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Mostrando el contenido con más Likes desde 22/09/20 en todas las áreas

  1. Bueno, pues después de 5 años ya ha recorrido sus primeros 100.000 km. Solo puedo decir cosas buenas de la moto ya que no me ha dado ningún problema de ningún tipo. Sigue funcionando perfectamente y a día de hoy no consume nada de aceite. Tampoco me ha pedido reglaje de válvulas. No ha pisado ningún taller, excepto para la revisión de los 1000 km, el resto se lo he hecho yo todo y os resumo su mantenimiento por si alguno le puede interesar. Aceite y filtro cada 5000, filtro del aire cada 20000, aceite del grupo trasero cada 10000, correa de transmisión cada 15000, la maza del embrague murió con 95000 y el variador con 97000, los rodillos cilíndricos me duran 30000 y si son los Dr. Pulley 45000. La bujía la he cambiado con 98000 y aunque no me fallaba ya tenía muy comido el electrodo. La batería me murió con 2 años y medio y las luces de cruce me duran unos 45000 km. Las pastillas de freno delantero todavía no las he cambiado y las traseras sobre los 70000 (mis trayectos son la mayoría autovía y carreteras nacionales). Espero que dure aún muuuuuchos más km, que debo reconocer que jamás hubiera pensado que un motor de solo 300 cc pueda tener tanta fiabilidad.
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  2. Hola amigos. Esto no es un brico en sí mismo, lo he colocado aquí pensando que pueda ser útil ya que ha surgido muchas veces el tema de colocar lámparas led en los faros de nuestras motos. Como ya sabéis siempre hemos descartado la colocación de leds en los faros por el motivo de que deslumbran a los demás y como es lógico no es legal utilizarlas. ¿Porqué deslumbran a los demás? Simplemente porque las ópticas de las motos que llevan halógenas están diseñadas para la forma e intensidad de luz que emiten las lámparas halógenas, y no están preparadas para llevar las lámparas led. Dicho esto, quería comentar que desde hace tiempo que se que existen lámparas led de tipo lupa, que en realidad son proyectores por sí mismos haciendo que el haz de luz se propague al exterior sin necesitad del reflejo de la óptica del faro ¡¡ lo que no sabía es que estaban tan bien diseñadas!! He comprado unas en Ali express y la verdad que después de instalarlas he quedado gratamente sorprendido. De 10👌 Tienen un haz de luz verdaderamente perfecto, con el corte de la silueta mucho mejor que la óptica original, la luminosidad en carretera buenísima, mucho mejor que con las led que puse hace tiempo en un brico de la SD350 y que luego descarté por que no me acabó de convencer. Os paso un enlace por si os interesa a alguno y unas fotos del centraje de faros y el método que he empleado para hacerlo en mi garaje que es un espacio muy reducido. https://es.aliexpress.com/item/1005002395454884.html Ah, si las llegáis a pedir, tenéis que marcar el tipo de orientación del haz, que en España tiene que ser LHD (para circular por la derecha). MÉTODO DE CENTRAJE DE FAROS Hay varios métodos de centraje de la altura de los faros, pero como en mi garaje con la moto dentro, solo me quedan 2,70 metros hasta la puerta, he realizado el siguiente cálculo: Altura del centro del faro de la moto bajada del caballete: 815 mm Distancia que quiero que alumbre el faro de cruce: 50 metros 815mm / 50 mt = 16,3 mm /mt (esto quiere decir que cada metro que nos alejemos del faro, el haz tiene que bajar 16,3 mm) Si medimos el haz a 2,70 metros de la pared o puerta en este caso donde se proyecta el haz, el haz debe quedar 2,70mt x 1,63mm/mt =44 mm más bajo que la altura del faro. 815 - 44 = 771 mm desde el suelo a la señal que pongo con cinta adhesiva en la puerta. Regulo la altura del faro con su tornillo a través del orificio de 90 mm que tengo por debajo del faro, con la moto nivelada y bajada del caballete y listo. La luz de carretera la he regulado bastante por encima de la de cruce, una vez en carretera el alumbrado es buenísimo y no deslumbra a nadie (salvo la luz de carretera jajaja). Debería poder pasar la ITV por que el alumbrado es perfecto, cuando llegue el momento lo voy a intentar. Un saludo
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  3. Buenas, Los caprichos no suelen atender a razones. En mi opinión, el salto entre la Xciting y la TL500 es muy pequeño como para justificar el desembolso y lo mismo ocurrirá con la TL508 cuando esté disponible. Otra cosa distinta es la AK550 donde el salto es mayor en todos los sentidos y, aunque es cierto que muchos usuarios están teniendo problemas con este modelo, la mayoría están encantados y no están sufriéndolos. Quizás sea yo el menos indicado para aconsejarte sobre este cambio porque considero que la Xciting ya está en el umbral de lo razonable para un scooter (ya con comportamiento muy de moto) y no solo por el pánico que tengo a las motos de más cilindrada. Saludos,
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  4. Hola chicos. Quiero compartir con vosotros mi alegría con mi SD350, que como sabéis la mayoría la tengo con el variador modificado por mí, techpulley de 14 gr, muelle Malossi blanco de compensación, muelles rojos Malossi en las zapatas de embrague, y la correa Malossi, todo lo demás es de serie.....pero es un cohete jajaja. La aceleración que tiene hace que a veces me salga una sonrisa como por ejemplo hoy, que después de haber cargado el baúl y el top case con la compra semanal del LIDL, salgo a la general y paro en un semáforo detrás de una moto racing (no se que marca ni modelo) y veo que acelera fuerte (a juzgar por el ruido del escape), acelero yo a fondo... y la paso con facilidad, llegamos a otro semáforo y se me coloca detrás (por vergüenza supongo) yo esperaba que se pusiera al lado y ver al menos el modelo y marca. Salimos otra vez y se mantiene a distancia (se ve que le dio respeto un scooter con el tubo de escape gordo) (en mi SD cambié la salida del silencioso original por otra más grande), jaja. En otra ocasión me encontré con una poderosa Burgman 650 y la dejé atrás después de una rotonda.... la obligué a dar gas a fondo y me pasó a 130 de marcador en la mía en plena cuesta, por pura dignidad, jajaja.... esos momentos me han hecho sonreir, ya que mi humilde 350 (319) da más de lo que parece. También me pasó con un Peugeot 400RXR (tres ruedas) con un motor poderosísimo... lo dejé sentado en la salida de un semáforo, había que ver la cara del piloto al pararse en otro semáforo, jajaja. Pues nada, aunque parezca pedantería, lo tengo que decir porque es verdad. Un saludo a todos
