hemos comentado antes, el paramanos va a ir sujeto con el tornillo que trae la propia moto para sujetar el contrapeso del manillar. Sin embargo este tornillo tiene una cabeza MUY grande, que entra en el propio contrapeso. Si no rellenamos el agujero que queda, al apretar el tornillo, deformaremos el plástico, con la posibilidad de que se llegue a romper. Para ello simplemente lo rellenaremos con unas arandelas, tal y como se ve aquí: Estas dos piezas de abajo vienen con el paramanos, y la arandela plateada, habrá que taladrarla un poco para que entre el tornillo. Desmontado de la cubierta del manillar: La cubierta de plástico negra del manillar está formada por dos piezas, una superior y otra inferior, sujetas entre sí por cuatro tirafondos con cabeza de estrella bastante pequeña. (El quitarlos y sobre todo ponerlos me ha parecido lo más difícil, ya que sobre todo los de delante, están bastante inaccesibles y a la hora de colocarlos, es relativamente difícil atinar con el agujero). Esta cubierta a su vez, va sujeta al manillar por una tuerca que se encuentra bajo el embellecedor plateado con el logo de Kymco: Sacaremos este embellecedor haciendo suavemente palanca con un destornillador plano en las dos muescas traseras y tirando suavemente de la pieza hacia delante. Instalación del paramanos derecho: Soltamos el tornillo inferior que sujeta el conjunto bomba/maneta al manillar y aflojamos también el superior: Pasamos el soporte por debajo del manillar y el mazo de cables, y lo atornillamos tres o cuatro vueltas con el mismo tornillo que hemos sacado. Una vez veamos que está más o menos agarrado, procedemos a apretar el tornillo de arriba, fijándonos en una marca de pintura amarilla que nos ha de servir de referencia. No nos debe preocupar que ahora quede un poco más abierto por arriba (estará más cerrado por abajo que antes). Lo que importa es que ambos tornillos queden firmes. Pasamos a sujetar la parte interna del paramanos al soporte, mediante el tornillo al efecto (arandelas por la parte de fuera como hemos visto antes. Para ello usamos una llave allen para el tornillo y una fija del 10 para sujetar la tuerca mientras lo apretamos. No lo apretamos del todo hasta que no quede todo ajustado. Ahora ya podemos sujetar el paramanos al borde externo del manillar, colocando el contrapeso con las arandelas, presentando agujero del paramanos y colocando el tornillo (con las arandelas de GIVI en el extremo). Apretamos con la llave allen correspondiente. Verificamos el juego del manillar, que NO HAGA TOPE el soporte interno con el carenado, al girar a la izquierda, ni el paramanos con el carenado al girar a la derecha (yo tuve que doblar un poco más el soporte ya que me había quedado muy recto al desdoblarlo, eso sí, con el soporte suelto…). Instalación del paramanos izquierdo: El procedimiento, es exactamente el mismo, aunque aumenta un poco la dificultad, ya que debajo del soporte bomba/maneta tenemos el “freno de mano”, lo que hace el acceso más difícil. De hecho para pasar el soporte del paramanos por debajo del mazo de cables, hay que soltar COMPLETAMENTE la bomba, y meterlo un poco más a la derecha de la misma para luego ir deslizándolo hacia la izquierda hasta alcanzar su posición: Empezamos a apretar el tornillo de abajo (estorba un poco el mazo de cables) con paciencia y un poco de maña, y luego una vez este haya “cogido”, podremos atornillar el de arriba. Acordaros de la marca amarilla de referencia. El resto del procedimiento es idéntico al caso del paramanos derecho. Fin de la instalación: Ya solo queda apretar tanto los tornillos delanteros como los de los contrapesos, pudiendo jugar un poco con la posición del paramanos, especialmente para que no toque por abajo con el carenado. El resultado final, desde luego es muy bueno. Los plásticos son muy similares a los de la propia AK. Os dejo también un PDF con el BRICO y otro con el manual de instalación de GIVI Manual Paramanos KHP3105.pdf Paramanos GIVI HP3105.pdf
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  13. Hola amigos del foro. Como he tenido que cambiar los muelles de las zapatas del embrague a mi SuperDink 350, debido a que le puse un desarrollo más largo y a que salía muy bajo de vueltas (apenas tocar el gas ya salía, precisamente porque al ser el desarrollo más largo, gira más deprisa el embrague con las mismas vueltas de motor y embraga) Tanto es así que si salía en cuesta y a puntita de gas, retemblaba el manillar, y si le daba puño para salir rápido me hacía "el bramido de elefante" (obviamente patinaba el embrague un instante). Me he decidido colocar los muelles Malossi rojos 2915089 que son un poco más fuertes que los originales, para poder cambiarlos me he construido una pequeña prensa y he preparado un "brico" para que sirva a otros que tengan que desmontar las zapatas del embrague de una moto igual o parecida y sepan a que se van a enfrentar. El brico está hecho con fotos y explicación escrita, ya que para subir un video al foro tengo que registrarme en you tube y no lo he hecho nunca, tampoco se si tantas fotos me las va a dejar subir el sistema. Si alguien del foro sabe y puede organizar las fotos y hacer un video presentación con ellas, pués quedará mejor, de momento ahí las cuelgo: Y con esto se acabó el tutorial, una vez montado el embrague tengo que deciros que probé la moto y va genial, embraga en su punto como si fuera de origen, sale con suavidad y sin temblores aunque sea cuesta arriba a punta de gas. Un saludo
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  14. Muy buenas, espero que estos bricos les vengan bien a muchos. - Foto filtro de aire de serie. Lleva 7 tornillos, usar carraca con vaso de 8 mm' - Foto filtro DNA de alto rendimiento. Lleva 7 tornillos, usar destornillador de estrella. - Sacando el aceite. Usar carraca con vaso de 17 mm, mirar estado de la arandela. - Foto situación del filtro de aceite. Usar carraca con vaso de 24 mm, mirar el estado de la junta. - Foto colocación del nuevo filtro de aceite. El filtro por un lado lleva un agujero, este va en la parte interna, la parte que no lleva agujero en la exterior. - Foto sacando tamiz del filtro de aceite. Usar carraca con vaso de 18 mm. - Foto filtro tamiz limpio y listo para colocar, mirar estado de junta. - Poniendo aceite. Si cambiamos filtro de aceite y lo sacamos todo bien hay que poner 1'5 litros. Si no se cambia el filtro de aceite hay que poner 1'3 litros. Para que salga todo el aceite bien que este un poco caliente. - Foto situación de la bujia. La llave viene en las herramientas de la moto. Aunque se puede sustituir por debajo, es muy complicado, no se puede hacer bien la fuerza y podemos dañar algo. Para cambiarla bien y cómodo hay que desmontar sillón, cofre y carcasa de la gasolina, así la tenemos a mano. Para quitar esta carcasa hay 4 grapas, para quitarlas pinchamos en el medio y baja el centro de la grapa y sale, si no lo hacemos así se rompen. - Foto llave de bujia puesta para apretar la nueva bujia iridium. - Rodillos dr pulley correctamente colocados en variador malossi, (también se colocan así en variador original). Estos rodillos llevan una forma de colocación, si no se colocan correctamente la moto no rinde. Estos rodillos no giran, se desplazan por las rampas. - Tanto el variador malossi como el original, hay que