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Showing most liked content since 02/18/2021 in Posts

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    Eres un crack!! He retirado todo el frontal y he podido ver que tenia un fusible fundido, seguramente por contacto en el empalme que hice del porta a la moto. He comprobado cambiando el fusible averiado por el de los puños calefactables y ha arrancado en seguida y con la luz encendida. Mañana iré a por un fusible ya que justo vienen 2 de recambio pero no de 15A. A ver si consigo montarlo todo de nuevo sin sobresaltos y bien encintado y a darle gas. Mil gracias chicos y en especial tiritos. No sabéis el peso que me he quitado de encima
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    Buen día, debo informarles que solucione el problema, aparte de estar mal armada la aguja que pusieron el seguro y despues tiraron la aguja suelta arriba, se ve que el problema principal efectivamente estaba en el flotante, doble un poco la chapita que hace cerrar el punzua y asunto solucionado, ahora anda una seda, por fin despues de tres años da gusto andar en la moto Me quedo una pequeña baja en la intermedia pero es nada y la hace a veces. Ya freno o la bajo del caballete y no se para, no lo puedo creer todavia. Con respecto a este pais en el que vivo, lamentablemente va en picada, para que se den una idea, compre dos cubiertas Rod. 15 para mi Meriva, me salieron el equivalente a un sueldo basico, para que se den una idea de lo mal que la estan pasando algunos, es muy triste. Un abrazo grande a todos y muchisimas gracias por su ayuda
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    Hola amigos del foro. Ya lo he comentado en varios hilos de este foro, pero abro este hilo para información general sobre el tema. Se trata de explicar de una manera fácil cuando se hace necesario el cambio de correa, ya que existe una creencia de que hay que cambiarla por Kms. recorridos, y eso es una manera preventiva que tiene el fabricante de decirnos cuando se debería cambiar la correa basada en unas condiciones de uso estándar. Lógicamente el uso de la correa de transmisión es muy importante para la duración de la misma, para entender eso hay que saber que la transmisión por correa funciona mediante adherencia de esta a las superficies de las poleas (por los laterales) y la pérdida de adherencia debido a la transmisión de la fuerza, causa fricción, la cuál a su vez ocasiona una temperatura y un desgaste en la correa. No va a durar lo mismo una correa de un motor de 125cc que tenga que girar muy alto de revoluciones para mover el peso del vehículo que otra de un motor de 400 cc que gira más lento y para el que han diseñado la correa mucho más ancha y robusta. Tampoco va a durar lo mismo una correa de un vehículo si este se utiliza exclusivamente en ciudad y en cuestas arriba, para lo cuál arranca patinando muchísimas veces durante un trayecto corto que en el mismo vehículo si este se utiliza exclusivamente en carretera, que hace todo lo contrario. Aparte del uso, también influyen en la duración dela correa los materiales y compuestos con los que se ha fabricado, por eso las correas originales o las especiales reforzadas de una marca de prestigio suelen durar más que las correas baratas. Entonces sabiendo esto, ya nos despeja dudas cuando nos preguntamos ¿porqué se ha roto la correa en tan solo 9000 km cuando me tenía que haber durado hasta los 20.000 km? La respuesta es que depende del material y el uso que le hayamos dado durarán más o menos Km. Entonces... ¿Cuando hay que cambiarlas si no queremos esperar a que se rompan? Esta es la explicación que doy yo: Las correas de transmisión de un variador tienen una medida nominal para su fabricación, pero no todas tienen la misma medida. Aparte de las tolerancias de fabricación, hay fabricantes que al mecanizar los flancos de la correa (todas van rectificadas a máquina), les hace un "bisel" en ambos extremos, de manera que la medida de anchura que le deja es menor que la anchura que tendría si no tuviera bisel, la medida sin bisel le llamo "medida nominal" ya que es la medida oficial de anchura de la correa, la medida de anchura que se puede medir una vez fabricada la correa le llamo "medida real". Bueno, pues la correa conforme se vaya desgastando (ver dibujo), se introduce más en la canal de la