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Showing most liked content since 05/16/2019 in Posts

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    Hola chicos. Tal como os prometí ya tenemos el Brico Tutorial de Instalación de Antirrobo en nuestras motos. Lo he titulado de otra manera para que no salga directamente en el Google como "antirrobo" La idea, tal como os conté es inutilizar el relé de arranque a voluntad, mediante un mando a distancia que activa un pequeño dispositivo que al final me ha costado 6€ en Amazon y se ve de bastante calidad. https://www.amazon.es/dp/B076Q6L818/ref=pe_3310721_189395781_TE_SCE_3p_dp_1 Este dispositivo es un pequeño relé de 12v del tipo SPDT (lleva la posibilidad de usar un contacto normalmente cerrado u otro normalmente abierto, o ambos) y funciona mediante un telemando que viene incluido. Tiene la posibilidad que yo usaré más adelante, de configurar cualquier mando, de manera que si tenéis una alarma o queréis instalarla, con el mando de la alarma se puede activar este relé. Con este pequeño relé lo que pretendemos es que con el contacto normalmente cerrado, esté dando paso sin activarse al cable que mediante el pulsador de arranque de la moto, le llega al relé de arranque del motor, es decir: sin activar el dispositivo, la moto funciona como siempre y no hay nada conectado. Y con el dispositivo activado con el mando, ese cable que activa el arranque quede interrumpido al abrirse el relé del dispositivo, con lo cuál este tipo de moto sabéis que es imposible arrancarlas. La alimentación a este dispositivo la he cogido del cable que alimenta la luz del cofre, ya que está en un sitio accesible, dispone de tensión siempre, aunque se bloquee la moto y con medio metro de cable tenemos bastante. El relé de arranque en las S.D. se encuentra en el lateral derecho de la moto a medio metro también de la batería, y tiene un conector de fácil acceso desmontando solamente el asiento y el baúl, en ese conector hay 2 cables (+) y (-) que son los encargados de alimentar la bobina del relé de arranque, el (-) es de color amarillo con raya roja y viene en serie con el interruptor de la pata de cabra. El (+) es de color amarillo con raya marrón y viene seriado con los interruptores de las manetas de freno y con el botón de arranque. Cualquiera de esos 2 cables sirven para la aplicación, yo elegí el (+) porque al conexionarlo al dispositivo en la borna "C" (común) puede servirme al activar el dispositivo para alimentar a una pequeña alarma que pienso instalar, es decir: al activar el dispositivo, el relé del mismo interrumpe el paso de corriente en la borna "NC" y le da tensión a la borna "NO" donde conectaré la alarma. Lo he instalado y funciona perfectamente. Deciros tres cosas: El consumo de la bobina del relé de arranque de la moto lo soportan perfectamente los contactos del dispositivo que son para 10 A. El dispositivo cuando está activado tiene un pequeño consumo, que si se dejara activado varios días seguidos, pudiera llegar a consumir la batería, si no se desea ese consumo y la idea es dejar la moto con el antirrobo varios días, hay que conectar el retorno de cable en la borna "NO" en lugar de la borna "NC", de sea manera habrá que activar el dispositivo a través del mando para arrancar la moto y desactivarlo al aparcarla. Este sistema antirrobo sirve para todas las motos con variador. Os paso las fotos que sirven de tutorial. Un saludo P.D. Dedicado a todos los compañeros que han sufrido el robo de su moto y que son los que me han motivado para tener esta idea.
