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Mostrando el contenido con más Likes desde 17/05/11 en Mensajes

  1. Recopilacion de Manuales de taller de muchas de nuestras motos en castellano comprimidos con rar Gracias al forero Lupa69. Los manuales de taller en castellano y en ingles de la SD 350 gracias a Pollo y Tiritos. El manual manual de taller de las Agility City 125i E4 y E5 en inglés gracias a Makinito Manual Grand Dink y Xtown 300 ABS gracias a Bolari Manual de Servicio AK550 en ingles gracias a lord486 Manual de Agility City en español y en ingles gracias a Makizae Los modelos que no estan subidos es porque no los tenemos. AGILITY_50.rar AGILITY 125.rar AGILITY CITY 125.rar Manual de taller Agility 125i E4-E5.rar Manual taller Agility 125 €5.rar GRAND DINK 125.rar K-XCT 125.rar K-XCT 300.rar LIKE 125.rar LIKE 50.rar MXU 50.rar MXU 500.rar PEOPLE GTi 125.rar PEOPLE S 50.rar SUPER DINK 125 - 125 ABS.rar SUPER DINK 300.rar SUPER DINK 300 ABS.rar Manual_de_taller_SD_350i_en_castellano.pdf Manual_de_Taller__SD350 en ingles .pdf VITALITY 50.rar XCITING 250i - 500i.rar XCITING 400i.rar YAGER GT 125i.rar YAGER GT 300i.rar ZING II 125.rar Grand Dink-Xtown 300 ABS_compressed.pdf ServiceManualAK550.rar
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  2. Aunque los rangos de los usuari@s/forer@s se originan automáticamente por el número de mensajes, es justo reconocer al compañero arriba nombrado, por su compañerismo y altruismo para con los demás, aparte de ser un buen forero, por tanto, por decisión del Equipo, se le ha nombrado Miembro muy Colaborador. Enhorabuena, compañero!
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  3. Hola chicos. Debido a que siempre ha habido muchas quejas en cuanto a que los cuentakilómetros mienten indicando más velocidad, quería comentar desde mi punto de vista una explicación racional al citado fenómeno. En primer lugar, existe una normativa Europea que regula esa cuestión (Directiva 2000/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000) Esa normativa, establece que el velocímetro debe de indicar una velocidad superior a la real y el margen aplicable será de el 10% +4 Km como máximo, es decir: si la velocidad real es de 120 km/h, el velocímetro deberá marcar unos valores superiores que pueden llegar a 120+12+4= 136 Km/h. Eso no quiere decir que todos los velocímetros tengan que indicar la máxima desviación permitida, pero si exonera a los fabricantes de la responsabilidad que supondría que por errores de medición se les denunciara porque sus vehículos circulan más deprisa que lo permitido (y hay muchas causas de error). Si al margen de error aplicado por el fabricante (siempre indicando mayor velocidad que la real), se le unen otra serie de errores particulares de cada vehículo como los que voy a poner de ejemplo, justificaría esas diferencias que tan exageradas nos parecen. Errores adicionales aplicables al vehículo para que el velocímetro marque de más: 1.- Baja presión en rueda delantera. El sensor de vueltas de la rueda que transmite señal al velocímetro está normalmente en la rueda delantera (los antiguos de cable y sirga y los modernos de disco fónico o sensor magnético), si la rueda delantera está baja de presión, como todo el mundo sabe, se "hunde" el neumático en el suelo, con lo cuál equivale a menos distancia desde el eje de rueda al suelo, ese es el radio de la rueda, menos radio= menos desarrollo=más vueltas a la misma velocidad= velocidad indicada más alta. 2.- Exceso de carga sobre el eje. (personas de mucho peso, 2 pasajeros, etc.) ocurre lo mismo que en el punto 1 3.-Desgaste de neumáticos. El velocímetro está calculado para indicar (más velocidad que la real), siempre con un neumático nuevo, un neumático desgastado puede llegar a medir menos de 1 cm de diámetro. Menos diámetro= más vueltas a la misma velocidad= velocidad indicada más alta. 4.-Neumáticos no originales. La normativa española permite montar neumáticos con un diámetro exterior + - 3% Eso explicaría que si se permiten montar con más diámetro se haya tenido en cuenta que el margen del velocímetro sea más alto para compensar el error. 5.-Errores de sensibilidad de los aparatos electrónicos. En los aparatos de medición electrónicos se permite un margen de error del + - 5% lo mismo en radares que en el propio velocímetro, ese error puede ir a favor o en contra. Ejemplo de lo que puede influir el neumático en una Xciting 400S que es de las más recientes donde se escucha quejas del velocímetro: Medidas de un neumático nuevo: Ø de la llanta: 15" = 381mm; anchura del neumático: 120 mm; altura del neumático: 70% de 120 x 2 =164mm Suma total que forma el Ø del neumático montado en la llanta: 381+164= 545 mm; Desarrollo de la rueda: 2 pi .r = 545 x 3,14 =1,71 mt ¿Cuantas vueltas dará la rueda a 120Km/h? 120000mt/1,71mt = 70.175 vueltas/h Ejemplo diferencia neumático con errores añadidos: Error 1.- Por baja presión contamos 1cm menos de radio; desarrollo: 525 x3,14 = 1,64 mt; diferencia desarrollo: 1,71- 1,64 = 0,07 mt Error 2.- Vamos a estipular 1/4 del error 1 = 0,07/4= 0,017 mt Error 3.- La mitad que error 1 = 0,035 mt Error 4.- No lo contamos Error 5.- No lo contamos Suma de errores: 0,122 mt de desarrollo; 0,122 mt x 70175 vueltas = 8,56 Km/h de error añadidos a la indicación del velocímetro. Es decir: si el velocímetro ya indica un error calculado por el fabricante y justificado legalmente, le podemos añadir con la suma de errores particulares 8,5 Km de error adicionales. Espero que el ejemplo sirva para entenderlo y de paso veamos la importancia de llevar los neumáticos en condiciones y con la presión adecuada. Un saludo https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2000-80756
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  4. 1. Amarás a todos tus hermanos moteros sobre todas las cosas, y respetarás a sus mujeres e hijos, sus motocicletas, así como saludarás con la "V" o con ráfagas. De no hacerlo estás despreciando el espíritu motero. 2. No desprestigiaras nuestro nombre, así como no menospreciarás la moto de cualquier hermano por tener menor cilindrada. 3. Rodarás en grupo en todos los festivos que te sea posible, durante el intenso calor del verano y el rudo invierno, así como prestarás auxilio a cualquier hermano que lo necesite. Recuerda que casco al suelo, es señal de que necesita ayuda. 4. Honrarás a tus mejores amigos e impartirás nuestra filosofía a todo hermano que lo necesite, y nunca dejarás a un compañero tirado. En caso de avería o accidente. permanecerás a su lado hasta que él no se haya ido. 5. No delinquirás, y mucho menos a algún hermano motero, así como rodarás protegido con prendas y casco homologado y bien abrochado, además llevarás siempre la moto revisada, asegurada y en perfectas condiciones. 6. No cometerás actos impuros con tu motocicleta o con cualquier hermana motera que no lo desee, así la mirarás siempre con buenos ojos. 7. No robarás motocicletas ni accesorios de tus hermanos moteros, asi como amarás tu moto como una parte extensible de tu cuerpo. 8. No mentirás a tus hermanos sobre la velocidad a la que tomas las curvas, y disfrutarás de la velocidad adecuada, el entorno, la naturaleza y los demás hermanos moteros, que ellos disfrutarán de ti. 9. No consentirás pensamientos impuros, pero si odiarás a los guardarrailes, ya que ellos se llevan la vida de nuestros hermanos. 10. No codiciaras la moto de tu hermano motero aunque sea de ultima generación y la tuya tenga casi 20 años y 100.000 km. Con trabajo, salud, actitud y decisión podrás comprar una montura nueva. 11. Circularás con precaución respetando la señalización y a los demás usuarios de las vías. Para competir y hacer carreras te vas a un circuito. Sin quererlo te puedes llevar la vida de un hermano motero y eso sería imperdonable. 12. Prestarás especial atención y disminuirás la velocidad ante las piezas metalicas que se encuentren en la vía, así como en las intersecciones. 13. Seremos hermanos solidarios participando en todas cuales acciones benéficas solidarias y obras sociales que podamos, pues el mundo entero espera que sigamos con la tradición que nuestros antepasados forjaron con su espíritu. 14. Participaremos en todas las manifestaciones que nos incumban directamente, pues por algo somos muy vulnerables a las adversidades sobre las dos ruedas. * Estos mandamientos son de obligado cumplimiento por todos los moteros, ya sean racing, custom, trail, enduro, cross, clasicas, turismo, scooter. Si queremos mantener el espíritu motero y seguir siendo diferentes a los demás usuarios de vehículos, hemos de cumplirlos.
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  5. Os gusta como va quedando la mía??? Ahora estoy esperando que me pasen precio de los repozapies en aluminio!!!
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  6. Hola compañeros, voy a pasaros unas fotos de como he desmontado el neumático trasero de mi SD 350, para los que no sepan que hay que desmontar, y se extrañen cuando llevan la moto al taller para cambio de neumáticos y le cobran muy caro el cambio de neumático. Supongamos como yo, que compramos el neumático por Internet y nos cuesta 49 € y lo llevamos al taller para que nos lo cambien y nos cuesta la colocación del neumático 60€, Vamos a decir que es muy caro, que nos han estafado.... Pues no... Ahora os voy a explicar el tiempo que he tardado yo en hacer el desmontaje y montaje de la rueda trasera y lo que he tenido que desmontar: 1º Desmontar el embellecedor y silencioso de escape.(llave de 8mm y llave de 14mm) 2º Desmontar la pinza y revisar pastillas de frenos.(llave de 12mm, y Allen de 10mm) 3º Desmontar el guardabarros trasero (llave de 10mm ). 4ºDesmontar amortiguador trasero derecho (llave de 14mm) 5º Soltar tuerca central rueda (llave de 24) 6º Desmontar basculante con pinza de freno colgando y cable y sensor ABS colocados (mucho cuidado) (llave de 14 mm) 7º Extracción de basculante con rodamiento de rueda con artimañas al no disponer de extractor. Después le he llevado la rueda al mecánico de neumáticos y me ha cobrado 16€ por el cambio de neumático, válvula, equilibrado y tasa ecológica. Vuelvo a casa y monto todo lo que había desmontado para dejar la rueda en su sitio. Total: 1,5 horas sin contar el tiempo que he estado acondicionando las piezas, limpiando y recuperando las pastillas. Si a los 60€ del montaje caro le restamos 16€ que me han cobrado, me quedan 44€ para 1,5 horas de trabajo reales ¿Os parece caro? Ahí paso algunas fotos, Un saludo. EDITO: Hay opciones que te cobran menos con el neumático incluido, supongo que será porque compensan con la ganancia del neumático.