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  5. Hola chicos. Debido a que siempre ha habido muchas quejas en cuanto a que los cuentakilómetros mienten indicando más velocidad, quería comentar desde mi punto de vista una explicación racional al citado fenómeno. En primer lugar, existe una normativa Europea que regula esa cuestión (Directiva 2000/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000) Esa normativa, establece que el velocímetro debe de indicar una velocidad superior a la real y el margen aplicable será de el 10% +4 Km como máximo, es decir: si la velocidad real es de 120 km/h, el velocímetro deberá marcar unos valores superiores que pueden llegar a 120+12+4= 136 Km/h. Eso no quiere decir que todos los velocímetros tengan que indicar la máxima desviación permitida, pero si exonera a los fabricantes de la responsabilidad que supondría que por errores de medición se les denunciara porque sus vehículos circulan más deprisa que lo permitido (y hay muchas causas de error). Si al margen de error aplicado por el fabricante (siempre indicando mayor velocidad que la real), se le unen otra serie de errores particulares de cada vehículo como los que voy a poner de ejemplo, justificaría esas diferencias que tan exageradas nos parecen. Errores adicionales aplicables al vehículo para que el velocímetro marque de más: 1.- Baja presión en rueda delantera. El sensor de vueltas de la rueda que transmite señal al velocímetro está normalmente en la rueda delantera (los antiguos de cable y sirga y los modernos de disco fónico o sensor magnético), si la rueda delantera está baja de presión, como todo el mundo sabe, se "hunde" el neumático en el suelo, con lo cuál equivale a menos distancia desde el eje de rueda al suelo, ese es el radio de la rueda, menos radio= menos desarrollo=más vueltas a la misma velocidad= velocidad indicada más alta. 2.- Exceso de carga sobre el eje. (personas de mucho peso, 2 pasajeros, etc.) ocurre lo mismo que en el punto 1 3.-Desgaste de neumáticos. El velocímetro está calculado para indicar (más velocidad que la real), siempre con un neumático nuevo, un neumático desgastado puede llegar a medir menos de 1 cm de diámetro. Menos diámetro= más vueltas a la misma velocidad= velocidad indicada más alta. 4.-Neumáticos no originales. La normativa española permite montar neumáticos con un diámetro exterior + - 3% Eso explicaría que si se permiten montar con más diámetro se haya tenido en cuenta que el margen del velocímetro sea más alto para compensar el error. 5.-Errores de sensibilidad de los aparatos electrónicos. En los aparatos de medición electrónicos se permite un margen de error del + - 5% lo mismo en radares que en el propio velocímetro, ese error puede ir a favor o en contra. Ejemplo de lo que puede influir el neumático en una Xciting 400S que es de las más recientes donde se escucha quejas del velocímetro: Medidas de un neumático nuevo: Ø de la llanta: 15" = 381mm; anchura del neumático: 120 mm; altura del neumático: 70% de 120 x 2 =164mm Suma total que forma el Ø del neumático montado en la llanta: 381+164= 545 mm; Desarrollo de la rueda: 2 pi .r = 545 x 3,14 =1,71 mt ¿Cuantas vueltas dará la rueda a 120Km/h? 120000mt/1,71mt = 70.175 vueltas/h Ejemplo diferencia neumático con errores añadidos: Error 1.- Por baja presión contamos 1cm menos de radio; desarrollo: 525 x3,14 = 1,64 mt; diferencia desarrollo: 1,71- 1,64 = 0,07 mt Error 2.- Vamos a estipular 1/4 del error 1 = 0,07/4= 0,017 mt Error 3.- La mitad que error 1 = 0,035 mt Error 4.- No lo contamos Error 5.- No lo contamos Suma de errores: 0,122 mt de desarrollo; 0,122 mt x 70175 vueltas = 8,56 Km/h de error añadidos a la indicación del velocímetro. Es decir: si el velocímetro ya indica un error calculado por el fabricante y justificado legalmente, le podemos añadir con la suma de errores particulares 8,5 Km de error adicionales. Espero que el ejemplo sirva para entenderlo y de paso veamos la importancia de llevar los neumáticos en condiciones y con la presión adecuada. Un saludo https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2000-80756
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  6. Pues solo quería anunciaros a tod@s los del foro, que tras un tiempo indeciso entre sacarme el A2 o seguir con mi Super 125 cc y la convalidación con el B, me decido y voy a dar el salto. Hace solo un día me pasé por la autoescuela de donde vivo para que me dieran precios y creo que no esta nada mal la oferta. Así que para el mes que viene cuando cobre la nómina, me pasaré para pagar la matricula, que por cierto me dan la opción de pagar la mitad y pagar el resto antes del primer examen, una opción que me viene muy bien, pues así mientras me preparo el práctico, voy juntando el resto del dinero hasta que me examine. Estoy bastante animado y creo que si me lo tomo con calma y paciencia tengo muchas posibilidades de sacarlo a la primera. Me comentaron que por lo del COVID en tráfico las fechas que están dado suelen tardar bastante, incluso una vez que apruebas también tardan en darte el carnet, pero bueno eso en este momento es lo que menos me preocupa. Y claro, como no, me planteare el ver la posibilidad de pasarme a una nueva montura y aunque me duela mucho desprenderme de mi Super 125 cc que tantos buenos ratos, alegrías, preocupaciones, etc me a dado, en fin ya iré contando como van aconteciendo las cosas, saludos a tod@s.