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    Hola compañero, siento tener que contradecirte y respeto tu opinión, pero estas comparando una correa de variador de tipo trapezoidal, con desgastes por deslizamiento (ese es el diseño), con una correa de transmisión síncrona (con dientes de arrastre igual que una cadena) donde el deslizamiento no existe, y el comportamiento físico es de acción directa (igual que una cadena de rodillos o cualquier otro sistema de transmisión). En la potencia trasmitida también te equivocas, porque las correas síncronas pueden transmitir la misma potencia que una cadena de rodillos, solo es cuestión de cálculo de tamaño cuando se diseña la moto (al igual que la cadena de rodillos), en ambas hay que calcular la potencia a transmitir y la velocidad lineal. Acercándonos a la visión general sin muchos conocimientos, se puede entender que si una cadena de rodillos en motos de escasa potencia se desgasta, se estira, se come los dientes del piñón y corona, es que necesita un mantenimiento (y no poco), cuanto más se le exige a esa cadena, más cuidados necesita, mejores materiales, alineación perfecta de la rueda, tensión y engrase programados, etc. La velocidad lineal de la rueda de una "AK" a 160 Km/h es de 44,4 metros/segundo y lleva unas 1481 r.p.m. sin embargo la rueda de una R1200 que es de 19" gira a 1300 r.p.m. a la misma velocidad. La velocidad lineal de una cadena de 5/8" en la rueda de la "AK" con la transmisión de 18/40 sería de 15,8 m/seg, mientras que la misma cadena en la rueda de la R1200 iría a 13,8 m/seg es obvio que la cadena en la "AK" se desgastaría antes que en la R1200 a pesar de tener menos potencia. Por eso y por muchas razones más es mejor la transmisión por correa en el mismo modelo de moto, lógicamente hay sus matices y contras como en todas las cosas. Un saludo compañero
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    Ya tiene 3500 km y yo solo el golpe de la batería en los baches, a ver si tengo tiempo y la sujeto bien. Eso que suena bajo los pies cuando bajas a 40km/h ya se que es el embrague así que no me preocupa. Ahora bien, problema problema es que va tan bien y tumba tan dulce y acelera tanto que quieres estar todo el día dando vueltas con la moto, es un vicio. Otro problemazo es que es tan bonita, la más bonita diría yo, que te da miedo dejarla sola aparcada por los envidiosos. Otro problema es que no se que hacer con los 5.000 euracos que tengo de no comprar la tmax. Otro problema es que la gente te mira y te pregunta mucho. Otro problema es que es un lío tantas chuches que hay para personalizarla que no sabes que ponerle Otro problema que voy notando a medida que hago kilómetros es que va mejorando el motor......ufffff va mejorando!!!!! va más redonda, más fina.....¿con los kilómetros me va ha gustar más? otro problema Y otro problema es que ya me da igual si hace frío o llueve, yo quiero irme en la moto ¿es obsesión, locura....? problema Otro problema es que seguro la siguiente versión es mejorada y me voy a querer comprar la nueva....seguro En fin, es la AK 550
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    Hola, mil gracias a todos por las respuestas. Hoy un compi del trabajo me dejó el endoscopio, que venía con un accesorio en forma de gancho. En resumen, estuvimos moviéndonos con la cámara, y afortunadamente la llave estaba ahí. Con el gancho logramos enganchar el llavero, después de un buen rato jugando, y logramos sacar la llave. En conclusión, que he tenido suerte de poder recuperarla así. Ojalá no le pase a nadie porque da mucha rabia que te pase algo tan absurdo, pero si os pasa, probad con una cámara de esas (por Internet cuestan aprox 20 euros) antes de desmontar la moto. Otra vez, gracias a todos por las respuestas. Voy a mil cosas entre trabajo y estudios, pero cuando sea persona otra vez prometo estar más activo por aquí. ¡Saludos! Enviado desde mi SM-N960F mediante Tapatalk
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    Buenos días: Yo me compré la GIVI y de ruido mejoré un montón, pero tenía 2 problemas con ella, el primero era que al ser tan alta, me producía un efecto vela, es decir, el aire me empujaba hacia adelante y lo notaba sobre todo en la cabeza. El segundo problema es que además de ser alta, la superficie no debe llevar el tratamiento adecuado y las gotas de agua no resbalan y la visibilidad es muy mala. Para tratar de solucionar los problemas, seguí los pasos de tiritos, y la recorté 10 cm. El efecto vela ha disminuido bastante, y con lluvia, si me pongo más erguido consigo ver algo. Le he aplicado siliconas para que resbale el agua y parece que mejoró un poco. Creo que he alcanzado el punto de equilibrio óptimo. Eso sí, en verano le pongo una cúpula Malosi que compré por 60 euros o menos (había una promoción en su página web) y para el calor va mejor, pero claro, genera más ruido en el casco que la GIVI, pero un poco menos que con la original. Pero lo más importante que quería comentar, es que hace unas semanas, vi que en otro hilo alguien dijo que había salido la downtown (superdink) exclusive o executive, que además de traer el NODOE, o como se escriba, aunque nadie lo menciona, me he fijado que trae una cúpula diferente. Esa cúpula parece que deriva el aire por dos canales laterales, aumenta la protección un poco en la parte superior y además he visto que tiene un orificio en la parte inferior, supongo que para eliminar el efecto vela. Creo que Kymco ha debido recibir quejas, y en esta versión ha corregido la cúpula. Cuando se pueda adquirir, creo que le voy a solicitar una prueba al del taller.