ponerle grasa, se quita la grasa seca, y se pone un poco en el interior del bulon e interior de la polea primaria. - Haciendo entrada de aire fresco adicional. - Tornillo drenaje de aceite y tornillo del filtro de aceite. Fijaros que el tapón del filtro de aceite lleva un muelle en su parte interna, tener cuidado no se vaya a caer y no os deis cuenta. - Aqui variador puesto, embrague y todo limpio. - Aqui podemos ver la bomba de gasolina. - Pedazo de compresor. - Que panza de desmontar cosas. - Fusibles y bateria. - Útil fabricado para quitar variador. Se rompió la pistola neumática, y tuve que fabricar uno corriendo para poder seguir con el trabajo. - Aflojando tuerca variador. - Al retirar la carcasa metálica de la transmisión hay que tener cuidado de no dañar la junta, cuesta un poco sacarla. Primero se quita la carcasa metálica y después se quitan las tuercas del variador y embrague. - Situación de componentes. REFERENCIAS Y PAR DE APRIETE.. - Para quitar tuerca del variador usar carraca con vaso de 24 mm. - Para quitar tuerca del embrague usar carraca con vaso de 19 mm. - Par de apriete tuerca variador, 77'.5 ~ 85.3 Nm. - Par de apriete campana de embrague, 55.9 ~ 61.8 Nm. - Carcasa filtro de aire. Quitar 9 tornillos, usar destornillador de estrella. - Filtro del variador lleva 2 tornillos, usar vaso de 8 mm' - Tapa exterior transmisión. Quitar 6 tornillos, usar carraca con vaso de 8 mm. - Tapa interior metálica transmisión, quitar 11 tornillos, usar carraca con vaso de 8 mm. Ojo, hay tornillos de distintas medidas (cortos y largos). - Para desmontar el asiento hay que quitar 2 tuercas, usar vaso 12 mm. - Para desmontar cofre hay que quitar 6 tornillos, usar vaso de 8 mm, quitar 2 tornillos de estrella que están al lado de la batería. Desconectar clavija luz cofre para retirarlo. - Es bueno cada x tiempo desmontar el conjunto de la transmisión y hacerle una revisión. Limpiar filtro del variador, limpiar variador, darle una lijadita con una lija fina a los ferodos de las zapatas del embrague, limpiar campana y comprobar desgastes de los componentes. Yo soy muy radical para esto, pero siempre me va fina la moto, yo esto lo hago cada 5000 kms, pero puede hacerse con mas kilómetros. - Los ferodos de serie miden 4 mm, si miden de 2 mm hacia abajo hay que sustituirlos. RECAMBIOS ECONÓMICOS PARA XCITING 400i - Filtro de aceite. http://www.recambio-moto.com/filtros-de-aceite/2607-filtro-de-aceite-h568-kymco-xciting-400i.html - Filtro de aire de serie. http://www.recambio-moto.com/filtros-de-aire/2563-filtro-de-aire-kymco-x-citing-400.html - Bujia de serie. http://www.recambio-moto.com/bujias-/858-bujia-ngk-cr7e.html - Correa transmisión que vale original 160 euros, aqui y es la misma vale 49 euros. http://www.recambio-moto.com/correas-transmision/2521-correa-transmision-kymco-x-citing-400.html - Filtro DNA de alto rendimiento. http://www.machadoracing.com/filtro-aire-kymco-xciting-p-6295.html - Pastillas delanteras brembo http://www.ramirezmoto.es/Pastilla-Freno-Brembo-07100XS/36242.html - Pastillas traseras brembo. http://www.ramirezmoto.es/Pastillas-Freno-Brembo-07098CC/34377.html - Variador malossi. http://www.ramirezmoto.es/Variador-malossi-Xciting-400.htm Variador polini. http://shop.biollamotors.it/catalogos/HI-SPEED-VARIATOR-241-716-KYMCO-XCITING-400i-12-rodillos--73965 http://www.ebay.es/itm/5336-VARIATORE-COMPLETO-CON-12-RULLI-POLINI-PER-KYMCO-XCITING-400-INIEZIONE-/311271857740?hash=item48793f9e4c:g:vYYAAOSwWKtUx8ZW Un abrazo para todos. paz_ Vssss
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  15. Hola foro. Quiero compartir con vosotros lo que he conseguido en mi moto y explicar detenidamente como se hace para ganar velocidad y aceleración al mismo tiempo. Como sabéis los que me habéis leído antes, llevo mucho tiempo haciendo pruebas en mi moto y siempre termino aprendiendo algo, en este caso y a raíz del hilo de la Xciting S400 titulado "VELOCIDAD PUNTA" en el cuál se ha hablado insistentemente de que ese modelo no tiene suficiente velocidad punta, y de que hay compañeros en él como @Borrocasette que se ha empeñado en conseguir unas mejores prestaciones para su moto por todos los medios posibles, llevamos tiempo comentando en privado todas las cuestiones técnicas para poder conseguirlo, y gracias a un comentario que el leyó en otros foros respecto a retocar las poleas pero no se sabía muy bien como, me puso a mí en la pista de lo que a continuación voy a explicaros y que ya he desarrollado en mi moto. Para entenderlo mejor a nivel de neófitos en el tema, he escrito una explicación un poco básica del funcionamiento del variador y de las reformas que yo he ido haciendo, para terminar con la última que es la que yo considero que vale: Retocar los grados de la polea para conseguir una salida muy fuerte ayudado con rodillos ligeros del tipo Techpulley que son muy agresivos, con un avance progresivo del desarrollo que permite aun con los rodillos ligeros subir a tope de vueltas con el variador en máximo desarrollo, superando la velocidad punta original en 20Km/h en mi caso, logrando mejorar las prestaciones originales en todo régimen. Mi moto es la Superdink 350 y aunque dicen muchos que coge los 160 km/h de marcador (cosa que no puedo entender) yo os puedo asegurar que la mía de serie no pasaba de 140 km/h en llano. Ahora lleva el muelle Malossi blanco de compensación en el embrague, los muelles rojos Malossi en las mazas, los rodillos TechPulley de 14gr y la correa de origen que siempre midió de ancho 24mm en lugar de los 25mm que dicen que lleva. Haciendo pruebas con distintos rodillos, distintos pesos, recortando el bulón y calibrando el mismo en distintas medidas, conseguí distintas velocidades y aceleraciones, lo más que ha llegado a coger de marcador (sin buscar ninguna bajada) a sido 162 km/h, pero siempre ha sido a costa de perder parte de la aceleración que tiene de serie, ahora los coge en menos tiempo, y la aceleración es mejor que la de los scooter 400 que presentan en papeles algunas revistas. Tengo que deciros que esta modificación sirve para todos los scooters, y también que la próxima prueba que se haga será para la Xciting S400 del compañero @Borrocasette ya que hemos comentado mucho los pormenores de su moto y ha sido el que me ha motivado para ello. Hasta es posible que adquiera un torno de sobremesa para estas cosas, que llevo tiempo buscando de segunda mano. Os paso unas fotos de los registros conseguidos en la primera prueba, sin trampa ni cartón y medidas reales en GPS, y el registro comparativo de las 400 cc actuales y mis registros extrapolados a ese papel marcados en rojo. Más abajo os pongo un PDF donde explico en rasgos generales como se hace. Un saludo Explicación de variador por Tiritos.pdf
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  16. Bien, ya estamos en otro año nuevo, y como no podía ser de otra manera, paso a enumerar los que han recibido más "Me gusta" en el año pasado: Nº 1: el compañero @Tiritos, como era previsible con 1.804 "Me gusta" de compañeros que han reconocido sus intervenciones; Nº 2: el compañero @abhang , con 837 "Me gusta"; Nº 3: el compañero @Txingudi, con 566 "Me gusta". Reseñar que me refiero al año pasado, el 2019. también destacar a @Tiritos, ha superado el total con respecto al año 2018, que también fue el primero.