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  7. Hola a todos/as Como este tema es interesante para muchos, he preparado este hilo para hablar de las correas de nuestras Superdink 300 o 350. Como sabéis nuestras correas son extremadamente caras, en especial la 23100-LEA-00 de la Superdink 350, que es de la misma medida exacta que la de repuesto de la Superdink 300 (23100-LEA01), solo que está adaptada como repuesto exclusivo de la 350 y es más cara. En las SD300 ha habido muchos problemas con la duración de las correas, y supongo que ha tenido que ver entre otros factores la colocación de correas piratas incluso con la denominación VICMA. Las correas que se compran por la Web de procedencia china son muchísimo más baratas, y hay distintas opiniones de su duración, pero yo os diré por experiencia que probé una de ellas y en mi motono duró ni 1000 km (es cierto que le pedía mucho esfuerzo con mis pruebas), por tanto no las recomiendo. Las correas alternativas de la marca Mitsuboshi (distribuidas por VICMA y usadas en muchos talleres como procedencia original, pero no son Kymco) van bien y son más económicas, pero en la SD300 han dado problemas de duración corta y roturas. Yo he aconsejado muchas veces la correa de repuesto de la Honda Forza NSH300 del 2016 en adelante que tiene mucha calidad y muy buen precio, pero en la Web hay demasiada competencia comercial y ofrecen correas alternativas a la original (como ocurre con la Kymco) que no son las adecuadas, ya que ese modelo de Honda según su año de fabricación tiene correas de la marca Bando y de la marca Mitsuboshi de distinta medida y no sirven porque son de 20º en lugar de 30º que deben ser para las Superdink 300/350. En este hilo he realizado una comparación de medidas del repuesto original Honda con el repuesto original Kymco y también he realizado pruebas en mi moto con distintos tipos de rodillos. Os tengo que decir que el precio del repuesto original Honda me ha costado con portes incluidos 66€. Las medidas nominales de la correa Honda son: 26,4 x 1026 mm 32º la original Kymco: 25,2 x 1004 mm 30º En las fotos adjuntas podéis ver la diferencia de longitud estirando las 2 correas a la vez. Esa diferencia de medidas, una vez montada en la moto provoca el siguiente efecto: .-Desarrollo ligeramente más largo de la transmisión (se reducen las r.p.m. entre 200/300 r,p,m, en velocidades largas), esto es debido a que se compensan prácticamente en aumento de anchura con el aumento de longitud, quedando ligeramente el desarrollo más largo hasta que se desgaste un poco la correa (se tiene que acoplar de 32º a 30º). .-Mayor reducción al soltar el gas (debido a la mayor anchura, trabaja más tensada la correa en la polea de embrague). .- Sensación de salida más dulce y ligero aumento de la velocidad punta. .- Reducción de los pequeños tirones y vibraciones en algunas SD300 (dicho por compañeros que la han usado). .- Mayor duración al desgaste por el incremento de anchura que supone con respecto a la original. Como os he dicho he realizado pruebas con mi moto con distintas configuraciones, y al margen del coste económico (Sobre 90€) tengo que decir que en la SD350 la correa que obtiene mejor resultado en salida y aceleración es la Malossi (tiene el desarrollo algo más corto que la original). Con la correa Malossi y la configuración de mi variador (modificado y con muelle blanco Malossi en el embrague) he conseguido un pequeño " pepino " que se pone a 70Km/h de marcador en tan solo 2,3 segundos , (ya pondré el registro de datos en otro hilo porque esto no tiene que ver con el tema de este hilo). Os paso las fotos del a correa Mitsuboshi repuesto original Honda Forza NSH300 de fecha actual: Un saludo
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  8. A petición en otro grupo en el que estoy, he hecho 2 videotutoriales de como conectar la alarma Steelmate 886E. En el primero, tocamos teoría con los diagramas eléctricos tanto de la moto como de la alarma, y en el segundo, muestro físicamente donde se han de conectar. Decir que es la primera vez que hago videotutoriales de este estilo, por consiguiente, tiene algunos fallos y no estan editados. Espero que pueda servir de ayuda a quienes quieran conectar esta alarma: 1ra. Parte: 2da. Parte: Espero que os sirva de ayuda. Saludos!
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  9. Hola compañero. Creo que estas echo un lío, por eso te voy a explicar lo que yo se de ese tema tratando de no extenderme demasiado: Existen varios tipos de tensiómetros para correas en el mercado, lo hay manuales, mecánicos y electrónicos. Lo manuales y mecánicos miden la deflexión del material de la correa en función de una escala de deformación basada en un esfuerzo transversal (90º) a la longitud de la correa, esa escala se puede medir en libras o en Kg de fuerza de manera que una correa muy tensada costará un esfuerzo mayor para llegar a deformar su trayectoria marcando más en la escala de Kg/libras, y una correa poco tensada se deformará fácil midiendo menos en la escala de Kg/libras. Estos tensiómetros suelen medir en una escala de 0 a 10/15 libras de fuerza o de 0 a 4,5/6,75 kg de fuerza. Los tensiómetros electrónicos miden la tensión "real" de la correa mediante ultrasonidos u otro sistema, y esa hace que nos liemos un poco: la tensión "real" de la correa es la fuerza de tracción que está soportando la correa en cada ramal por el tensor de rueda y ese valor es muy superior al valor medido por deformación con los tensiómetros manuales y mecánicos, así un medidor electrónico nos puede dar un valor de 150 DaN = 1500N =153 kg y un tensiómetro manual o mecánico nos puede dar 3 Kg = 29,4 N = 2,9 DaN. ¿Cuál es mejor? Todos son buenos, solo son distintos métodos de medición. Lo que yo no se es la equivalencia entre una medición de la tensión real y la tensión deformada de la correa, pero siendo práctico te diré que las correas sincrónicas que es como se llama este tipo de correa, se emplean para la distribución de los coches y también se emplean para transmisiones como es el caso, y no es lo mismo como tiene que trabajar una correa de distribución de un motor donde el esfuerzo es mínimo y la precisión máxima que como trabaja una correa de transmisión de movimiento donde el esfuerzo solicitado es enorme. Sabiendo esto, no se puede tratar igual la tensión de una correa de transmisión donde el propio esfuerzo de trabajo se va a unir al esfuerzo de la tensión, y donde no importa demasiado ese sincronismo que necesita una distribución, con esto quiero decir que desde el punto de vista práctico es preferible pecar de poca tensión en la correa de transmisión de la rueda que pecar de una tensión alta, ya que el exceso de tensión provoca un deterioro de la correa por estiramiento y ruidos, porque al estirarse no coincide el paso de la correa con el de los dientes de las poleas, además provoca deterioro de los rodamientos de rueda y del piñón de ataque. Yo ya expliqué en este foro un método casero, que consiste en intentar girar la correa con la mano en la parte central entre rueda y motor (hace falta hacer fuerza), si se consigue girar a 90º la tensión es correcta, si se gira más y con facilidad, está destensada, y si no se consigue llegar a 90º está excesivamente tensada. Me diréis que depende de la fuerza de cada uno puede variar, si, pero hay margen suficiente para compensar ese error. Edito: no se si será correcta la medida que da el fabricante para el tensiómetro, pero en este foro sabemos que la experiencia ha sido nefasta por muchas intervenciones en la correa, por eso he dicho lo de "más vale pecar de poca tensión" Así que tu eliges el tipo de tensiómetro, yo te voy a pasar un par de links de los manuales o mecánicos. Un saludo https://www.bt-ingenieros.com/motor/2491-medidor-de-tension-de-correas-de-transmision-de-moto.html https://www.manomano.es/p/medidor-de-tension-de-correas-527145 https://www.polybandas.com.co/productos/correas/industriales/medidor-de-tensión-tipo-lápiz-30lb-detail
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  10. Habréis visto que a partir de hoy sale publicidad en el foro, lo lamentamos, pero es la única forma de recaudar algo de dinero para pagar el servidor, el programa Invision Community que es el corazón del foro (es un programa de pago, pues los gratuitos no valen para un foro tan grande como el nuestro), los plugins que se van comprando, los dominios forokymco.es, forokymco.com, y muchos gastos más. Por favor no uséis Adblock o similares pues si no hay dinero no se podrá pagar el servidor. Y tampoco las renovaciones y actualizaciones. Tadmotor espero que colabore con algo pero no con los mil y pico euros que pagaba antes todos los años @iNoxvil Le está dedicando un montón de horas a la configuración del foro y a su mantenimiento de forma totalmente altruista. Y tanto él como yo hemos tenido que aportar dinero para actualizar las licencias que os comentaba antes,y pagar el servidor donde se aloja actualmente que tiene renovación mensual. Era esto o desaparecer. También estamos estudiando que de forma voluntaria los foreros que lo deseen, pueden hacer aportaciones para no ver publicidad una vez logueados con su nick, y algún privilegio más. Pero es algo que os comentaremos en unos días.