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    Hola, a veces los talleres viendo los km que llevan las motos, al mínimo problema que les cuentas, te dicen que hay que hacer motor, que son muchos km. Lo de hacer el reglajes de válvulas es necesario para que no pierda rendimiento el motor, porque se desajustan. Para saber si hay que hacer motor, si la moto no se ha averiado, lo que hay que hacerle primero y principal, es un reglaje de válvulas para acto seguido hacerle una medición de la compresión. Si los valores de compresión son normales, no hace falta hacerle motor, bastará con el mantenimiento normal que le toque por km recorridos. Si la compresión está baja, lo más racional sería levantar culata, llevarla a una rectificadora donde te van a cambiar las válvulas, te van a rectificar asientos, y te van a poner retenes nuevos ( te queda la culata nueva por poco dinero). Además, se aprovecha para extraer el cilindro, revisar a grandes rasgos si se aprecian rayaduras longitudinales donde se agarre la uña, revisar el piston en su falda que es el punto mas ajustado, si hay rayaduras longitudinales, revisar tambien si hay holgura radial ( en altura) de la biela con piston y con cigueñal, y si todo está más o menos bien, se desmontan los aros del piston y se sustituyen por otros nuevos de medida original no sin antes comprobar la apertura entre puntas de los mismos montandolo uno por uno y comprobandolos en la parte alta del cilindro, que es la zona que no se desgasta del cilindro, esa medida entre puntas debe ser como minimo de 0,25 mm (medida con galgas de espesor).si no tienen esas medidas hay que darselas limando las puntas con lima especial de relojero. Si se colocan los aros o segmentos nuevos, hay que hacerle un pequeño rodaje para que se adapten, puede ser de300 km. También hay que aprovechar para sustituir los patines de la cadena de distribución. El cilindro y el piston no hace falta cambiarlos por que sí, lo que se desgasta son los aros o segmentos. Si se tuviera que cambiar el piston por gripajes, es mejor cambiar el kit completo de piston, aros y cilindro, ya que al rectificar no se suele acertar con las medidas de piston y segmentos y si no lo hace alguien muuy especialilizado, el motor luego dura poco, Así al cambiar el kit completo se va a lo seguro. Saludos
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    Pues hace cosa de unos meses la batería se descargo, por mi culpa, el mes de Noviembre (si no recuerdo mal) fue la última vez que salí con la Super, desde entonces se quedó guardada en el garaje, aunque de vez en cuando la arrancaba para que no se "apolillase" la Super y la batería no se descargara, pero estuve un tiempo sin hacerlo y claro, paso lo que paso, (como la canción jajajaja...) se descargó del todo la batería, daba el contacto y ni hacia el test ni se encendía nada, creo recordar que cuando daba el contacto cuando aun tenia batería, el testigo de carga baja de batería se encendía algunas veces, con lo cual ya estaba dado síntomas de lo que se auguraba, y por dejadez, vagancia, etc, se quedo muerta al final. El caso es que el domingo pasado conseguí que me dejaran un cargador de baterías, haber si había suerte y conseguía revivirla, la puse a cargar este lunes pasado por la tarde, pasaban los días y el testigo de cargador que indica que la batería esta cargada totalmente no se encendía ni de "coña", así que me temía lo peor, batería nueva al canto, hoy desconecte la batería del cargador la monto en la Super, cruce los dedos y ¡¡¡¡tatachan!!!! hace el test, se enciende todo y arranca a la primera, (que grande la Super) subidón subidón, aunque os parezca una tontería no sabéis que momentazo indescriptible sentí en ese momento, sonaba como los ángeles y el motor ronroneaba como gatito feliz, me fui a dar una vuelta y de paso comprobar la presión de los neumáticos los cuales sorprendentemente estaban perfectos, no habían perdido nada, la Super perfecta, frenos, motor, potencia, salida, ningún ruido ni nada extraño, la vuelta que me di fue bastante larga, unos cuantos kilómetros por una carretera de curvas que a mas de uno ya le gustaría probar, es mas, se me ocurrió que ese trayecto para parte de una ruta estaría perfecto, asfalto excelente, curvas de todo tipo, subidas, bajadas, bien señalizado, protección para los motoristas en los guarda raíles y un paisaje precioso. Vuelta para casa y a guardar la Super en el garaje, ademas con el tiempo que hace la vuelta fue de lujo, ahora voy a ver si la saco mas frecuentemente, sobre todo porque ya empieza a apetecer salir. Antes la utilizaba para ir al trabajo, pero cambié de trabajo y ahora voy en coche a trabajar porque lo necesito, así que la Super descansa y de momento sera para ocio y disfrutar de su conducción. Bueno esa es la historia, solo quería compartirla con la gente del foro, pues mi alegría a sido muy grande poder recuperar la batería y no tener que comprar una nueva y mas la precio que están y tampoco estoy yo ahora como para gastos "extra". Para terminar deciros que el cargador que me dejaron esta muy bien, ya que puedes seleccionar el voltaje y amperaje de carga (creo que se dice así), es mas lo indica muy claramente en los interruptores donde aparece el dibujo de un coche o de una moto para que selecciones que tipo de batería vas a cargar, no tiene perdida. Pues nada mas, voy a estar ahora mas atento a las rutas que hay por Madrid o incluso alrededores, ya que me gustaría rodar en alguna ruta que sea larga en cuanto a kilómetros para recorrer.