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  17. Hola compis. Para los que le interese el herraje que permite abrir el asiento bastante más, lo tenemos en Aliexpres, yo se lo puse de un compañero que los vendía en el foro, y la verdad es que es muy práctico, facilita el colocar el casco en la parte delantera y el manejo en general del baúl. Sirve para las SD euro 3/ SD euro 4/ Granding Euro4/ Kxct Euro3. Un saludo https://es.aliexpress.com/i/4000439539370.html?spm=a219c.12057483.0.0.11c14a10claTQI
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  18. Ya tiene 3500 km y yo solo el golpe de la batería en los baches, a ver si tengo tiempo y la sujeto bien. Eso que suena bajo los pies cuando bajas a 40km/h ya se que es el embrague así que no me preocupa. Ahora bien, problema problema es que va tan bien y tumba tan dulce y acelera tanto que quieres estar todo el día dando vueltas con la moto, es un vicio. Otro problemazo es que es tan bonita, la más bonita diría yo, que te da miedo dejarla sola aparcada por los envidiosos. Otro problema es que no se que hacer con los 5.000 euracos que tengo de no comprar la tmax. Otro problema es que la gente te mira y te pregunta mucho. Otro problema es que es un lío tantas chuches que hay para personalizarla que no sabes que ponerle Otro problema que voy notando a medida que hago kilómetros es que va mejorando el motor......ufffff va mejorando!!!!! va más redonda, más fina.....¿con los kilómetros me va ha gustar más? otro problema Y otro problema es que ya me da igual si hace frío o llueve, yo quiero irme en la moto ¿es obsesión, locura....? problema Otro problema es que seguro la siguiente versión es mejorada y me voy a querer comprar la nueva....seguro En fin, es la AK 550
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  19. Hola amigos. Esto no es un brico en sí mismo, lo he colocado aquí pensando que pueda ser útil ya que ha surgido muchas veces el tema de colocar lámparas led en los faros de nuestras motos. Como ya sabéis siempre hemos descartado la colocación de leds en los faros por el motivo de que deslumbran a los demás y como es lógico no es legal utilizarlas. ¿Porqué deslumbran a los demás? Simplemente porque las ópticas de las motos que llevan halógenas están diseñadas para la forma e intensidad de luz que emiten las lámparas halógenas, y no están preparadas para llevar las lámparas led. Dicho esto, quería comentar que desde hace tiempo que se que existen lámparas led de tipo lupa, que en realidad son proyectores por sí mismos haciendo que el haz de luz se propague al exterior sin necesitad del reflejo de la óptica del faro ¡¡ lo que no sabía es que estaban tan bien diseñadas!! He comprado unas en Ali express y la verdad que después de instalarlas he quedado gratamente sorprendido. De 10👌 Tienen un haz de luz verdaderamente perfecto, con el corte de la silueta mucho mejor que la óptica original, la luminosidad en carretera buenísima, mucho mejor que con las led que puse hace tiempo en un brico de la SD350 y que luego descarté por que no me acabó de convencer. Os paso un enlace por si os interesa a alguno y unas fotos del centraje de faros y el método que he empleado para hacerlo en mi garaje que es un espacio muy reducido. https://es.aliexpress.com/item/1005002395454884.html Ah, si las llegáis a pedir, tenéis que marcar el tipo de orientación del haz, que en España tiene que ser LHD (para circular por la derecha). MÉTODO DE CENTRAJE DE FAROS Hay varios métodos de centraje de la altura de los faros, pero como en mi garaje con la moto dentro, solo me quedan 2,70 metros hasta la puerta, he realizado el siguiente cálculo: Altura del centro del faro de la moto bajada del caballete: 815 mm Distancia que quiero que alumbre el faro de cruce: 50 metros 815mm / 50 mt = 16,3 mm /mt (esto quiere decir que cada metro que nos alejemos del faro, el haz tiene que bajar 16,3 mm) Si medimos el haz a 2,70 metros de la pared o puerta en este caso donde se proyecta el haz, el haz debe quedar 2,70mt x 1,63mm/mt =44 mm más bajo que la altura del faro. 815 - 44 = 771 mm desde el suelo a la señal que pongo con cinta adhesiva en la puerta. Regulo la altura del faro con su tornillo a través del orificio de 90 mm que tengo por debajo del faro, con la moto nivelada y bajada del caballete y listo. La luz de carretera la he regulado bastante por encima de la de cruce, una vez en carretera el alumbrado es buenísimo y no deslumbra a nadie (salvo la luz de carretera jajaja). Debería poder pasar la ITV por que el alumbrado es perfecto, cuando llegue el momento lo voy a intentar. Un saludo
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  20. 1. Amarás a todos tus hermanos moteros sobre todas las cosas, y respetarás a sus mujeres e hijos, sus motocicletas, así como saludarás con la "V" o con ráfagas. De no hacerlo estás despreciando el espíritu motero. 2. No desprestigiaras nuestro nombre, así como no menospreciarás la moto de cualquier hermano por tener menor cilindrada. 3. Rodarás en grupo en todos los festivos que te sea posible, durante el intenso calor del verano y el rudo invierno, así como prestarás auxilio a cualquier hermano que lo necesite. Recuerda que casco al suelo, es señal de que necesita ayuda. 4. Honrarás a tus mejores amigos e impartirás nuestra filosofía a todo hermano que lo necesite, y nunca dejarás a un compañero tirado. En caso de avería o accidente. permanecerás a su lado hasta que él no se haya ido. 5. No delinquirás, y mucho menos a algún hermano motero, así como rodarás protegido con prendas y casco homologado y bien abrochado, además llevarás siempre la moto revisada, asegurada y en perfectas condiciones. 6. No cometerás actos impuros con tu motocicleta o con cualquier hermana motera que no lo desee, así la mirarás siempre con buenos ojos. 7. No robarás motocicletas ni accesorios de tus hermanos moteros, asi como amarás tu moto como una parte extensible de tu cuerpo. 8. No mentirás a tus hermanos sobre la velocidad a la que tomas las curvas, y disfrutarás de la velocidad adecuada, el entorno, la naturaleza y los demás hermanos moteros, que ellos disfrutarán de ti. 9. No consentirás pensamientos impuros, pero si odiarás a los guardarrailes, ya que ellos se llevan la vida de nuestros hermanos. 10. No codiciaras la moto de tu hermano motero aunque sea de ultima generación y la tuya tenga casi 20 años y 100.000 km. Con trabajo, salud, actitud y decisión podrás comprar una montura nueva. 11. Circularás con precaución respetando la señalización y a los demás usuarios de las vías. Para competir y hacer carreras te vas a un circuito. Sin quererlo te puedes llevar la vida de un hermano motero y eso sería imperdonable. 12. Prestarás especial atención y disminuirás la velocidad ante las piezas metalicas que se encuentren en la vía, así como en las intersecciones. 13. Seremos hermanos solidarios participando en todas cuales acciones benéficas solidarias y obras sociales que podamos, pues el mundo entero espera que sigamos con la tradición que nuestros antepasados forjaron con su espíritu. 14. Participaremos en todas las manifestaciones que nos incumban directamente, pues por algo somos muy vulnerables a las adversidades sobre las dos ruedas. * Estos mandamientos son de obligado cumplimiento por todos los moteros, ya sean racing, custom, trail, enduro, cross, clasicas, turismo, scooter. Si queremos mantener el espíritu motero y seguir siendo diferentes a los demás usuarios de vehículos, hemos de cumplirlos.
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  21. Hola compañeros. Hoy voy a pasaros un brico de colocar los espejos originales en la cúpula.de la Superdinh 350, que también sirve para la 125 He partido de la base de comprar unos soportes chinos que habréis visto por internet. Previamente desmonté el embellecedor negro que lleva la pantalla. Se desmonta muy fácil: tirando hacia arriba con cuidado de la pieza que lleva en el morro, soltando después el remache o grapa de plástico que aparece debajo de la pieza que hemos quitado (se aprieta con un bolígrafo en el centro y se saca la grapa), después se tira con cuidado del embellecedor negro hacia abajo dándole a la vez algún golpecito con la mano plana en la parte superior del mismo (en ambas puntas). Una vez extraído el embellecedor, tenemos los tornillos de la pantalla (no hace falta quitar la pantalla, pero si quisiéramos desmontarla, lleva 2 tornillos allen a cada lado y un tornillo oculto en el centro, bajo el logotipo de Kymco), sacando los tornillos de la pantalla, se comprueba que los soportes comprados coinciden con los agujeros donde van los tornillos. Después, viene lo más difícil: Hay que agujerear el embellecedor para que los soportes acoplen, yo lo he tenido más difícil, pero para vosotros, he preparado una plantilla de papel, que solo hay que imprimirla y recortarla, sirve para ambos lados dándole la vuelta. Se plantea la plantilla recortada sobre uno de los extremos del embellecedor, y se marcan los orificios con un rotulador, después lo mismo en el otro extremo. Los agujeros se pueden hacer con broca para madera de 25 mm (broca de mariposa, o de corona), pero yo aconsejo hacerlos más pequeños y luego ajustarlos con una lima de media caña (yo lo hice con una de 6"), como es plástico ABS se trabaja bien, es mejor ir probando con el embellecedor en el sitio para ajustarlos bien, ya que puede haber alguna diferencia de la plantilla de una moto a otra. Una vez que se consigue ajustar los orificios para que entren los soportes, hay que ir probando en el sitio con unos tornillos de M-8 x 50 allen que los encontraréis en cualquier ferretería, pueden ser galvanizados o de inox. también necesitaréis unos separadores de 20 mm de longitud para que hagan tope en la pantalla y en el soporte, yo les puse Teflón en cinta en la rosca del tornillo para que al probar no se me cayeran dentro del carenado. Después de lijar un poco las zonas de los agujeros, se pueden pintar con mucho cuidado por la parte interior con un spray de pintura negra brillante (yo utilicé uno de los chinos y me quedó bien). Veréis que los soportes quedan inclinados, por eso hay que hacer los orificios grandes para que estos no aprieten contra el plástico embellecedor, si no que el apriete vaya a los casquillos separadores y el conjunto quede fuerte y sólido. Los espejos hay que roscarlos cada uno en su soporte antes de atornillar los soportes a la cúpula, se aprovecha la tuerca del espejo para una vez posicionado el bastón, apretarla y que quede fijo. Los orificios roscados donde iban los espejos de origen se pueden tapar con tornillos, yo utilicé una grapa de las que se usan en las tapicerías de furgonetas y la pinté de negro con el mismo spray, y en el otro orificio puse el soporte para el móvil. Os paso las fotos y la plantilla, si alguno quiere saber algún detalle más, que me lo diga. Ah, los espejos puestos van de maravilla, y la anchura es un poco mayor que la anchura máxima de la moto, pero como se pueden girar en vertical, quedan más escondidos y tendría que poder pasar la ITV Se me olvidaba, llevo la pantalla Givi y la tuve que recortar de anchura, os paso las fotos para que la veáis. Un saludo Plantilla recortable.pdf
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  22. Hola familia, os dejo mi nuevo vídeo. Un saludo a todos. Los videos los he eliminado, con el tiempo transcurrido ya no se visualizan.