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  11. Creo que lo vamos a solucionar el el Webmaster y poniendo publicidad de google que el al tener una empresa puede hacerlo sin problemas. Lo de aportar algo anualmente espero que no sea necesario. Lo de Telegram es un caos. Yo estoy en varios grupos y no encuentas nada. Y vuelta a preguntar cada vez que entra uno nuevo.
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  12. Yo creo que tendríamos que centrar dos temas El primero, solventar el problema económico el día 17 y para esto sólo se puede hacer con una colecta, no hay tiempo para buscar un alojamiento distinto ya que requiere de un informático que se curre unas horas (unos días) con lo que lo que se ahorre en el alojamiento, lo tendremos que pagar al informático Lo segundo, para el año que viene, con todo un año por delante, buscar un alojamiento más barato, yo trabajo con evidalia https://www.evidaliahost.com/servidores-vps/ el servidor de las características que dice @fededb se irá por los 300€/año y el primer año habrá que añadir el costo de trasladar el/los foro/s, a partir de aquí, creo que con 600€ anuales (o poco más) se puede mantener el foro y teniendo un pequeño remanente para pagar a un informático cuando se precie Hay que abrir una cuenta ya (o utilizar una existente) Por los temas de hacienda, yo no me preocuparía, hacienda no está para buscar pequeñas aportaciones Salu2 Edito: los precios que marca evidalia son sin IVA y hay que tener en cuenta que en la primera contratación (a un año o a dos) hay un 60% de descuento, lo digo por que luego en las renovaciones, NO tendremos ese descuento
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  13. Pues sí, ya han pasado diez años que llevas en el Foro, parece que fue ayer, no? ..... a seguir hasta los veinte! enhorabuena!
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  14. Buenas a todos. Hace un par de semanas hice mi presentación en el foro iniciando el proceso de compra de la AK. Aquí os la muestro, la he sacado ya con variador malossi, cúpula puig y a la espera del akraprovich que falló una pieza y tienen que mandar otro. De momento en 2 días con rodaje a punta de gas puedo decir que funciona fenomenal y que está guapísima la moto. Un saludo a todos.
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  15. Pues yo estoy de acuerdo con @Juancarkim Estoy de acuerdo que las medidas de seguridad tendrían que ser elementos de serie, pero las medidas "estéticas", deberían de ser opcionales En cuanto a lo de la llave inteligente, me parto, yo, además de la llave de arranque de la moto, llevo: 1) Llave top box 2) Llave antirrobo disco 3) Llave antirrobo manillar 4) Llave antirrobo rueda 5) Llave entrada párking andando 6) Llave puerta basculante párking 7) Mando a distancia puerta basculante párking Es decir, si llevo la "llave inteligente" en el bolsillo, sigo llevando un manojo de llaves si no en el mismo bolsillo, en el de al lado Si además le añadimos que cada 6-10 meses hay que cambiar la pila del mando "inteligente" pues que más que inteligentes, somos gilipo**as Salu2
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  16. La fama entre los mecánicos que el J.Costa puede dañar cigüeñal o biela no se entiende porque el J.Costa no es más agresivo que otros variadores Racing, solamente es que su construcción para mí tiene un defecto: La campana encargada de hacer girar las balas y por ende al variador, no tiene estrías que la hagan solidaria con el eje de cigüeñal, y por tanto el arrastre lo hace por compresión contra la cara del bulón, confiando esa compresión al par de apriete máximo que da el fabricante en la tuerca. Esto está calculado por los ingenieros y es suficiente, pero...si algún mecánico no aplica ese par de apriete o lo aprieta descontroladamente, el variador (la campana) patina entre el bulón y el tope del eje con el consiguiente deterioro. Por otro motivo y siempre según mi opinión, ningún variador puede dañar el motor por muy agresivo que sea ya que afortunadamente los scooters actuales son todos de inyección electrónica y su CPU no deja pasar de vueltas al motor en ningún caso. Un saludo
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  17. Hola a tod@s!! Estaríais interesad@s en hacer quedadas de Maxi scooter? Soy propietario de una AK550, antes tenia una R6 y de vez en cuando salía de ruta. Con el cambio no veo mucha gente que haga ruta con este tipo de motos... Rutas tranquilas, tipo cruz verde, o algún pueblecito de Madrid, aperitivo o comida y a casa!!! Os interesaría? Espero comentarios...