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    Hola Lito. Te paso PDF con foto de los fusibles, si te fijas en la tapa de fusibles marca cada uno en la zona que protege. no te preocupes demasiado si no te vuelve a pasar, los fusibles son precisamente para proteger circuitos, y ese precisamente ha podido saltar de casualidad por exceso de consumo ya que protege muchas cosas a la vez (Intermitentes, luz freno, claxon, tablero, motor arranque, posición, toma corr.), si te ha coincidido al arrancar con los intermitentes, todo lo demás también está en uso, y 15 Amp no da para tanto. Un saludo Fusibles Xciting 400.pdf
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    hola david, es norma en los foros, ademas de buena educación.. antes de postear, presentarse, de esta manera te podremos dar la bienvenida que mereces. si no lo haces, nos veremos obligadas a cerrar el tema. luego ya en la sección de la xciting, haces la pregunta que creas conveniente.
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    Muchas gracias ugena, tienes toda la razón cuando leí el mensaje del compañero fridureiks lo entendí mal. Pido disculpas y retiro lo dicho, alargar la vida de la correa hasta los 30.000 Km es una cosa y otra muy distinta llevarla a los 60.000 como yo había malinterpretado. Un saludo y gracias por la aclaración,
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    He tenido motos con transmisión por cadena durante 24 años, no quiero volver a verlas ni en pintura..... la comodidad y limpieza de una correa o un cardán, no tiene punto de comparación. Desde luego que la cadena es el sistema más extendido en el mundo de la moto, pero lo dicho.... aaadios!!
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    Soy su antiguo propietario, y cuando su nuevo dueño, me lo dijo.. Me duele el ALMA !!!.La cupula no es la original, es una ERMAX semi ahumada. Y tiene una cosa completamente diferente a las standard. Los espejos están mas elevados que una moto "standard", con un tornillo sin fin interno y todo ello rematado con "macarrón termo retractil "... Por cierto.. Buen brico .. Mucha suerte !!!!
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    ¿El final de los problemas? ¿o el comienzo de otro problema? jaja Para empezar, los problemas que tienen solución no son problemas, ya que de momento te los solucionan en garantía, y mientras tanto aprenderán a como tensar correctamente para que dure más el sistema. Después el siguiente problema para hacer ese cambio es invertir 1200 € de material + "x" de mano de obra, para no ganar nada, ya que la cadena y juego de piñón y corona también hay que cambiarlos cuando se desgastan (todo a la vez). Si se alinea mal la rueda se desgastan antes, si no se lubrica el conjunto se desgasta antes, si vas a la ITV no te la pasan, etc. La única ventaja del sistema de cadena es que se puede cambiar la relación fácilmente para adaptarla a las necesidades de conducción de cada uno. Saludos
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    Bueno, pues de todas maneras tienes que revisar de nuevo todo, solo puede ser que se ha quedado bloqueado el variador por un motivo de los que te puse en el primer post, o patinar correa, o embrague, si no encuentras nada, entonces puede haberse roto el muelle de compensación del embrague, pero eso es poco habitual. ¿Por casualidad no habrás puesto grasa en el casquillo o rodillos?