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  23. Hola, Inicio esto en un nuevo tema porque considero que si lo añado al hilo de los fallitos de juventud, muchos no van a leerlo. Y como entiendo que es un problema que afecta a todas nuestras ak, debería hacerse en uno nuevo. La cuestión es que he ido siguiendo en el foro francés de ak550 este tema y alli han encontrado el problema. Al igual que a nosotros , Kymco daba como version oficial que el problema era de los discos flotantes pero el problema no era ese. Me apunto el tanto porque mi teoría finalmente se confirma, el clonk proviene de LA BATERIA. El compartimento donde esta ubicada unido a las fijaciones cutres, hace que la bateria pegue saltos dentro. Al ser de plomo, el ruido es más evidente, por lo que lo que estan haciendo allí es cambiar la bateria por una de gel, mucho menos pesada. Además de reforzar los agarres y usar espuma de poliuretano para rellenar los huecos, sobre todo en la parte inferior de la bateria. Haciendo todo eso el problema esta resuelto, además confirmado por muchos foreros que lo han hecho. Algunos dicen que iban ya por la tercera batería y que ahora entienden porque se les jodia, iba dando golpes. Hay un forero que dice que iba a poner un video explicando como hacerlo. Aunque estaré pendiente, la verdad es que esto lo tiene que hacer el concesionario y no yo, o al menos eso pienso. De lo que estoy seguro es de que Kymco lo sabe de sobra, pero habrán llegado a la conclusión de que arreglar eso les debe costar una pasta considerable, así que mejor decir que es de los discos flotantes y que es normal.
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  24. Bueno, pues después de 5 años ya ha recorrido sus primeros 100.000 km. Solo puedo decir cosas buenas de la moto ya que no me ha dado ningún problema de ningún tipo. Sigue funcionando perfectamente y a día de hoy no consume nada de aceite. Tampoco me ha pedido reglaje de válvulas. No ha pisado ningún taller, excepto para la revisión de los 1000 km, el resto se lo he hecho yo todo y os resumo su mantenimiento por si alguno le puede interesar. Aceite y filtro cada 5000, filtro del aire cada 20000, aceite del grupo trasero cada 10000, correa de transmisión cada 15000, la maza del embrague murió con 95000 y el variador con 97000, los rodillos cilíndricos me duran 30000 y si son los Dr. Pulley 45000. La bujía la he cambiado con 98000 y aunque no me fallaba ya tenía muy comido el electrodo. La batería me murió con 2 años y medio y las luces de cruce me duran unos 45000 km. Las pastillas de freno delantero todavía no las he cambiado y las traseras sobre los 70000 (mis trayectos son la mayoría autovía y carreteras nacionales). Espero que dure aún muuuuuchos más km, que debo reconocer que jamás hubiera pensado que un motor de solo 300 cc pueda tener tanta fiabilidad.
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  25. Hola amigos Os explico las pruebas que hice con los rodillos Dr. Pulley por si a alguien le sirve. Después de haber probado en mi moto los Dr. Pulley de 15 gr con una correa de pruebas de diferente medida, los taladré a 10 mm y los convertí en 13 gr, a partir de ahí y con el tiempo los he ido rellenando con diferentes materiales y peso para utilizarlos con la correa original una vez hecho el rodaje y ver con que peso me gustaba más. Como con 13 gr quedó muy agresiva de revoluciones (disfruté unos días con ella, pero no se podía hacer carretera a gusto), pués le puse el primer relleno quedando a 13,75 gr de peso, tenía muy buena salida y recuperación pero seguía siendo una conducción muy agresiva. Más tarde, le rellené con otros materiales quedando a 14,5 gr, ya la cosa cambió: muy buena salida y recuperación explosiva hasta los 130 Km/h, las revoluciones un pelín más altas que de serie, y el consumo sobre 4,2 l de media, así le he hecho 2000 km muy contento. Un buen día me dije: voy a probar a dejarle el peso de serie a los Dr. Pulley, y los rellené a 15,5 gr, seguía teniendo muy buena salida y recuperación pero las r.p.m. y el consumo seguían muy altos. Relleno a 17 gr (para probar en extremo): salida un tanto perezosa y recuperación demasiado "normal" 500 r.pm. menos que de origen para la misma velocidad, como referencia a 100 Km/h marcaba 5500 r.p.m., pérdida de fuerza en punta 140Km/h , no me gustó y la bajé a 15gr : Las r.p.m. un poco más altas de lo normal, la salida buena, pero se notan más las vibraciones en el manillar, consumo promedio alto. Me decido a colocarle un relleno de 16 gr y EUREKA, me quedo con él: las vibraciones han disminuido a un 80%, el motor muy suave y progresivo, la salida normal como de serie, la recuperación muy buena pero progresiva (en una cuesta de 300 m después de una rotonda, donde los coches les cuesta coronarla a 90 Km/h, a media cuesta coge los 120Km/h ), el consumo ha bajado considerablemente, velocidad punta (llano aire favor)155 km/h 8000 r.p.m. consumo instantáneo: 6,5 l/100 mantenido con puño a tope. R.p.m. 80Km/h=4800; 90Km/h=5500; 110Km/h =6000; 130Km/h=6800; 140Km/h=7300; 150Km/h=7800 Ya os seguiré contando. Saludos
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  26. Buenas tardes foro! Hace una semana pedí un Arrow para la SD350, junto al catalizador. No me gustaba nada el tubo que lleva de serie, y el sonido era prácticamente nulo. A mí me gustan las motos con carácter deportivo, y éste era un paso que quería dar, después de la cúpula negra y los vinilos. Bueno! Esta tarde lo he montado, y mi sorpresa ha sido enorme (para bien), os cuento: La velocidad punta me ha mejorado: Antes llegaba a 141km/h, y ahora sube hasta los 153km/h Antes, entre las 6000 y 7000rpm había una vibración extraña en la moto, que al pasar de 7000rpm desaparecía; con el nuevo escape HA DESAPARECIDO. Ahora no vibra nunca! En parado ahora la moto vibra la mitad, lo cual no me molestaba, pero se agradece El sonido es muuucho mejor, suena bronco pero legal, además viene homologado en sonido y gases El dbkiller es desmontable, aunque por como suena para mí es suficiente Pensaba que iba a quedar pequeño comparado con el de serie, pero el tamaño es perfecto, y ya no sobresale por el lado (el de serie abultaba un montón) Os dejo una foto de cómo queda montado. Saludos! Edito: Allá va un vídeo! IMG_2402.mov
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  27. Queria agradecer al foro y sobre todo alos subcriptores del foro que sin ellos no podriamos solucionar nuestros problemas mecanicos con la moto G R A C I A S ¡¡¡¡¡
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  28. Quiero compartir con ustedes lo Wapisima que ha quedado mi Super Dink, nueve años tiene ya mi niña, le he pintado todo el carenado interior en negro brillo, y le he diseñado, recortado y montado unos vinilos con motivos del Ford Mustang GT500 Cobra, y este es el resultado, ahora solo me queda el escape que me llega en enero, un abrazo amigos VID_20181225_180258.mp4
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  29. Aquí van las fotos, en Asturias que estamos mucho nublados parece gris, pero si da el sol parece un pelin mas marron. De todas formas no es ni de lejos el marron que salió en el dosier de prensa de kymco, es mas bien gris xadv, aunque la gente cuando la ve en directo le gusta mucho el color.
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  30. Bueno chicos, ya tengo el torno en casa. Cuando me envíen algún útil herramienta que me falta, ya estaré en disposición de mecanizar la semipolea del que le interese para hacer la modificación del variador que expliqué el el foro. Paso la foto, un saludo.
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  31. Tiritos,tú sigue aportando q aquí los de la nueva escuela no nos damos cuenta q os necesitamos a los de la vieja,q hoy no hay mecánicos,solo cambia piezas,si hoy en el taller se les rompe el ordenador no saben hacer nada,necesitamos gente q se haya manchado las manos,gente q haya sacado un motor y lo haya reconstruido desde cero a base de torno y calibre. A mi mecánico mismo le traen Kymco desde el taller del concesionario por q no saben por donde meterle mano. Asi q lo dicho,sigue con tus aportes ,bien en el hilo de tu moto o bien por todo el foro,te lo mereces
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  32. ¡¡¡ Wuauuu, esto es algo que jamás me esperaba, GRACIAS a todo el equipo y a todos los compañeros !!!!