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  7. Hola compañeros. Como se mezclan tantas cosas lamentablemente en el hilo de "Fallitos de juventud", he pensado abrir un hilo expresamente para la posible solución a la descarga de baterías que por una razón u otra tiene la AK. Ya se ha especulado hasta ahora con posibles defectos de fabricación de las baterías, se ha comprobado que no es así por que hay evidencias de compañeros que incluso han probado con batería de litio y también les falla. También que si la luz del maletero, la de cortesía, del cuadro, etc. etc. y la solución sigue sin llegar. Bueno pues se me ha ocurrido lo que seguramente habréis pensado muchos: colocar un desconectador de batería, pero es tan engorroso encontrar el sitio que nadie lo pone. El desconectador que yo propongo es un relé de 100 amperios, que podéis encontrar por unos 10 € en Internet, y que se puede instalar en la zona donde va la batería. Como todos sabréis el relé es un contactor que se acciona excitando la corriente de una bobina, y es extremadamente fiable si es de las dimensiones adecuadas. Este relé se puede conectar en uno de sus bornes (30) con el cable original que va a la batería (+), y en el otro borne (87) un cable nuevo que va hasta la batería, quedando desconectada esta mientras el relé no tenga corriente. Para activar la bobina del relé se necesita un cable de masa (-) en la borna (85) y un cable (+) en la borna (86). el cable (-) tiene que ser el que active y desactive el desconectador. Como a pesar de tener la batería desconectada por el cable (+) existe la conexión del cable (-) en toda la moto, cogeremos el cable de salida del botón rojo de parada de emergencia (que no hace otra cosa que llevar la masa al sistema de encendido ) o el cable de salida del interruptor de la pata de cabra que hace lo mismo, cualquiera de esos dos cables puede excitar la bobina del relé que vamos a usar como desconectador, es decir: si utilizamos el de la pata de cabra, cuando pongamos la pata de cabra la batería estará totalmente desconectada, y cuando la volvamos a quitar se activarán todas las opciones para el arranque. O si preferimos usar el botón rojo, pasará lo mismo (siempre que se conecte el cable al sitio deseado). Os paso un esquema para entenderlo mejor, y yo de vosotros se lo propondría al concesionario que lo instalara y seguro que así desaparecen los problemas de fugas de batería. Un saludos a todos
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  8. Hola foro. Quiero compartir con vosotros lo que he conseguido en mi moto y explicar detenidamente como se hace para ganar velocidad y aceleración al mismo tiempo. Como sabéis los que me habéis leído antes, llevo mucho tiempo haciendo pruebas en mi moto y siempre termino aprendiendo algo, en este caso y a raíz del hilo de la Xciting S400 titulado "VELOCIDAD PUNTA" en el cuál se ha hablado insistentemente de que ese modelo no tiene suficiente velocidad punta, y de que hay compañeros en él como @Borrocasette que se ha empeñado en conseguir unas mejores prestaciones para su moto por todos los medios posibles, llevamos tiempo comentando en privado todas las cuestiones técnicas para poder conseguirlo, y gracias a un comentario que el leyó en otros foros respecto a retocar las poleas pero no se sabía muy bien como, me puso a mí en la pista de lo que a continuación voy a explicaros y que ya he desarrollado en mi moto. Para entenderlo mejor a nivel de neófitos en el tema, he escrito una explicación un poco básica del funcionamiento del variador y de las reformas que yo he ido haciendo, para terminar con la última que es la que yo considero que vale: Retocar los grados de la polea para conseguir una salida muy fuerte ayudado con rodillos ligeros del tipo Techpulley que son muy agresivos, con un avance progresivo del desarrollo que permite aun con los rodillos ligeros subir a tope de vueltas con el variador en máximo desarrollo, superando la velocidad punta original en 20Km/h en mi caso, logrando mejorar las prestaciones originales en todo régimen. Mi moto es la Superdink 350 y aunque dicen muchos que coge los 160 km/h de marcador (cosa que no puedo entender) yo os puedo asegurar que la mía de serie no pasaba de 140 km/h en llano. Ahora lleva el muelle Malossi blanco de compensación en el embrague, los muelles rojos Malossi en las mazas, los rodillos TechPulley de 14gr y la correa de origen que siempre midió de ancho 24mm en lugar de los 25mm que dicen que lleva. Haciendo pruebas con distintos rodillos, distintos pesos, recortando el bulón y calibrando el mismo en distintas medidas, conseguí distintas velocidades y aceleraciones, lo más que ha llegado a coger de marcador (sin buscar ninguna bajada) a sido 162 km/h, pero siempre ha sido a costa de perder parte de la aceleración que tiene de serie, ahora los coge en menos tiempo, y la aceleración es mejor que la de los scooter 400 que presentan en papeles algunas revistas. Tengo que deciros que esta modificación sirve para todos los scooters, y también que la próxima prueba que se haga será para la Xciting S400 del compañero @Borrocasette ya que hemos comentado mucho los pormenores de su moto y ha sido el que me ha motivado para ello. Hasta es posible que adquiera un torno de sobremesa para estas cosas, que llevo tiempo buscando de segunda mano. Os paso unas fotos de los registros conseguidos en la primera prueba, sin trampa ni cartón y medidas reales en GPS, y el registro comparativo de las 400 cc actuales y mis registros extrapolados a ese papel marcados en rojo. Más abajo os pongo un PDF donde explico en rasgos generales como se hace. Un saludo Explicación de variador por Tiritos.pdf
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  9. Hola amigos. Esto no es un brico en sí mismo, lo he colocado aquí pensando que pueda ser útil ya que ha surgido muchas veces el tema de colocar lámparas led en los faros de nuestras motos. Como ya sabéis siempre hemos descartado la colocación de leds en los faros por el motivo de que deslumbran a los demás y como es lógico no es legal utilizarlas. ¿Porqué deslumbran a los demás? Simplemente porque las ópticas de las motos que llevan halógenas están diseñadas para la forma e intensidad de luz que emiten las lámparas halógenas, y no están preparadas para llevar las lámparas led. Dicho esto, quería comentar que desde hace tiempo que se que existen lámparas led de tipo lupa, que en realidad son proyectores por sí mismos haciendo que el haz de luz se propague al exterior sin necesitad del reflejo de la óptica del faro ¡¡ lo que no sabía es que estaban tan bien diseñadas!! He comprado unas en Ali express y la verdad que después de instalarlas he quedado gratamente sorprendido. De 10👌 Tienen un haz de luz verdaderamente perfecto, con el corte de la silueta mucho mejor que la óptica original, la luminosidad en carretera buenísima, mucho mejor que con las led que puse hace tiempo en un brico de la SD350 y que luego descarté por que no me acabó de convencer. Os paso un enlace por si os interesa a alguno y unas fotos del centraje de faros y el método que he empleado para hacerlo en mi garaje que es un espacio muy reducido. https://es.aliexpress.com/item/1005002395454884.html Ah, si las llegáis a pedir, tenéis que marcar el tipo de orientación del haz, que en España tiene que ser LHD (para circular por la derecha). MÉTODO DE CENTRAJE DE FAROS Hay varios métodos de centraje de la altura de los faros, pero como en mi garaje con la moto dentro, solo me quedan 2,70 metros hasta la puerta, he realizado el siguiente cálculo: Altura del centro del faro de la moto bajada del caballete: 815 mm Distancia que quiero que alumbre el faro de cruce: 50 metros 815mm / 50 mt = 16,3 mm /mt (esto quiere decir que cada metro que nos alejemos del faro, el haz tiene que bajar 16,3 mm) Si medimos el haz a 2,70 metros de la pared o puerta en este caso donde se proyecta el haz, el haz debe quedar 2,70mt x 1,63mm/mt =44 mm más bajo que la altura del faro. 815 - 44 = 771 mm desde el suelo a la señal que pongo con cinta adhesiva en la puerta. Regulo la altura del faro con su tornillo a través del orificio de 90 mm que tengo por debajo del faro, con la moto nivelada y bajada del caballete y listo. La luz de carretera la he regulado bastante por encima de la de cruce, una vez en carretera el alumbrado es buenísimo y no deslumbra a nadie (salvo la luz de carretera jajaja). Debería poder pasar la ITV por que el alumbrado es perfecto, cuando llegue el momento lo voy a intentar. Un saludo
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  10. Hola amigos del foro. Como he tenido que cambiar los muelles de las zapatas del embrague a mi SuperDink 350, debido a que le puse un desarrollo más largo y a que salía muy bajo de vueltas (apenas tocar el gas ya salía, precisamente porque al ser el desarrollo más largo, gira más deprisa el embrague con las mismas vueltas de motor y embraga) Tanto es así que si salía en cuesta y a puntita de gas, retemblaba el manillar, y si le daba puño para salir rápido me hacía "el bramido de elefante" (obviamente patinaba el embrague un instante). Me he decidido colocar los muelles Malossi rojos 2915089 que son un poco más fuertes que los originales, para poder cambiarlos me he construido una pequeña prensa y he preparado un "brico" para que sirva a otros que tengan que desmontar las zapatas del embrague de una moto igual o parecida y sepan a que se van a enfrentar. El brico está hecho con fotos y explicación escrita, ya que para subir un video al foro tengo que registrarme en you tube y no lo he hecho nunca, tampoco se si tantas fotos me las va a dejar subir el sistema. Si alguien del foro sabe y puede organizar las fotos y hacer un video presentación con ellas, pués quedará mejor, de momento ahí las cuelgo: Y con esto se acabó el tutorial, una vez montado el embrague tengo que deciros que probé la moto y va genial, embraga en su punto como si fuera de origen, sale con suavidad y sin temblores aunque sea cuesta arriba a punta de gas. Un saludo