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    Es posible que este algo cristalizado, pero cuando el embrague patina, la campana de embrague coge un color azulado, y eso tu no lo has mencionado. No hemos hablado de la correa porque al decir tu que has revisado los rodillos he dado por sentado que has revisado también la correa, pero si llevas 21000 km y no la has cambiado nunca, fijo que la llevas desgastada y te está avisando antes de romperse. Mira, la correa original mide de anchura 20,7 mm y por lo que me cuentas debe de medir alrededor de 19 mm , conforme se va desgastando el grosor de correa avanza menos en la polea del variador, por la que el diámetro en menor y el desarrollo queda más corto, de manera que no desarrolla más y aumentan las revoluciones, con lo cual el deslizamiento es mayor debido a que el muelle de la polea del embrague tampoco consigue tensarla bien. Creo que debes cambiar la correa, y aprovechar para revisar y lijar un poco las zapatas de embrague y limpiar bien el conjunto. No olvides hacerle un rodaje a la correa si la pones nueva. Saludos
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    Hola Jony. Pueden ser varias cosas las que hacen que ocurra lo que describes, pero si descartamos que se enganchen los rodillos, que no tenga suciedad adherida en el casquillo buje del variador, que no tenga excesiva holgura entre el casquillo buje y el cojinete recambiable del mismo ( va insertado en el orificio del variador), que las guias del variador no se agarren por desgaste (puede ocurrir que los 3 tetones se desgasten y no dejen cerrar más el variador). Si descartamos todo esto, pues es posible que sea que tiene las zapatos del embrague desgastadas y al desarrollar plena potencia con menos reducción ( a partir de 80 km/h en esa moto), patine el embrague y ya no desarrolle más. Creo recordar que la medida mínima de los forros de embrague en esa moto es de 4 mm. Saludos
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    Pues eso después de una espera de más de 20 días, ya tengo en mi poder el escape y deseando de que llegue el finde para montarlo. Os dejo unas fotitos y cuando lo monte subí un video
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    Si te coges el aceite en Norauto o en otro sitio, lo principal del aceite para tu moto es que sea 100% sintético, la viscosidad puede ser 10W40 que es la más común, también puede ser 5W40 que es en mi opinión mejor para la scooter, la calidad viene dada por las siglas API SJ o SL o SN siendo esta última de de mayor calidad. La norma Jaso debería ser MB pero eso no lo tiene en cuenta Kymco ya que lleva un embrague seco. Si quieres mi consejo aunque ya lo hayas comprado no pongas un aceite que no cumpla con las condiciones que te dije.
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    Esas luces no pasan la ITV. Te toca cambiarlas cuando te toque pasarla. No lo entiendo, pero es así.
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    Buenas, solo decir que lo de cambiar la viscosidad del aceite no se hasta que punto es posible puesto que se comparte el aceite del embrague con el del motor. Y sobre los muelles malossi para el embrague, todos los del kit son más duros que los originales... ya lo comenté por aquí, los originales parecen de bolígrafo (y lo digo sin exagerar). De esto doy fé pues los he visto y tocado mientras los cambiaban Y por cierto, tanto los muelles del kit como los discos de embrague de malossi tienen la misma referencia que para la tmax... vamos que son los mismos. Incluso el mecánico me dijo que los discos originales de la ak también tienen la misma referencia que los originales de la tmax. Un saludo
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    Me auto cito, porque siguiendo con el tema, en un post de @kymkong-ung hace referencia al funcionamiento del embrague de origen diciendo que en las subidas le cuesta salir desde parado y hay que acelerar mucho porque los muelles de embrague originales son muy duros, y vuelve a referirse a los muelles negros Malossi (los más blandos del Kit) diciendo que con ellos espera mejor reducción al ser más blandos que los de origen. Eso me crea confusión y también veo cierta lógica de que sea así, ya que en los kits de muelles de Malossi siempre hay 3 durezas de muelles, en teoría hay una versión de dureza igual a la de origen del repuesto, otra más dura, y otra más blanda. (al menos eso pude comprobar en mi S.D.) y según decís, montáis los muelles más blandos del Kit. De todas maneras, tanto si los muelles Malossi que se han utilizado en el foro son más duros o más blandos, el resultado es que con ellos no se produce el golpe de embrague "clonk" bajo el pié derecho, lo único y muy importante que cambiaría en mi teoría anterior es que si los muelles Malossi son más blandos que los originales, es que no causarían daño a los discos porque serían más fáciles de comprimir y embragaría antes patinando menos los discos en la salida (al igual que ocurre con los embragues tradicionales de las scooter), y teóricamente también reduciría durante más tiempo al desacoplarse el embrague más bajo de vueltas (también cuadraría en que al ir más bajo de vueltas el desacople sea menos violento el "clonk"). En fin, esas son mis nuevas elucubraciones (al no disponer de esa moto no puedo hacer pruebas ni saberlo con certeza). Un saludo