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  33. Buenas tardes compañeros, Sin pretender rebatir la opinión de ningún compañero, creo que en ocasiones somos demasiado intransigentes con nuestras motos o con la marca. A los que nos gustan las motos y llevamos en este mundillo muchos años, sabemos por experiencia que no existe fabricante que no cometa algún que otro error. Y no por eso una marca pasa a ser mala o regular. Por citar sólo dos ejemplos, la gama más alta de Ducati o Mv Agusta tienen que pasar por taller a cambiar sus bombas de freno Brembo por un defecto de fabricación. O las KTM que tienen un defecto en la boca del depósito que permite la pérdida de gasolina con el riesgo que eso supone. Diriamos por eso que alguna de esas prestigiosas marcas es mala o regular ? Compañeros creo que nos hacemos un flaco favor, si como usuarios de una marca, nosotros mismos vamos siempre con la aptitud derrotista de que como está fabricada en China que se puede esperar. Por supuesto que hay fallos a mejorar, pero quien no los tiene? Disfrutemos más y mejor de nuestras máquinas, y sobretodo sin complejos. Un saludo,
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  34. Bueno como pone en el título podemos poner unas fotos de nuestras queridas gordas y darle un poco de alegría al foro Estamos en verano y vamos a disfrutar de ellas La mia para empezar
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  35. Buenas tardes, abro este post para mostraros el trabajito de pintado de mi superdink, su antiguo color era blanco perla, lo e pintado azul electrico,lo a realizado con vinilo liquido. Acepto criticas...jajajaja un saludo a tod@s
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  36. Hola a todos. El lunes me entregaban mi flamante SYM 500 en negro, a mi juicio el color que más le va de los tres. Me llegó en apenas 3 días ya que disponen de todo el stock que no han sacado por culpa del coronavirus. El primer día solo la conduje hasta casa, pero entre martes y jueves ya le he hecho unos 300 kms. Ahí van mis primeras sensaciones y conclusiones: Primero las cosas que no me gustaron: -Consumo: Al sacarla del concesionario la reposté a tope, y entre martes y miércoles le hice unos 80 kms dejando para el jueves la prueba aproximada del consumo, por lo que el jueves a primera hora le volví a llenar el depósito y al llegar a casa se encendía la reserva por lo que se lo volví a llenar: total 10 litros por 210 kms que le hice el jueves. Si su capacidad son 12.5 litros su reserva son entre 2 y 2.5 litros. No me gustó el marcador de combustible, son 5 barras, 4 blancas y una roja de la reserva, además del chivato de la reserva que funcionó perfectamente. Las barras no marcan con precisión, oscilando entre ellas con unos kms. de diferencia, ejemplo: estaba en la barra 4, bajé una cuesta larga y se puso la barra 3, luego llaneé unos kms. y volvió a la barra 4. Luego estando en la barra 1, subiendo una cuesta pronunciada subió a la barra 2; bajando esa misma cuesta pasó de la barra 1 a la reserva para volver a la barra 1 a los pocos kms. Supongo que me acostumbraré a esa oscilación de barras del combustible, el depósito debe tener una boya central y te marca el nivel dependiendo de si subes o si bajas. Además la moto no te dice los kms que te faltan hasta repostar, solo te dice la distancia recorrida. Resumiendo: me gastó 10 litros en 210 kms, de ellos unos 30 en carretera recta y los otros 180 en carreteras secundarias llenas de curvas, repechos, subidas y bajadas, que era precisamente lo que buscaba. Total unos 5 litros por 100 kms. Si su capacidad son 12.5L le calculo su autonomía en unos 250 kms por carreteras secundarias, algo más en carreteras buenas sin curvas siempre que no la pongas a 150 kms/h. ¿Es poco? Para mí no es problema, vivo en Menorca y un depósito me durará un día entero, para vosotros os tocará repostar a media jornada si salís un día entero a rutear. -Caballete central y pata de cabra: El caballete central es facilísimo ponerlo y sobre todo quitarlo, ojo en las pendientes, parece que se puede quitar él solito y rodar cuesta abajo. El libro de instrucciones pone y con razón que giremos el manillar con el caballete puesto. La pata de cabra acciona el freno “de mano”, por lo que al bajar de la moto con la pata de cabra accionará el freno, luego tendremos que quitar la pata para poner el caballete porque con el freno puesto la moto no subirá. Otra cosa importante: el cofre bajo el asiento se acciona con un botón que solo funciona con el contacto puesto. Yo el primer día hacia: paro la moto con la llave, pongo pata, me bajo, quito pata, subo caballete, pongo contacto, abro el cofre y quito contacto, un engorro. El segundo día: paro la moto con la pata de cabra (se para sola y deja el contacto puesto), me bajo, quito pata, pongo caballete, abro el cofre y quito contacto, menos engorro. Tercer día: sin parar la moto, levanto el culete, abro el cofre, paro la moto y el contacto, me bajo y pongo pata o caballete, lo que se tercie. Es cuestión de práctica, no os volváis locos el primer día, os aseguro que mejorareis ??? La moto se puede arrancar sobre el caballete, no así con la pata puesta, hasta que no quitéis la pata no escuchareis la bomba de gasolina. -Guanteras: Tenemos 2 guanteras sin llave, una muy pequeña para poner el mando del garaje y tarjeta de autopista, la otra es estrecha y profunda con cargador USB para meter el móvil. Ojo con el móvil, yo tengo un LG con pantalla de 6.1 pulgadas y entra justo, no sobra nada, porque a la pantalla le tenéis que sumar los 2 o 3 centímetros del cable del cargador y la guantera cierra justita. Los que tenéis móviles extra grandes con pantallas de 6.8 o 7 dudo mucho que podáis cerrar la guantera. Y hasta aquí los 3 detalles que no me han gustado, el resto.... a disfrutar!!! Todo lo demás me ha gustado: -Motor: Un 465cc bicilindrico de última generación con 40.7 cv en su ficha técnica dan para mucho, es extremadamente fino y elástico, aún no puedo pasar de 5500 revoluciones porque estoy en rodaje pero promete, promete mucho, es muy muy fino. Su mejor curva está en torno a las 6000 vueltas y solo las he cogido una vez adelantando un camión. Es un scooter y es para lo que es, pero promete salidas de fines de semana sin pasar apuros de ningún tipo. -Escape: Sencillamente sorprendido, suena muy muy bien, ronco, potente, te “invita” a abrir gas, para mi gusto no necesita un Akra, para nada. -Suspensiones: La doble tija y el amortiguador trasero le confieren una personalidad más deportiva, con la regulación normal de fábrica se siente dura, segura, con aplomo. Se puede regular la precarga pero dudo mucho que la toque nunca, me gusta así de fábrica. - Parte ciclo: Es corta de ejes, lleva el motor soldado al chasis, justo en el centro, reparto de pesos al 50%, y se nota, y mucho, sobre todo en curvas, va sobre raíles, aún no se el ruido que hacen los avisadores del caballete. Al subirla tan fácilmente al caballete, te da la sensación de que es una moto muy baja y que rozarás con facilidad, pero es todo lo contrario: la moto es “alta”, para nada rozas al suelo, te permite tumbarte en las curvas y rotondas y es ágil tomando curvas entrelazadas. Transmisión por cadena, para mi no representa un gran problema, todos mis motos anteriores han sido por cadena excepto la sh125i y con engrasarla cada 1000kms. y tensarla a las revisiones nunca tuve ningún problema. ¿Sería más cómodo con correa dentada o cardan? Seguramente, pero el precio sale de esos detalles. -Frenos: Frena mucho y muy bien, me encanta la regulación de las manetas, las tienes en tu mano. Y las 3 pinzas y el ABS cumplen perfectamente su función. Dicen que el ABS trasero es algo intrusivo, yo no lo he notado, para mi frena perfecta. -Garantía: Sin duda uno de los motivos para comprarme esta moto y no otra. 5 años de garantía en una moto completamente nueva te da una tranquilidad que no te dan otras marcas. Soy plenamente consciente que esta moto puede tener problemas de juventud, como todas, pero con los 5 años pues como que te quedas más tranquilo. Y si a todo ello le añades seguro gratis a terceros (lo amplíe a todo riesgo y asistencia por 135€) el primer año, matriculación gratis, descuento de 500€ y financiación a tu medida, te queda una meta scooter por 7500€ con seguro y matrícula. Y por si fuera poco me regalaron el casco ??? Y no sé qué más añadir, pues que estoy encantado con ella, es una mega scooter para todo, para ir al trabajo y para salidas los fines de semana, con potencia suficiente para hacerlo acompañado y sobre todo, unos 2000€ menos que la AK y casi 6000€!!! menos que una TMax. Cierto: no tiene control de tracción, no tiene llave de proximidad, no tiene mapas de potencia, el parabrisas es manual y el logo no es tan bonito, pero amigo, cuesta casi la mitad!!! Y una TMax no durará el doble, eso garantizado. ¿Valor de reventa? La acabo de comprar, no estoy pensando en venderla. Pero razonando y hablándolo con un amigo llegamos a la siguiente conclusión: Si me compro una TMax por 14.000€ y la vendo por 10.000€ a los 3 años, le he “perdido” 4000€. Si me compro una SYM por 7500€ y la vendo por 3500€ a los 3 años, habré “perdido” exactamente igual que con una TMax. En fin, todo eso son elucubraciones mias. Mi consejo: probadla, probadla y probadla, todos los concesionarios tienen una de pruebas. Probadla y si la elegís creo que no os vais a arrepentir. Un saludo a todos.