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  11. Muy buenas, espero que estos bricos les vengan bien a muchos. - Foto filtro de aire de serie. Lleva 7 tornillos, usar carraca con vaso de 8 mm' - Foto filtro DNA de alto rendimiento. Lleva 7 tornillos, usar destornillador de estrella. - Sacando el aceite. Usar carraca con vaso de 17 mm, mirar estado de la arandela. - Foto situación del filtro de aceite. Usar carraca con vaso de 24 mm, mirar el estado de la junta. - Foto colocación del nuevo filtro de aceite. El filtro por un lado lleva un agujero, este va en la parte interna, la parte que no lleva agujero en la exterior. - Foto sacando tamiz del filtro de aceite. Usar carraca con vaso de 18 mm. - Foto filtro tamiz limpio y listo para colocar, mirar estado de junta. - Poniendo aceite. Si cambiamos filtro de aceite y lo sacamos todo bien hay que poner 1'5 litros. Si no se cambia el filtro de aceite hay que poner 1'3 litros. Para que salga todo el aceite bien que este un poco caliente. - Foto situación de la bujia. La llave viene en las herramientas de la moto. Aunque se puede sustituir por debajo, es muy complicado, no se puede hacer bien la fuerza y podemos dañar algo. Para cambiarla bien y cómodo hay que desmontar sillón, cofre y carcasa de la gasolina, así la tenemos a mano. Para quitar esta carcasa hay 4 grapas, para quitarlas pinchamos en el medio y baja el centro de la grapa y sale, si no lo hacemos así se rompen. - Foto llave de bujia puesta para apretar la nueva bujia iridium. - Rodillos dr pulley correctamente colocados en variador malossi, (también se colocan así en variador original). Estos rodillos llevan una forma de colocación, si no se colocan correctamente la moto no rinde. Estos rodillos no giran, se desplazan por las rampas. - Tanto el variador malossi como el original, hay que ponerle grasa, se quita la grasa seca, y se pone un poco en el interior del bulon e interior de la polea primaria. - Haciendo entrada de aire fresco adicional. - Tornillo drenaje de aceite y tornillo del filtro de aceite. Fijaros que el tapón del filtro de aceite lleva un muelle en su parte interna, tener cuidado no se vaya a caer y no os deis cuenta. - Aqui variador puesto, embrague y todo limpio. - Aqui podemos ver la bomba de gasolina. - Pedazo de compresor. - Que panza de desmontar cosas. - Fusibles y bateria. - Útil fabricado para quitar variador. Se rompió la pistola neumática, y tuve que fabricar uno corriendo para poder seguir con el trabajo. - Aflojando tuerca variador. - Al retirar la carcasa metálica de la transmisión hay que tener cuidado de no dañar la junta, cuesta un poco sacarla. Primero se quita la carcasa metálica y después se quitan las tuercas del variador y embrague. - Situación de componentes. REFERENCIAS Y PAR DE APRIETE.. - Para quitar tuerca del variador usar carraca con vaso de 24 mm. - Para quitar tuerca del embrague usar carraca con vaso de 19 mm. - Par de apriete tuerca variador, 77'.5 ~ 85.3 Nm. - Par de apriete campana de embrague, 55.9 ~ 61.8 Nm. - Carcasa filtro de aire. Quitar 9 tornillos, usar destornillador de estrella. - Filtro del variador lleva 2 tornillos, usar vaso de 8 mm' - Tapa exterior transmisión. Quitar 6 tornillos, usar carraca con vaso de 8 mm. - Tapa interior metálica transmisión, quitar 11 tornillos, usar carraca con vaso de 8 mm. Ojo, hay tornillos de distintas medidas (cortos y largos). - Para desmontar el asiento hay que quitar 2 tuercas, usar vaso 12 mm. - Para desmontar cofre hay que quitar 6 tornillos, usar vaso de 8 mm, quitar 2 tornillos de estrella que están al lado de la batería. Desconectar clavija luz cofre para retirarlo. - Es bueno cada x tiempo desmontar el conjunto de la transmisión y hacerle una revisión. Limpiar filtro del variador, limpiar variador, darle una lijadita con una lija fina a los ferodos de las zapatas del embrague, limpiar campana y comprobar desgastes de los componentes. Yo soy muy radical para esto, pero siempre me va fina la moto, yo esto lo hago cada 5000 kms, pero puede hacerse con mas kilómetros. - Los ferodos de serie miden 4 mm, si miden de 2 mm hacia abajo hay que sustituirlos. RECAMBIOS ECONÓMICOS PARA XCITING 400i - Filtro de aceite. http://www.recambio-moto.com/filtros-de-aceite/2607-filtro-de-aceite-h568-kymco-xciting-400i.html - Filtro de aire de serie. http://www.recambio-moto.com/filtros-de-aire/2563-filtro-de-aire-kymco-x-citing-400.html - Bujia de serie. http://www.recambio-moto.com/bujias-/858-bujia-ngk-cr7e.html - Correa transmisión que vale original 160 euros, aqui y es la misma vale 49 euros. http://www.recambio-moto.com/correas-transmision/2521-correa-transmision-kymco-x-citing-400.html - Filtro DNA de alto rendimiento. http://www.machadoracing.com/filtro-aire-kymco-xciting-p-6295.html - Pastillas delanteras brembo http://www.ramirezmoto.es/Pastilla-Freno-Brembo-07100XS/36242.html - Pastillas traseras brembo. http://www.ramirezmoto.es/Pastillas-Freno-Brembo-07098CC/34377.html - Variador malossi. http://www.ramirezmoto.es/Variador-malossi-Xciting-400.htm Variador polini. http://shop.biollamotors.it/catalogos/HI-SPEED-VARIATOR-241-716-KYMCO-XCITING-400i-12-rodillos--73965 http://www.ebay.es/itm/5336-VARIATORE-COMPLETO-CON-12-RULLI-POLINI-PER-KYMCO-XCITING-400-INIEZIONE-/311271857740?hash=item48793f9e4c:g:vYYAAOSwWKtUx8ZW Un abrazo para todos. paz_ Vssss
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  12. Ya tiene 3500 km y yo solo el golpe de la batería en los baches, a ver si tengo tiempo y la sujeto bien. Eso que suena bajo los pies cuando bajas a 40km/h ya se que es el embrague así que no me preocupa. Ahora bien, problema problema es que va tan bien y tumba tan dulce y acelera tanto que quieres estar todo el día dando vueltas con la moto, es un vicio. Otro problemazo es que es tan bonita, la más bonita diría yo, que te da miedo dejarla sola aparcada por los envidiosos. Otro problema es que no se que hacer con los 5.000 euracos que tengo de no comprar la tmax. Otro problema es que la gente te mira y te pregunta mucho. Otro problema es que es un lío tantas chuches que hay para personalizarla que no sabes que ponerle Otro problema que voy notando a medida que hago kilómetros es que va mejorando el motor......ufffff va mejorando!!!!! va más redonda, más fina.....¿con los kilómetros me va ha gustar más? otro problema Y otro problema es que ya me da igual si hace frío o llueve, yo quiero irme en la moto ¿es obsesión, locura....? problema Otro problema es que seguro la siguiente versión es mejorada y me voy a querer comprar la nueva....seguro En fin, es la AK 550
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  13. Hola compañeros. Hoy voy a pasaros un brico de colocar los espejos originales en la cúpula.de la Superdinh 350, que también sirve para la 125 He partido de la base de comprar unos soportes chinos que habréis visto por internet. Previamente desmonté el embellecedor negro que lleva la pantalla. Se desmonta muy fácil: tirando hacia arriba con cuidado de la pieza que lleva en el morro, soltando después el remache o grapa de plástico que aparece debajo de la pieza que hemos quitado (se aprieta con un bolígrafo en el centro y se saca la grapa), después se tira con cuidado del embellecedor negro hacia abajo dándole a la vez algún golpecito con la mano plana en la parte superior del mismo (en ambas puntas). Una vez extraído el embellecedor, tenemos los tornillos de la pantalla (no hace falta quitar la pantalla, pero si quisiéramos desmontarla, lleva 2 tornillos allen a cada lado y un tornillo oculto en el centro, bajo el logotipo de Kymco), sacando los tornillos de la pantalla, se comprueba que los soportes comprados coinciden con los agujeros donde van los tornillos. Después, viene lo más difícil: Hay que agujerear el embellecedor para que los soportes acoplen, yo lo he tenido más difícil, pero para vosotros, he preparado una plantilla de papel, que solo hay que imprimirla y recortarla, sirve para ambos lados dándole la vuelta. Se plantea la plantilla recortada sobre uno de los extremos del embellecedor, y se marcan los orificios con un rotulador, después lo mismo en el otro extremo. Los agujeros se pueden hacer con broca para madera de 25 mm (broca de mariposa, o de corona), pero yo aconsejo hacerlos más pequeños y luego ajustarlos con una lima de media caña (yo lo hice con una de 6"), como es plástico ABS se trabaja bien, es mejor ir probando con el embellecedor en el sitio para ajustarlos bien, ya que puede haber alguna diferencia de la plantilla de una moto a otra. Una vez que se consigue ajustar los orificios para que entren los soportes, hay que ir probando en el sitio con unos tornillos de M-8 x 50 allen que los encontraréis en cualquier ferretería, pueden ser galvanizados o de inox. también necesitaréis unos separadores de 20 mm de longitud para que hagan tope en la pantalla y en el soporte, yo les puse Teflón en cinta en la rosca del tornillo para que al probar no se me cayeran dentro del carenado. Después de lijar un poco las zonas de los agujeros, se pueden pintar con mucho cuidado por la parte interior con un spray de pintura negra brillante (yo utilicé uno de los chinos y me quedó bien). Veréis que los soportes quedan inclinados, por eso hay que hacer los orificios grandes para que estos no aprieten contra el plástico embellecedor, si no que el apriete vaya a los casquillos separadores y el conjunto quede fuerte y sólido. Los espejos hay que roscarlos cada uno en su soporte antes de atornillar los soportes a la cúpula, se aprovecha la tuerca del espejo para una vez posicionado el bastón, apretarla y que quede fijo. Los orificios roscados donde iban los espejos de origen se pueden tapar con tornillos, yo utilicé una grapa de las que se usan en las tapicerías de furgonetas y la pinté de negro con el mismo spray, y en el otro orificio puse el soporte para el móvil. Os paso las fotos y la plantilla, si alguno quiere saber algún detalle más, que me lo diga. Ah, los espejos puestos van de maravilla, y la anchura es un poco mayor que la anchura máxima de la moto, pero como se pueden girar en vertical, quedan más escondidos y tendría que poder pasar la ITV Se me olvidaba, llevo la pantalla Givi y la tuve que recortar de anchura, os paso las fotos para que la veáis. Un saludo Plantilla recortable.pdf