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    Aunque se ha tratado mucho del tema y ya esté claro como dice @Jandro1980 a mí me gusta saber el motivo de las cosas. He estado estudiando el sistema de embrague de la "AK" y tengo que decir que estaba confundido, yo conozco los embragues multi-disco bañados en aceite, y en todos los que yo conozco (accionamiento manual, claro), los muelles se encargan de comprimir el paquete de discos, y cuando se desembraga, hay que descomprimir los discos a través de un mecanismo (que es lo que hace la palanca accionada por la maneta) para que deslicen los discos entre sí. En este caso, en la AK funciona al revés, cuando está desembragado y al ralentí los muelles están sin tensión (con una tensión mínima) para que los discos deslicen. Cuando se acelera el motor, hay una campana con 15 rodillos que hacen empuje axial contra los discos por fuerza centrífuga (parecido al variador) y entonces se embraga el motor, al caer de revoluciones el motor la fuerza centrífuga de los rodillos disminuye y dejan de comprimirse los discos y como el aceite los tiene "pegados" (hacen ventosa), los muelles los despegan de golpe empujando estos la masa centrífuga hasta el fondo de la campana produciendo el "clonk". Con los muelles Malossi si son más fuertes que los originales, la moto sale con más "suavidad" porque cuesta más comprimirlos y patinan algo más, y al soltar gas como también son más fuertes, no dejan que los discos se queden "pegados" y la masa centrífuga se desplaza hasta el final más uniforme. En mi opinión esto mismo se puede conseguir con los muelles originales bajando la viscosidad del aceite, que existen aceites sintéticos más ligeros que el 10W40 que usan en nuestras Kymco. Conclusión: Con los muelles Malossi el embrague no da el golpe al despegar los discos, pero pueden incidir en una menor duración de los mismos dependiendo del uso en ciudad, salidas cuesta arriba, o peso de lastre. Todo esto puede ser muy discutible porque es una opinión mía basada en hipótesis del funcionamiento. Saludos
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    Lo mismo digo: mis espejos extendidos de mi GD son suyos en un elevado porcentaje. Casi podríamos decir QUE ME HA SALVADO LA VIDA. Mil gracias. No sabía que hacíais esto de los posts con más "me gusta" y no le daba al botoncito, lo haré a partir de ahora cuando un post me ayude. Gracias en general por el foro, y gracias Tiritos en particular.
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    Buenas tardes compañeros, Mucho me temo que cuando uno entra en un foro mecánico lo que se suele encontrar son únicamente problemas y quejas pues la gente que los padece lógicamente busca una solución. Lo que creo que se debe evitar es pensar que esos problemas son una norma general en lugar de casos puntuales. Cuando veo lo que comenta el compañero Magnificus solo puedo pensar que o le tocó la china o el uso que esta haciendo de la moto no es el más adecuado, me cuesta entender cómo un embrague se puede destrozar de ese modo incluido el desgaste total de las zapatas con solo 8000 Km. Ni tampoco puedo comprender cómo puede ser que el compañero Fridureiks lleve cambiados séis escapes. Salvo que ambos tengáis algún tipo de defecto oculto en la mecánica de vuestras motos. Creo que afortunadamente a la inmensa mayoría de propietarios de una Xciting, entre los cuales me incluyo no nos ha sucedido nada parecido. Yo voy a cumplir 15.000 Km con mi moto y hasta el momento no he tenido ni el más mínimo problema y tampoco lo tuve con mi anterior Súper Dink 300 en los 35.000 Km que le hice. Por eso quiero dejar mi opinión para que aquellos que estén pensando en comprar una Xciting no se desanimen, es un gran scooter y os dará muchas satisfacciones. Un saludo,
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    Si echas cuentas intentando preparar una moto para que alcance las velocidades que comenta el compañero, ya tienes una parte del A2 pagada. Con la ganancia de desarrollo no habrá una diferencia abismal para poder realizar adelantamientos con más seguridad: tal vez con algo más de desahogo pero aún así sigue siendo una 125cc. Es la misma cuestión que los que reprograman los coches para ganar caballos cuando lo único que ganan es respuesta, ya que a más caballos también desarrollarías más velocidad punta pero ésta va limitada por la caja de cambios, dando lugar a conceptos erróneos de interpretación. En la 125cc pasa algo parecido: podrás ir un poco más ligero pero la base del desarrollo sigue siendo el motor y esa limitación se subsana cambiando de cilindrada y te lo dice alguien con una 125cc ;) Saludos.