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  37. Hola! Voy a explicar cómo he cambiado las bombillas de origen de la Grand Dink por unas LED H4. Lo primero que hice fue tener referencias del alumbrado de las originales. La verdad que sólo tomé referencia con las luces de cruce (las cortas) No ha sido algo exacto ni lo pretendía, ya que no tenía tiempo de hacerlo mejor y sólo quería que las nuevas LED no superasen la altura de las originales para no deslumbrar. Debería haber hecho otro tipo de medidas y en otro espacio, pero es lo que tenía disponible en ese momento. Una vez aclarado os explico lo que hice.. Primero desmontar la parte superior del frontal: Kymco (al igual que otras marcas) se lo ha currado para que vayamos al taller, ya que es bastante complejo el acceder a las bombillas para cambiarlas (o al menos, para mi). Para empezar, hay que sacar la goma que las protege, pero con el plástico que hay detrás, es prácticamente imposible (repito que al menos para mi). Así que hay que desmontar ese plástico para tener margen de maniobra. Lo que intenté es desmontar lo “mínimo” aunque para trabajar a gusto, habría que desmontar el frontal, que por lo visto conlleva sacar laterales y reposapiés (aunque no estoy del todo seguro).. Así que lo que hice fue sacar todas las grapas de la parte inferior del frontal (en la rueda delantera) : En la parte inferior, justo debajo de la moto, también hay 2 grapas más grandes que el resto (flechas en rojo). También hay que sacarlas. Una vez hecho, procedo a sacar el plástico de la parte inferior que es un poco laborioso ya que el guardabarros y la rueda impiden sacarlo del tirón. En la parte derecha, hay una abrazadera que coge uno de los tubos de la refrigeración, pero es muy blanda y sale con el plástico (la marcada con círculo en rojo). Después de esto, tenía que “sacar” el plástico que hay justo debajo de las ópticas (realmente NO sale, ya que está la horquilla que lo impide, o al menos yo no pude). Pero antes, ya que hay algún elemento que está fijado a ese plástico, hay que soltarlos, que son unos cables y componentes: - Sensor temperatura - Tubo - Elemento 1 , 2 y 3 (no sé que son..) Igual el elemento 1 no hacía falta sacarlo, pero a mi parecer, para manipular el plástico era más cómodo. Un poco más de detalle de la ubicación de los elementos: Hay un tubo que rodea todo el plástico. Hay que sacarlo de sus anclajes para que el plástico quede libre. Una vez sueltos esos elementos, hay que sacar el plástico de su ubicación, ya que si no el manipular las bombillas será mucho más difícil. OJO! Hay que tener en cuenta que hay un trozo de hierro, el cual sujeta todo el plástico: Hay que jugar con el plástico para sacarlo tanto de esa ubicación como para sacarlo de debajo de las ópticas y poder meter la mano entre él y la ubicación de las bombillas. Debería quedar como en la imagen: Una vez lo tenemos así, ya podemos sacar las gomas de las bombillas.. Una vez fuera, desconectamos el conector y vamos a sacar la bombilla. Para ello, como casi todas las bombillas, hay que liberar los ganchos que la sujetan: Dado el podo espacio que hay y la poca visión, hay que ir haciéndolo a tientas.. Una vez sacada la original, vamos a colocar la LED. Para ello sacamos el soporte, ya que están preparadas para poder hacerlo ya que de lo contrario, sería casi imposible volver a colocar las sujeciones. Lo más fácil es colocar el soporte, lo realmente difícil fue colocar las sujeciones: Tuve que hacer bastante fuerza para colocar el más pequeño y dado que no veía y que no tenía sitio, estuve a punto de desmontar todo el frontal pero era inviable por tiempo.. Tuve que ayudarme con una mano por la parte de arriba y con la otra por la de abajo, entre el plástico y las ópticas. Después de varios intentos lo conseguí. Así que si disponéis de tiempo, aconsejaría desmontar todo el frontal.. Una vez hemos podido sujetar el soporte de la bombilla, colocamos la bombilla LED con la parte reflectora hacia abajo para que el haz de luz salga hacia arriba: Luego hay que sacar el conector actual de la goma, ya que el que viene hay que conectarlo fuera porque no hay hueco para el disipador de la bombilla led y el conector. Como no hice fotos de ese proceso, pongo la de @jcorrales y la de @tatines1992 para que se vea que hay que cortar la goma para sacarlo: Una vez sacado el cable, conectamos y probamos las luces. Probamos las luces antes de poner goma ya que puede que tengamos que ajustarlas. En mi caso, tienen un pequeño juego (o sea, se pueden girar un pelín hacia un lado u otro) y según se deje, puede que no alumbre bien o incluso que deslumbren. Yo busqué que el haz de luz estuviera recto, lo cual conseguía girando un poco la bombilla led. Aquí un vídeo tapando una de las ópticas cuando ya había cambiado una de ellas (sin ajustar, sólo para ver la diferencia): Lo que hacía era cambiar entre una óptica y la otra, probando con las luces de cruce y carretera. Puede que estén un pelín altas comparando con las originales.. Así que tocará ajustar un poco, pero por desgracia ese día me era imposible por tiempo.. No parece que deslumbre, pero comparando con las originales parece que están un pelín altas.. Lo que sí se nota es la tonalidad.. Una pasada.. De ser amarilla a blanca.. Otras fotos de cómo alumbran una vez cambiadas las 2: Evidentemente, por fotos no se puede apreciar mucho, sobre todo si no podemos comparar con las originales, pero hay bastante diferencia. Para volver a montar, realizamos los pasos inversos teniendo especial cuidado en encajar todos los plásticos en su sitio.. También me costó, sobre todo volver a encajar el plástico en el hierro y el plástico de la parte trasera de la rueda delantera. Ya no sé si por los nervios de estar llegando tarde o porque realmente cuesta.. Pero bueno, eso sí.. Paciencia si lo hacéis, y mínimo se os van a ir un par de horas a no ser que tengáis más traza que un servidor.. Me hubiera gustado hacer el tutorial de otra forma, pero no he tenido mucho tiempo para grabar y hacer fotos.. Os dejo otro mini vídeo de cómo alumbra (eso sí, en el parking..) Si tenéis alguna duda o pregunta y puedo responderla, lo haré encantado. Quería también agradecer a todos los que me han ido aconsejando ( @Tiritos , @alakram ) para poder decidirme a realizar el cambio de las bombillas. También poneros los enlaces de los compañeros @jcorrales : https://www.forokymco.es/topic/29059-bombillas-faro-delantero-grand-dink-e4/?tab=comments#comment-368972 Y de @tatines1992 : https://www.forokymco.es/topic/29059-bombillas-faro-delantero-grand-dink-e4/?page=3&tab=comments#comment-408098 los cuales creo que fueron los primeros en meter mano a este modelo (o al menos, los que pusieron fotos). Un saludo!