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  14. Hola amigos Os explico las pruebas que hice con los rodillos Dr. Pulley por si a alguien le sirve. Después de haber probado en mi moto los Dr. Pulley de 15 gr con una correa de pruebas de diferente medida, los taladré a 10 mm y los convertí en 13 gr, a partir de ahí y con el tiempo los he ido rellenando con diferentes materiales y peso para utilizarlos con la correa original una vez hecho el rodaje y ver con que peso me gustaba más. Como con 13 gr quedó muy agresiva de revoluciones (disfruté unos días con ella, pero no se podía hacer carretera a gusto), pués le puse el primer relleno quedando a 13,75 gr de peso, tenía muy buena salida y recuperación pero seguía siendo una conducción muy agresiva. Más tarde, le rellené con otros materiales quedando a 14,5 gr, ya la cosa cambió: muy buena salida y recuperación explosiva hasta los 130 Km/h, las revoluciones un pelín más altas que de serie, y el consumo sobre 4,2 l de media, así le he hecho 2000 km muy contento. Un buen día me dije: voy a probar a dejarle el peso de serie a los Dr. Pulley, y los rellené a 15,5 gr, seguía teniendo muy buena salida y recuperación pero las r.p.m. y el consumo seguían muy altos. Relleno a 17 gr (para probar en extremo): salida un tanto perezosa y recuperación demasiado "normal" 500 r.pm. menos que de origen para la misma velocidad, como referencia a 100 Km/h marcaba 5500 r.p.m., pérdida de fuerza en punta 140Km/h , no me gustó y la bajé a 15gr : Las r.p.m. un poco más altas de lo normal, la salida buena, pero se notan más las vibraciones en el manillar, consumo promedio alto. Me decido a colocarle un relleno de 16 gr y EUREKA, me quedo con él: las vibraciones han disminuido a un 80%, el motor muy suave y progresivo, la salida normal como de serie, la recuperación muy buena pero progresiva (en una cuesta de 300 m después de una rotonda, donde los coches les cuesta coronarla a 90 Km/h, a media cuesta coge los 120Km/h ), el consumo ha bajado considerablemente, velocidad punta (llano aire favor)155 km/h 8000 r.p.m. consumo instantáneo: 6,5 l/100 mantenido con puño a tope. R.p.m. 80Km/h=4800; 90Km/h=5500; 110Km/h =6000; 130Km/h=6800; 140Km/h=7300; 150Km/h=7800 Ya os seguiré contando. Saludos
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  15. Hola a todos/as Como este tema es interesante para muchos, he preparado este hilo para hablar de las correas de nuestras Superdink 300 o 350. Como sabéis nuestras correas son extremadamente caras, en especial la 23100-LEA-00 de la Superdink 350, que es de la misma medida exacta que la de repuesto de la Superdink 300 (23100-LEA01), solo que está adaptada como repuesto exclusivo de la 350 y es más cara. En las SD300 ha habido muchos problemas con la duración de las correas, y supongo que ha tenido que ver entre otros factores la colocación de correas piratas incluso con la denominación VICMA. Las correas que se compran por la Web de procedencia china son muchísimo más baratas, y hay distintas opiniones de su duración, pero yo os diré por experiencia que probé una de ellas y en mi motono duró ni 1000 km (es cierto que le pedía mucho esfuerzo con mis pruebas), por tanto no las recomiendo. Las correas alternativas de la marca Mitsuboshi (distribuidas por VICMA y usadas en muchos talleres como procedencia original, pero no son Kymco) van bien y son más económicas, pero en la SD300 han dado problemas de duración corta y roturas. Yo he aconsejado muchas veces la correa de repuesto de la Honda Forza NSH300 del 2016 en adelante que tiene mucha calidad y muy buen precio, pero en la Web hay demasiada competencia comercial y ofrecen correas alternativas a la original (como ocurre con la Kymco) que no son las adecuadas, ya que ese modelo de Honda según su año de fabricación tiene correas de la marca Bando y de la marca Mitsuboshi de distinta medida y no sirven porque son de 20º en lugar de 30º que deben ser para las Superdink 300/350. En este hilo he realizado una comparación de medidas del repuesto original Honda con el repuesto original Kymco y también he realizado pruebas en mi moto con distintos tipos de rodillos. Os tengo que decir que el precio del repuesto original Honda me ha costado con portes incluidos 66€. Las medidas nominales de la correa Honda son: 26,4 x 1026 mm 32º la original Kymco: 25,2 x 1004 mm 30º En las fotos adjuntas podéis ver la diferencia de longitud estirando las 2 correas a la vez. Esa diferencia de medidas, una vez montada en la moto provoca el siguiente efecto: .-Desarrollo ligeramente más largo de la transmisión (se reducen las r.p.m. entre 200/300 r,p,m, en velocidades largas), esto es debido a que se compensan prácticamente en aumento de anchura con el aumento de longitud, quedando ligeramente el desarrollo más largo hasta que se desgaste un poco la correa (se tiene que acoplar de 32º a 30º). .-Mayor reducción al soltar el gas (debido a la mayor anchura, trabaja más tensada la correa en la polea de embrague). .- Sensación de salida más dulce y ligero aumento de la velocidad punta. .- Reducción de los pequeños tirones y vibraciones en algunas SD300 (dicho por compañeros que la han usado). .- Mayor duración al desgaste por el incremento de anchura que supone con respecto a la original. Como os he dicho he realizado pruebas con mi moto con distintas configuraciones, y al margen del coste económico (Sobre 90€) tengo que decir que en la SD350 la correa que obtiene mejor resultado en salida y aceleración es la Malossi (tiene el desarrollo algo más corto que la original). Con la correa Malossi y la configuración de mi variador (modificado y con muelle blanco Malossi en el embrague) he conseguido un pequeño " pepino " que se pone a 70Km/h de marcador en tan solo 2,3 segundos , (ya pondré el registro de datos en otro hilo porque esto no tiene que ver con el tema de este hilo). Os paso las fotos del a correa Mitsuboshi repuesto original Honda Forza NSH300 de fecha actual: Un saludo
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  16. Bueno, pues después de 5 años ya ha recorrido sus primeros 100.000 km. Solo puedo decir cosas buenas de la moto ya que no me ha dado ningún problema de ningún tipo. Sigue funcionando perfectamente y a día de hoy no consume nada de aceite. Tampoco me ha pedido reglaje de válvulas. No ha pisado ningún taller, excepto para la revisión de los 1000 km, el resto se lo he hecho yo todo y os resumo su mantenimiento por si alguno le puede interesar. Aceite y filtro cada 5000, filtro del aire cada 20000, aceite del grupo trasero cada 10000, correa de transmisión cada 15000, la maza del embrague murió con 95000 y el variador con 97000, los rodillos cilíndricos me duran 30000 y si son los Dr. Pulley 45000. La bujía la he cambiado con 98000 y aunque no me fallaba ya tenía muy comido el electrodo. La batería me murió con 2 años y medio y las luces de cruce me duran unos 45000 km. Las pastillas de freno delantero todavía no las he cambiado y las traseras sobre los 70000 (mis trayectos son la mayoría autovía y carreteras nacionales). Espero que dure aún muuuuuchos más km, que debo reconocer que jamás hubiera pensado que un motor de solo 300 cc pueda tener tanta fiabilidad.
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  17. Buenas tardes foro! Hace una semana pedí un Arrow para la SD350, junto al catalizador. No me gustaba nada el tubo que lleva de serie, y el sonido era prácticamente nulo. A mí me gustan las motos con carácter deportivo, y éste era un paso que quería dar, después de la cúpula negra y los vinilos. Bueno! Esta tarde lo he montado, y mi sorpresa ha sido enorme (para bien), os cuento: La velocidad punta me ha mejorado: Antes llegaba a 141km/h, y ahora sube hasta los 153km/h Antes, entre las 6000 y 7000rpm había una vibración extraña en la moto, que al pasar de 7000rpm desaparecía; con el nuevo escape HA DESAPARECIDO. Ahora no vibra nunca! En parado ahora la moto vibra la mitad, lo cual no me molestaba, pero se agradece El sonido es muuucho mejor, suena bronco pero legal, además viene homologado en sonido y gases El dbkiller es desmontable, aunque por como suena para mí es suficiente Pensaba que iba a quedar pequeño comparado con el de serie, pero el tamaño es perfecto, y ya no sobresale por el lado (el de serie abultaba un montón) Os dejo una foto de cómo queda montado. Saludos! Edito: Allá va un vídeo! IMG_2402.mov
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  18. Queria agradecer al foro y sobre todo alos subcriptores del foro que sin ellos no podriamos solucionar nuestros problemas mecanicos con la moto G R A C I A S ¡¡¡¡¡
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  19. Quiero compartir con ustedes lo Wapisima que ha quedado mi Super Dink, nueve años tiene ya mi niña, le he pintado todo el carenado interior en negro brillo, y le he diseñado, recortado y montado unos vinilos con motivos del Ford Mustang GT500 Cobra, y este es el resultado, ahora solo me queda el escape que me llega en enero, un abrazo amigos VID_20181225_180258.mp4
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  20. Bueno chicos, ya tengo el torno en casa. Cuando me envíen algún útil herramienta que me falta, ya estaré en disposición de mecanizar la semipolea del que le interese para hacer la modificación del variador que expliqué el el foro. Paso la foto, un saludo.
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  21. Tiritos,tú sigue aportando q aquí los de la nueva escuela no nos damos cuenta q os necesitamos a los de la vieja,q hoy no hay mecánicos,solo cambia piezas,si hoy en el taller se les rompe el ordenador no saben hacer nada,necesitamos gente q se haya manchado las manos,gente q haya sacado un motor y lo haya reconstruido desde cero a base de torno y calibre. A mi mecánico mismo le traen Kymco desde el taller del concesionario por q no saben por donde meterle mano. Asi q lo dicho,sigue con tus aportes ,bien en el hilo de tu moto o bien por todo el foro,te lo mereces
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  22. ¡¡¡ Wuauuu, esto es algo que jamás me esperaba, GRACIAS a todo el equipo y a todos los compañeros !!!!