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  18. Bueno, retomo el tema de la modificación de la polea de @ Héctor 84 . Después de haber pensado mucho en el tema, y de la experiencia de haber probado en muchos modelos mi modificación resultando que en todos ellos he tenido que bajar al menos 12gr en total en el conjunto de contrapesos, en el modelo 400S si de serie lleva 11 gr, para optimizar el resultado con mi modificación, le corresponderían 9,5 gr por rodillo, ya que lleva 8 rodillos. @ Héctor 84 ya tenía montados los de 10 gr y ha hecho las pruebas con ellos ocurriendo que ha notado mucha mejoría en aceleración pero no en velocidad punta, notando que a 150Km/h se le queda entre 6000 y 7000 rpm es decir: queda baja de revoluciones debido a que mi reforma provoca un aumento de desarrollo al final del recorrido del variador, para acometer más velocidad punta el motor necesita más vueltas (la potencia se obtiene con rpm), y para que coja más vueltas (sin llegar al corte) se necesita bajar de peso los rodillos. Todo esto me cuadra, pero los comentarios del compañero @Cherokee580 me han despistado, ya que está muy contento con la modificación de la polea con los rodillos Techpulley de 11gr (mismo peso que de serie), así que he optado por bajarle peso a los Techpulley de @ Héctor 84 y realizar en la polea una reforma más que va a permitir mediante arandelas de suplemento de 0,3 mm aumentar ligeramente el desarrollo y también si hace falta también rebajarlo, es decir: mediante un encaje en la polea y la colocación de las mismas arandelas que necesita para compensar la distancia de alineación de la contrapolea, combinándolas adecuadamente, se puede ajustar el desarrollo en varias posiciones distintas, hasta conseguir el ajuste necesario para cada gusto. Pensaréis con toda lógica que si se rebaja más el peso de los rodillos aumentarán desde abajo las r.p.m. y no desarrollará más, por eso he ideado la forma de aumentar el desarrollo de entrada para compensar o "retrasar" un poco esa subida de vueltas, también se puede disminuir el desarrollo (siempre de manera moderada para encontrar el punto óptimo). Todo esto comentado con Héctor84 y con su conformidad, claro. Os paso un croquis donde se puede entender dicha reforma: Un saludo
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  19. Adjunto nota de prensa facilitada por KYMCO España en la se adelanta a la normativa de 2022 y amplía a 3 años la garantía oficial. Desde este jueves 1 de julio, todos los vehículos KYMCO que se matriculen saldrán del concesionario con 3 años de garantía oficial KYMCO. Además, esta medida se aplicará de manera automática y sin coste también a todos los clientes que en 2021 contrataron 'Garantía 2+2', es decir, aquellos que ampliaron 2 años la garantía oficial de serie. Se mantiene la opción de contratar 2 años más la garantía oficial (serían 3 de serie + 2 opcionales), y este servicio pasará a denominarse ‘Garantía 3+2’, es uno de los más demandados, porque entendemos que los usuarios apuestan por la tranquilidad en los vehículos que ahora más que nunca se han convertido en aliados imprescindibles durante la pandemia. Para más fotos, consultad la sala de prensa: https://www.kymco.es/prensa/ Vanessa Sanchidrián | Directora de Comunicación
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  20. Me cito yo mismo porque he sido muy poco prudente a la hora de dar mi opinión sobre el mecánico y puede ofender por lo que voy a editar para corregir mi comentario, pero es que lo que ha contado @ Anxinhopg que le ha dicho el mecánico no tiene desperdicio... Que diga que en su opinión debería llevar un disco más en el embrague... pase, es una opinión; pero... que diga que le ponga aditivo para motores con caja automática 500 km antes de cambiar el aceite, no me parece que sea un buen consejo, porque los discos de embrague trabajan a fricción, por eso el aceite tiene que ser especial para embrague de moto, es decir: JASO MA2 para que no se quemen los discos, y cualquier aditivo para aceite puede dar al traste con la función que acabo de comentar. Eso por un lado, por otro lado nadie puede saber si no se ha probado si la solución es poner los discos de Malossi, o el embrague de JCosta, porque el problema de quemarse los discos y dejar resíduos en el aceite o viene de la calidad de los discos, de la calidad del aceite utilizado, o del propio accionamiento del embrague que no es adecuado y el embrague patina. Este embrague funciona como un variador, es decir: lleva unos rodillos de contrapeso (creo que son 15) que lo que deben hacer es empujar el paquete de discos por la fuerza centrífuga para que no patine una vez embragado y pueda arrastrar el peso de la moto con la potencia del motor. Aquí hago yo un inciso y pregunto: ¿ desmontan el embrague en la revisión para ver el estado de los discos y el estado del mecanismo de embrague? porque si los rodillos se desgastan o se ensucian , o se quedan planos como sucede en los variadores:se queman los discos. También pregunto: ¿ Ese tamiz que puede estar lleno de pelusilla como dice el mecánico se limpia en cada revisión? porque si ese tamiz está sucio de pelusilla, es porque se están desgastando los discos. J.Costa vende un sistema de embrague como su famoso variador que en vez de rodillos lleva balas. Bueno, no quiero seguir hablando por que creo que no sirve de nada, y sigo opinando que esa moto tiene una tecnología que no todos los concesionarios de Kymco conocen a fondo (posiblemente sea culpa de Kymco). La Tmax de Yamaha lleva más años en el mercado y sus talleres ya conocen de sobras esa tecnología del embrague, de la correa de transmisión de potencia a la rueda, y de algunas cosas más que copió Kymco en la AK. Un saludo
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  21. Buenos días. El sistema de aviso de baja presión tiene dos modos: parpadeo rápido y parpadeo lento. El rápido indica que se está perdiendo presión a demasiada velocidad. Es el que se activa cuando estas circulando y tienes un pinchazo por ejemplo. El parpadeo lento es el que indica una diferencia de más de 0,3 o 0,4bar entre la presión registrada cuando se apagó la moto y la presión actual. Suele suceder cuando has apagado la moto en caliente tras un recorrido con tiempo suficiente para que se calentasen los neumáticos y al volver a cogerla se han enfriado. Este parpadeo lento (bastante habitual) desaparece tras unos minutos circulando y cuando el sistema actualiza el registro de presiones. El único caso preocupante es el de parpadeo rápido, ya que el lento es bastante lógico si antes de salir revisas las presiones y son las normales en frío. Saludos!
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  22. Hola a todos.Explico por si a alguien alguna vez le pasa y se vuelve loco o le da por cambiar juntas de escape, colector, etc. ( que no esta mal), pero en mi caso resultó ser otra cosa. Si quitáis el portaobjetos de debajo del asiento, encontrareis el cuerpo de inyección, y justo al lado de la inyección, a la izquierda, veréis un tubo de goma. Es una especie de tubo de vacío o de descompresión del motor. El caso es que con la moto arrancada me dio por tocar tubos y apareció el ruido. Ese tubo estaba rajado y cuando lo presionaba, hacia el ruido ese que os comentaba. Era como si el escape estuviese suelto por algún lado. Como la raja estaba justo por donde conecta, le corte 1 cm y lo volvi a conectar con una abrazadera. Asi que tema resuelto. Espero que a alguien le pueda servir. Lo he puesto porque a poco que se lea en los foros nos sacan de muchos quebraderos de cabeza que resultan ser minucias y se agradece. Saludos.
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  23. Acabo de entrar en la web de la DGT y queda confirmado, APTO y 0 errores, un paso mas cerca del A2 como bien dice lord486.
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  24. Gracias tiritos, saber que toda aportación o ayuda por mínima que sea, es bien agradecida y acogida por todo@s los compañeros del foro, pero yo reconozco que tu te llevas una mayor parte del merito, o al menos eso me parece a mi, es una apreciación mía personal, aún así se agradecen tus palabras y saber que uno ayuda en lo que puede y en cierta manera como tu bien dices te quitamos algo de "trabajo". Lo mas gratificante de este foro es justamente eso, que entre todos aportamos y nos ayudamos mutuamente sin ningún tipo de interés.
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  25. Si veis errores los vais comentando. Pero tener en cuenta que configurar un foro de este tamaño suponen muchas horas de trabajo. Y cuando digo muchas, no son 10 o 15 horas, sino cientos de horas hasta que todo este casi perfecto. Hay cosas que dan problemas y te tiras un dia entero para solucionarlo. Y tanto @ iNoxvil como yo que le ayudo en lo poco que se, tenemos mas obligaciones como es logico.