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  38. El compañero @Bekiotnos ha facilitado el PDF con las instrucciones de como guardar el casco en la Xciting S 400 El PDF completo en el siguiente enlace https://mega.nz/#!ZIUSTAaR!BQmpJO2-0TLnQ-q4CLndvsuLLofTqJxMuBIphpBWN3w Salu2
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  39. Hola a todos Los compañeros! después de varios meses perdido. Estoy sumergido en plenas pruebas con la moto. Cuando acabe,haré un resumen,con toda la modificación y tutorial. Como adelanto, diré que gracias a los conocimientos , su torno y útiles, del compañero @tiritos, gran entendido en la materia (en la mecánica en general) y sobre todo a lo que mecanización se refiere, es un gran profesional ! Me ha modificado la semipolea del variador (cambiando el ángulo del cono y rebajando el frente de la base) se ha recortado el bulón y rellenado con arandelas de precisión para ajustar y modificar distintas opciones de desarrollo - (4 opciones) Para rematar la faena,modificar la campana de embrague y dejarla de competición, rebajándola 500grs. Estoy en pleno rodaje (debe acoplarse la correa al nuevo ángulo y también patina) y hacer las pruebas de distintas opciones y cambiar el muelle de contraste por uno algo más duro, para que la correa este más ajustada, equilibrada,tensa y no patine para no perder nada. Por el variador "tan agresivo" que lleva ( jcosta pro) la reprogramación, aumento de Los CV y la modificación del ángulo de la semipolea, la moto es muy agresiva (aceleración brutal) y necesito un muelle más duro para que no patine y no perder prestaciones ( Antes muelle malossi blanco). Todas las pruebas son realizadas lentamente debido al confinamiento que estamos viviendo. Como nota, llevo: variador jcosta pro con 1 gr. más,de cada bala, el embrague tech pulley pro, bujía dé Iridium, filtro de alto caudal, malossi, escape artesanal a medida sin catalizador ni DB killer, muelle de contraste tech pulley 20%+, reprogramación de ECU +6cv,zapatas dé freno brembo carbono. A priorii sólo decir que la moto está en la opción "D" en el desarrollo más corto,y es un misil, (una moto de circuito puesta en calle) y en alta sigue alargando hasta 168kmh en llano,con una salida y aceleración contundente hasta llegar a su velocidad máxima, y repito con el desarrollo más corto! aún tengo tres opciones más, que van dé la "A" hasta la "D" (4 en total) que van aumentando el desarrollo de más larga a más corta. Estoy muy contento y satisfecho, con las pruebas que llevo, y aún me queda bastante para dejarla a mi gusto y en el mejor equilibrio. Estoy enormemente agradecido por su incombustible ayuda, ambos llevamos, Meses,semanas,muchas horas de charlas por pv2 WhatsApp y sacar conclusiones, detrás de este proyecto que hemos llegado a dejar lo más optimizado posible. Copio un texto de él, para dejar claro las mejoras que se consiguen con ésta modificación, que por supuesto se lo recomiendo a todos,(si nadie te dice nada, parece que no está modificado y que viene así de seríe) Pego el texto de tiritos: "La reforma que te he hecho, es para combinar 3 cosas hasta ahora imposibles de conseguir juntas: 1. Aumentar la aceleración con pesos ligeros, o con variador agresivo. 2. Aumentar la velocidad punta con rodillos ligeros. 3. Aumento de desarollo mediante diferencia de diámetros de poleas. Con esta reforma se consigue la aceleración espectacular porque llevas un variador o rodillos ligeros con la medida de diámetros original o algo mejor dependiendo de las arandelas.. después, como el cono se va cerrando más de lo normal de serie... Estas consiguiendo que el variador cierre más y se aumente la diferencia de diámetros, viniendo de unas revoluciones altas, consiguiendo más velocidad porque el motor viene acelerado como si estuvieras en pendiente. Ese es el beneficio que se obtiene con la reforma. Antes de esta reforma: O una cosa o la otra. Si se ponían rodillos ligeros o variador agresivo, mejor aceleración y pérdida de punta. Si se ponían rodillos pesados, caída de revoluciones y la misma punta. Si se rebajaba bulón, aumento de desarrollo pero perdidas en salida." En cuento tenga todas las pruebas terminadas, haré resumen y tutorial con datos reales . Y como dice el Amigo tiritos, "Luego me queda el mecánico que termine la parte electrónica , hacer una nueva cartografía de la ECU a medida,con las Nuevas modificaciones mecánicas que lleva, y si se puede, subirla 1000rvm más. Un saludo y perdonadme por el gran tocho, pero tenía el compromiso y deber de tener informados a la comunidad.
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  40. Bueno chicos , explicar toda esta historia no va a ser tarea fácil asi que lo hare lo mejor posible. Todo empezó desde Barcelona ,mi sitio natal , en mi hogar , con la mentalidad de ir a Monegros y pasar 4 días alli ,ya que me daba mucha ilusion visitar Oswell , rutas y muchas otras cosas que hay por allí. Pensándolo bien y viendo que las temperaturas estaban subiendo , me dije , porque ire a Monegros a pasar 4 dias , si tengo 1 semana de fiesta y la moto recién revisada, pues voy a ir hasta Valladolid .Subí por el norte hasta Santander y baje hasta burgos y de alli hasta Valladolid, donde me esperaba mi hermano . Empezando el viaje desde Barcelona pase por Montserrat,donde pare a echar un café ,mi primera parada seria era en Tarrega ,quería visitarlo ,asi que desde montserrat a Tarrega ,como una hora en moto a 100-110klm/h (Los 110 ya le costaba coger). Llegue a Tarrega y hice una pequeña visita a la catedral y al casco antiguo .Seguido de esto coji la moto y me fui para Fraga , de Barcelona sali a las 11 de la mañana ,a Fraga llegue a las 14:30 mas o menos ,donde lo visite y hize una paradita para comer . De fraga seguimos carreteras totalmente destrozadas y hechas una mi*rda hasta Sariñena ,donde pare a comprar agua de la calor que hacia, y de Sariñena a Alcubierre donde tenia mi camping ,acampe con una tienda de campaña Arpenaz 2 personas del dechatlon (20e). El dia siguiente coji carretera hasta Jaca , también cogí una autovía super super inclinada donde la moto de pasar a 100 bajo a 80 y de allí no pasaba ,visto el riesgo que pase circule por el arcén y luces de emergencia ,volvimos a coger bajada,velocidad ,y a 100-105klm/h tranquilamente hasta Jaca ,en Jaca visite la ciudadela antigua , muy bonita por cierto ,un pueblo bastante bonito . Seguí mi camino de Jaca para Pamplona ,me sorprendió las calles de Pamplona ,ya que son estrechas y no como salen en los San Fermines . De Pamplona paremos en un camping se dice Arbizu en Euskadi , la verdad ,en Euskadi una experiencia brutal ,conocí moteros, conocí gente , nos fuimos a tomar algo , fue fantástico .Cabe recalcar que el viaje lo hice completamente solo. La noche en Euskadi fue fria ,ni jersey me quitaba el frió asi que tube que dormir con los pantalones y chaqueta de la moto .Esa misma tarde en Arbizu , visite los pueblos que habían cerca (Unanu, Dorrao,Lakuntza), la verdad esque fascinante las vistas del Pais Basco . El día siguiente partimos de Arbizu marchando hacia Vitoria , lleguemos en vitoria en menos de 1 hora ,donde tome unas fotos a la ciudad y al CC Boulevard que creo que es de los mas ricos CC de Euskadi ,después de una visita por vitoria ,empece a coger autovia y carretera hacia Bilbao , unas carreteras muy ,muy chulas ,mucha curva ,pero con la moto se hacían super bien . Un momento en Bilbao me pare para descansar ,el tema esque era una ciudad donde había trafico y no era precisamente lo que quería en ese momento ,ya que despues de horas en moto y por carretera ,encontrarte tropecientos coches y motos era algo incomodo , así que di una vuelta con la moto por Bilbao y me largue para mi camping que estaba en Islares (Castro Urdiales) . Llegando al camping encontré un hotel (Hotel Arenillas), donde decidí pasar la noche ya que tenia la espalda destrozada y quería visitar mas cosas , fue una buena elección. Deje las cosas en el hotel y me fui para Santander , 1 horita de viaje . HAY QUE RECALCAR LA AUTOVÍA DEL CANTÁBRICO ES ALUCINANTE . Para mi gusto ,subidas ,bajadas enormes ,valles ,bahías... Es una pasada , llegue a Santander para las 5 así que llegue al hotel entre las 3 de la tarde. Comí en Santander un buen Frankfurt con sus patatas fritas , algo que me sorprendió esque hay bares o restaurantes donde tienen cajetillas para dejar el movil cargando . Algo que me salvo la vida para volver al hotel con el Maps . Volví al hotel y ya a relajarme ,visite las calas de arenillas y el pueblo , fascinante ,brutal ,que paisajes . El dia siguiente de Cantabria ,partiendo para las 8 del mediodia ya baje para Valladolid ,no antes sin pasar por Burgos y visitar la catedral del Cid , Una autentica maravilla arquitectónica la cual vale la pena visitar , para llegar a Burgos estube haciendo como 100klm de curvas entre carretera ,viendo unos paisajes dignos del Señor de los anillos ,tube suerte que rellene el deposito antes de cojer la carretera ,15e deposito lleno (12.5l) .La carretera entre subidas y bajadas y giros y valles y parones , encontre la primera gasolinera entrando en reserva ,haceros la idea de combustible que gaste en la carretera entre subidas y bajadas (Subidas colosales), carreteras a 1500-2000m de altura . Llegue a Burgos , despues de tanta carretera ,estire las piernas ,me di una buena vuelta con la moto ,hasta que la pare en la catedral y visite la catedral , toda la equipacion la guarde en las taquillas de los peregrinos del Camino de Santiago ,sin problema . Después de visitar la catedral ,baje hasta valladolid también por carretera, carretera de subidas y bajadas y con un paisaje totalmente arido ,no esperaba España tan amarillo , pero eran unos paisajes muy chulos , y después de tantos km por carretera llegue a Valladolid ,donde me estaba esperando mi hermano y su pareja y me iba a hospedar 1 noche en su casa , ese día salimos a comer ,a cenar , me lo pase muy bien . Y el día siguiente , la vuelta a casa , 800klm del tiron con 125cc , haciendo paradas cada x rato que me cansaba , tarde unas 10 horas , contra mas viaje llevaba mas seguido me paraba ,la espalda se resiente mucho . Pero al fin , llegue sano y salvo a casa , la moto llego bien sin ningún problema ,dando un servicio espectacular. En fin ,llegue antes de ayer y estoy reeeebentado. Eso si ,he llegado con ganas de mas y de mas y de mas . Os recomiendo perder el miedo a cojer la 125 o la moto que tengais y salir hacer carretera ,si teneis vacaciones o libre , el tiempo es lo que menos importa , ya que ya llegareis a vuestro destino cuando sea . adjunto fotos y video que ire colgando . 20190725_114207.mp4
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  41. Pues uno es un poco inconformista o la realidad siempre me a gustado la moto roja así que así le cambiado un poco la imagen. Me gusta que voy a hacer. La primera foto es recién pintada y las siguientes con alguna chorreria para dejarla a mi gusto. Saludos
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  42. Bueno pues me uno con la foto de la mia....