polea motriz abarcando un diámetro menor, y se recoge automáticamente en la polea conducida por efecto tensor del muelle del embrague, eso explica que una correa desgastada y al límite de uso hace que el desarrollo sea más corto, el motor tenga que revolucionar más para alcanzar la misma velocidad, y aumente el consumo. (al cambiar la correa por una nueva siempre se nota la sensación de que ha perdido algo de fuerza el motor, pero va más redondo y progresivo en la marcha, eso es por el efecto contrario). También se puede observar en el dibujo que la correa desgastada al límite mide exactamente lo mismo que cuando era nueva, pues esa medida es la que nos dice cuando es conveniente cambiarla por desgaste, cuando empieza a perder la medida original o "real". Lógicamente, para saber en las condiciones que está la correa hay que revisarla cada cierto tiempo o kms. y revisar también su estado físico aparte de las medidas (ver si hay grietas o deterioro del material). Un saludo
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    Gracias por la información, lo tendré en cuenta. En cualquier caso, como tu dices está considerado como el mejor aceite para motos de competición y su uso en motos de calle si se sustituye antes de lo prescrito por el fabricante ( lo cuál es obvio que encarece su utilización ) le puede dar una protección extra al motor y para los puristas como dices les puede dar más tranquilidad. Coincido con @zepedro, en que si el mejor aceite para competición emplea la viscosidad 5W30 refuerza mi teoría sobre la viscosidad a elegir para los aceites de nuestros vehículos que tanto hemos hablado y que soy el único que defiende en este foro. En cuanto a la prueba FZG, al nombrarme la máquina Timken, me has hecho recordar que la prueba que he descrito antes realmente se llama prueba Timken y no es la prueba FZG (me he confundido porque ví como se realizaba hace años y pensé que era esa). La prueba FZG según información que he encontrado significa "Forschungsstelle fur Zahnrader und Getriebebau" (El Instituto Técnico para el Estudio de Engranajes y Transmisiones) y a continuación la describo lo que he encontrado: La prueba FZG evalúa las propiedades de lubricación del fluido y protección contra el desgaste en la interfaz de un conjunto de engranajes cargados. Durante la prueba FZG *, los engranajes se cargan a través de un acoplamiento de torsión que se establece en condiciones o etapas de carga conocidas. Los engranajes giran mediante un motor eléctrico de velocidad variable. La temperatura del fluido se controla mediante elementos de calefacción y / o refrigeración. Desgaste de engranajes FZG (ASTM D5182) Evalúa la resistencia de los fluidos al desgaste de la cara de los dientes de los engranajes utilizando engranajes de perfil A. El equipo funciona a 1450 rpm a través de hasta 12 etapas de carga progresiva a intervalos de 15 minutos. Las pruebas estándar se ejecutan a una temperatura de fluido de 90oC, aunque la prueba MERCON®-V / SP se realiza a 150oC. Los dientes de los engranajes se inspeccionan después de cada etapa de carga en busca de raspaduras. Además de una evaluación visual del estado de los dientes del engranaje, se mide la pérdida de peso del engranaje. Desgaste de engranajes FZG (ASTM D4998) Evalúa la resistencia al desgaste de la cara de los dientes de los engranajes de los fluidos utilizando engranajes de perfil A. El equipo funciona a 100 rpm con carga constante durante 20 horas. Se miden la clasificación visual de la superficie del diente y la pérdida de peso del engranaje. Picaduras FZG - Engranajes tipo C Evalúa la resistencia de los fluidos a las picaduras de los engranajes utilizando engranajes de perfil C. Las pruebas se ejecutan hasta 300 horas con carga, temperatura y velocidad constantes. Las inspecciones se realizan a intervalos predeterminados para detectar daños por picaduras en las caras de los dientes de los engranajes. FZG A10 / 16.6R / 120 Una versión más severa de la prueba de desgaste en etapa de carga ASTM D5182. Esta prueba requiere engranajes A10 (la mitad del ancho de diente de los engranajes A) y se ejecuta a 2880 rpm en modo inverso.
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    Buenos días Manuk300, comprueba el bobinado del alternador y también que las marcas del calado de la distribución y las válvulas estén correctas. Saludos.