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  26. Estoy mirando lo de Tapatalk. Parece que con las nuevas versiones del foro, pretenden descontinuar su uso, ya que existe una app móvil dedicada y la version movil del foro funciona bien. Aún así estoy mirando como volver a implementarlo. Sí! Ahora están los emoticonos que había del foro más todos los "Emoji" que tenemos en los móviles.
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  27. Estamos ya con la migracion gracias a Inoxvil que se lo esta currando. El foro estara unas horas y posiblemente hasta mañana por la mañana no operativo o con algun fallo. De momento vosotros no teneis que aportar ninguna cantidad de dinero.
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  28. Yo también soy partidario de hacer una pequeña aportación para mantener el foro vivo, pero a parte le he facilitado a @fededb los costes del hosting que yo utilizo para mi trabajo y que puede aportar un ahorro sobre los costes actuales, dependiendo de la configuración que elija. Creo que entre todos podremos mantenerlo vivo. Saludos,
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  29. Hay mucha gente que ha sacado un rédito económico del foro, por consejos, ideas, tutoriales... evitando mano de obra profesional y ahorrándose un dinero en, por ejemplo, mantenimiento de la moto. No sería una locura una aportación simbólica a cambio. .. ...o si no, le damos el dinero a Tiritos directamente
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  30. Estoy de acuerdo, a modo privado a ver cuanto dinero podemos aportar y ver si se puede salvar el año. Y como ha comentado Mandoble, ingresos a Tadmotor, al ser pequeñas cantidades sin recibir nada a cambio, hacienda no se mete en eso
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  31. Bien, ya estamos en otro año nuevo, y como no podía ser de otra manera, paso a enumerar los que han recibido más "Me gusta" en el año pasado: Nº 1: el compañero @Tiritos, como era previsible con 1.743 "Me gusta" de compañeros que han reconocido sus intervenciones; Nº 2: el compañero @abhang , con 612 "Me gusta"; Nº 3: el compañero @Txingudi, con 554 "Me gusta". Reseño tambien, que el compañero @Tiritos encabeza todos los podios, esto es, semana y mes. Un crack! Enhorabuena!
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  32. Hola Foro. Hoy voy a explicar según mi opinión lo que he podido comprobar en pruebas que hice en mi variador para explicar cómo se puede girar un rodillo Tech Pulley en algún variador, ya que se ha dado el caso en algún forero. Ya es sabido de todos que los Dr. Pulley se pueden girar de posición en el variador y que por eso los de segunda generación (Techpulley) llevan unas patillas para impedir el giro, pero se ha dado el caso de que en algún variador "rebelde" se dan la vuelta tanto unos como otros, y que en la mayoría de variadores no se dan la vuelta ni los Dr.Pulley que no llevan patillas, bueno, pues eso me ha hecho pensar en el tema y he llegado a las siguientes conclusiones: 1.- el trabajo normal de cualquier rodillo consiste en desplazar la polea del variador obligándola a vencer la fuerza del muelle situado en el embrague (le llamamos antagonista, o de equilibrio) y que su misión consiste en mantener una tensión en la correa. Para vencer esa fuerza que obliga a la correa a mantenerse en el fondo de la polea del variador, los rodillos ejercen una fuerza superior debido al empuje que le dan las revoluciones del motor, eso obliga a los rodillos a empujar contra las paredes cónicas o de forma de rampa del plato de variador y del plato de rampas, con lo cuál, si no hay espacio, es imposible que los rodillos poligonales cambien de posición tengan o no patillas antigiro. Sin embargo, al desacelerar el motor, los rodillos van disminuyendo su fuerza de empuje, de manera que la correa debido a su muelle tensor, obliga a las paredes de las rampas del variador y plato fijo a apretarse contra los rodillos para obligar a estos (que conservan parte de su fuerza de empuje) a bajar a su punto de origen conforme van bajando las revoluciones y la correa va bajando a un diámetro menor en la polea, en este movimiento, los rodillos tampoco tienen espacio entre las paredes para girarse de posición. 2.-Cuando paramos en un semáforo y el motor adquiere la velocidad del ralentí, dependiendo del peso de los rodillos elegidos (los más ligeros caen antes), los rodillos dejan de hacer fuerza contra las paredes o rampas del variador y plato, con lo cuál si tienen espacio suficiente entre ellas, pudieran girarse aleatoriamente, incluso al parar el motor pudiera quedar alguno mal posicionado, por eso es muy importante comprobar ese espacio antes de colocar unos rodillos nuevos del tipo poligonal, si en posición de reposo con el motor parado existe el espacio suficiente, se girará algún rodillo, da igual si tiene patillas antigiro, porque estamos hablando de una situación anómala en el variador y que no se notará en absoluto con unos rodillos redondos, pero que también afecta al rendimiento del motor. 3.-¿Qué puede suceder para que haya esa anomalía y exista ese espacio entre rampas del variador y rampas del plato? Puede deberse a que pase de manera aleatoria si el variador se "agarra" en el bulón debido a suciedad, holguras, grasa, u otros defectos, eso es sabido por muchos usuarios, pero..también sucede de manera más constante si el defecto está en las guías del variador. Estas guías pueden tener varias formas (cilíndricas o en forma de "H") son las encargadas de que la polea móvil del variador se deslice al abrir y cerrar la polea al compás del deslizamiento también en el bulón, y de que la polea móvil o variador sea "arrastrada" en el giro a la vez que la polea fija en el eje, si las guías tienen excesiva holgura, se pueden "cruzar" y atascarse en el movimiento de deslizamiento, pudiendo provocar que si se detiene ese movimiento cuando se va reduciendo velocidad, la polea no se haya abierto lo que debería por la acción del muelle con lo que los rodillos y polea quedan en una posición forzada ya que al parar el motor o al dejarlo al ralentí pueden "caerse" a su posición de reposo de golpe, es decir sin la fuerza centrífuga necesaria para mantenerlos en contacto con las paredes, y en ese momento se puede descolocar algún rodillo. Otra cosa que puede suceder (a mí me sucedió) es que las guías hagan tope en el fondo del variador antes de entrar en contacto con los rodillos, es decir: queda más espacio entre el plato de rampas y las rampas del variador que el espacio que ocupa el diámetro de los rodillos, eso se puede comprobar simplemente con el variador en la mano y los rodillos y plato de rampas montados, apretando el conjunto entre índice y pulgar y agitándolo, si se escucha un ruido de movimiento de rodillos, es que las guías le impiden al plato cerrar más, entonces se soluciona limando o lijando las guías en la zona plana que da al interior del variador, hasta que se compruebe que el plato oprime a los rodillos y no suenan. Para corroborar lo que he dicho, he