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  23. Bueno como pone en el título podemos poner unas fotos de nuestras queridas gordas y darle un poco de alegría al foro Estamos en verano y vamos a disfrutar de ellas La mia para empezar
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  24. Buenas tardes, abro este post para mostraros el trabajito de pintado de mi superdink, su antiguo color era blanco perla, lo e pintado azul electrico,lo a realizado con vinilo liquido. Acepto criticas...jajajaja un saludo a tod@s
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  25. Hola a todos. El lunes me entregaban mi flamante SYM 500 en negro, a mi juicio el color que más le va de los tres. Me llegó en apenas 3 días ya que disponen de todo el stock que no han sacado por culpa del coronavirus. El primer día solo la conduje hasta casa, pero entre martes y jueves ya le he hecho unos 300 kms. Ahí van mis primeras sensaciones y conclusiones: Primero las cosas que no me gustaron: -Consumo: Al sacarla del concesionario la reposté a tope, y entre martes y miércoles le hice unos 80 kms dejando para el jueves la prueba aproximada del consumo, por lo que el jueves a primera hora le volví a llenar el depósito y al llegar a casa se encendía la reserva por lo que se lo volví a llenar: total 10 litros por 210 kms que le hice el jueves. Si su capacidad son 12.5 litros su reserva son entre 2 y 2.5 litros. No me gustó el marcador de combustible, son 5 barras, 4 blancas y una roja de la reserva, además del chivato de la reserva que funcionó perfectamente. Las barras no marcan con precisión, oscilando entre ellas con unos kms. de diferencia, ejemplo: estaba en la barra 4, bajé una cuesta larga y se puso la barra 3, luego llaneé unos kms. y volvió a la barra 4. Luego estando en la barra 1, subiendo una cuesta pronunciada subió a la barra 2; bajando esa misma cuesta pasó de la barra 1 a la reserva para volver a la barra 1 a los pocos kms. Supongo que me acostumbraré a esa oscilación de barras del combustible, el depósito debe tener una boya central y te marca el nivel dependiendo de si subes o si bajas. Además la moto no te dice los kms que te faltan hasta repostar, solo te dice la distancia recorrida. Resumiendo: me gastó 10 litros en 210 kms, de ellos unos 30 en carretera recta y los otros 180 en carreteras secundarias llenas de curvas, repechos, subidas y bajadas, que era precisamente lo que buscaba. Total unos 5 litros por 100 kms. Si su capacidad son 12.5L le calculo su autonomía en unos 250 kms por carreteras secundarias, algo más en carreteras buenas sin curvas siempre que no la pongas a 150 kms/h. ¿Es poco? Para mí no es problema, vivo en Menorca y un depósito me durará un día entero, para vosotros os tocará repostar a media jornada si salís un día entero a rutear. -Caballete central y pata de cabra: El caballete central es facilísimo ponerlo y sobre todo quitarlo, ojo en las pendientes, parece que se puede quitar él solito y rodar cuesta abajo. El libro de instrucciones pone y con razón que giremos el manillar con el caballete puesto. La pata de cabra acciona el freno “de mano”, por lo que al bajar de la moto con la pata de cabra accionará el freno, luego tendremos que quitar la pata para poner el caballete porque con el freno puesto la moto no subirá. Otra cosa importante: el cofre bajo el asiento se acciona con un botón que solo funciona con el contacto puesto. Yo el primer día hacia: paro la moto con la llave, pongo pata, me bajo, quito pata, subo caballete, pongo contacto, abro el cofre y quito contacto, un engorro. El segundo día: paro la moto con la pata de cabra (se para sola y deja el contacto puesto), me bajo, quito pata, pongo caballete, abro el cofre y quito contacto, menos engorro. Tercer día: sin parar la moto, levanto el culete, abro el cofre, paro la moto y el contacto, me bajo y pongo pata o caballete, lo que se tercie. Es cuestión de práctica, no os volváis locos el primer día, os aseguro que mejorareis ??? La moto se puede arrancar sobre el caballete, no así con la pata puesta, hasta que no quitéis la pata no escuchareis la bomba de gasolina. -Guanteras: Tenemos 2 guanteras sin llave, una muy pequeña para poner el mando del garaje y tarjeta de autopista, la otra es estrecha y profunda con cargador USB para meter el móvil. Ojo con el móvil, yo tengo un LG con pantalla de 6.1 pulgadas y entra justo, no sobra nada, porque a la pantalla le tenéis que sumar los 2 o 3 centímetros del cable del cargador y la guantera cierra justita. Los que tenéis móviles extra grandes con pantallas de 6.8 o 7 dudo mucho que podáis cerrar la guantera. Y hasta aquí los 3 detalles que no me han gustado, el resto.... a disfrutar!!! Todo lo demás me ha gustado: -Motor: Un 465cc bicilindrico de última generación con 40.7 cv en su ficha técnica dan para mucho, es extremadamente fino y elástico, aún no puedo pasar de 5500 revoluciones porque estoy en rodaje pero promete, promete mucho, es muy muy fino. Su mejor curva está en torno a las 6000 vueltas y solo las he cogido una vez adelantando un camión. Es un scooter y es para lo que es, pero promete salidas de fines de semana sin pasar apuros de ningún tipo. -Escape: Sencillamente sorprendido, suena muy muy bien, ronco, potente, te “invita” a abrir gas, para mi gusto no necesita un Akra, para nada. -Suspensiones: La doble tija y el amortiguador trasero le confieren una personalidad más deportiva, con la regulación normal de fábrica se siente dura, segura, con aplomo. Se puede regular la precarga pero dudo mucho que la toque nunca, me gusta así de fábrica. - Parte ciclo: Es corta de ejes, lleva el motor soldado al chasis, justo en el centro, reparto de pesos al 50%, y se nota, y mucho, sobre todo en curvas, va sobre raíles, aún no se el ruido que hacen los avisadores del caballete. Al subirla tan fácilmente al caballete, te da la sensación de que es una moto muy baja y que rozarás con facilidad, pero es todo lo contrario: la moto es “alta”, para nada rozas al suelo, te permite tumbarte en las curvas y rotondas y es ágil tomando curvas entrelazadas. Transmisión por cadena, para mi no representa un gran problema, todos mis motos anteriores han sido por cadena excepto la sh125i y con engrasarla cada 1000kms. y tensarla a las revisiones nunca tuve ningún problema. ¿Sería más cómodo con correa dentada o cardan? Seguramente, pero el precio sale de esos detalles. -Frenos: Frena mucho y muy bien, me encanta la regulación de las manetas, las tienes en tu mano. Y las 3 pinzas y el ABS cumplen perfectamente su función. Dicen que el ABS trasero es algo intrusivo, yo no lo he notado, para mi frena perfecta. -Garantía: Sin duda uno de los motivos para comprarme esta moto y no otra. 5 años de garantía en una moto completamente nueva te da una tranquilidad que no te dan otras marcas. Soy plenamente consciente que esta moto puede tener problemas de juventud, como todas, pero con los 5 años pues como que te quedas más tranquilo. Y si a todo ello le añades seguro gratis a terceros (lo amplíe a todo riesgo y asistencia por 135€) el primer año, matriculación gratis, descuento de 500€ y financiación a tu medida, te queda una meta scooter por 7500€ con seguro y matrícula. Y por si fuera poco me regalaron el casco ??? Y no sé qué más añadir, pues que estoy encantado con ella, es una mega scooter para todo, para ir al trabajo y para salidas los fines de semana, con potencia suficiente para hacerlo acompañado y sobre todo, unos 2000€ menos que la AK y casi 6000€!!! menos que una TMax. Cierto: no tiene control de tracción, no tiene llave de proximidad, no tiene mapas de potencia, el parabrisas es manual y el logo no es tan bonito, pero amigo, cuesta casi la mitad!!! Y una TMax no durará el doble, eso garantizado. ¿Valor de reventa? La acabo de comprar, no estoy pensando en venderla. Pero razonando y hablándolo con un amigo llegamos a la siguiente conclusión: Si me compro una TMax por 14.000€ y la vendo por 10.000€ a los 3 años, le he “perdido” 4000€. Si me compro una SYM por 7500€ y la vendo por 3500€ a los 3 años, habré “perdido” exactamente igual que con una TMax. En fin, todo eso son elucubraciones mias. Mi consejo: probadla, probadla y probadla, todos los concesionarios tienen una de pruebas. Probadla y si la elegís creo que no os vais a arrepentir. Un saludo a todos.
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  26. Hola! Voy a explicar cómo he cambiado las bombillas de origen de la Grand Dink por unas LED H4. Lo primero que hice fue tener referencias del alumbrado de las originales. La verdad que sólo tomé referencia con las luces de cruce (las cortas) No ha sido algo exacto ni lo pretendía, ya que no tenía tiempo de hacerlo mejor y sólo quería que las nuevas LED no superasen la altura de las originales para no deslumbrar. Debería haber hecho otro tipo de medidas y en otro espacio, pero es lo que tenía disponible en ese momento. Una vez aclarado os explico lo que hice.. Primero desmontar la parte superior del frontal: Kymco (al igual que otras marcas) se lo ha currado para que vayamos al taller, ya que es bastante complejo el acceder a las bombillas para cambiarlas (o al menos, para mi). Para empezar, hay que sacar la goma que las protege, pero con el plástico que hay detrás, es prácticamente imposible (repito que al menos para mi). Así que hay que desmontar ese plástico para tener margen de maniobra. Lo que intenté es desmontar lo “mínimo” aunque para trabajar a gusto, habría que desmontar el frontal, que por lo visto conlleva sacar laterales y reposapiés (aunque no estoy del todo seguro).. Así que lo que hice fue sacar todas las grapas de la parte inferior del frontal (en la rueda delantera) : En la parte inferior, justo debajo de la moto, también hay 2 grapas más grandes que el resto (flechas en rojo). También hay que sacarlas. Una vez hecho, procedo a sacar el plástico de la parte inferior que es un poco laborioso ya que el guardabarros y la rueda impiden sacarlo del tirón. En la parte derecha, hay una abrazadera que coge uno de los tubos de la refrigeración, pero es muy blanda y sale con el plástico (la marcada con círculo en rojo). Después de esto, tenía que “sacar” el plástico que hay justo debajo de las ópticas (realmente NO sale, ya que está la horquilla que lo impide, o al menos yo no pude). Pero antes, ya que hay algún elemento que está fijado a ese plástico, hay que soltarlos, que son unos cables y componentes: - Sensor temperatura - Tubo - Elemento 1 , 2 y 3 (no sé que son..) Igual el elemento 1 no hacía falta sacarlo, pero a mi parecer, para manipular el plástico era más cómodo. Un poco más de detalle de la ubicación de los elementos: Hay un tubo que rodea todo el plástico. Hay que sacarlo de sus anclajes para que el plástico quede libre. Una vez sueltos esos elementos, hay que sacar el plástico de su ubicación, ya que si no el manipular las bombillas será mucho más difícil. OJO! Hay que tener en cuenta que hay un trozo de hierro, el cual sujeta todo el plástico: Hay que jugar con el plástico para sacarlo tanto de esa ubicación como para sacarlo de debajo de las ópticas y poder meter la mano entre él y la ubicación de las bombillas. Debería quedar como en la imagen: Una vez lo tenemos así, ya podemos sacar las gomas de las bombillas.. Una vez fuera, desconectamos el conector y vamos a sacar la bombilla. Para ello, como casi todas las bombillas, hay que liberar los ganchos que la sujetan: Dado el podo espacio que hay y la poca visión, hay que ir haciéndolo a tientas.. Una vez sacada la original, vamos a colocar la LED. Para ello sacamos el soporte, ya que están preparadas para poder hacerlo ya que de lo contrario, sería casi imposible volver a colocar las sujeciones. Lo más fácil es colocar el soporte, lo realmente difícil fue colocar las sujeciones: Tuve que hacer bastante fuerza para colocar el más pequeño y dado que no veía y que no tenía sitio, estuve a punto de desmontar todo el frontal pero era inviable por tiempo.. Tuve que ayudarme con una mano por la parte de arriba y con la otra por la de abajo, entre el plástico y las ópticas. Después de varios intentos lo conseguí. Así que si disponéis de tiempo, aconsejaría desmontar todo el frontal.. Una vez hemos podido sujetar el soporte de la bombilla, colocamos la bombilla LED con la parte reflectora hacia abajo para que el haz de luz salga hacia arriba: Luego hay que sacar el conector actual de la goma, ya que el que viene hay que conectarlo fuera porque no hay hueco para el disipador de la bombilla led y el conector. Como no hice fotos de ese proceso, pongo la de @jcorrales y la de @tatines1992 para que se vea que hay que cortar la goma para sacarlo: Una vez sacado el cable, conectamos y probamos las luces. Probamos las luces antes de poner goma ya que puede que tengamos que ajustarlas. En mi caso, tienen un pequeño juego (o sea, se pueden girar un pelín hacia un lado u otro) y según se deje, puede que no alumbre bien o incluso que deslumbren. Yo busqué que el haz de luz estuviera recto, lo cual conseguía girando un poco la bombilla led. Aquí un vídeo tapando una de las ópticas cuando ya había cambiado una de ellas (sin ajustar, sólo para ver la diferencia): Lo que hacía era cambiar entre una óptica y la otra, probando con las luces de cruce y carretera. Puede que estén un pelín altas comparando con las originales.. Así que tocará ajustar un poco, pero por desgracia ese día me era imposible por tiempo.. No parece que deslumbre, pero comparando con las originales parece que están un pelín altas.. Lo que sí se nota es la tonalidad.. Una pasada.. De ser amarilla a blanca.. Otras fotos de cómo alumbran una vez cambiadas las 2: Evidentemente, por fotos no se puede apreciar mucho, sobre todo si no podemos comparar con las originales, pero hay bastante diferencia. Para volver a montar, realizamos los pasos inversos teniendo especial cuidado en encajar todos los plásticos en su sitio.. También me costó, sobre todo volver a encajar el plástico en el hierro y el plástico de la parte trasera de la rueda delantera. Ya no sé si por los nervios de estar llegando tarde o porque realmente cuesta.. Pero bueno, eso sí.. Paciencia si lo hacéis, y mínimo se os van a ir un par de horas a no ser que tengáis más traza que un servidor.. Me hubiera gustado hacer el tutorial de otra forma, pero no he tenido mucho tiempo para grabar y hacer fotos.. Os dejo otro mini vídeo de cómo alumbra (eso sí, en el parking..) Si tenéis alguna duda o pregunta y puedo responderla, lo haré encantado. Quería también agradecer a todos los que me han ido aconsejando ( @Tiritos , @alakram ) para poder decidirme a realizar el cambio de las bombillas. También poneros los enlaces de los compañeros @jcorrales : https://www.forokymco.es/topic/29059-bombillas-faro-delantero-grand-dink-e4/?tab=comments#comment-368972 Y de @tatines1992 : https://www.forokymco.es/topic/29059-bombillas-faro-delantero-grand-dink-e4/?page=3&tab=comments#comment-408098 los cuales creo que fueron los primeros en meter mano a este modelo (o al menos, los que pusieron fotos). Un saludo!