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    Opinamos que primero hay que presentarse. Luego en la categoria correspondiente a tu modelo hay que hacer la consulta dando algun dato mas. El incumplimiento de las normas es motivo de cancelacion de tu cuenta de usuario
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    Yo si tengo la AK y no me creo a lo de los problemas, lo siento, pero si tuvieran esta moto y esos problemas que dicen en el concesionario seguro que se lo solucionaban con naturalidad. Yo tengo coches de gama alta y también he tenido alguna cosita, vas al conce, lo cambian y listo, y son coches de 40.000 pavos. La mía tiene 4000km y con los km se va soltando y va muy muy fina. El único problema grande de verdad es que estoy deseando montarme en la moto y hacer km....eso si que es un problema.
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    Ni cinco mensajes llevo en el foro y ya estamos con que si la abuela fuma porros, en fin...
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    Hola Belvan! Yo soy el de los 7 tubos de escape, evidentemente es algo anormal. Aún así volvería a comprarme la misma moto. Llevo 65.000km y va perfecta y eso que es una eco3. Si te gusta la moto, no te lo pienses, es una moto fantástica. Saludos [emoji3577] [emoji3577] Enviat des del meu SM-N950F usant Tapatalk
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    Desplazado el Hilo aquí, al modelo del escúter, ya que no es un tema de mecánica.
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    tampoco es eso hombre, jajajaja. no pasas la ITV como mucho. Yo la dejaría así. De todas formas se puede poner un botón oculto para apagarlas.
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    Las scooter en españa hace unos años que salen con las luces fijas, para que no las puedas apagar. Creo recordar que cuando pulsas el botón de arranque se apaga la corta y quedan las de población. Si se le puede acoplar, hay que ponerle un interruptor a parte que corte la corriente. Lo malo es si olvidas ponerlas y pasa la GC. multa al canto, a mi me pasaba con la kymco movie. En la burgman van fijas y la batería me ha durado 6 años saludos
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    No lleva sensor de arranque y si, se retrae una vez extendida si no tiene peso. Por defecto trae un tornillo mas largo que hace que se retraiga la pata al estar extendida. Si se corta este tornillo ya no se retrae. Enviado desde mi SM-G510 mediante Tapatalk
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    Por aportar una solución... Yo hace unos años cuando tenia la xciting y ver que se me habian roto 2 escapes decidí meterle mano a uno de los rotos, total se iba a tirar. Lo abrí por la zona donde escuchaba el ruido metálico hasta llegar a la pieza que estaba suelta. Soldar bien dicha pieza y volver a a soldar el escape tal cual lo corté. Y solucionado, la moto iba como siempre y ningún ruido. Puse fotos del proceso, donde se encontraba la averia y soldar el escape. No recuerdo si en este tema o en algun tutorial. Mis conocimientos de soldadura son muy básicos, asi que cualquiera que tenga algo d experiencia o algun conocido que la tenga no le va a costar mucho. Y es la mejor solución para el que se le acabe la garantía y no quiera comprar un escape. Saludos y espero haber sido de ayuda
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    Es una sensación que te abra dado a ti compañero.. Una moto de 125 siempre parece más manejable y más ligera pero es por su segmento, la xciting de 400 es otro mundo, es mucho más estable.
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    Perdonarme . La verdad es que no pertenezco a ningún otro foro y al ponerme lo de tema requerido pensé que era necesario.
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    Buenas tardes a todos , acabo de comprarme una SD350 , del 2018 con menos de 9000 km , la he probado y he salido encantado , he de decir que llevo una senaba probando varios modelos ( xmax 250 , un par de sd500, y alguna otra que mejor olvidar .... , esta ( la SD350 )me ha encantado, y con diferencia es la mejor de todas las probadas ( con un añito y esos km tampoco Era de extrañar ) así que me uno al foro y vuelvo a las scooter ! PD: mi nombre es Alberto y soy mecánico de coches , por si alguien necesita ayuda con el suyo
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    Eso ya lo había visto yo en una T-Max, y el cambio es brutal la moto responde mejor Enviado desde mi SM-A505FN mediante Tapatalk
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    Tiritos te lo ha explicado mejor imposible. Los talleres son a veces muy piratas, otras veces muy legales. Si te sirve he tenido una moto con 165.000 kilometros funcionando como un reloj y jamas le hice reglaje de valvulas. Motor 4 cilindros en linea 16 valvulas 75 hp. Has probado algo tan sencillo como cambiarle la bujia que da esos sintomas. Prueba y nos dices. Suerte.