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    Sobre el 300V insisto que es un aceite espectacular pero mi comentario iba a razón de lo que siempre se ha comentado sobre él, incluso recuerdo una vez en un foro se había realizado una consulta técnica a Motul y que si bien por descontado se podía utilizar en cualquier motor era un producto más apto para uso en competición y que para un uso más doméstico te emplazan hacia el 7100. De hecho a pesar de lo anterior por estar considerado el 300V el mejor aceite high performance para moto son muchos los puristas que lo utilizan en sus monturas aunque con la precaución de estirarlo solo la mitad del intervalo de km marcado por el fabricante. No sé si la prueba a la que te refieres es la misma o similar a la prueba de la maquina Timken de la que YouTube está lleno que según expertos en el tema se trata de un test que en realidad no refleja del todo el comportamiento al que queda sometido el aceite dentro del motor bajo presión, temperatura, deterioro, etc... de hecho con este test aceites minerales corrientes han obtenido mejor resultado que lubricantes sintéticos de contrastada calidad y protección, hecho que no se sostiene por ningún sitio. Un saludo
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    Hola a todos! Soy nuevo por aquí y acabo de comprar de segunda mano una Xciting 250i de 2009. Los últimos años he tenido motos de enduro y como uno va cumpliendo años y se serena, guardo una de trial en el pueblo para los ratos muertos, matriculada y con su seguro e itv, 100% legal, y para la ciudad, la Xciting recién llegada. Acostumbrado a hacer casi toda la mecánica de mantenimiento y reparaciones a las motos anteriores, ahora me veo que tendré que estudiar desde cero los manuales de ésta moto y familiarizarme para intentar hacerle todo lo que pueda con el único objetivo de gastar en taller lo menos posible... Mi última moto era de inyección, y la verdad, salvo que estaba controlada por su centralita electrónica, no tiene mayor secreto esa tecnología que la de un carburador de los de siempre... Así que me pondré a ver el foro de mecánica y mantenimientos para ponerme al día... Saludos!!!!!
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    Es lo de siempre, multas, vigilancia cazando..., si uno circula correctamente, nada que hay que temer o preocuparse, eso sí, cuando otro usuario de la vía nos ha puesto en peligro o ha tenido nula prudencia, entonces nos acordamos de dónde estará la policía...; a mi personalmente, me da igual que pongan drones como si ponen cohetes, circulando dentro de la legalidad, me da lo mismo, ítem más, poca vigilancia veo para lo que se ve a diario..., todos vemos imprudencias e incluso lo hemos padecido, lo que sucede es que no a ver un agente para cuando queramos, eso es imposible.
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    Si a menudo vas on fire mi consejo sería que utilizarás un aceite full synthetic de buena calidad y a ser posible un buen liquido refrigerante orgánico. Un saludo
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    Yo digo una cosa, si uno cumple con la normas de tráfico y no tiene nada que esconder u ocultar, no hay porque estar preocupados, yo desde luego no me preocupa que haya o no drones, si uno va circulando a mas velocidad que te permite la vía por la que circules, ya sabe a que atenerse.
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    Ha tenido buenas dilatadas, tiene el faldón "labrado" por los agarres con el cilindro. eso son señales de llevar la moto a fuego, más de una vez, jaja. Aunque igual heredaste esas heridas de guerra, ya que no la tuviste mucho tiempo. Un saludo
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    En el manual de taller que tenemos en el foro puedes mirar el significado de los códigos de error y la manera de resetear la ECU. Aquí te paso un PDF con el apartado concreto donde lo explica: Saludos SUPERDINK300I-13-ALIMENTACION.pdf
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    Si solo son esos cables que se ven en la foto, un electricista habilidoso los puede recomponer o bien estañando la parte del cobre seccionada y aislando uno por uno con termoretráctil, o bien cortando los cables identificando antes su posición y "crimpándolos " de nuevo en otro conector. Pero yo creo que si un conector aéreo, (es decir: no tiene conexión a ningún otro punto hasta que se conecte el dispositivo de diagnosis), no tiene que interferir en las conexiones de la moto, otra cosa es que ese conector tenga conexiones en ambos extremos, entonces SÍ que podía fallar alguna conexión. Debes de asegurarte si es un conector aéreo o es un conector de unión de cables. También debes comprobar los fusibles de protección de la moto. Un saludo
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    Buenas, me llamo Manuel. Actualmente tengo 57 años y vivo en Barcelona. Después de 40 años sin llevar moto, aquí me veo otra vez liado por culpa de mi hijo, que por cierto también esta en el foro. Tenemos una Kymco superdink 125 y una people gti 125. A los dos nos gusta toquetear las motos, por lo que nos podréis ver por el foro bastante frecuentemente.
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    hola chicos con javier y acabo de adquirir un k xct 125 y estoy encantado
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    Hola Soy Cotovivi Soy nuevo aqui Me muevo por Cantabria, Euskadi y Burgos Ya he viajado desde Cantabria a varios sitios con mi Kinko superdink 125 y estoy encantado Los viajes largos de más de 150 km se hacen fáciles y entretenidos Yo no quiero moto más grande, pues con la SD tengo de sobra Si hacéis rutas por estas zonas, avisarme Saludos a todo@s los Kinkeros
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    Buenas mi nombre es Mikel nick Bones 301....tengo una venox 250 que llevo preparando unos meses y dejandola a punto a base de horas de garaje....muchas gracias por aceptarme en este grupo y espero aprender y aportar lo que humildemente pueda...un fuerte abrazo a todos.