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  27. Hola chicos. Quiero compartir con vosotros mi alegría con mi SD350, que como sabéis la mayoría la tengo con el variador modificado por mí, techpulley de 14 gr, muelle Malossi blanco de compensación, muelles rojos Malossi en las zapatas de embrague, y la correa Malossi, todo lo demás es de serie.....pero es un cohete jajaja. La aceleración que tiene hace que a veces me salga una sonrisa como por ejemplo hoy, que después de haber cargado el baúl y el top case con la compra semanal del LIDL, salgo a la general y paro en un semáforo detrás de una moto racing (no se que marca ni modelo) y veo que acelera fuerte (a juzgar por el ruido del escape), acelero yo a fondo... y la paso con facilidad, llegamos a otro semáforo y se me coloca detrás (por vergüenza supongo) yo esperaba que se pusiera al lado y ver al menos el modelo y marca. Salimos otra vez y se mantiene a distancia (se ve que le dio respeto un scooter con el tubo de escape gordo) (en mi SD cambié la salida del silencioso original por otra más grande), jaja. En otra ocasión me encontré con una poderosa Burgman 650 y la dejé atrás después de una rotonda.... la obligué a dar gas a fondo y me pasó a 130 de marcador en la mía en plena cuesta, por pura dignidad, jajaja.... esos momentos me han hecho sonreir, ya que mi humilde 350 (319) da más de lo que parece. También me pasó con un Peugeot 400RXR (tres ruedas) con un motor poderosísimo... lo dejé sentado en la salida de un semáforo, había que ver la cara del piloto al pararse en otro semáforo, jajaja. Pues nada, aunque parezca pedantería, lo tengo que decir porque es verdad. Un saludo a todos
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  28. Buenas, ya veo que el tema es viejo pero subo unas fotos de mi vieja negrita y que algunos ya conocíais. Salud2s
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  29. Hola a todos Los compañeros! después de varios meses perdido. Estoy sumergido en plenas pruebas con la moto. Cuando acabe,haré un resumen,con toda la modificación y tutorial. Como adelanto, diré que gracias a los conocimientos , su torno y útiles, del compañero @tiritos, gran entendido en la materia (en la mecánica en general) y sobre todo a lo que mecanización se refiere, es un gran profesional ! Me ha modificado la semipolea del variador (cambiando el ángulo del cono y rebajando el frente de la base) se ha recortado el bulón y rellenado con arandelas de precisión para ajustar y modificar distintas opciones de desarrollo - (4 opciones) Para rematar la faena,modificar la campana de embrague y dejarla de competición, rebajándola 500grs. Estoy en pleno rodaje (debe acoplarse la correa al nuevo ángulo y también patina) y hacer las pruebas de distintas opciones y cambiar el muelle de contraste por uno algo más duro, para que la correa este más ajustada, equilibrada,tensa y no patine para no perder nada. Por el variador "tan agresivo" que lleva ( jcosta pro) la reprogramación, aumento de Los CV y la modificación del ángulo de la semipolea, la moto es muy agresiva (aceleración brutal) y necesito un muelle más duro para que no patine y no perder prestaciones ( Antes muelle malossi blanco). Todas las pruebas son realizadas lentamente debido al confinamiento que estamos viviendo. Como nota, llevo: variador jcosta pro con 1 gr. más,de cada bala, el embrague tech pulley pro, bujía dé Iridium, filtro de alto caudal, malossi, escape artesanal a medida sin catalizador ni DB killer, muelle de contraste tech pulley 20%+, reprogramación de ECU +6cv,zapatas dé freno brembo carbono. A priorii sólo decir que la moto está en la opción "D" en el desarrollo más corto,y es un misil, (una moto de circuito puesta en calle) y en alta sigue alargando hasta 168kmh en llano,con una salida y aceleración contundente hasta llegar a su velocidad máxima, y repito con el desarrollo más corto! aún tengo tres opciones más, que van dé la "A" hasta la "D" (4 en total) que van aumentando el desarrollo de más larga a más corta. Estoy muy contento y satisfecho, con las pruebas que llevo, y aún me queda bastante para dejarla a mi gusto y en el mejor equilibrio. Estoy enormemente agradecido por su incombustible ayuda, ambos llevamos, Meses,semanas,muchas horas de charlas por pv2 WhatsApp y sacar conclusiones, detrás de este proyecto que hemos llegado a dejar lo más optimizado posible. Copio un texto de él, para dejar claro las mejoras que se consiguen con ésta modificación, que por supuesto se lo recomiendo a todos,(si nadie te dice nada, parece que no está modificado y que viene así de seríe) Pego el texto de tiritos: "La reforma que te he hecho, es para combinar 3 cosas hasta ahora imposibles de conseguir juntas: 1. Aumentar la aceleración con pesos ligeros, o con variador agresivo. 2. Aumentar la velocidad punta con rodillos ligeros. 3. Aumento de desarollo mediante diferencia de diámetros de poleas. Con esta reforma se consigue la aceleración espectacular porque llevas un variador o rodillos ligeros con la medida de diámetros original o algo mejor dependiendo de las arandelas.. después, como el cono se va cerrando más de lo normal de serie... Estas consiguiendo que el variador cierre más y se aumente la diferencia de diámetros, viniendo de unas revoluciones altas, consiguiendo más velocidad porque el motor viene acelerado como si estuvieras en pendiente. Ese es el beneficio que se obtiene con la reforma. Antes de esta reforma: O una cosa o la otra. Si se ponían rodillos ligeros o variador agresivo, mejor aceleración y pérdida de punta. Si se ponían rodillos pesados, caída de revoluciones y la misma punta. Si se rebajaba bulón, aumento de desarrollo pero perdidas en salida." En cuento tenga todas las pruebas terminadas, haré resumen y tutorial con datos reales . Y como dice el Amigo tiritos, "Luego me queda el mecánico que termine la parte electrónica , hacer una nueva cartografía de la ECU a medida,con las Nuevas modificaciones mecánicas que lleva, y si se puede, subirla 1000rvm más. Un saludo y perdonadme por el gran tocho, pero tenía el compromiso y deber de tener informados a la comunidad.
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  30. Yo me acabo de leer entero el tema y os hago un apunte, se de compañeros que al pasar ITV con la kxc-t 300 o xciting E4 los tiraban por emisiones y debían ir al concesionario a que los tocarán valores de la mezcla para pasar itv y claro andaban mucho menos, luego volver a taller para ajustar. Con esto quiero decir que kymco vende que sus motores son los más potentes de la competencia, pero creo que las normas euro se las han pasado un poco al pairo y con la S para pasar la euro 5 han debido de capar de más y se los han visto las bragas El otro día vi una por mi ciudad, la seguí un rato y no iba despacio precisamente, pero con mi Forza 300 la seguí sin problemas pensaba que andaría mucho más, es un modelo que he seguido desde que se anunció, me mola mucho, al final me canse de esperar y pille la Forza. De todas formas si hace 150, acelera de lujo, el consumo es aceptable, para mi no sería un problema. En la Forza a mi me decepcionó la salida venía de una kxc-t 300 con malossi y sus 3 cv + se notaban, la llegué a ver bajando a 160, llaneando lo normal era 150, la Forza 300 hace 10 km/h menos, 140 llaneando a full, pero con rodillos Dr. Pulley 2gr más ligeros, he mejorado mucho la salida y aceleración, manteniendo la punta, que para mi es más importante. La monte el Akrapovic sin catalizador y algo ganó, pero poco, se noto más los rodillos, ahora la siguiente mod, filtro de aire DNA. Disfrutar de vuestras S y no corrais, tanto jeje
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  31. Pues uno es un poco inconformista o la realidad siempre me a gustado la moto roja así que así le cambiado un poco la imagen. Me gusta que voy a hacer. La primera foto es recién pintada y las siguientes con alguna chorreria para dejarla a mi gusto. Saludos
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  32. Aquí os dejo el video de como ajustar las luces. En el manual no viene. Saludos.
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  33. Bueno pues me uno con la foto de la mia....