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    Esas si pasan la itv, yo las puse en el coche y sin problema
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    Buenas Yo la tengo (300) y estoy totalmente de acuerdo con lo expuesto, Por 3900 € no se puede pedir mas a una moto es un precio muy razonable y competitivo respecto a otras japonesas y apunto lo anterior: muy buen diseño moderno, muy buen repris según e leído en todos los análisis de las mas rápidas en salida en su categoría ( a costa de menos velocidad punta también es verdad), pilla los 130 sin despeinarse para adelantamientos sobra (aparte que todo el mundo obsesionado con la velocidad cuando no se puede ir a mas de 100 por hora en la mayoria las carreteras dígase M30, M40 etc pues esta moto no es para hacerse 300 kilometros eso hay que ser conscientes, aparte que esta la cosa como para pasarse con el tema puntos y demás), buen espacio de almacenamiento, extras que en esta categoría no suelen venir, etc. Por lo cual MI OPNIÓN es que estoy muy contento con la compra la verdad. Un saludo.
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    Ese aceite es semisintetico, no es que sea malo, pero no es un 100% sintetico lo que le da menos duración, la calidad cumple, pero muy justo, hay 3 niveles de calidad por encima del que te recomendé 5w40 motul scooter power.
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    @magerit si ni en el rendimiento del motor ni en las prestaciones finales de la moto notas perdidas pues tampoco tendrías que meter mucho más gasto, más teniendo en cuenta el nuevo proyecto de la 500 que nos presentastes. @Tiritos no he tocado carburadores de ese tipo que comentas, pero desde dellorto,Bing,Amal,Zenith (de Bultacos, Vespas, Lambrettas, Ducatis,etc...) hasta los Keihin,Mikuni,Dellorto de nuestros días siempre he visto con un solo tornillo aire/gasolina que no discuto que los haya en otros sectores o motores desconocidos para mí. La carburación se va solapando bajo con medios, medios con altos y visto así una regulación determinado puede influir algo en altas, partiendo de que el reglaje de alta tiene una parte solapada con los medios... Como ya sabrás la carburación a veces se vuelve caprichosa por motivos conocidos o desconocidos. Saludos...
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    No sabría decirte exactamente cual es el fallo, pero seguro que nuestro amigo Tiritos en cuanto lea tu post te responde y te aclara todo.
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    Buenas noches compañero, No sé si eres consciente de la grave avería que te puede causar la rotura del tensor o la cadena, me asombra que sigas utilizando la moto en ese estado, no solo por el destrozo mecánico que puedes sufrir, además está el peligro que corres de tener un grave accidente si el motor llega a gripar mientras circulas. Te aconsejo que dejes de utilizar la moto inmediatamente y que la repares en cuanto te sea posible. Un saludo,
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    Bueno pues lo prometido es deuda, el video que he grabado es con el dB killer puesto ya que sin el es demasiado y suena como un quad para que os hagáis una idea🤣🤣 VID_20190518_184450.mp4 Y estas son las fotos...
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    Eso creo que está ya tratado... pasa cuando desembraga. Los muelles originales son muy blanditos y sueltan de golpe. Después de dar ese golpe estas con el cambio de la moto en punto muerto. Con los malossi ( los más blandos del kit) no pasa, al menos con el aceite en caliente. Además en mi caso llevo 15.000 km, almenos 10.000 con variador malossi, muelles y demás, y no he tenido ningún problema con el embrague... y eso que me gusta salir de los semáforos derrapando (que es donde más sufre el embrague) Saludos
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    totalmente de acuerdo. Entran con el ansia viva a que le ayudemos y si lo consiguen se van
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    Gracias por la info compañero. La verdad es que desconocía lo del embrague que comentas... iré con mayor cuidado la próxima vez. En cuanto al líquido que rocio en la correa, está diseñado para es fin en concreto (aunque como digo en el vídeo, yo lo utilizo además de para la correa de la moto, para la del coche, y otras gomas, como las de las puertas). Pero de verdad que agradezco mucho este tipo de comentarios, que ayudan mucho. Gracias
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