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    Hola Ismael te bloqueo por no dar por bueno esto como presentción,para ello tienes los subforos ok. Poli
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    Yo compraría la que lleva escape de serie, la del 2017 Aparte de que tiene mejores acabados, se le solucionaron los problemas de los silentblocks de apoyo del motor Salu2
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    Esta tarde me entró la venada [emoji57] unos 10 min de trabajo y 4,5€ en el rey merlino [emoji3316] Enviado desde mi Redmi Note 7 Pro mediante Tapatalk
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    Bueno, más bien es al contrario TRACELINE... Conforme la cilindrada es mayor más dificultoso es montar un chasis sin túnel central. Un saludo
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    A mí me ha pasado en la SD350I E4 lrecién cambiada por la original vibraba muchísimo al salir,después de unos 2000 kilómetros de autovia y un poco de ciudad ha vuelto igual que la de fábrica a no vibrar o vibrar casi nada la salir se le ha quitado prácticamente.
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    Hola y bienvenido,te saludo desde Molina de Segura..como ves te sub-rayo esto porque no corresponde a la presentación. Poli
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    Tu Alejandro erre que erre,por favor no podemos perder tiempo contigo,parece que no te as leido las normas del foro,por favor léetelo por lo tanto te bloqueo y te llamo la atención y por favor deja ya! de escribir en este espacio,para preguntas tienes los subforos ok. Poli
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    Buenas, En la mayoría de los casos, las vibraciones las produce la correa de transmisión en momentos de poca carga a baja velocidad. Puede ser debida a dos factores: Exceso de desgaste en la banda, que no puede ser el caso porque ocurre al poco de haberse instalado. Muelle de contraste del embrague desgastado, que evita que la correa vaya correctamente tensada cuando corre por la parte más baja de las poleas del variador. En el caso del compañero @Jacintora, que incluso ha cambiado el embrague por uno más agresivo es lo único que le queda por revisar. Tened en cuenta que hasta que se acople una correa nueva, patinará pero no produce las vibraciones que estamos comentando. Saludos,
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    No era muy conocedor de la prueba FZG pero está más enfocada a evaluar el comportamiento de los lubricantes en mecanismos de engranajes que sí que nos podría dar una idea de la calidad del aceite testeado pero de cara al funcionamiento dentro de un motor sería algo similar al test Timken que se ha hecho viral pero según expertos para nada refleja las cualidades que pueda tener un lubricante motor: Portable Timken OK Load Tester - YouTube Esta prueba Timken incluso la califican de fake... no mide la evaporación, no mide la resistencia a la degradación propia del lubricante, no mide el poder detergente o dispersante para contrarrestar los óxidos formados por la quema del combustible, etc... En cuanto al 300V Factory Line lo comercializan en diversas viscosidades desde la más corriente 10w40 hasta las más bajas 0w30 y más alta 15w60... En mi caso tal y como soy si tuviera un pepino que sube a las 14 o 15 mil rpm sería el que pondría sin ningún género de dudas aunque ello supusiera hacer el cambio cada 2.500km... Los que hacen muchos km y fieles al prestigio de Motul acaban utilizando el hermano menor 7100, es el que utilizo actualmente y no es que vaya sobrado, voy sobradísimo! para mi monocilíndrica de 400cc... uno es así, que le vamos a hacer. Sobre la utilización de otras viscosidades distintas yo suelo ser más partidario de lo que indica el fabricante PERO esto no es un libro cerrado, en absoluto se trata de un dogma de fe inquebrantable... conozco a varios usuarios con experiencia de años en el tema (incluido mecánicos) que han acometido el cambio de graduación en diversos motores y no han tenido el más mínimo problema pq como dije una vez 'cada maestrillo tiene su librillo'... Un saludo
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    Esta Categoría es sólo para presentarse a los demás, las consultas en el subforo adecuado, en este caso, en tu modelo o en Mecánica. Bienvenido al foro.