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  34. Hola chicos, lamento lo que os está pasando con la batería. Yo creo que aparte de que pueda existir un problema que descargue la batería en algún caso si y en otros no, está el funcionamiento común que existe en todas las motos y que puede crear diferentes escenarios segun su uso. 1.- Que se use mucho la moto en trayectos cortos y frecuentes arranques (La batería no se recupera lo suficiente) y pueden ocurrir 2 cosas: Que la batería este bien y que vaya aguantando a trancas y Barrancas. Que la batería vaya mermando y en cuanto deje de usarse 3 o 4 días no arranque. 2.- Que se utilice mucho la moto y trayectos largos ( Se compensan los defectos que puedan existir incluidas las fugas y la moto arranca) Puede ocurrir lo siguiente: Que se deje sin arrancar varios días y cuando se pruebe arranque (Pero que se ignore que hay fugas o cualquier otro defecto porque arranca) , que se continúe con el mismo uso y se compense pero cada vez menos ( las baterías van perdiendo eficacia) que al final la batería se deteriore antes de lo debido y falle. Para prever el resultado final que por unas cosas u otras termina tarde o temprano en fiasco de la batería, en lugar de fijarse si ha arrancado después de 15 días y quedar tan contentos, sería necesario comprobar en todo momento en que condiciones está la batería antes del arranque porque si arranca bien, pero no me he fijado que estaba a 12 V o menos, doy por buena la batería, y sigo con mi ritmo, y resulta que la batería nunca más estará al 100% y eso al final se paga con un fallo de batería cada vez más frecuente. ¿Que quiero decir con todo este rollo? Que si nos fijamos en el voltaje de la bateria antes de arrancar y lo tomamos por norma, sabremos cuando le toca una carga de mantenimiento a la bateria (existan a no defectos de fugas). Si le damos esa carga cuando veamos que el voltaje antes del arranque es deficitario, aumentaremos la vida de la bateria y nos quitaremos el riesgo de que un buen dia nos falle sin previo aviso. A continuación os pongo un baremo de las tensiones de batería para saber cuando deberíamos cargarla, y si a pesar de ello detectamos que sigue con bajo voltaje, ya podemos sustituir la batería o decirlo en el concesionario. Cómo saber cuál es el porcentaje de carga actual de mi batería Antes de realizar la comprobación, es importante que sepas qué significan los diferentes valores que te aparecerán en el polímetro cuando pruebes la batería. Dependiendo del número mayor o menor de voltios que aparezca en el polímetro o amperímetro, podremos saber cuál es el porcentaje de carga. VOLTIOS % DE CARGA SITUACIÓN 13 100% Cargada recientemente. 12.5 80% Cargada. 12.3 60% Cargada. 12.1 40% Carga limitada. Un coche antiguo podría arrancar, pero uno nuevo probablemente no. 11.9 20% Recarga la batería cuanto antes. 11.6 o menos 0% Recarga la batería cuanto antes y no utilices el coche hasta que lo hagas. Esto no es la solución al problema de las baterías en la AK 550 pero para eso está instalado el voltimetro y puede ayudarnos a saber a qué atenernos, y si es efectivo el dejar la llave en posicion bloqueo, además de saber cada día como está la situación y no tener que esperar a que falle. Un saludo
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  35. SI, es de camuflaje nieve (en aliexpress) recortado y combinado con el blanco original de la moto. Fue un recurso ideado y utilizado para disimular los raspones que tenia la moto en los laterales sobre todo, ( al ir en trozos e fácil de colocar) y con lo que me sobra me queda para mas reparaciones rápidas ( ya me paso otra vez al caerme la moto) y la deje como nueva en 15 min. No es para todos los gustos, pero quedo como nueva y original ( a mucha gente le tiene gustado y me h an preguntado en donde me lo han hecho, concretamente un operario de la ITV donde la llevé).
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  36. Hola compañers/as! Yo subo esta foto por lo atípico de la situación. Fue en la nevada de Madrid ciudad este año
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  37. Hola amigos, quería cerrar este hilo con el resultado de las pruebas que he echo en mi proyecto: Proyecto: MEJORA DE LA ILUMINACIÓN COLOCANDO LAMPARAS LED Y UTILIZANDO AMBOS FAROS A LA VEZ. Para poder usar los 2 faros a la vez tuve que adaptar las lámparas led tipo H4 a nuestro faro que es H-7, y así disponer de luz de cruce y luz de carretera en cada faro. Elegí lámparas Nigtheye de 4500 Lumens. Una vez adaptadas y conexionadas de manera que se enciendan en ambos faros a la vez, tuve que regular la altura de los faros. Para regular desde fuera el faro de la izquierda tuve que abrir un acceso de 90mm por debajo, el de la derecha ya lo tiene, Bajo ambos faros a tope girando en el sentido horario. El resultado es bestial, pero el faro de la izquierda deslumbra en cruce, y el de la derecha más. Le coloco a las lámparas unos pequeños deflectores construidos con chapa de lata de cerveza, y consigo mejorar los halos que deslumbran. En el faro de la izquierda la luz de cruce queda bien bajado a tope, en el de la derecha es imposible, deslumbra a tope, por lo que el resultado del proyecto es: IMPOSIBLE LLEVAR AMBOS FAROS ENCENDIDOS A LA VEZ SIN DESLUMBRAR. Llegados a este punto, decidí dejar la instalación de la siguiente manera: Faro izquierdo: Lámpara led tipo H4 luz de cruce perfecta con faro bajado a tope. Luz de carretera se enciende al conmutar el faro derecho. Faro derecho: Lámpara led tipo H4 luz de carretera perfecta con faro elevado 10 vueltas en sentido antihorario, luz de cruce sin conectar. Amigos, os paso las fotos, el resultado es muy bueno a pesar de que solo se enciende un faro para cruce y 2 para carretera. Si alguien quiere hacer esta mejora, es mucho más simple sustituir las bombillas originales por las de Led tipo H7 y regular los faros, pero muy importante enfocar el haz hacia abajo, si es necesario con un deflector. Saludos.
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  38. He hecho un pdf a modo de tutorial para que veais lo que se a de limpiar. En un gran porcentaje con eso desaparece el error 04. limpiezaECU.pdf
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  39. Hola desde Valencia. Ya sabeis, que perdí uno de las llaves inalámbricas a la semana de entregarme la moto. Después de solicitar un duplicado al conce de Valencia y a Kymco España (con la contestación de: "imposibilidad de duplicarlas (que había que cambiar la centralita receptora porque iban vinculados siempre 2 mandos nuevos= 428 € + 2 horas mano de obra), empecé a buscar talleres (Tecniclau, Keymatic) donde duplicaban mandos de todo tipo (coches, motos, garajes) y en todos me indicaban lo mismo: demasiada nueva, que con el tiempo, se podrían duplicar. Al cabo de 3 semanas, el concesionario me llamó explicándome que hasta en Kymco España veían una salvajada ese importe, y que lo rebajaban a 120 € + IVA (centralita + 2 llaves-mandos nuevos vinculados), precio de coste según ellos. La mano de obra (2 - 3) horas, aparte. Así que aprovechando la 1ª revisión (con 1.228 km), me han cambiado la dichosa centralita receptora y me han dado 2 mandos nuevos. Total de la "broma": 208,73 € incluida mano de obra. Para volver a perder una llave .... P.D. Eso sí, me han entregado la centralita "original" que llevaba la moto, con su mando vinculado que me quedaba ........
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  40. Por fin un sitio donde venden el separador.17,30 euros, los colores disponibles son transparente, amarillo flúor y marrón oscuro. Un saludo https://m.es.aliexpress.com/s/item/32843520974.html?spm=a2g0n.search-cache.0.0.747e8da7UtDpGg#autostay
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  41. lo mejor es que lo hagas tu mismo. coste 10 euros. chapa de aluminio. 2 tornillos y la luz. mira esta con el portamatriculas hecho asi
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  42. Hola a todos. Como preguntan si hay tutoriales para comprobar el sistema de carga y siempre abren muchos temas relacionados con esto, para que no estemos siempre dando las mismas respuestas y repitiendo lo mismo, que mejor que dejar esto guardado y que no se pierda (si les parece bien al equipo de moderación), para que tengan las respuestas a sus problemas. Empecemos. Primero decir que todas nuestras motos funcionan con corriente continúa (DCV). ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CARGA Y FUNCIONAMIENTO. - Alternador/Stator. Este es el que genera la corriente para nuestras motos, libera un campo eléctrico que se convierte en corriente alterna por la rotación de un rotor magnético que es movido por el cigüeñal. Del stator sale corriente alterna (ACV). Esta corriente es mayor de lo que sale después del regulador hacia la batería, a mayor Rpm, mas corriente genera. - Regulador/Rectificador. Como su nombre indica hace 2 trabajos, regular la corriente y no dejar que pase mas de unos 14'5 voltios. Si se estropea y deja pasar mas corriente, dañara la batería y puede cargarse algún componente electrónico de la moto. El otro trabajo que hace es rectificar la corriente alterna en corriente continua. - Batería. Esta tiene la misión de almacenar corriente, si el stator o regulador fallan, los componentes cogen corriente directamente de ella, y la van dejando seca, nos saldrán errores, la moto se viene abajo a velocidades altas y nos costara arrancarla.. El mayor trabajo que realiza la batería es en el momento del arranque, tiene que estar al 100% porque es cuando mas tira de ella. Una batería que no este bien, en el momento del arranque no se generará la chispa en la bujia en nuestras motos de inyección electrónica, el motor de arranque girará mas lentamente. COMPROBAR SI EL STATOR FALLA. - Entre el regulador y stator hay una clavija con tres cables de color amarillo, se desconecta la clavija, y hay que hacer pruebas en los 3 hilos que salen del stator, ojo!!! los que salen del stator, la primera prueba con cuidado, se pone la moto en marcha y todos los cables amarillos tienen que dar la misma corriente, si le damos gas a la moto y las Rpm son mayores, la corriente subirá, si entre algunos de estos hilos no sale corriente, el stator esta mal. Para está prueba el multimetro tiene que estar en posición ACV, corriente alterna. Otra prueba es con la moto parada, entre todos los hilos tienen que dar continuidad, aquí hay que poner el multimetro en ohmios, la misma prueba de antes, el 1 con el 2, 1 con el 3, y 2 con el 3, todos tienen que dar continuidad, la continuidad es según el stator y moto, tiene que dar 0'7 mas o menos, tienen que dar continuidad entre todos, si no da esta mal el stator. Y la última prueba es para ver si esta derivado el stator, también en posición de ohmios, esto se hace con una punta del multimetro en un hilo de los 3, y la otra punta en el chasis/masa, aquí no tiene que dar nada de continuidad, y se hace la prueba con los otros dos hilos restantes, si da continuidad el stator esta mal. Otra cosa que hay que mirar, es el estado de