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  43. SI, es de camuflaje nieve (en aliexpress) recortado y combinado con el blanco original de la moto. Fue un recurso ideado y utilizado para disimular los raspones que tenia la moto en los laterales sobre todo, ( al ir en trozos e fácil de colocar) y con lo que me sobra me queda para mas reparaciones rápidas ( ya me paso otra vez al caerme la moto) y la deje como nueva en 15 min. No es para todos los gustos, pero quedo como nueva y original ( a mucha gente le tiene gustado y me h an preguntado en donde me lo han hecho, concretamente un operario de la ITV donde la llevé).
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  44. Hola compañers/as! Yo subo esta foto por lo atípico de la situación. Fue en la nevada de Madrid ciudad este año
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  45. Buenas tardes a toda la gentuza! Hoy por fin me escaquee de currar un rato y me puse a desmontar el manillar y solucioné el problema del molesto ruido de vibración en el lado izquierdo. Pues bien, posteriormente me anime a desmontar el guardabarros delantero para mirar el tema del clonk con el que estamos todos y resulta: -Teniendo en cuenta que en el taller me acomodaron la batería para que no bote (aun que esto no he podido comprobarlo directamente).Quitando el guardabarros delantero me he dado una vuelta y a pillar badenes y alcantarillas y 0 ruidos. -Revisando el guardabarros se aprecia un leve rozamiento justo en la misma parte que las fotos que colgaron los compañeros por aquí, en mi caso muy poca cosa ni siquiera se ve blanco pero deja en evidencia que algo rasca ahí. -Al volver a colocar el guardabarros he sido totalmente incapaz de reproducir nuevamente el ruido, seguramente como mi rozamiento era muy leve al reajustarse por ahora parece ser que no roza. Este sería mi diagnostico : 1- Que no os tomen el pelo, no son los discos flotantes, las pinzas ni la propia horquilla. todos los componentes mecánicos funcionan a la perfección y sin ruidos. 2- Los ruidos vienen ocasionados por 2 factores: -La batería que bota(se nota mucho cambio una vez se rellena el compartimiento para que no tenga juego) -El Guardabarros delantero roza en su lado izquierdo parte trasera, a unos mas y a otros menos,no se que solución pueda tener más que ponerle alguna goma o limarlo. Esta preciosidad de moto esta fallando en lo que peca, los acabados...entiéndase, plásticos, juntas y demás. Cosa que casi mosquea mas pues es quedarse en la orilla de la perfección. Igual que los retenes de la horquilla que algunos salen mal, claro que en esta y todas las motos nadie esta exento de tener problemas graves de mecánica pero yo estaría tranquilo y me dedicaría a disfrutar de tremenda máquina. Espero que esta info sea de ayuda, me animé por los compañeros y corroboro con mis pruebas que tenían razón! Saludos!
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  46. Hola amigos, quería cerrar este hilo con el resultado de las pruebas que he echo en mi proyecto: Proyecto: MEJORA DE LA ILUMINACIÓN COLOCANDO LAMPARAS LED Y UTILIZANDO AMBOS FAROS A LA VEZ. Para poder usar los 2 faros a la vez tuve que adaptar las lámparas led tipo H4 a nuestro faro que es H-7, y así disponer de luz de cruce y luz de carretera en cada faro. Elegí lámparas Nigtheye de 4500 Lumens. Una vez adaptadas y conexionadas de manera que se enciendan en ambos faros a la vez, tuve que regular la altura de los faros. Para regular desde fuera el faro de la izquierda tuve que abrir un acceso de 90mm por debajo, el de la derecha ya lo tiene, Bajo ambos faros a tope girando en el sentido horario. El resultado es bestial, pero el faro de la izquierda deslumbra en cruce, y el de la derecha más. Le coloco a las lámparas unos pequeños deflectores construidos con chapa de lata de cerveza, y consigo mejorar los halos que deslumbran. En el faro de la izquierda la luz de cruce queda bien bajado a tope, en el de la derecha es imposible, deslumbra a tope, por lo que el resultado del proyecto es: IMPOSIBLE LLEVAR AMBOS FAROS ENCENDIDOS A LA VEZ SIN DESLUMBRAR. Llegados a este punto, decidí dejar la instalación de la siguiente manera: Faro izquierdo: Lámpara led tipo H4 luz de cruce perfecta con faro bajado a tope. Luz de carretera se enciende al conmutar el faro derecho. Faro derecho: Lámpara led tipo H4 luz de carretera perfecta con faro elevado 10 vueltas en sentido antihorario, luz de cruce sin conectar. Amigos, os paso las fotos, el resultado es muy bueno a pesar de que solo se enciende un faro para cruce y 2 para carretera. Si alguien quiere hacer esta mejora, es mucho más simple sustituir las bombillas originales por las de Led tipo H7 y regular los faros, pero muy importante enfocar el haz hacia abajo, si es necesario con un deflector. Saludos.
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  47. He hecho un pdf a modo de tutorial para que veais lo que se a de limpiar. En un gran porcentaje con eso desaparece el error 04. limpiezaECU.pdf
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  48. Hola desde Valencia. Ya sabeis, que perdí uno de las llaves inalámbricas a la semana de entregarme la moto. Después de solicitar un duplicado al conce de Valencia y a Kymco España (con la contestación de: "imposibilidad de duplicarlas (que había que cambiar la centralita receptora porque iban vinculados siempre 2 mandos nuevos= 428 € + 2 horas mano de obra), empecé a buscar talleres (Tecniclau, Keymatic) donde duplicaban mandos de todo tipo (coches, motos, garajes) y en todos me indicaban lo mismo: demasiada nueva, que con el tiempo, se podrían duplicar. Al cabo de 3 semanas, el concesionario me llamó explicándome que hasta en Kymco España veían una salvajada ese importe, y que lo rebajaban a 120 € + IVA (centralita + 2 llaves-mandos nuevos vinculados), precio de coste según ellos. La mano de obra (2 - 3) horas, aparte. Así que aprovechando la 1ª revisión (con 1.228 km), me han cambiado la dichosa centralita receptora y me han dado 2 mandos nuevos. Total de la "broma": 208,73 € incluida mano de obra. Para volver a perder una llave .... P.D. Eso sí, me han entregado la centralita "original" que llevaba la moto, con su mando vinculado que me quedaba ........
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  49. lo mejor es que lo hagas tu mismo. coste 10 euros. chapa de aluminio. 2 tornillos y la luz. mira esta con el portamatriculas hecho asi
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