realizado pruebas en mi variador, provocando un espacio más grande del normal entre las paredes y rodillos de la siguiente forma: He colocado arandelas de distanciamiento entre el bulón y la polea fija del variador de manera que la correa cayera al fondo de la polea, teniendo que acelerar más para salir, con ello conseguí acortar mucho el desarrollo y provocar que al estar distensionados los rodillos en su alojamiento a baja velocidad, se desordenaba alguno (tal vez al parar el motor), lo cierto es que con rodillos Techpulley con patillas conseguí con esa regulación un mayor espacio entre los rodillos y que girara alguno de ellos, tengo que decir que el que se giraba doblaba una de las patillas al ir mal posicionado. También provocaba esa situación dándole un golpe de gas brusco en la salida y se escuchaba un fuerte cliqueteo en los rodillos, después, una vez normalizada la situación y ajustado el variador como es debido desaparecieron por completo esas anomalías por mucho que intenté provocarlas, con lo cuál, se llega a una conclusión final: Si los rodillos poligonales se giran de posición, da igual de la marca o modelo que sean, es porque existe un defecto en el variador. Espero que mi experiencia le sirva a alguien. Un saludo
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  33. ¡Hola a todos! Somos Ubricarmotos, grupo empresarial dedicado al sector automovilístico y, de manera especializada, a la motocicleta. Nuestra tienda on-line es una de las pioneras del comercio electrónico en España, donde podremos ofreceros accesorios y recambios para la gran mayoría de motocicletas del mercado, además de ropa y equipamiento motorista. También disponemos de una web especializada para los profesionales incluyendo productos de Stihl, recambios ubricar.com. Queremos potenciar nuestra colaboración con el forokymco, por lo que podréis encontrar descuentos y promociones personalizadas desde este tema: https://www.forokymco.es/topic/6036-oferta-de-descuento-ofrecida-por-ubricarmotos/ Os recordamos que todos sois bienvenidos a nuestra web con un 5% de descuento en vuestras compras con el código: kymco Un saludo cordial a todos ^^
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  34. Los que llevamos siguiendo el foro día a día desde el 20017 y seguimos los problemas de la AK 550 desde su principio te podemos asegurar que no es tan exagerado como tú lo pintas, es cierto que hubo un tiempo en que se repetían continuamente las mismas quejas de problemas como los que tú has citado, en la mayoría de los casos se solucionó con mucho coste para Kymco, que mucho se podrá decir, pero asumió por garantía todas las piezas nuevas sin poner ningún problema que no todas las marcas pueden presumir de eso. Últimamente apenas se leen quejas en este foro respecto a las AK, y te garantizo por experiencia que cuando alguien tiene una pega lo pública en el foro. Otra cosa es la mala fama que se le ha dado a la AK también gracias a la sinceridad y transparencia de este foro, porque si te metes en otros foros de BMW , Peugeot, Yamaha etc. Hay un hermetismo total sobre información de averías, que también alucinariais de la cantidad que tienen. Cada cual es muy libre de pensar como quiera, igual que un compañero que hoy ha dicho y reiterado que jamás se comprará ninguna moto más que lleve variador... Pero yo compraría una AK nueva antes que una Maxsym 508 al precio que se está especulando, eso sí, tendría mucho cuidado de no llevar la AK a cualquier taller. Un saludo
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  35. Hola compañero. La condensación de vapores de agua en tiempo frío, en el tubo de escape es normal en el momento del arranque y tras varios minutos, después ya no es normal, estaría acusando una fuga de refrigerante a través de culata. El que te condense en la zona exterior del tubo no tiene importancia y se debe seguramente a algún pequeño poro en la soldadura del soporte que cala hacia el interior. Pero con el motor en temperatura "normal" nbo debe existir ninguna condensación. ni exterior ni interior, ya que las temperaturas se igualan. Un saludo
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  36. Gracias a todos por vuestra constancia en felicitarme, hay que felicitar también a otros que están colaborando siempre y no se le da el "me gusta", además también a los que discrepan de algún tema de forma constructiva, ya que gracias a ellos salen más aportaciones del foro y se aclaran muchas cosas, aunque se desvirtúen un poco los hilos. Un saludo a todos/as
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  37. Hombre, de la SD300 a la Xciting 400S hay un buen salto de calidad y de prestaciones. Solamente con la parte ciclo que es bastante superior, ya hay mucha diferencia, aunque no lo parezca. Tiene ruedas más grandes, doble disco delantero de mayor diámetro, doble tija en la dirección, mejores barras de suspensión, y mayor estabilidad en general. En la parte que toca al motor lo mismo, hay bastante diferencia en todo, mayor par, mayor potencia, variador similar al Malossi (lleva los mismos rodillos en cuanto a medida y peso que el Malossi), mayor correa 30mm 26° en lugar de 25 30° Aunque haya quejas de que corre menos de serie que el modelo anterior, está justificado, ya que tiene las mismas prestaciones que el modelo anterior con un variador Malossi ( se aumenta salida y aceleración y se pierde velocidad punta). No se puede comparar una Xciting 400S a la SD300 ABS aunque parezca que desarrolla una velocidad parecida, no se trata de cuanto corre, si no como adquiere la velocidad y como la mantiene. Mi consejo si te gusta el modelo, por relación de prestaciones/ precio es la Xciting 400S. Un saludo
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  38. Hola foreros. Seguro que muchos sois conscientes de las dificultades económicas que ha atravesado el foro los últimos meses y lo cerca que ha estado de desaparecer. Durante las últimas semanas, hemos aunado esfuerzos por intentar rebajar costes de mantenimiento y buscar fuentes de ingresos alternativas para poder seguir con el foro a flote. Hemos actualizado, migrado y mejorado el foro, lo que nos ha supuesto tanto a @ fededb como a mi, un notable desembolso. Es por eso, que tal y como habréis observado, el foro ahora tiene publicidad. Somos conscientes (nosotros también la tenemos activa) de que puede llegar a ser molesta pero hemos intentado, en la medida de lo posible, colocarla de la forma menos invasiva. Algunos usuarios mostraron interés en colaborar económicamente con el fin de salvar el foro, por lo que hemos decidido integrar un sistema de donaciones en el foro. Como muestra de agradecimiento a los usuarios que colaboren económicamente con el foro, hemos creado un nuevo rango que lleva consigo una serie de ventajas: table { border-collapse: collapse; border-spacing: 0; width: 100%; border: 1px solid #ddd; } th, td { text-align: center; padding: 16px; } th:first-child, td:first-child { text-align: left; } tr:nth-child(even) { background-color: #f2f2f2 } .fa-check { color: green; } .fa-remove { color: red; } Ventajas Usuarios Premium Sin Publicidad SIn Anti AdBlock Icono de donador permanente Sala de chat para donadores Mayor capacidad de subida de archivos Este sistema, permite donar de forma automática a través de PayPal o de forma manual a través de transferencia bancaria (Puede tardar hasta 7 días en ser procesada). Hemos decidido hacerlo de esta manera, ya que las donaciones se pueden ver de forma pública y eso añade una capa de transparencia a la gestión del foro. Debido a las tasas de PayPal, nos vemos obligados a establecer un límite mínimo de donación de 5 € Los usuarios obtendrán este rango de manera automática después de realizar una donación y se mantendrá activo durante 1 mes por cada Euro donado, es decir: Si un usuario dona 5€, tendrá las ventajas de miembro premium 5 meses. Una vez finalizado este periodo, el usuario volverá de forma automática a su grupo anterior, pero conservará en su perfil un icono de "donador" permanente para indicar que en algún momento ha colaborado con el foro. Así que si quieres poner tu granito de arena para mantener el foro y colaborar económicamente con su mantenimiento, te dejamos el botón para donar aquí abajo y en la barra de navegación del foro. DONAR
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  39. Ese tema lo hemos comentado mucho en el foro, que por todo lo que se ha visto, la correa lleva un exceso de tensión, últimamente aparecieron unas notas oficiales de Kymco donde decía la medida exacta a que hay que dejar los tensores, si buscáis en el foro de vuestra AK encontraréis dicha información. Saludos
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  40. Buenas, Ojalá fuese como dices, pero no seas tan modesto porque no solo tienes conocimientos técnicos muy avanzados, sino que sabes transmitirlos de forma que incluso los no iniciados pueden entenderlo. Además tienes la paciencia de documentarlo correctamente para cualquier compañero que lo necesite. Ya lo he comentado otras veces que el altruismo con el que colabora todo el mundo en este foro no tiene precedentes donde todo el mundo aporta su experiencia para beneficio de la comunidad. No todos tenemos los mismos conocimientos, ni el mismo acceso a la información pero a todos nos une la misma pasión. Saludos,
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  41. Noviembre 2017 y tiene 45.000 Klm. Se nota que estoy jubilado--- y disfrutando de ella como un chaval
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  42. Iba a añadir algo pero no mejoraría lo que has escrito Sí señor, el mecánico no tiene NPI pero en cambio se permite dar consejos en vez de reparar la moto que es lo que tiene que hacer Si el embrague que proporciona Kymco es malo o de dudosa calidad, lo mínimo que puede hacer el mecánico es proponerte otro embrague de otro proveedor (independientemente de que la moto esté en garantía o no) Lo que ha comentado el compañero del tema de los puños, en TAD Motor encontraron la solución, incluso se la propusieron a Kymco y a cualquier taller que le haga falta, pero claro, además de ser mecánico uno debe de estar abierto a recibir sugerencias y en su caso, implementarlas Salu2
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  43. Pues enhorabuena a todos los mencionados. Saludos
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  44. A pesar de ser un modelo chino el diseño es italiano, viene de la mano del grupo Benelli/Keeway, por su equipamiento y acabados lo presentan como modelo premium. Una de sus características principales es que equipa doble disco de freno delantero y anclaje radial + un ABS Bosch... incorpora llave keyless, full led, dos tomas USB (guantera y cofre) y además como aditamento exclusivo dispone de cámara frontal que permite grabar el recorrido y una tecnología SOS que en caso de accidente apaga el motor y se conecta con las asistencias si en los dos minutos siguientes a la caída no se recibe contestación. 24cv y 25Nm de par motor... anuncian un consumo de poco más de tres litros a los 100 = 4.399€ (3 años de garantía) ARIIC 318 Disfruta de la vida - LUXURIATE YOUR LIFE - YouTube Un saludo
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  45. Como habreis observado, hemos aprovechado la migración para actualizar el software del foro. Como llevaba mucho tiempo sin actualizarse, ha habido muchos cambios sustanciales que pueden afectar a la forma de uso del foro y errores. Con el fin de tener esos errores en el mismo sitio, llevar un control, y evitar llenar el foro de temas, abro este hilo para recopilar problemas que veais, errores de traducción o sugerencias que tengáis. Más adelante, cuando todo esté listo, abriré un hilo indicando todos los cambios y mejoras que hemos realizado.
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  46. Piaggio renueva el Beverly 350 y lo pasa a 400cc y cumple con la norma €5 Nuevo chasis de doble cuna, 35cv a 7.500rpm, 37nm de par a 5.500rpm, faro completo de LED, horquilla delantera de 35mm Showa, doble amortiguador trasero Showa, nueva instrumentación digital con pantalla de 5,5", llave inteligente Salu2
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  47. Recopilacion de Manuales de taller de muchas de nuestras motos en castellano comprimidos con rar Gracias al forero Lupa69. y los manuales de taller en castellano y en ingles de la SD 350 gracias a Pollo y Tiritos. Los modelos que no estan subidos es porque no los tenemos. AGILITY_50.rar AGILITY 125.rar AGILITY CITY 125.rar GRAND DINK 125.rar K-XCT 125.rar K-XCT 300.rar LIKE 125.rar LIKE 50.rar MXU 50.rar MXU 500.rar PEOPLE GTi 125.rar PEOPLE S 50.rar SUPER DINK 125 - 125 ABS.rar SUPER DINK 300.rar SUPER DINK 300 ABS.rar Manual_de_taller_SD_350i_en_castellano.pdf Manual_de_Taller__SD350 en ingles .pdf VITALITY 50.rar XCITING 250i - 500i.rar XCITING 400i.rar YAGER GT 125i.rar YAGER GT 300i.rar ZING II 125.rar
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  48. Buenas a todos como tengo una tienda on-line tengo contratado a legálitas abogados como asesoría jurídica,cuando vea algún problema con cualquier compra que tengáis con motos nuevas o de segunda mano intentaré daros respuesta a través de ellos,pero por favor os pido que no me metáis prisa contestaré u os lo resolveré poco a poco ¿vale? no enviéis mensaje privado ponerlo aquí y os contestaré con lo que me digan,vsss.
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  49. Como pasa el tiempo, jejejeje, entraba con mi Kymco Movie, gracias a vosotros que hacéis que esto sea posible
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  50. Siii, pero no le echemos la culpa a Kymco, host** que es muy grave que por culpa de dejar un nivel alto se estropee un motor y se le de esa mala fama a un motor de un diseño tan bien elaborado por culpa de esas cosas, que yo ya lo he dicho muchas veces, que deberían pedir responsabilidades a esos talleres si de verdad les han explicado como hay que dejar el nivel de aceite. (O si de verdad es necesario explicárselo). Saludos
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