los hilos, que no haya ninguno pelado o requemado. COMPROBAR SI FALLA EL REGULADOR. - Una vez la batería esta cargada y en buen estado, para comprobar el regulador sería de la siguiente manera. Aquí el multimetro en posición DCV, corriente continúa. Arrancamos la moto y en la batería tiene que llegar unos 13,8 voltios mas o menos, esto quiere decir que el regulador está haciendo su trabajo, la otra prueba seria a ver si regula bien, si no regula bien el regulador deja pasar más corriente de lo necesario y estropea la batería o podemos tener problemas electronicos. Con el caballete central puesto, subir la moto a 4000 o 5000 revoluciones a la vez midiendo la corriente en la batería, no tiene que sobrepasar de 14,5 voltios, si sube de hay hacia arriba el regulador esta mal. Estas 2 pruebas hay que hacer para comprobar el regulador. Si esto esta mal no carga la batería y te la deja seca, o la estropea. COMPROBAR BATERÍA. - Antes de arrancar la moto la batería tiene que tener unos 12'7 o 12'8 voltios, si tiene de 12'3 voltios hacia abajo, ya no esta bien, o esta así de baja por culpa del regulador o stator. Para ver que la batería esta bien lo mejor es sacarla de la moto, se deja cargada a 12'8 voltios, y antes de montarla en la moto nos esperamos unas horas y vamos midiendola, si en esas horas ha mantenido la carga perfecto, sí ha bajado a 12'2 voltios por ejemplo, esa batería no está bien. Siempre hacer la carga a 1'2 amperios, y que este cargando entre 5 a 8 horas. Si se utiliza una corriente excesiva o se extiende el tiempo de carga, se puede dañar la batería. Importante saber que a la hora de desmontar la batería, primero quitar el negativo, y después el positivo. A la hora de montarla al revés, primero ponemos el positivo, y después el negativo, así no nos llevaremos algún susto que otro. - Después esta el problema de que la batería se descarga sola cuando no usamos la moto en varios días, la dejamos bien pero después falla. Aquí solemos tener lo que se suele llamar una fuga de corriente, algún componente esta mal, hay un cortacircuito, o tenemos hilos en mal estado (requemados, pelados etc) y se fuga la corriente. Aquí la prueba se haría quitando el terminal negativo de la batería, claro esta que con la moto parada, ponemos el multimetro en posición de amperaje, ponemos una punta en el negativo de la batería, y la otra punta en el terminal que hemos quitado, aquí siempre hay una tolerancia por pequeños consumos de algunos elementos de la moto, suele marcar unos 0.030 mA mas o menos (en el multimetro que pongo en las fotos seria 0.03 mA), si por ejemplo nos marca 0.60 (0.600 mA o mas), estamos teniendo una fuga de corriente, hay que ir desconectando cosas hasta que ese consumo baje, si por ejemplo desconectamos las luces y ya no tenemos consumo, hay estamos teniendo el problema. Ojo con cosas extras que ponemos, muchas veces esas descargas al no usar la moto en días vienen de hay. DATO A TENER EN CUENTA. - Todas nuestras motos a inyección electrónica, funcionan todo con corriente continúa. Pero tenemos dos o tres modelos con motores de 125cc chinos, van a carburacion, estos modelos en el stator llevan otra bobina para alimentar el CDI y que genere la chispa en la bujia, este CDI va con corriente alterna, el resto de la moto en continúa. Ahora con el Euro 4 ya todos van a inyección electrónica, y todos con centralita. MEDICIONES CON MULTIMETRO -Comprobación salida corriente stator, posición multimetro en ACV (corriente alterna), en la menor escala. - Comprobación continuidad stator, posición del multimetro en ohmios en la menor escala. - Comprobación corriente en batería, posición del multimetro en DCV (corriente continúa), menor escala. - Comprobación fugas de corriente, posición multimetro en amperios. - Sistema de carga. MEDICIONES EN SUPER DINK 300i. - En batería antes de arrancar la moto. 12'7 v -'Arrancada sin luces. 14'2 v - Arrancada con luces cortas. 13.9 v - Arrancada + cortas + freno. 13.6 v - Arrancada + cortas + freno + intermitentes. 13.1 v MEDICIONES EN XCITING 400i ABS. - Corriente en batería antes de arrancar la moto. - Medicion con moto en marcha y luces puestas. - Medicion moto en marcha con luces + intermitentes + freno. - Medicion con moto a 5000 Rpm. 14'2 voltios. Lo siento pero he borrado la foto sin querer. Como podeis ver el voltimetro esta en DC, corriente continúa. Video con mediciones y lo que baja la batería en el momento del arranque. INFORMACIÓN Y SITUACIÓN DE REGULADORES - Regulador super dink, como podéis observar apenas tiene aletas, no disipa bien el calor, de hay que coja mucha temperatura y por eso se estropean tantos. - Situacion de regulador en super dink. Para cambiarlo hay que desmontar el asiento y cofre, esta en en la parte exterior del chasis, parte derecha, se desconectan las 2 clavijas, quitamos 2 tornillos con una carraca con vaso de 10 mm, y lo sacamos. - Situación del regulador en Xciting 400i. Esta situado en la parte izquierda, se puede observar que tiene grandes aletas, disipa muy bien el calor, la corriente no se viene abajo aunque pongamos luces, luz freno, intermitentes.... Para cambiarlo tenemos que desmontar el cofre, y lo comentado anteriormente. - Situación regulador k xct, también disipa muy bien el calor. Para cambiarlo tenemos que desmontar el cofre, y lo comentado anteriormente, esta situado en la parte izquierda. - Regulador agility city 125. - Esta situado en la parte delantera, al lado de la batería. - Los stator en nuestras motos están situados en el carter derecho. Un saludo para todos. Vssss
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  43. Pues aquí os dejo el primer vídeo de este viaje de un par de "locos" La moto, una Keeway de trail de 125cc La salida del viaje es desde León, subiendo hacia la cordillera cantábrica, bordeando el mar hacia Euskadi y desde allí atravesar los pirineos (a ser posible por pistas de tierra) hacia el Cap de Creus y vuelta hacia León atravesando los Monegros Salu2
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  44. Yo creo que tendríamos que centrar dos temas El primero, solventar el problema económico el día 17 y para esto sólo se puede hacer con una colecta, no hay tiempo para buscar un alojamiento distinto ya que requiere de un informático que se curre unas horas (unos días) con lo que lo que se ahorre en el alojamiento, lo tendremos que pagar al informático Lo segundo, para el año que viene, con todo un año por delante, buscar un alojamiento más barato, yo trabajo con evidalia https://www.evidaliahost.com/servidores-vps/ el servidor de las características que dice @fededb se irá por los 300€/año y el primer año habrá que añadir el costo de trasladar el/los foro/s, a partir de aquí, creo que con 600€ anuales (o poco más) se puede mantener el foro y teniendo un pequeño remanente para pagar a un informático cuando se precie Hay que abrir una cuenta ya (o utilizar una existente) Por los temas de hacienda, yo no me preocuparía, hacienda no está para buscar pequeñas aportaciones Salu2 Edito: los precios que marca evidalia son sin IVA y hay que tener en cuenta que en la primera contratación (a un año o a dos) hay un 60% de descuento, lo digo por que luego en las renovaciones, NO tendremos ese descuento
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  45. Pues yo estoy de acuerdo con @Juancarkim Estoy de acuerdo que las medidas de seguridad tendrían que ser elementos de serie, pero las medidas "estéticas", deberían de ser opcionales En cuanto a lo de la llave inteligente, me parto, yo, además de la llave de arranque de la moto, llevo: 1) Llave top box 2) Llave antirrobo disco 3) Llave antirrobo manillar 4) Llave antirrobo rueda 5) Llave entrada párking andando 6) Llave puerta basculante párking 7) Mando a distancia puerta basculante párking Es decir, si llevo la "llave inteligente" en el bolsillo, sigo llevando un manojo de llaves si no en el mismo bolsillo, en el de al lado Si además le añadimos que cada 6-10 meses hay que cambiar la pila del mando "inteligente" pues que más que inteligentes, somos gilipo**as Salu2
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  46. Compañer@s, como habréis observado, el Administrador de este (nuestro) foro ha puesto una hilera de bombillas de colores por la próxima Navidad, con esto lo que quiero decir es que tengáis cuidado porque se rompen con facilidad, y ya no es por el gasto que supone el reponerlas, amén de desplazarse para ir a comprarlas etc., sino también y aprovechando la Conferencia que se está celebrando a nivel mundial en Madrid, por el gasto energético que supone, es decir, si se rompe, se sustituye y encenderla, consume más que si quedan encendidas. Por lo tanto, máximo cuidado con las mismas, es un adorno navideño y se pretende que duren hasta pasadas las Fiestas.
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  47. Yo no tengo la s400, pero se muy bien de lo que hablo ya que he echo mil pruebas con desarrollos y rodillos diferentes, y conozco el modelo 400i. El "fabricante" que tú dices no hace una lista de rodillos "SR" que significa slide roller de Dr. Pulley. ni la S400 está electrónicamente limitada para que no suba de 7000 rpm ya que la potencia máxima la da a 7500 rpm lo que pasa es que el tacómetro que lleva no permite ver a qué velocidad corta la centralita porque es de bloques, y va de 10.000 en 10.000 ( esta corta entre 7500 y 8000). La información que yo tengo no proviene de Kymco, pero si de una fuente fiable como es Malossi que trabaja en sus variadores estudiando el original de cada marca para vender su versión en rodillos Malossi o construir un variador alternativo. Tú tampoco puedes tener la información de Kymco porque no está accesible al público. Yo he trabajado mucho con los datos de Malossi en este foro y te puedo asegurar que son fiables. En cuanto a las rampas ignoro si son iguales al modelo anterior, pero hay un razonamiento muy básico: llevan la misma correa, por lo que los diámetros de poleas son los mismos, y los grados también, por lo tanto si hay alguna diferencia está en zonas intermedias, lo cual no importa para variar el peso de los rodillos 1 gr. (En este caso en más, no como se aconseja en otros casos). Un saludo Edito: En el caso de que mi información no sea correcta y de origen la S400 lleve 12gr, el colocar los Tech Pulley de 12 gr no es contraproducente, si no todo lo contrario, ya que por diseño estos rodillos aún siendo del mismo peso que el original dan mucha más aceleración y más velocidad punta al conseguir cerrar un poco más el variador, y tener revoluciones para poder desarrollar un poco más que de origen.
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  48. Aqui dejo las mias, con la dos cupulas, Larga y corta
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  49. Ahi van unas fotos de los retrovisores Puig Hitech gt y las Metzeler Wintec. Los retrovisores bien, todos los reglajes van con allen y no se mueven de ninguna manera. Los neumaticos superbien con asfalto frio, veremos en verano lo que duran...
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