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    Disculpa que no te llegara el mensaje, lo escribí ayer, pero no salió. "Hay que desmontar la bomba de agua, atención porque hay que desenroscar el impulsor o turbina y se hace girando hacia el sentido horario por que es rosca de izquierdas. la bomba lleva un cierre mecánico que hay que desmontar, cuidado con rayar el aluminio donde aloja la junta de goma, detrás del anillo del cierre mecánico está el retén de aceite En el manual de taller seguro que lo explica mejor como hay que hacerlo, lo encontrarás en el apartado de bricos y tutoriales." Un saludo
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    Ese tacto "brusco" del que habláis, si lo han conseguido, pienso que puede deberse a los ajustes de centralita y variador, ya que en mi opinión, que la transmisión sea por cadena "tipo moto" o sea por correa sincrónica no interviene en la "brusquedad" del tacto ya que antes de esa transmisión final (que la mayoría la tienen "mas directa" a través de engranajes y no son "bruscas"), está la transmisión primaria que tiene la elasticidad y "suavidad" del tacto que puede ofrecer un cambio CVT con correa de fricción y embrague centrífugo. Un saludo
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    Justo a eso me refería, buscan un tacto muy directo, tirando a brusco. Un control de tracción va en otra dirección, por muy sofisticado que sea. Saludos,
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    En opción es muy difícil que lo pongan ya que hay que trabajar en la centralita, en el ABS, etc, no es como unos puños o unas estriberas que se pueden poner o añadir a posteriori, la moto tiene que venir de fábrica así y es difícil para un fabricante, mantener dos líneas de producción y más en productos con "poca" venta Me imagino que en el siguiente reestiling ya le pondrán el control de tracción y alguna otra chuche electrónica (pantalla o cuadro) Salu2 Por eso tiene un acelerador (puño) muy agresivo, hay que buscarle el punto si no ... A mi me parece un acierto Salu2
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    Buenas, Estoy de acuerdo con @Tiritos, si lo único dañado es el conector para la diagnosis no debería interferir en el funcionamiento de la moto. Otra cosa es que al pillar los cables, alguno haya hecho masa y como poco te haya fundido algún fusible. Saludos,
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    hola chicos, para los que hayan seguido este tema la avería que tenía la moto, era que el muelle del embrague era mas pequeño que el que la correspondía de serie, nosé imagino que al limpiar el embrague se equivocaron y me pusieron otro muelle más pequeño, no he vuelto ha llevar moto a ese taller.
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    Bienvenido al foro. Dinos algo más , moto, etc
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    Buenas, me llamo Carlos tengo 22 años y vivo en bcn. Junto con mi padre tenemos una kymco people gti 125 y una súperdink 125. Estaremos por el foro dando guerra y intentando aportar lo máximo que podamos.
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    Hola buenas. Mi nombre es Héctor y soy de A Coruña. Encontré vuestro foro buscando información sobre scooters de más 500cc y me parece muy interesante lo que aquí se comenta. Espero aprender con vosotros y aportar en lo que pueda. Saludos a todos!!!
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    Buenas, no te preocupes, es un tubo de goma que va hacia el exterior, sale de la caja del variador y es para explusar la suciedad al exterior. Si no lo tiene, notaras algo de suciedad en la tapa, pero no le pasa nada, a mi se me rajó y la dejé sin tubo. Yo le puse a la Yager el Malossi con rodillos de 11,5 gramos y la moto cambió muchisimo, más salida y recuperación. La velocidad punta apenas cambió, pero recuperaba mucho mejor. https://www.malossistore.es/variador-multivar-2000-kymco-yager-gt-125-ie-4t-lc-euro-3-5111260-kyya125-M-P
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    Buenas, Si la moto arranca a la primera con el arrancador externo y con la batería sólo no, está claro que la batería no tiene carga. Pero que se pare una vez en marcha, es porque el alternador o el regulador no están haciendo su trabajo. ¿No se enciende el testigo de la batería cuando está en marcha? En el mejor de los casos, vas a tener que cambiar sólo la batería. Si consigues que cargandola en casa arranque, a lo mejor puedes salvarla pero no creo que se mantenga mucho rato en marcha después de cargarla si el alternador o el regulador no hacen su trabajo. Yo revisaría este último. Saludos,
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    Pues leyendo tu post y hablando de posibles averías mal augurio me da que te ofrezcan una rebaja de 700€ si renuncias a la garantía... Vamos por partes: entiendo de base que la compra/venta de esta AK sería entre particulares pq hasta donde yo conozco si el que la vende es un profesional cualquier contrato donde exista una renuncia a la garantía de facto es nulo ante la Ley. Por otra parte si se trata de una operación entre particulares hay discrepancia al respecto... sé de casos donde se ha pactado un clausula en el contrato que exonera de los seis meses de responsabilidad al vendedor por defectos o vicios ocultos pero desconozco hasta que punto tendría validez ante un tribunal. Sobre este asunto es complicado dar consejos aunque tampoco nos engañemos tratándose de las AK550... es completamente cierto que en general han dado o están dando más problemas de lo que deberían y quizás con este precedente en una compra de 2ª zarpa se asume algo más de riesgo respecto a otros modelos que en sus años de uso han demostrado más fiabilidad, PERO OJO! por otra parte esto tampoco significa que p. ej. comprando una TMax ya quedes exento de riesgo o que adquiriendo una AK ya estés sentenciado a padecer problemas... esto último que he apuntado es algo incongruente pero creo que todos entendemos lo que quiero decir. En cualquier caso si tienes unos deseos irrefrenables de AK550 yo la compraría con el máximo de garantía que puedas encontrar en el mercado = taller oficial Kymco, taller de confianza o de algún conocido que conozcas el historial de él y del maxiscooter. Un saludo
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    Bienvenido al foro. Este apartado es para presentaciones, lo que consultas ponlo en el apartado de tu moto.
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    Ta simpático [emoji57] Enviado desde mi Redmi Note 7 Pro mediante Tapatalk
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    Exacto por eso mismo, me dejo a pie. Finalmente tuve que cambiar la bateria para dejar lde tener dolores de cabeza. Por si a alguien le sirve el contacto, compre una nueva en dbaterias.com los muchachos me ayudaron y explicaron algunas cosas, asi que dejo aqui mi agradecimiento!!!
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    Buenas, Según la tabla que te adjunto, tienes problemas de medida del sensor de mariposa, de control de ralentí, de batería y de bobina. Los primeros pueden tener que ver con limpieza del cuerpo de mariposa. Los segundos con la tensión del circuito eléctrico. Yo empezaría con asegurarme de que batería y regulador de carga funcionan correctamente. Saludos,
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    El problema tiene que estar en el variador; semipolea móvil, bulon o el plato. Desde luego, si tuvieses un problema de embrague no sería la causa de que se giren los rodillos porque esto solo puede ocurrir si cuando tiene que volver la semipolea a su posición de reposo queda demasiado espacio con el plato. Saludos
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    Por respeto a Poli no te baneo. Las normas son para leerlas y para cumplirlas. Bienvenido.
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    No entiendo mucho de emcánica,pero si es verdad que la duración de las correas según fabricante están basadas en pruebas standard,pero principalmente en la moto mñás bién el motor girando en el par de vueltas que es cuando el motor va cómodo trabajando en su régimen de vueltas,por lo general duran más de sos 20.000 kilómetros o lo que diga el fabricante pero es exponerte a la rotura de la misma,por ejemplo en la SD350I E4 el par de vueltas lo tiene en 6.000 r.p.m. que es donde el motor va cómodo trabajando digámoslo así a partir de ahí puede durar más o menos,pero donde realmente influye es en el tipo de conducción,si el variador está abriendo y cerrando a tirones (ejemplo ciudad,aceleraciones bruscas,acelerar y desacelerar a lo bestia)) ahí es donde realmente sufre la correa,esta es mi opinión después de que desde 16 años que tengo moto jamás haya roto una correa ni la haya sacado al límite de romperse,de todas formas tiritos es el que más puede explicar técnicamente.
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    Lo hemos dicho muchas veces, es muy complicado en el sonido de un video y desde casa, poder hacerse una idea sobre un ruido en un motor. Tiritos la rueda si que gira con normalidad al acelerar. Yo tengo una moto como esta y me conozco casi todos los ruiditos que hace. A mi sinceramente y desde casa, con toda la prudencia, me suena o a la tapa del escape, escudo térmico, que suena así si tiene un tornillo suelto o una goma de un casquillo rota ( que se soluciona controlando y reapretando los cuatro tornillos) o ya algo mas complicado que seria los engranajes de la caja de transmisión ( que se hubieran quedado sin aceite, valvulina sae90 ). Mi humilde opinión, parece que viene de ahí el ruido, pero repito es muy complicado desde casa. Si a ti te parece que viene de la zona del motor de arranque, podrías desmontar la tapa de debajo del asiento (donde va el casco ) y con ella quitada podrías oír por arriba el ruido y localizarlo mejor a ver si viene de esa zona, es lo único que se me ocurre. Suerte compi.
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    Hola Mauri,te bloqueo por no considerar esto una presentación,por lo tanto,haz una presentación como dios manda y para lo que preguntas tienes los subforos correspondientes ok. Poli
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